Ограничитель для сверла своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Точное сверление. Даже без разметки. Даже неподходящим сверлом. И даже дрелью с биением патрона. И все это быстро. Около 200 отверстий я просверлил, и ни одно из них не оказалось дыркой. Как такое возможно? Сейчас расскажу.
Однажды я купил шкаф в Икее. Как любят шведы, продавался он в картонной коробке, в виде стопочки досок и пакетика с фурнитурой. Быстренько его собрав, я решил, что эти доски мало чем отличаются от мебельного щита из Леруа Мерлен, только нарезаны по нужному размеру и просверлены отверстия под крепеж — а цена выше в несколько раз. При этом нарезать листовой материал можно в том же Леруа почти за спасибо.
Потом мы делали ремонт и долго не могли решить, куда пристроить стиральную машину. В ванной ей не хватало места, кухню хотелось освободить для более важных вещей, в прихожей она не смотрелась… Вот если б спрятать ее в тумбу, это решило бы проблему. Но где взять тумбу с внутренним размером 60 см? Готовой нигде не продается, и я решил смастерить ее сам. Тот первый опыт был не вполне удачный. Тумба собиралась на эксцентриковых стяжках и конфирматах (это такие шурупы для дсп). Для эксцентриковой стяжки нужно просверлить два отверстия в перпендикулярных плоскостях с пересекающимися осями. Пару раз я промахнулся со сверлением, отверстия пришлось рассверливать, чтобы все совпало, а, стало быть, появились люфты. Одно отверстие и вовсе вышло сквозным, чуть пол не просверлил. Тумбу я конечно собрал, но появилось понимание, что не все так просто. А тумба при отжиме машинкой подпрыгивает и дребезжит.
И тут грянул новый ремонт. На этот раз требовалось соорудить мега-шкаф. Он должен быть широким (более 2 м.) глубоким (76 см. в глубину), сделан должен быть из березовой фанеры 21мм, и самое главное — нижняя часть не должна иметь цоколь. Идея состоит в том, чтобы в нижнюю секцию шкафа вкатывались тумбы на колесиках. Это здорово упрощает загрузку вещей в такой глубокий шкаф. Позволяет быстро выкатить, скажем, тумбу с инструментами и прикатить ее к месту ремонта. Или тумбу с книгами к письменному столу. И не бегать за каждой мелочью в шкаф. Вот примерно так это должно выглядеть:
(дверцы и ящички/полочки условно не нарисованы, но они будут)
Конечно, такие ноги мигом разъедутся без крепления к единому основанию, и шкаф рухнет. Чтобы этого не произошло, шкаф монтируется на несущую стену дома, всю нагрузку несет она. Это снимает вопрос задней стенки. Это позволит при необходимости заменить напольное покрытие, не вытаскивая шкаф из комнаты. Просто выкатываем тумбы, снимаем нижнюю часть перегородок, а остальной шкаф продолжает висеть на стене.
Все эти мои хотелки, все вместе и каждая по отдельности, отпугивали потенциальных изготовителей шкафа. Фирм, изготавливающих мебель полно, но почти все гонят шкафы из дсп 16 мм, глубиной 600, все по более-менее стандартным чертежам, а заказчику позволительно лишь выбрать цвет дсп и узор на створке. Так стало ясно, что всю работу предстоит сделать мне самому. Но старая травма с тумбой под стиралку давала о себе знать, и на этот раз я решил не оставить себе шансов на ошибку. Базовые элементы крепежа всей конструкции — двойная эксцентриковая стяжка и винт с бочкообразной гайкой. А это значит, что сверлить придется много и сверлить нужно точно. Поэтому был приобретен герой моего обзора: кондуктор для сверления под эксцентриковую стяжку.
Кондукторов для сверления торца доски много. Есть параллелограммного типа, есть такие типа рогатки (долго объяснять, своей фотки у меня нет, а чужие прикладывать к обзору тут не разрешают, так что найдете в интернете, если надо), в общем выбор большой. Но кондуктор, который позволял бы сверлить сразу два отверстия именно под стяжку, я нашел только этот. Посмотрим, что же мне прислали:
Жесткий пластиковый кофр, внутри поролоновая подкладка и инструменты в пакетиках.
Два сверла по дереву на 8 и на 10 мм, одно сверло форстнера на 15 мм, ограничительные муфты для них, несколько шкантов, ключ для гаек, шестигранный ключ для фиксации ограничительных муфт, и собственно сам прибор.
Вот он. Штука довольно увесистая, из литого металла, скорее всего чугуна. Фиксируется на доске винтовым зажимом. На дешевых струбцинах тарелка держится за счет развальцовки винта, со временем она отваливается или продавливается, винт начинает царапать доску. Здесь такого не произойдет. Тарелка из толстой стали, она гладкая и ровная, фиксируется винтом. Время показало, что ей можно зажимать даже окрашенную доску из мягкого дерева, следов не остается.
Максимальная толщина зажимаемой доски порядка 50 мм.
В прорезях корпуса перемещаются и фиксируются гайками две втулки. Одна для сверления 8 мм, со стороны торца доски.
Минимальный отступ оси сверлимого отверстия от поверхности доски — 5 мм.
Максимальный — 37 мм.
Шкала на раме выполнена гравировкой, т.е. не сотрется со временем.
Торец втулок немного утоплен в корпус кондуктора, буквально на долю миллиметра. Это дает возможность перемещать втулку даже когда струбцина зажимает доску. Разумеется, для этого надо ослабить фиксирующую гайку.
На другой плоскости кондуктора выполнена точно такая же прорезь для втулки под сверление на 15 мм.
Минимальное расстояние от торца доски до оси сверления — 21 мм. Можно и меньше сделать, просто установив струбцину не вплотную к краю доски.
Максимальное расстояние — 39 мм.
Ну что ж, приступим к испытаниям девайса. Перво-наперво, попробуем установить двойную эксцентриковую стяжку. Она позволяет соединять фанеру почти незаметно. Кроме того, с ними можно сделать и крестообразные соединения листов фанеры. Вот как выглядит стяжка:
Вставляем эксцентрики в отверстия на поверхности доски, вставляем штифт в отверстие на торце, соединяем торец к торцу, поворачиваем эксцентрики так, чтобы они захватили концы штифтов, подтягиваем, готово!
Винты с бочками — для Т-образных соединений. Сверлим 10 мм на одной доске, 7 мм с ее торца и на поверхности другой, вставляем в одно отверстие бочонок, в другое винт, соединяем, закручиваем, все.
Да, но как просверлить 7 мм? Втулка идеально соответствует сверлу 8 мм, сверло на 7 в ней болтается. У меня под рукой оказался переходник для фрез с 1/4 дюйма на 8 мм. А 1/4 дюйма — это 6,35 мм. Уже что-то. Вот этот переходник.
Стоит 100 с чем-то рублей.
Он из каленой стали, встает плотно во втулку 8 мм и в него практически без зазора входит сверло 6,45 мм. Это сверло для сверления отверстий для резьбы М8.
Ну а потом рассверлить 6,45 до 7 — дело техники. Если совсем уж не наваливаться на дрель, отверстие рассверлится точно по оси прежнего.
Вот такой комбинацией я и стал пользоваться. Конечно, проще было бы сверлить на 8. Но мне не хотелось добавлять лишние люфты. В угоду простоты частичной разборки шкафа мне пришлось отказаться от шкантов, и эти штифты, которые, вообще говоря, должны работать только на растяжение, у меня будут нагружены еще и на срез.
Чтоб набить руку, я начал с обрезков фанеры. Попробовал соединить три кусочка буквой Т.
Сперва сверлим сверлом форстнера с поверхности, чтобы потом легче отводилась стружка из более глубокого торцевого отверстия.
Потом сверлим с торца.
Повторяем все то же самое со второй дощечкой.
Вот что получилось:
Наконец, сверлим насквозь центральную дощечку. Собираем:
Как видите, получилось у меня только со второго раза. С первого я ошибся с размером и просверлил отверстия под эксцентрики слишком близко. Они при самой тугой затяжке не обеспечивали достаточного сжатия досок.
Края всех отверстий аккуратные. Теперь этим сверлом форстнера я проделал уже более 60 отверстий.
Сверло поизносилось, конечно, но и теперь деревянные волокна не рвет.
Вот одно из последних отверстий:
Я сверлил и уже покрашенную фанеру, края ровные.
Отверстия с торца тоже получаются отличные. Вот виден в глубине установленный эксцентрик.
Самое главное — отверстия получаются неизменно соосные. Я вставил сверло и приложил ГОСТовский уголок:
В другой плоскости:
И вот что получилось в результате:
Думаю, это самый критически важный кондуктор для изготовления корпусной мебели. Он поможет не только сделать отверстия под эксцентриковый крепеж, но и под бочки, конфирматы, шканты, т.е. всю ту работу, для которой, вообще говоря, предназначен самоцентрирующийся кондуктор. Но у этого больше функционал за счет сверления второго отверстия. Так что если вы не профессионал, и работаете не на поточном производстве, но этот кондуктор для вас. Все остальное, что мне понадобится – вырезание отверстий под петли и ручки, в принципе можно сделать вообще без кондуктора.
глубиномер в дрели не всегда удобен, когда ограничено пространство для сверления, а на шуруповерте его вообще нет.
Посоветуйте варианты ограничителей, вот нашел, кто знает удобно ли с ними работать?
Мне нужно будет в ЛДСП дырки под шканты делать для дома.
krserv написал :
Посоветуйте варианты ограничителей, вот нашел, кто знает удобно ли с ними работать?
Мне нужно будет в ЛДСП дырки под шканты делать для дома.
ну а в чем проблема? привернул и сверли, да и не дорого.
советуюсь, заказывать из Москвы надо, посмотреть, подержать не получится, сам в Краснодаре, а придет потом, а может там г. хоть и недорого. Может кто что другое посоветует и т.д.
Самый простой способ - обмотать сверло изолентой на нужной высоте.
krserv написал :
Может кто что другое посоветует и т.д.
Вы сверлить будете одним диаметром? Закажите в местной токарке с фиксацией винтом, если дорого через инет
вот например KWB в Леруа - 6;8; 10 мм, сейчас в каталоге посмотрю что они представляют.
SarMas написал :
Самый простой способ - обмотать сверло изолентой на нужной высоте.
не пойдет, время будет тратиться на контроль, лучше втулка, до упора просверлил быстро и все.
вопрос возник - центра переводные kwb - для работы с деревянными шкантами - что это такое, зачем? Как с ними работать?
В одной детали сверлишь отверстие, вставляешь эту кнопку, соединяешь детали и на второй остается отметка где сверлить.
Спасибо, понял, разметчик. Иду дальше, я со шкантами первый раз работать буду, смотрю у KWB кондукторы какие-то есть для установки шкантов, пригодится он в хозяйстве если дома мебель для себя делать, или не экономично будет на него тратиться, проще линейкой разметить, потока производства нет. К тому же сейчас кроме шкантов других стяжек разных полно применяется. Может кто-нибудь ссылочку даст, хорошую, сам сейчас в поиске, для начинающего почитать как использовать кондуктор и нужен ли он будет?
Вот тут о кондукторе KBW:
Спасибо, прочитаю сейчас, я для себя полезность кондуктора вижу в том, что он позволит строго перпендикулярно дрелью дырки сверлить.
читаю, вникаю, а время идет, посоветуйте что из того что можно сразу купить, чтобы упростить создание на шкантах, стола, шкафа, которые сейчас делаю. Т.е чтобы не размечать отверстия и перпендикулярно дырки просверлить обычному гражданину, без опыта столярных работ, но дрель есть и дырки я ей иногда сверлю, не всегда ровно правда, но для мебели сложнее, тут желательно чтобы как положено, а не по-китайски
krserv написал :
читаю, вникаю, а время идет, посоветуйте что из того что можно сразу купить, чтобы упростить создание на шкантах, стола, шкафа, которые сейчас делаю. Т.е чтобы не размечать отверстия и перпендикулярно дырки просверлить обычному гражданину, без опыта столярных работ, но дрель есть и дырки я ей иногда сверлю, не всегда ровно правда, но для мебели сложнее, тут желательно чтобы как положено, а не по-китайски
Точность попадания ответного отверстия 100% Делал шкаф с ним, 8 полок и крышка встали на места с первого раза. KWB DubelProfi после него законсервирован
У меня фитовские ограничители глубины - 50р. наборчик . А плохими они по определению быть не могут . Это ведь просто втулочка со стопорным винтом .
Рождённый в СССР
По моему мнению указанные втулки не очень надёжный вариант. На сверле 10 мм по дереву постоянно слетала/сдвигалась. Отсюда появляются фобии, начинаешь постоянно проверять при работе на месте или нет сия втулка. В итоге пришлось совместить два способа описанных выше: втулка + изолента. Пользовался такой конструкцией для сверления ЛДСП - если насквозь сверлить с обратной стороны куски вырывает, а со втулкой просверлил так, чтобы только жало вылезло, перевернул и на встречу досверливаешь.
А вот попался ролик в котром используют специальную насадку для сверла,
подскажите что это за спецсверло ? может название имеет купил бы очень понравилось
и как я понял оно имеет ограничитель для глубины сверления
Самое простое- кусок фанеры( не нравиться фанера- подберите другой материал) нужной толщины надетый на сверло. Держится на плотной посадке.
uncle dima написал :
KWB DubelProfi после него законсервирован
простите, чем он плох оказался?
Как вариант кусок бруска или как-называется-круглая-палка? нужной длины - тогда уж точно сверло глубже не уйдёт Это если быстро и из колбасных обрезков.
Там целая система assistent
Сверло
Кондуктор
Две недели назад сверлил отверстия перфоратором Bosch - 2400. Пользовался штатным ограничителем глубины сверления. Отверстия получились где-то сантиметра на 2 глубже, чем рассчитывал. Сверлил до упора в ограничитель глубины. Может ли это быть вызвано работой ударного механизма? Т. е. механического движения перфоратора за счет силы нажима нет, но ударный механизм все время посылает бур вперед (существует степень свободы доль оси бура), а за счет вращения удаляется разбитый бетон. Как правильно пользоваться штатным ограничителем глубины? Спасибо.
vs220 написал :
Там целая система assistent
Сверло
Кондуктор
Спасибо,
Посмотрел каталог Хетика , там есть такие сверла, они идут с кондуктором в связке.
Каждый производитель под себя мастерит.
вот только цена на такое изделие (полагаю) жуткая
krserv написал :
глубиномер в дрели не всегда удобен, когда ограничено пространство для сверления, а на шуруповерте его вообще нет.
Посоветуйте варианты ограничителей, вот нашел, кто знает удобно ли с ними работать?
Мне нужно будет в ЛДСП дырки под шканты делать для дома.
Я такие покупал себе. Подошел только для сверла 8 мм. Обратите внимание на внутренний диаметр! У всех кроме 8 мм он с десятыми частями. Вот из-за этих десятых они и не подошли на мои сверла. Я думал что десятую миллиметра я как-нибудь да дожму. Но при зажимании ограничителя 4,8мм на сверле 5 мм сломался винт(который под шестигранник), но ограничитель не зажался на сверле. Так что похоже что эти ограничители не для наших сверел. Может это американские дюймовые размеры.
Часто бывает, что при сверлении дрелью нам необходимо просверлить отверстие определенной глубины. Для этого существуют специальные устройства – ограничители глубины сверления. Они крепятся на сверло и наглядно показывают, что отверстие достаточной глубины просверлено. Конечно, данный способ в разы удобней, чем, например, наклеивать кусок изоленты на сверло.
В данной статье мы расскажем, как изготовить самодельный ограничитель глубины сверления и сэкономить деньги, ведь в магазине набор подобных ограничителей стоит в среднем 1500 рублей. Приступим!
Первым делом нам нужно найти обрезок трубы небольшого диаметра, который бы уместно смотрелся на нашем сверле.
На фотографии ниже представлен процесс эксплуатации нашего самодельного ограничителя.
Ссылка на видеоролик, в котором подробно описан процесс изготовления самодельного ограничителя, представлена ниже.
Часто бывают случаи, когда необходимо просверлить отверстие на строго заданную глубину. Сделать это вам поможет несложное приспособление, состоящее из трех деталей. Основная из них - хомут-державка - устанавливается на корпусе дрели.
В два ее отверстия вставляется направляющая-упор, которая сгибается, как показано на рисунке, из металлического прутка диаметром 6 мм. Во время работы упор постепенно вдвигается в державку до соприкосновения ее с фиксатором (рис. 1), закрепленным на расстоянии, равном необходимой глубине сверления.
Рис. 1. Ограничитель глубины сверления:
1 - направляющая-упор, 2 - фиксатор, 3 - хомут-держатель.
Это же приспособление помогает выдержать необходимый угол сверления (рис. 2). В зависимости от требуемого угла, под которым делается отверстие, направляющие-упоры могут быть сменные.
Рис. 2. Ограничитель в работе:
А - сверление горизонтальное на глубнну L, Б - сверление под углом.
Другое приспособление - указатель угла сверления. На его деревянном фигурном корпусе помещена стрелка-отвес, сбоку нанесена шкала наклона (рис. 3).
Рис. 3. Указатель приближенного угла сверления:
1 - стрелка, 2 - шкала, 3 -корпус, 4 - паз под ремень.
В нижней части - основании прорезан паз для ремня, с помощью которого указатель закрепляется на дрели. При ее наклоне в ту или иную сторону стрелка отклоняется, указывая угол входа сверла (рис. 4).
Рис. 4. Установка указателя:
1 - дрель, 2 - приспособление, 3 - ремень.
Читайте также: