Ножны для финки своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 18.09.2024
А я столкнулся с проблемой сверления. Нож, златоустовский, сталь 95х18. Сын метал в дерево и обломил внутри рукоятки, короче осталась культяпка недлинная той части что внутри рукоятки и великолепное нетронутое лезвие.
Я решил новую ручку сделать, взял бамбуковые деревяшки, всё подогнал, выдолбил в них под нож, разметил две дырки для сверловки, чтоб скоепить болтами нержавейки и потом их зашлифовать. Будет такой кривенький, для огорода. Траву между плиткой подчищать и т.д.
И. Я не могу просверлить в металле ножа 2 дырки. Никакими сверлами
Я по дороге М5 на перевале Златоустовском, возле кафе с таксой оранжевой, у дядьки-лоточника покупал. Получается действительно не обманул и продают Булатную сталь.
Кстати, кому интересно, Булат, это как-раз старое название города Златоуст.
Запросто можно делать отверстия, вытравить в любом металле (и закаленном) электрохимическим способом (электролиз). Это очень просто даже на кухне. На ютубе полно роликов на эту тему.
хороший способ сверления в твердом.- в стой магазине купи сверло по КАМНЮ и на больших оборотах сверли! или методом электолиза.
Всегда восхищаюсь рукастыми людьми. Сам много чего умею и ножи моя страсть. Отличная работа, отличный фотоотчет. Успехов в ножеделании и побольше творческих идей. И уж нас не забывайте, выкладывайте побольше толковых постов. Когда мы делимся опытом - мы становимся богаче, когда жадничаем - идем к нищете. Спасибо, хороший пост.
Всем привет!
В этой статье я покажу как делал универсальный нож для выхода в лес и не только.
Немного пред-истории.
С самого детства я любил ножи, т.к. у моего отца было два брата и они оба любили делать ножи. Я все дни проводил у них в гараже, смотрел как они вырезали формы клинков, шлифовали, делали различные рукояти, шили ножны. Вот оказывается откуда у меня любовь к ножам)
Но сам ножи я не делал, я помогал затачивать и шлифовать. И вот я решил воплотить свою мечту и сделать собственный нож.
Долго я определялся с формой клинка и рукояти. Делал разные японские и американские танто. И однажды при сёрфинге в интернете, я разглядывал финский нож и вспомнил, что дядьки мои чаще всего его делали и брали с собой везде на рыбалку и охоту. Тем более я живу в северо-западном регионе, недалеко от Финляндии.
И вот я решил сделать себе финский нож.
Для изготовления я использовал:
Клинок — пила Робеля (быстрорез, которой рельсы пилят). Всем хороша, только хрупкая на излом.
Рукоять — берёзка. Заранее сушил её (при комнатной температуре, а иначе трещины даст) 5 месяцев. Обрабатывал морилкой и в конце покрыл лаком в три слоя.
Больстер — алюминий из радиатора на микросхему.
Ножны — кожа со старых женских сапогов и мех от туда же.
Более подробно и наглядно о ноже в видео.
Изготовление рукояти и всадной монтаж на хвостовик.
Предварительно необходимо изготовить вкладыш.
Клинок ножа обмазываем вазелином, а весь нож пищевой пленкой. Вымачиваем кожу в спирту несколько минут, обминаем клинок вместе с вкладышем, максимально прижимая, чтобы обозначились края. Далее прижимаем канцелярскими прищепками и оставляем ненадолго. Точно также можно обминать бумагой\картоном, а в дальнейшем использовать как трафарет для переноса контура ножен на кожу. Обводим полученные контуры с лицевой. стороны, если обминали картоном, то добавляем 3-4мм, если проспиртованной кожей то режем сразу по линии прищепок, а в верхней части (там где будет устье) добавляем несколько см для последующего оформления линии устья. Аккуратно вырезаем острым ножом под углом 30-45 градусов.
Примеряем длину и намечаем линию устья и вырезаем под углом 30-45 градусов.
Края заготовки необходимо обработать на гриндере, шлифуя под углом 30-45 градусов на 1.5-2 толщины кожи.
Далее намечаем линии будущего шва, равномерно отступая от края заготовки. После этого можно срезать верхний слой тонкой стамеской и прогладить по срезу подручными средствами (для этого идеально подходят стоматологические инструменты).
Размечаем будущие отверстия под нить. Начинать лучше от устья. Шилом проделываем отверстия и считаем их. Важно, что отверстия с внутренней стороны должны выходить в плоскости среза кожи. В идеале должно быть равное количество отверстий с обеих сторон.
Также необходимо проделать отверстия для крепления подвеса. Для этого можно воспользоваться полукруглой стамеской. Внимание такой подвес делается до шитья, подвес с 6-ю дырками после.
Рассверливаем отверстия тонким сверлом.
В теплой воде разводим клей ПВА. Пропорции – на глазок . Замачиваем ножны на 10-15 минут.
Далее устанавливаем крепление подвеса - для этого возможно потребуются маленькие плоскогубцы.
Начинаем шить снизу, с 3-его отверстия. Делаем стежки вниз и по тем же отверстиям обратно вверх – таким образом, обеспечиваем надежное крепление нити.
В процессе шитья, гладкой твердой палочкой выглаживаем шов, придавая ему правильную геометрию. Дошив до конца, делаем 3-5 стежков в обратном направлении и вяжем узел. Концы нити прячем внутри шва. Твердой гладкой палочкой разглаживаем ножны. Чтобы придать ножнам желаемый цвет, необходима покраска.
Пока сохнет краска, вырезаем подвес. Сначала размечаем и пробиваем отверстия.
Да ладно,какой мастер-класс,ничего нового.Да и не очень пока выходит.Просто до меня лучше доходит,если я один раз в живую увижу,чем 10 на компе.Вот и поделился чем знал.
Вот уж спасибо так спасибо.Я ведь своими глазами никогда не видел,как ножны шьют,все через инет,да иногда своим мозжечком.
А когда такую инфу читаешь,всяко чтото новое узнаешь(вот например узнал наконец как такой узел вязать. )
Мусчины, вы есть просто монстры. Спасибо вам!
А вот что меня удивило, Андрюха, в твоей технологии, так это то, что ты отверстия под врепление петли подвеса делаешь не в виде отверстий, как Игорь делал при нас, а просто оставляешь прорезь от стамески и всё. И длина нити в 8 длин ножен тоже странно, мне обычно хватает 5-ти длин. И дело не в экономии нити. Просто когда ножны длинные (как на моём "Мече грибника), то и нить выходит настолько длинной, что просто неудобно работать - она постоянно куда-то захлёстывается, мешает.
З.Ы. И, кстати, для понимания схемы завязывания узла на подвесе, очень пригодилось слайдшоу
Ress75 писал(а): Было пару раз(от плохих иголок видать) что нитки рвались-резались ушком иголки.Ну отсюда и размер.
Аааа. То не иголки, то совокупность факторов - узкие дырки в толстой и твёрдой (даже после замачивания) коже, толстые (для этих дырок) нитки, возможно, что и иголки тоже не супер. Я шью толстыми иглами с трёхгранынм кончиками. Нитки целы, всё нормально.
Если брать вощенку обувную (толщина такая же) проблем с ниткой не будет. И тянется и х..н порвешь. Единственное НО - не крученая. Я вообще то без иголк справляюсь. Чисто одной крючковой работаю. Хоть и на флоте парусину шил иголками, а так поносмотрелся у обовщиков - проще и быстрее. А ноженки для финика Димка (Анатольч26) с закрытыми глазами шьет. Где то эта темка на Ганзе завалялась. Тоже надо сюда присовокупить.
Zebra2 писал(а): Если брать вощенку обувную (толщина такая же) проблем с ниткой не будет. И тянется и х..н порвешь. Единственное НО - не крученая. Я вообще то без иголк справляюсь. Чисто одной крючковой работаю
Вот только что дошил ножны(не скандинавского типа конечно),но в устье толщина 25мм-хрен протяниш.Нитка кстати обувной корд.Длинна была 9(девять)ножен.2 раза ушком иголки резалась-еле хватило.Но то моё ИМХО-мне легче треть ножен прошить путаясь в нитках чем потом доделывать
Ножны пока красить не буду(до вечера подожду)-руки трясутся -друг вчера майора получил(за камандировку на юга ),а с вояками пить(тем более ОМОН)-
Приветствую уважаемых мастеров и знатоков ножевого дела! Предлагаю открыть тему нюансов изготовления ножей\ножен финского типа.Хотелось бы посоветоваться по поводу пайки клинка к оковке и другим тонкостям изготовления и монтажа такого типа ножей.
Интересует приспособа , обеспечивающая перпендикулярность торца оковки к клинку в процессе пайки. Как решают мастера этот вопрос?
Паять к оковке не вижу смысла. Паять можно клин к больстеру.
Оковку кошерно надевать на заранее подготовленное посадочное место рукояти "шапочкой". см.полностью.
Приветствую,Andrzej!
Спасибо за интерес к теме и фото процесса.
Моя оковка небольшая по длине - 10мм, наружное сечение - 22х17мм.
Из латунного\бронзового стержня Ф22мм отрезаю диск толщиной 10мм. Фрезерую с обоих сторон диаметра по 2,5мм. Получается нечто типа овала 22х17мм. Концевой фрезой Ф14мм в торце диска выбираю паз 14х18мм глубиной 8мм. С другой стороны торца прорезаю предварительно паз чуть меньше толщины клинка(запас на подгонку) глубиной около 3 мм.
Далее - "напилинг"(приближаемся к овалу в сечении и чуть на конус по длине), шлифшкурка и полировка оковки.
Подгоняем паз и посадочные места оковки для уже отполированного клинка ( толщина - 3,5мм, ширина - 21мм ; с рикассо).
В результате подгонки клинок должен сесть в оковку так,чтобы его плечики не торчали из паза оковки, но и не был виден паз, т.е. с 2-х сторон вровень с поверхностью оковки.
Необходимость пайки оковки к клинку обосновываю ( про гигиену молчу) .
При такой малой длине оковки "зуб" рукояти войдёт внутрь оковки на 5-7 мм, поэтому толстая (1,5-2 мм), но короткая оковка должна быть надёжно скреплена с клином посредством пайки изнутри оковки ,что позволит ей принимать основную нагрузку при работе ножа, в отличие от тонкой классической оковки . Плоскость торца оковки должна быть строго перпендикулярна плоскости клина\хвостовика. Если паять клин снаружи оковки, то проблем нет - взял за хвостовик поджал оковку плечиками клина к горизонтальной поверхности тисков и зажал хвостовик в тисках. А как всё устроить правильно и красиво, если нужно паять внутри оковки? Вот такие у меня искания!
На ту глубину на которую не достает "зуб" посадочного места рукояти до дна оковки - можно залить эпоксидкой. Финны вообще не заморачивались с зубом. Они его часто вообще не вырезали, а заливали оковку какой-то серой или смолой.
Что-бы обух и РК клинка не выступали за края оковки, подбирают саму оковку соответствующего размера, подгоняют отверстие в оковке под клинок.
Если есть настоятельная необходимость пайки, то можно и пропаять.
Читайте также: