Независимая подвеска на прицеп своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 18.09.2024

Мы строим внедорожный дом на колесах. Строим жилой Кемпер на базе прицепа. А у внедорожного каравана должна .

. Новая подвеска для прицепа до 3500 кг автодом пружины прицеп своими руками пружины прицеп своими руками trailer .

Но все на этом наверное обзор я завершу как бы такой а нос по изготовлению рычагов для прицепов точнее независимой .

В продаже имеется полный комплект пружинно-рычажной подвески производителя Knott Autoflex для прицепа Off-Road.

третья часть видео о прицепе на базе независимой подвески автомобиля Mazda-6, в этой части полностью подготовили .

Подвеска прицепа рычажная, независимая, на продольных рычагах, с резиновыми упругими элементами. В качестве .

краткий обзор и несколько советов как сделать самодельный автомобильный прицеп с подвеской колес на буферной .

В этом видео я показал как не нужно переделывать подвеску прицепа и что произошло с прицепом после не правильного .

Среди водителей бытует достаточно распространённое мнение, утверждающее, что у независимой подвески есть явные .

Мы занимаемся производством внедорожных автокараванов - прицепов для путешествий, под заказ. Изготовим .

- Стабильный контакт с разным дорожным покрытием. - Четкий контроль автомобиля при маневрах. - Низкая .

Музыка: The Great Escape - I Can't Resist (Nebbra Remix) wynter gordon-dirty talk(izzamuzzic remix) duke starwalker -getaway .

Работа пневмо подвески на внедорожном прицепе Tough Lander Производство ООО "АнВиР". Подробно о прицепе .

Серьезно подходя к решению вопроса, какой должна быть подвеска прицепа легкового автомобиля, важно рассмотреть все возможные варианты исполнения узлов, среди которых торсионная, рессорная и пружинная модель. Не будет лишним поближе познакомиться с двухосными системами, которые имеют некоторые отличия от привычных одноосных конструкций для перевозки груза на машине. Советы экспертов помогут избежать ошибок на стадии выбора оптимальной комплектации и будут полезны любому рядовому покупателю.

Типы подвесок прицепа для легкового автомобиля

Существует как минимум 4 вида конструкции, но конкретно разобраться в особенностях моделей, а также технических характеристиках можно только при изучении плюсов и минусов того или иного образца подвески автомобильного прицепа.

Торсионная (резино-жгутовая)

Подобный тип изделия состоит из внутренней и внешней трубы, первая деталь узла производится из треугольного или квадратного профиля. Второй элемент выступает в виде шестигранного основания, между ними на заводе-изготовителе укладывают резиновые жгуты, не дающие внутренней составляющей торсионной автомобильной подвески проворачиваться.

Торсионная (резино-жгутовая) подвеска

Среди положительных сторон оказались:

Низкая цена устройства.
Легкость установки.
Простое обслуживание.
Независимость колес друг от друга.

Есть и недостатки, ремонту подобные детали легкового прицепа не подлежат. Если не рассчитать нагрузку на ось, внутренний элемент провернется и составляющую придется заменить новой.

Рессорная подвеска

В конструкцию устройства входит рессора и балка, узел не дополняется гидравлическими амортизаторами, помогающими нивелировать неровности дорожного покрытия. Рессорные листы собираются из элементов, изготовленных по специальной технологии, закаленных и скрепленных между собой надежными хомутами. Плюсы:

Ремонтопригодность системы.
Хороший запас прочности.
Длительный срок эксплуатации.

Слабые стороны также следует учесть, без периодического ТО и смазки подвижных частей часто возникают поломки, детали достаточно прихотливы в уходе. О независимости колес в этой конструкции речь идти не может, поэтому при наезде на яму прицеп нередко ловит крен.

Пружинная подвеска

На замену рессор в подобной модели подвески приходят пружины цилиндрической формы, в них монтируют гидравлические амортизаторы, подсоединяют поперечные, а также продольные рычаги. Благодаря таким дополнениям конструкция становится независимой, при попадании одного колеса на препятствие или выбоину вторая сторона едет неизменно ровно. Среди плюсов стоит выделить:

Легкость ремонта.
При необходимости можно внедрить регулировку высоты пружин.
При попадании в яму нет отдачи в кузов машины и фаркоп.

Среди минусов оказалась высокая цена на готовое изделие, а столкнувшись с заменой основных деталей, которых в устройстве достаточно много, процесс обойдется в круглую сумму.

Двухосная подвеска

Такие конструкции будут грамотным решением при необходимости перевозить грузы свыше 500 кг. Зачастую такие модели оснащаются рессорной или резино-жгутовой подвеской. Дополнительная ось не только увеличивает возможную нагрузку на прицеп, но и позволяет создать правильный баланс между задней частью авто, что положительно сказывается на безопасности при езде по трассе на больших скоростях.

В продаже можно найти универсальные прицепы, которые при создании подгоняли под потребительские нужды типа организации строительства, животноводства или перевозки цистерн, а также увесистых пластиковых окон.

Какую же подвеску поставить

При планировании покупки или замены существующей подвески важно учесть, для каких целей будет использоваться прицеп, под перевозку тяжелых грузов лучше оснастить авто двухосной моделью. Торсионные образцы обходятся немного дешевле, но они подходят для езды исключительно по ровным дорогам, об этом следует помнить. В противном случае крена заднего дополнения ТС при попадании в яму не получится избежать, что чревато потерей какой-то части незакрепленного содержимого.

Рессорные узлы отлично проявляют себя на плохом покрытии, такие устройства очень надежные и долговечные, при необходимости получится произвести замену вышедшей из строя или лопнувшей составляющей в дороге, либо без проблем доехать до ближайшей ремонтной мастерской. Пружинные образцы обойдутся дорого, на их обслуживание или закупку новых деталей также потребуется потратить внушительные суммы, но на препятствии прицеп ведет себя очень предсказуемо, нивелируя все выбоины или впадины, которыми усеяно большинство дорог страны.

Следующая инструкция описывает схему монтажа рессорных подвесок Al-Ko на прицепы. Нужно понимать, что процесс сборки может отличаться в зависимости от вида конструкции и рессор, а также целей, которых желает достичь владелец трейлера.

Собственноручно модернизированный прицеп нуждается в правильной эксплуатации.

Требования к обслуживанию модернизированного автоприцепа

В процессе использования модернизированного прицепа владелец авто должен соблюдать следующие правила.

Менять фторопластовые втулки через 50 тысяч км пробега или по мере износа деталей. Замена функциональных деталей иногда нужна раньше, если трейлер подвержен серьёзным нагрузкам и активно эксплуатируется.
Периодически проверять степень затяжки болтов там, где рессора соединяется с балкой подвески. С течением времени крепежи ослабевают, приводя к деформациям рессорного механизма и его быстрому выходу из строя. Поэтому через каждые 10 тысяч км пробега нужно проводить профилактический осмотр состояния крепёжных элементов. Нельзя допускать формирования люфта между рабочими деталями подвески.
Периодические добавлять в узловые соединения рессорной подвески солидол или смазку на основе графита. Строгого регламента выполнения данной процедуры нет. Владелец авто должен самостоятельно контролировать увлажнение узлов технической смазкой. Если этого не делать, пересохшие пластины будут быстро истираться, сломаются раньше положенного срока.
Подкладывать смазку в ушко, где помещён плавающий элемент рессорного механизма. Для добавления смазывающего материала (солидола, графитового состава) рессорная пластина аккуратно отгибается монтировкой или другим подручным предметом. Во время выполнения процедуры обязательно соблюдение правил техники безопасности. Нельзя наносить смазку пальцами. Для этой цели используется малярная кисточка или ватная палочка.

По мнению некоторых водителей, плавающая часть в рессорных подвесках наделяет устройство плохими характеристиками. Они советуют заменять колеблющуюся конструкцию сайлентблоком. На самом деле плавающие механизмы имеют свои преимущества, которые делает их незаменимой деталью для грузовых автомобилей и прицепов.

Быстрое стачивание и скрип элементов рессоры, на которые так любят грешить водители, на самом деле не являются дефектом плавающего механизма. В реальности стачивание появляется только через 100 тысяч км пробега. Скрипящие пластины рессоры указывают на нехватку смазки. После её нанесения проблема исчезает сама собой.

Рекомендуем обратить внимание на следующие модели прицепов МЗСА, где с завода установлены надежные и проверенные рессоры:

Всем привет, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет про рессоры на прицеп.

На некоторых моделях они уже стоят, потому возникает только вопрос о том, как усилить и повысить грузоподъемность конструкции.

В других случаях легковые автоприцепы имеют резино-жгутовые (торсионные) варианты подвесок.

Их недостатки в сложном обслуживании и ремонте. Самостоятельно можно поменять только подшипник, а вот рычаг или торсион заменят либо на СТО, либо на заводе, где выпускался автоприцеп. Цена такого ремонта равна стоимости новой торсионной оси. Потому для многих предпочтительнее переделка торсионки на рессорную подвеску (РП).

Особенности и преимущества

Если вы приобрели себе легковой новенький или б у прицеп, на котором стоит торсионная подвеска, может возникнуть желание поменять конструкцию на рессорную. Причины и мотивы называть не буду, у всех они свои.

Рессорные устройства обладают объективными преимуществами. Они проявляются в виде:

Даже если в дороге у вас вышел из строя один лист, страшного в этим нет ничего. Такой тип подвески позволяет добраться до СТО или магазина запчастей, взять дополнительный лист и поменять его своими руками.

Многие считают РП прерогативой грузовой машины и ее прицепа. Тут есть доля правды, поскольку ее активно используют на:

Но никто не запрещает вам поставить РП на обычный одноосный или двухосный легковой автоприцеп, но только с меньшим количеством листов. Я, кстати, уже сравнивал одноосные и двухосные прицепы.

На прицепах подвесное оборудование располагается над мостом. Он и берет на себя основную нагрузку. Рессоры служат как несущий демпферный узел. Это позволяет принимать боковые, вертикальные и продольные нагрузки. Мостом в прицепах выступает обычная конструкция в виде трубы, а дополнительные механизмы отсутствуют.

Что выбрать

Закономерным вопросом при выборе рессор будет то, какие поставить на свой легковой прицеп. Это зависит от ряда факторов. На рынке доступны и неплохие Волговские рессоры, продукция Al-Ko и других отечественных или зарубежных производителей.

Здесь хочу сделать несколько уточнений.

Отечественные рессоры имеют достаточно большую длину. Чтобы предотвратить тряску, их лучше дополнить амортизаторами. Это заметно повысит общую стоимость переделки;

Конструкции могут отличаться по количеству листов. Усиленные модели выполнены из большего числа рессорных листов, но они жестче и предназначены для работы под большой нагрузкой. Для легковых машин выбирают обычно от 3 до 9 единиц.

Что из этого выбирать, решайте сами.

Установка своими руками

Предлагаю вам узнать, как можно установить своими руками рессору фирмы Al-Ko. В качестве примера использую лодочный прицеп и плавающий тип конструкции рессор.

Хотя вы можете поставить ее на любой другой автоприцеп:

МЗСА;
Кремень;
Крепыш;
КМЗ;
Курганский прицеп;
Москвичевские автоприцепы;
Пчелка;
любой самодельный прицеп и пр.

Теперь непосредственно об установке. Это примерная инструкция, поскольку сборка отличается в зависимости от типа выбранных РП, самого прицепа, преследуемых целей автовладельца и пр.

Спереди рессора фиксируется с помощью ушка. Толщина его металла 5 мм. Крепление осуществляется болтом М12;
В переднем ушке будет находиться фторопластовая втулка рессоры, которую придется менять каждые 50 тысяч километров;

При заказе или изготовлении ушек убедитесь, что расстояние между металлом ушка и рессорой составляло 0,25-1 миллиметр;
Момент затяжки не регламентируется;
Сзади рессора будет плавающая, при толщине металла для места фиксации (своего рода закрытого ушка) 5 мм. Обязательно периодически подкладывайте смазку, иначе возникнет сильное трение и рессора быстро износится;
Рессора с балкой соединяется двумя металлическими пластинами (сверху и снизу) толщиной по 1 см каждая;

Чтобы соединить рессору и раму вашего прицепа, потребуется немного повозиться с серьгой. Это простой и доступный элемент, купить который можно буквально за 30-50 рублей. Зато серьга играет важную роль при монтаже конструкции;

Не менее важно грамотно эксплуатировать доработанное своими руками ТС.

Обслуживание

В процессе эксплуатации нужно придерживаться некоторых правил по обслуживанию модернизированного автоприцепа.

Периодичность замены фторопластовых втулок составляет 50 тысяч километров пробега. Но это условная цифра. При активной эксплуатации прицепа и его езды под большими нагрузками, замена может потребоваться и раньше. Следите за ее состоянием и своевременно меняйте;
Чтобы рессора не подвела в самый ответственный момент и не сломалась, в месте ее соединения с балкой не забывайте проверять уровень затяжки болтов. Постепенно они ослабевают, что приводит к ускоренному износу и деформациям. Делать это следует хотя бы раз на 10 тысяч километров пробега. Избегайте образованию люфта. Соединение всегда должно быть плотным;

В ушке с плавающей частью рессоры подкладывается смазка. Многие используют солидол, хотя практичнее применять графитовую смазку. Для этого монтировкой отогните пластину рессоры и добавьте смазывающий материал. Только не делайте это пальцами, иначе вы рискуете просто их лишиться. Воспользуйтесь ватной палочкой или кисточкой;
Периодичность добавления графитовой смазки или солидола не регламентируется. Проверяйте состояние узла. Он постоянно должен быть влажным, то есть быть в этом материале. Иначе пластины начнут истираться и ломаться.

Некоторые утверждают, что плавающая часть для рессор на прицепы — это плохо. Лучше туда ставить сайлентблок. Но эта конструкция обладает явными преимуществами. Не зря ее ставят на грузовые прицепы и автомобили.

Основным аргументом является скрип и стачивание элемента рессоры. На деле стачивание начинается минимум через 100 тысяч километров пробега. А скрип обусловлен банальным отсутствием смазки.

Всем спасибо за внимание! Не забывайте подписываться на наш сайт, оставлять комментарии и делиться ссылками с друзьями!

(6 оценок, среднее: 4,67 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Замена резино-жгутовой подвески на рессорную на прицепе МЗСА 81771140004792

Зачем приобретать новый прицеп, когда можно отремонтировать старый?

Так и поступил один из наших заказчиков. Нам был пригнан прицеп МЗСА, на вид прицепу лет 15, по факту — 12 [2004 г.в.].

Оцените возраст прицепа по фото ниже:

Прицеп служил хозяину верой и правдой — много раз был переварен, оцинковка потеряла внешний вид и свойства, зияющая дыра в фанерном настиле говорила об использовании для перевозки чего-то крупного — как пояснил хозяин прицепа — поддоны с кирпичами и прочие грузы связанные со стройкой. Ну да. песок не повозишь в кузове).

Прицеп прослужил хозяину 12 лет без ремонтов основных узлов — подвески и сцепного устройства. Благодарить за это нужно немецкую компанию ALKO KOBER, которая уже много-много лет выпускает комплектующие и шасси для прицепов.

[Забегая вперед похвастаюсь - мне удалось побывать на заводах компании ALKO в Германии, в г. Кец в 2014 году, обязательно напишу статью и поделюсь фотографиями, но чуть позже.]

Прицеп по основным узлам и дальше бы служил хозяину, если бы не жесткий залет в огромную яму с полной загрузкой на загородной трассе [почему то ничего удивительного от такого сочетания не испытываю], результат — обломился рычаг резино-жгутовой оси. Рычаг был приварен, но ездить на нем уже было нельзя.

Многие путают резино-жгутовую ось с торсионом:

Торсионная ось — амортизацию обеспечивают металлические прутья, работающие на скручивание — прошлый век.

Резино-жгутовая ось — амортизацию обеспечивают специальные резиновые жгуты, проложенные между двумя специальными многогранными профилями. Компания ALKO дает гарантию от проворота рычага даже при перегрузе.

Мы предложили хозяину заменить ось на точно такую же, но он сделал свой выбор в сторону рессорной подвески. Да, согласен, она ремонтопригодна даже в дальней поездке где нибудь в горах, если есть запасные части, например запасная рессора. Если же говорить об РЖП оси — то замена рычага — дело хлопотное, и без специального оборудования не обойтись. Например что бы достать старый рычаг — нужно выжечь старые жгуты, затем вставить новые, и запрессовать новый рычаг под определенным усилием.

Лично для себя — все равно бы выбрал ось РЖП, подвеска независимая, без амортизаторов, удобно крепиться к любой раме прицепа через кронштейн на оси.

После согласования стоимости и параметров Мы приступили к замене РЖП подвески на рессорную:

— изготовили большой подрамник

— изготовили малый подрамник

— изготовили детали крепления оси к рессорам

— купили амортизаторы и крепеж.

Процесс замены подвески занял 6 часов. По началу пробовали открутить крепежные болты старой подвески — после 15 минут пыток они были беспощадно спилены. Но главный сюрприз был впереди — одно колесо снялось без проблем, а вот со вторым — высверливали болты (отдельное спасибо Юре).

Большой подрамник был сварен из квадратной трубы, он необходим для придания жесткости раме прицепа, так как завод-производитель собирает ее из гнутого профиля толщиной 2. мм. (именно на этом прицепе это больше смахивает на фольгу). В случае с осью РЖП — жесткость раме придают кронштейны оси.

Малый подрамник изготовлен из двух гнутых профилей, и двух перемычек из квадратной трубы. В гнутые профили устанавливается рессора. Перемычки нужны так же для жесткости.

Элементы крепления рессоры к оси — листовые детали из листа 8 и 6 мм — изготовлены с помощью лазерного раскроя и листогиба. [данные элементы могут быть окрашены или оцинкованы, зависит от выбора заказчика].

Рессорная подвеска в сборе крепиться к раме прицепа посредствам болтового соединения.

Подведем итог: подвеска заменена, рессорная ось — ALKO, рессоры — ALKO амортизаторы — Нива, остальное — Комплект59, то есть Мы. Прицеп стал Выше — это видно из фото. Мы так же немного увеличили размер между ступицами — что бы колесо было чуть дальше от борта (на фото видно что колесо при полной загрузке (а может быть и перегрузе) когда-то задевало борт.

Откроем небольшой секрет — расположение оси на прицепе — высчитывается по специальной формуле, ось должна быть немного смещена назад — так прицеп на рессорной подвеске меньше прыгает. Но главное соблюдать требование по развесовке — даже в загруженном состоянии на сцепное устройство не должно приходиться больше 75 кг. Рекомендуемое значение — 50 кг. Но это уже совсем другая история.

Если Вам необходим ремонт прицепа, или дополнительное оборудование на прицеп, или борта, или комплектующие, или каркас с тентом, или просто тент — обращайтесь в Комплект59 [К59].

… понравилось конструктивное решение.
Экспедиционный прицеп, изготовлен в Китае. Дорожный просвет бешенный, а сама подвеска проста до безобразия. Выглядит довольно мощно, вполне может подойти для самодельщиков.

… пост не про то кто первый колесо изобрел, просто сделано очень просто, с применением обычных профилей и удобным расположением пружин и амортов. Еще понравилось, что ступица на болтах, а не заодно с рычагом — это очень ремонтопригодно. Ну, и последнее — можно запросто воткнуть пневмобаллон :)

Comments 35

На картинке даже размеры есть, можно доработать до полноценного чертежа, при желании. Сделать рычаг вместо цельносварного как вариант с ступицей на болтах, это вообще чуть ли не стандарт, если делать прицеп унифицированным с тягачем.
Так что в принцепе всё давно придумано, ну и да, подвеска прикольная.

Коллеги, давайте ступица останется ступицей, а цапфа цапфой.
Будем называть вещи своими именами.

Мне всё равно как "это" называется, хоть палка с колесом, главное что это понятно большинству.

Обычная подвеска прицепа.

Эка невидаль))) наконец и китайцы взялись за независимую подвеску. Я на свои конструкции ее 20 лет внедряю.

Так тут клиренс хорош только по центру, у колёс рычаги широкие, всё равно в колее на рычаги и сядет. Тогда уж лучше балку от самары поставить: там и клиренс, и поперечная стабилизация, и выступ из колеса не такой уж большой.

Не, правы, Вы, Колян.
С боков сопротивление не слишком большое, что лишнее срежется, а вот когда сверху балка садится на межколейный бугор, да да еще на нее давит вес прицепа, вот там жопа. :) Речь идет о слабонесущих грунтах, а не о камнях.

Я вот про эту балку говорю: если прицеп сядет на неё, он всё равно сядет на днище (там вообще вариантов нет), но со стороны колеса выступающих частей почти нет.

Да, я понял, но, это торсионно-рычажная полузависимая подвеска. У нее ходы намного меньше и это больше грузоподъемный вариант, чем внедорожный. Дорожный просвет у нее намного меньше, так как от горизонтали, по оси вращения, балка может отклонятся весьма не значительно.

Как это незначительно? Кинематика работы у неё почти такая же, типа маятника, единственное что добавлена связь между левым и правым рычагами, а в представленной в стартпосте нет даже стабилизатора, или я его не увидел.
К тому же на прицеп не обязательно ставить стандартные 13 или 14 колёса, поставить такие же как у тягача, клиренса тогда хватит.

Дорожный просвет экспедиционного прицепа, это главная характеристика геометрической проходимости.
На слабых грунтах, лучше если он будет раза в полтора больше чем у тягача. Якорь на заднице резко снижает проходимость для автопоезда, а колея для балки может обернуться конкретной засадой. Особенно это касается случаев, когда тягач садится вместе прицепом. Нет никакой возможности хоть чуть сдать назад для раскачки.
Ну, это для настоящих экспедиций, а не для " … по лужайке к речке подъехать" :)

Наиболее полно предъявленным требованиям отвечает вот эта подвеска, а не на треугольных рычагах.

Для перевозки больших и объемных грузов на дальние расстояния мы привыкли использовать грузовой транспорт различного тоннажа, а для перемещения тяжестей внутри подсобного хозяйства отлично подходит и тачка. Но что, если нужно транспортировать на среднее расстояние не очень габаритный груз. В этом случае, использовать тачку неудобно и требует значительных затрат энергии, а нанимать специально грузовой автомобиль и вовсе не рентабельно. Для таких целей отлично подойдет прицеп, тягачом для которого может стать легковой автомобиль, мини-трактор, и даже мотоблок.

Все это представлено и в домашнем подсобном хозяйстве, но, так сказать, в миниатюре. Например, для перевозок внутри хозяйства сгодится даже тачка.

Для доставки грузов издалека можно нанять и грузовик. А вот при транспортировке тяжестей на средние расстояния тачка оказывается непроизводительной, а грузовик — нерентабельным. А потому для своего подворья я решил сделать прицеп своими руками, причем такой, чтобы в качестве тягача к нему можно было бы использовать как прицеп для мотоблока, а при необходимости — и легковой автомобиль.

Как сделать усиленный прицеп для легкового авто своими руками

Такой легковой прицеп можно сделать своими руками. Для его изготовления вы можете использовать запчасти и детали, которые найдутся в гараже или на разборке.

Из двух лонжеронов и двух траверсов (передней и задней перекладин) будет изготовлена рама. А решетка платформы - из пяти перекладин, которые размещены между траверсами. Перекладины и траверсы относительно лонжеронов должны иметь консольные выпуски небольшого размера. Продольные детали необходимо приварить к концам выпусков. Они будут играть роль обвязок рамок бортов прицепа. На эти детали вы сможете приварить стойки, а уже к стойкам – верхние обвязки.

Прицеп для легкового автомобиля чертежи, размеры

Лонжероны выполнены из труб прямоугольного сечения 60x30 мм. Все же другие перечисленные выше детали рамы и каркаса кузова (траверсы, поперечины, стойки, обвязки) — из стальной квадратной трубы сечением 25x25 мм.

Балка моста тоже имеет трубчатое прямоугольное сечение: она сварена из двух одинаковых отрезков швеллеров № 5, вставленных один в другой. Предварительно на концах одного из них приварены две колесные оси. Просветы между ними и швеллерами балки в торцах были закрыты накладками из стального листа.

При такой подвеске расстояние от земли до платформы составило около 600 мм, что, как показала эксплуатация, вполне приемлемо.

Дышло самодельного прицепа двухлучевое. Выполнено из такой же прямоугольной трубы сечением 60x30 мм, что и лонжероны. Задние концы лучей дышла пристыкованы и приварены к передним концам лонжеронов с 200-мм нахлестом. Передние концы лучей сходятся на корпусе тягово-сцепного устройства и тоже приварены к нему. Оно у меня самодельное, но со своим прицепом я никогда не выезжаю на дороги общего пользования (да в этом и нет необходимости). Технические же требования просто запрещают использовать самодельные тягово-сцепные устройства.

Нет у прицепа сделанного своими руками и тормозов — использую для остановки или замедления скорости движения тормоза тягача. А вот приборы сигнализации — фонари задних габаритных огней с поворотниками и стоп-сигналами поставил — чтобы мои действия всегда были понятны соучастникам движения по дороге.

Легковой прицеп своими руками видео

Читайте также: