Нож из лопаты своими руками
Обновлено: 30.07.2024
Недавно у меня возникла необходимость подобрать или сделать какой-нибудь небольшой тонкий ножичек для курятника. Это было связанно с тем, что в курятнике периодически приходится разрезать прочные нитки, которыми прошиты мешки с пшеницей или комбикормом, которые мы покупаем для кормления кур.
Вообще, в курятнике у меня висят на стене старые ножницы для этих целей, но они не очень удобны. Поэтому маленький острый ножичек с тонким кончиком и обоюдоострой заточкой (как у кинжала) был бы, гораздо удобнее. Кроме того, его можно было бы иной раз использовать и для других нужд, когда возникает необходимость разрезать какую-нибудь веревку или шпагат.
В результате, я собрался сделать такой ножичек из самого, пожалуй, подходящего для этого случая материала – куска сломанного полотна от ножовки по металлу.
Однако тут я вспомнил, что в свое время, мой брат, еще давно в конце 90-х годов, как раз увлекался изготовлением таких ножичков и сделал их довольно много разного вида. Тем не менее, много лет они где-то лежали без дела.
Хорошенько поискав, я нашел коробку с этими ножами. И действительно оказалось, каких только ножей не делал мой брат! :e113: Ниже я привожу фото некоторых из них.
Как видно, у него практически на всех ножах такого типа, ручки сделаны из проволочной обмотки и изоляционной ленты, что может и не очень красиво, но достаточно практично. У многих ножей также есть ножны, основа которых сделана из полос твердой резины, а сверху опять же обмотка из изоленты и проволоки.
Более того, есть у него и ножи специального назначения, возможно для удаления внутренностей из рыбы или для чистки каких-то ягод, фруктов или овощей.
А есть также и несколько больших ножей.
Причем насколько я помню, с одним из этих ножей у которого есть ножны, а рукоятка сделана из пенополиэтилена и обмотана изолентой, я даже в конце 90-х, начале 2000-х годов, ходил в лес за грибами, вешая его на ремень, пока не купил себе профессиональный походный нож.
Помимо этих ножей, я нашел в коллекции брата и один нож со сломанным кончиком.
Как раз этот нож я и решил починить и использовать его в курятнике.
Для того чтобы починить этот ножичек и довести его до ума, мне понадобились сам нож, точильный станок и абразивный брусок для доводки.
Сначала я обточил нож на точильном станке и сформировал новый клинок кинжального типа.
Затем довел его на абразивном бруске.
С обеих сторон клинка я заточил лезвия до такой остроты, чтобы они резали бумагу. В принципе, такой остроты мне вполне достаточно.
Также я немного подмотал ручку ножа и ножны, желтой изоляционной лентой для большего контраста.
И вот такой нож у меня получился. Лезвие конечно не идеально ровное, но мне такого вполне достаточно, а особая красота для такого ножа и не нужна.
А вот он в ножнах, хотя ножны мне, в общем-то, тоже не нужны.
Ну и напоследок, пользуясь случаем, хочу дать такой совет:
Многие, затачивая ножи (для бытовых или походных нужд), стараются заточить их как можно острее. Однако нужно всегда помнить, что чем острее заточено лезвие у ножа, тем быстрее оно будет и затупляться. Ведь нож – это не бритва, которую вы используете только для бритья, ножом приходится резать разные по твердости материалы и использовать его в самых разных ситуациях.
Поэтому нет смысла затачивать, допустим, походный нож до остроты бритвы (если конечно вы не собираетесь им бриться). Достаточно будет заточить его до такой степени, чтобы он при некотором нажиме хорошо резал бумагу, или просто задирал ноготь – простой тест, наиболее часто используемый для проверки остроты лезвия ножа.
Не так давно из русскоязычного сектора интернет по решению суда были удалены статьи, касающиеся самостоятельного изготовления топоров. До изготовления ножей пока не добрались (и надеемся, этого не случится, ибо нож есть главный инструмент попавшего в экстремальную ситуацию!), поэтому сегодня поговорим про то, как сделать нож своими руками.
Руководство по изготовлению ножей
Автор — Chad McBroom
Как сделать нож своими руками
Шаг 1: Выбор ножевой стали
Можно использовать основные высокоуглеродистые стали, типа 1095 или 1075. Или инструментальные, типа O1. Причём приобретать материалы лучше у дилеров, специализирующихся на материалах для столовых приборов, поскольку они поставляют самые правильные и однородные материалы. Плюс вы сразу сможете купить болванку нужно толщины и ширины, что сэкономит вам много времени и усилий.
Шаг 2: Выбор формы ножа
Следующий шаг – выбор формы лезвия и рукояти с последующим переносом этого рисунка на кусок металла. Для этого сначала наносите рисунок на картон, вырезаете его, прикладываете к заготовке и обводите обычным чёрным маркером.
Шлифовальная машина — недорогой электроинструмент, который поможет вам быстро сформировать заготовку ножа. Воспользуйтесь затем напильником, чтобы сгладить и выпрямить формы будущего ножа. Напильники разного размера и формы значительно упростят этот процесс.
Ну а что конкретно выбирать – тут уж сами решайте. Вариантов, к счастью, множество. Только советую не начинать сразу с чего-то сложного.
Шаг 3: Формирование заготовки
Из-за ограниченного набора инструментов, пожалуй, самый долгий и нудный этап. В принципе, вам хватит обычной пилки по металлу и напильника, а ещё – горы терпения и усидчивости. Так что если получится взять угловую шлифовальную машинку или электропилу по металлу, считайте, что вам очень повезло.
Но независимо от инструментов, процесс одинаков – вырезания металла по заранее намеченным линиям. И когда вы с помощью пилы удалите большую часть материала, используйте напильник для выравнивания контуров и скругления углов. Желательно использовать несколько напильников разных форм и размеров, чтобы было проще работать с некоторыми сложными местами.
И да, не забудьте просверлить на конце рукояти сквозное отверстие для темляка – через него потом будет фиксироваться обмотка, а сделать это легче до того, как вы эту сталь начнёте закалять.
Шаг 4: Шлифовка поверхности
Когда вы закончили работу над общими контурами заготовки, самое время взяться за её поверхность. Вам нужно убедиться, что она будет ровной. А выравнивать её можно хоть шлифовальной машинкой, хоть точильными камнями. Ваша цель – подготовить поверхность для того, чтобы на ней можно было создать спуски. Ну и чтобы она стала красивой и блестящей.
Если сложных инструментов у вас нет, то рекомендую начать с обычной наждачной бумаги с зернистостью 80. А если к ней добавить немножко WD-40, то процесс шлифования станет заметно удобнее. Кроме того, вам понадобятся тиски, чтобы удерживать нож в заданном положении. А ещё лучше – используйте их совместно с плоской доской, чтобы случайно не повредить материал.
Шаг 5: Выведение спусков лезвия
Изготовление инструмента для создания спусков
Для сборки направляющей конструкции вам понадобятся 3 доски длиной порядка 60 см и толщиной 9 см, столярный клей, 4 или 5 болтов с проушинами, две гайки для этих болтов и длинный винт с плотной резьбой, который будет у нас в качестве стопора. Ну ещё и какие-нибудь настольные тиски, чтобы удерживать готовое приспособление на столе.
Создание спусков лезвия на инструменте
Теперь вам понадобится длинный металлический штырь с удобной рукояткой, к которому с помощью зажимов прикрепить напильник. Устанавливаем стопорный болт, затем – болт с проушиной на определённом расстоянии, которое будет регулировать наш угол заточки. В чём смысл. Штырь проходит через проушину, прикреплённый к нему напильник оказывается под заданным углом к деревянной основе.
Теперь осталось только зафиксировать с помощью металлических зажимов на не ней заготовку для ножа так, чтобы напильник как раз оказался там, где нужно будет формировать спуск. Направляющий болт будет его ограничивать, чтобы вы случайно до рукояти не дошли, болт с проушиной – удерживать заданный угол. Он, кстати, должен быть порядка 30 градусов.
Ну а теперь – выводим спуски лезвия ножа. Возвратно-поступательными движениями напильника доводим спуск с одной стороны до средней линии, затем – переворачиваем и повторяем процедуру. Возможно придётся поменять угол наклона, но для этого всего лишь нужно передвинуть болт с проушиной на несколько делений.
Шаг 6: Термическая обработка
Многоступенчатый процесс, необходимый для создания закалённой кромки, которая при этом не будет хрупкой. Первый пункт – нагрев стали до точки, при которой она временно теряет свои магнитные свойства. Обычно для этого используется угольная или газовая кузнечная печь, но если её нет, сойдёт и бутановая/пропановая горелка.
Лезвие нужно нагревать от начала режущей кромки как минимум до средней линии основного скоса. И до тех пор, пока сталь не окажется равномерно окрашенной в вишнёво-красный цвет. Критерий готовности – при прикосновении к нагретой части магнитом, он не притягивается. Если так оно и есть, то можно работать с ней дальше — закалять. Только не забудьте снова нагреть сталь после проверки магнитом.
Затем, вытащите клинок из источника тепла и как можно быстрее окуните его в жидкость для закалки. Обязательно подвигайте его там, чтобы он равномерно охладился. Вытащите и проверьте эффективность с помощью напильника – если сталь стала достаточно твёрдой, напильник соскользнёт с края, не оставив следа.
Цель этой процедуры – быстрое охлаждение стали, при котором происходит образование мартенсита – исключительно твёрдого материала. Но и довольно хрупкого, поэтому он нуждается в дополнительной термообработке при более низком температурном диапазоне, но в течение более длительного времени.
Так что, как только металл остынет, поместите его в духовку на 1 час при температуре около 200°С (этот показатель может меняться в зависимости от того, какой материал вы используете). Затем вытащите нож, дайте ему остыть, и ещё на час в духовку при тех же условиях.
Шаг 7: Опять полировка
После термообработки, вам нужно будет удалить с поверхности металла окалину и нагар. По сути – повторение шага 4, так что расписывать не будем. Объем и длительность работы зависят исключительно от ваших личных предпочтений – насколько грубый или, наоборот, отполированный продукт вы хотите видеть в результате.
Шаг 8: Обмотка рукояти ножа
Изготовление деревянных ножевых рукоятей – само по себе искусство, так что в подробности мы вдаваться не будем. А начать можно с более простого – обмотки рукояти паракордом. Один раз оберните шнур вокруг начала рукояти, перекрестите концы, снова оберните, опять перекрестите и так до тех пор, пока не будет покрыт весь хвостовик. Как дойдёте до конца – протяните паракорд в отверстие для темляка и затяните узел на противоположной стороне. Лишнее обрезать, концы – оплавить, чтобы закрепить узел.
Шаг 9: Заточка ножа
Последний шаг на этом нелёгком пути. В зависимости от формы спусков, вам понадобится некоторое время, чтобы сформировать вторичную фаску, которая и превратится в режущую кромку. Делать это можно как с помощью точильных камней, так и посредством механических точилок. Чем точнее вы будете удерживать угол, тем более тонкой и острой получится кромка.
Ну а если вы хотите ещё и зеркальный блеск, то тут не обойтись без финишной доводки, которая осуществляется, например, кожаным ремнём. Можно, кстати, взять самый обычный ремень – с натуральной замшевой внутренней поверхностью, которую, впрочем, перед работой лучше обработать зубной пастой или автомобильной полировкой.
Заключение
Можно потратить всю жизнь на овладение секретами металлообработки и кузнечного дела. А можно использовать базовые навыки и знания для получения простейших рабочих инструментов. Главное – начать. И информации, которую мы вам сейчас предоставили, должно хватить для того, чтобы попытаться сделать нож своими руками.
В зависимости от материала и технологии изготовления клинок клинку рознь. Простейший способ — изготовить нож методом холодной ковки. Материалом может стать различный садовый инструмент: лопаты, тяпки, пилы — вариантов куча. Этот материал довольно податлив, а нож из такой стали довольно долго не тупится.
Видео
Преимущества ножа своими руками
Нож, выполненный своими руками, имеет много плюсов в сравнении с заводскими изделиями:
- соответствует требованиям своего обладателя;
- при верном выборе и хорошей тепловой обработке стали отличается высоким качеством, но обходится дешевле;
- имеет тот внешний вид, который нравится владельцу;
- в нем нет недочетов, имеющихся в готовых изделиях.
Процесс горячей ковки
Для этого нужна печь, в которой можно будет сильно разогреть металл. Её можно соорудить из красного кирпича, обмазать глиной и топить углём, обеспечив сильный поток воздуха чтобы, температура была выше. После того как железо раскалилось, можно приступать к ковке. А после — формировать заготовку, пока клинок не примет необходимую форму.
Благодаря острым кромкам ножи без труда рассекают дерн и корни сорняков. Делаются из стали толщиной 2 – 3 мм.
В зависимости от выбранного способа крепления, они могут быть либо съемными, либо стационарными.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Лом или лопата? Яма или траншея?
Лом или лопата? Яма или траншея? Какие инструменты используют для подготовки посадочных мест? Лом или лопату? А выкопать что? Яму или траншею? Это зависит от географического положения места вашего жительства и состояния почвы на участке. Если вы живете в благодатном крае,
Лопата-пила
Лопата-пила Делают из стандартной лопаты (или из листовой стали) толщиной 2 – 3 мм. У готовой лопаты зубья затачивают.Корни попадают между зубьями модернизированной лопаты и легко перерезаются
Лопата со скошенным лезвием
Лопата со скошенным лезвием Лезвие обыкновенной штыковой лопаты распрямляют, слегка обрезают с боков, затем делают косую режущую кромку под углом 40 – 45° и затачивают ее. Такая модернизированная лопата без больших усилий перерубает корневища растений диаметром до 15
Лопата из прямоугольного куска стали (Н. Ковалевский)
Лопата из прямоугольного куска стали (Н. Ковалевский) Изобретатель изготовил ее лезвие из заготовки стали шириной 170 – 180 мм. Боковые края прямоугольника он загнул в виде бортиков высотой 10 мм, а нижнюю кромку (с внутренней стороны) заточил на нет.Затем приварил лезвие к
Лопата-заступ
Лопата-заступ Предназначена для обработки плотной почвы. Рабочая часть лопаты по отношению к черенку находится под углом 30°. Лезвие делают как тупо, так и
Лопата со стержнем
Лопата со стержнем В патрубке лезвия обычной лопаты просверливают отверстие и вставляют металлический стержень длиной, не выходящей за пределы рабочей части. Это делается для того чтобы при перекопке участка комья не прилипали к обуви. Еще одно достоинство
Лопата с рукояткой-поперечиной (Г. Егоров)
Лопата с рукояткой-поперечиной (Г. Егоров) Умелец взял обычный черенок и на верхний его конец насадил поперечину. Прикладывая усилие к рукоятке, а не к черенку, вгонять режущую часть в землю гораздо удобнее. Внизу, у самого лезвия, он петлеобразно прикрепил тесьму (длина
Лопата с трапециевидным концом (И. Пятница)
Лопата с трапециевидным концом (И. Пятница) Современный Кулибин взял стандартную лопату и от нижней кромки ее режущей поверхности отсек зубилом полоску шириной 30 мм. Таким образом, конец штыка стал не плавно выпуклым, а трапециевидным.Затем изобретатель молотком
Лопата с зубьями
Лопата с зубьями К тыльной стороне рабочей части лопаты приваривают несколько зубьев. При этом почва перекапывается и рыхлится
Лопата с пружиной
Лопата с пружиной К патрубку лопаты прикрепляют плоскую пружину, сделанную из стального листа. Такое приспособление уменьшает усилие, прилагаемое человеком при вскапывании
Лопата с упором
Лопата с упором Из двух металлических трубочек внизу черенка, впритык к патрубку лезвия и с его тыльной стороны, образуют две стороны прямоугольного треугольника. Третьей его стороной является черенок лопаты (нижний 30-сантиметровый отрезок). При сварке стыка оставляют
Лопата с подставкой-треножником
Лопата с подставкой-треножником Серьезно облегчает отбрасывание срезанного пласта почвы. С тыльной стороны лезвия лопату шарнирно прикрепляют к
Лопата с рычагом
Лопата с рычагом Значительно облегчит перекопку участка рычаг на рукоятке лопаты (с тыльной стороны). При упоре лезвия в землю он снимает нагрузку с левой руки, благодаря чему она меньше устает, а это ускоряет процесс. Рычаг делают из нескольких кусков прочной
Лопата, облегчающая вскапывание дерна
Лопата, облегчающая вскапывание дерна Модель снабжена упором, который одновременно выполняет и режущую функцию. Лезвие лопаты выгнуто, рукоятка слегка изогнута. Рабочую часть изготавливают из стальной полосы, а на черенке закрепляют с помощью хомутика. Режущую
Лопата с дополнительным лезвием
Лопата с дополнительным лезвием С помощью шарнирного соединения к стандартному инструменту прикрепляют дополнительное лезвие. Обе рабочие части пружиной прижимают друг к другу. После их заглубления в почву ногой нажимают на педаль. При этом дополнительное лезвие с
Лопата-экскаватор
Лопата-экскаватор Довольно простая конструкция. Черенок лопаты (длиной 2,7 м) крепят к полоске металла (шириной 100 мм).К ней на обычные оконные петли вешают часть лезвия лопаты (длиной 300 – 350 мм) – (если считать от ее кромки). В ширину полоска металла и фрагмент рабочей части
Читайте также: