Нейтрализатор пара своими руками

Обновлено: 16.07.2024

К созданию данной темы меня под толкнул комментарий Mich про изготовления платинового катализатора для грелки каталитической далее ГК. Обобщаю в данной теме свои комментарии по этому поводу и попутно вспоминая чего я упустил.
И так большинство знают как выглядят ГК их море но принцип работы у них один на всех, это окисление паров топлива кислородом воздуха без пламени.
Также они отличаются типом сборки пакетов, тут остановлюсь чуть подробнее фотографии не мои стырены с интернета
1 тип плоский стекловатное основание в большинстве своем делает китай
достоинства: легкий запуск, более высокий КПД,
недостатки: слишком тонкий слой катализатора, слабо закреплен на основании если подуть то слой катализатора может скрыться в неизвестном направлении, не защищен, от механических воздействий
2 тип сетчатый,
под тип А
Знакомый до боле всем кто сталкивался с советской грелкой ГК-1

и под тип Б

разница между ними вроде и не заметна но она огромна
под тип А это стекловолоконный катализатор завернутый в металлическую сетку
плюсы: дешевле, намного надежнее 1 го типа, защищен
недостатки: сложно запустить, низкий КПД, любит забивается сажей
под тип Б это металлическая сетка с вплетенной или напыленной платиной (первые ранние модели ГК-1 редкость) из современных увы не знаю
плюсы: легко запускается, высокий КПД, долговечна, механическое воздействие переносит стойко, не боится перегрева свыше 550 градусов ниже поясню почему.
минусы: цена как у космического аппарата, нужен постоянный приток более или менее чистого воздуха.
тип 3 середнячек, среди выше указанных, стекловолоконный с поджатием и небольшой защитой из теплообменника, патрона

ну тут понятно кто чаще делает)))
плюсы: приемлемая цена, катализатор хоть и не защищен но более или менее нормально переносит не большие физические воздействия, не улетучивается по дуновению ветра как 1 тип, КПД средний.
минусы: любит забивается сажей, из-за защиты((
все остальные виды таких катализаторов это смесь выше перечисленных 3х видов.
Всё посмотрели, полюбили, выбрали приемлемый вариант для себя.
Нет?? странно ну тогда делаем свой)))
И так что нам понадобится а нам нужна будет платиновая фольга или проволока, опилки, высший пилотаж мелкодисперсный порошок.
НО подробнее опишу процесс изготовление из проволоки толщиной от 0,01 мм до 0,07 мм
ювелирная не пойдет точнее пойдет но частично и вот почему
Если используется ювелирная платина то там может быть море примесей от алюминия до палладия. Если благородные металлы еще куда не шло, типа серебра, золота, палладия, то такие как: алюминий, медь и прочее не желательно, люминь это самая печалька, медь меньшая из зол. Платиново медный катализатор можно использовать в катлитичке на ацетоне, работать будет даже на чистой меди платина увеличит кпд. МИНУСЫ ацетон будет окислятся до уксусной кислоты и уксусного альдегида использовать на открытом воздухе в костюме хим защиты и в противогазе, иначе химические ожоги кожных покровов, при вдыхании ожоги слизистых в плоть до отека легких, зарабатываем химический бронхит.
и так начинаем
1 е нужно проверить качество проволоки
как проверить платину на работоспособность?
сделать микро спираль из проволоки намотав 10-15 витков виток к ветку на острие иголки снять и не растягивая разогреть ее до 500-700 градусов и поместить над ваткой или каплей с бензином, можно в струю не горящего газа от зажигалки, если она поддерживает самонагрева то пойдет и для каталитички.
проверили все работает
тогда начинаем делать каталитический патрон (головку, пакет) кто как назовет, ориентиром будет Тип 2 Б, и Тип 2 А, они самые простые в изготовлении
так как остальные требуют познания в химии и электролиза, да и как на нести платину на стекловолокно/стеклоткань честно сказать я не в курсе.

Берем такую проволоку и заворачиваем в сетку от электро бритвы в 1 слой сетки, чем больше проволоки тем лучше в диаметре проволоки не более 0,07 мм.
так реакция будет идти внутри сетки тепло рассеивателем будет служить сетка от электро бритвы, толщина сетки приемлема.
Способом намотки проволоки на кусок стеклоткани, и прикрыть решеткой от электро бритвы, плотность намотки виток к витку как на малых трансформаторах зарядки для мобильников.
Для чего такая плотность?
1е: вспомним пословицу одно полено даже в печи не горит, то есть один виток будет греть другой.
2е пары топлива тут в основе легколетучая жидкость типа бинзин галоша
должны соприкасаться с проволокой это увеличит КПД, так плотность волокон в стеклоткани очень велика и пары как ни как застревают в волокнах где и окисляются.
3е для чего сетка? она как маховик на двигатели запасет часть энергии и пре её не хватки отдаст платине. все таки
4е должен быть более или менее доступ кислорода.
Есть еще один способ собрать каталитичку, но жирный в плане расхода платины и трудоемкости процесса, это сделать платиновую сетку/решетку под тип сетки от электробритвы в 2 слоя.
еще один способ помните как мы проверяли платиновую проволоку?
сделать микро спираль из проволоки намотав 10-15 витков виток к ветку на острие иголки
плюсы такой грелки именно на спиральной проволоки соразмерным со стандартным катализатором заводской КГ ее огромная мощность порядка 100Вт или более с разогревом корпуса с выше 100 градусов.
А если проволоки не жалко и вы маньяк, да еще на грелке решите разогреть тушняк или сварить тарелку супа, то делайте спираль виток к витку из спирали которая сделана из спирали, так сделаны спирали в лампах накаливания при 8х увеличении это хорошо заметно не знаю сколько выйдет мощности и как быстро она сожрет бензин, но на корпусе вода точно спокойно закипит но и в руки ее брать только плоскогубцами или в верхонках.
почему грелка не запускается даже заводская? причин может быть несколько,
1е выпал катализатор
2е его загрязнение
3е недогрев
Мы танцуем с бубном вокруг нее, а она не работает и все тут
И так 3я причина приводит ко второй причини и вот вторая в купе с третьей приводит к первой, ага тупо сами его от туда пока танцуем вытряхиваем))))))))
И чем же он там при недогреве может загрязнится.
кто-то пишет мол серой и она перестает работать, увы нет))
Это тупо сажа обычная никчемная сажа. эта болезнь каталитических патронов Типа 3 и Типа 2А, но и другие этому тоже подвержены.
почему она такая зараза вредная?
1е она не дает парам топлива и воздуху взаимодействовать с проволокой
2е она увеличивает пористость катализатора
3е так как пористость высокая, то он начинает конденсировать пары топлива
4е после всего на катализаторе начинается замасливание из-за не полного окисления топлива и начинает идти не простая реакция окисления, а реакция синтеза из продуктов реакции. В результате не контролируемой реакции синтеза может получится, что угодно от выделения СО до получения каких нибудь синтетически масел, битумов и так далее
5е получаем полностью не рабочий катализатор
тут все, опускают руки матом кроем производителей
Как бороться с этим недугом?
Тут есть много вариантов одни приемлемы другие не очень треть наоборот вредные
так что же делать?
Прогреть, промыть или выкинуть?
Чистый прогрев не рекомендую, так как масленая пленка вспучится как сахар на плите, да и кто знает масло там или битум или хз вообще чего может и бензол, прогрев даст только кратко временный эффект.
То есть мы откатимся только к 2рому пункту загрязнения только еще более стойкому.
Промывка, чисто промывка в бензине галоша нам даст эффект до 3го пункта что тоже временно.
И что же нам тогда делать то??
1 первое удалить масленую пленку ацетоном, аккуратно замочить и не вытряхнуть катализатор
то есть окунаем ждем минут 10-15 поднимаем, он обтекает минут 5 и снова замачиваем повторить несколько раз НЕ ТРЯСЕМ НЕ ЧИСТИМ МЕХАНИЧЕСКИ ТИПА ЗУБНОЙ ЩЕТКИ ДАЖЕ КИСТОЧКОЙ И НЕ ТЫКАЕМ ПАЛЬЦЕМ В КАТАЛИЗАТОР (еще одна причина его загрязнения) НА НЕМ ЖИР.
2 й пункт сушим без нагрева, до полного высыхания иначе пойдет каталитическая реакция окисления ацетона.
3й пункт это прокаливание если основа катализатора сделана на стеклоткани, стекловаты или стекловолокна, то важно выдержать температурный режим не выше 550 градусов в течении 5-15 минут
а вот Типу 2Б да и тем что я описал, как изготовить из фольги и проволоки по борабану на температурный режим главное платину не расплавить.
сажа без масленой основы начнет испарятся и сгорать уже при 350 градусах.
почему стекловолоконные такие нежные?
Выше 550 нагревать стекловолоконные катализаторы чревато полным выходом из строя катализатора
в связи с спеканием стекловолокна в монолитную стекольную массу
Если вы его спечете то ему даже завод изготовитель не поможет в месте с экстракциониками.
Так например высокоактивные ядерные отходы остекловывают.

Для обезвреживания токсичных газов, выбрасываемых из двигателя внутреннего сгорания, в автомобиле предусмотрен каталитический нейтрализатор, устанавливаемый на выходе из выпускного коллектора. Хотя срок службы элемента составляет порядка 150 тыс. км, менять его довольно накладно – запчасть слишком дорогая. Возникает закономерный вопрос, можно ли почистить катализатор и таким образом продлить ресурс. Ответ: прочистка допустима, но гарантии положительного результата нет. Проблема распространенная и заслуживает более подробного рассмотрения.

Когда стоит чистить нейтрализатор?

Агрегат, внешне похожий на бачок резонатора, представляет собой емкость с двумя присоединительными патрубками. Внутри находятся мелкие керамические соты, покрытые каталитическим слоем на основе благородных металлов (отсюда и высокая цена запчасти). Отработанные дымовые газы засоряют ячейки сажей и нагаром, постепенно делая нейтрализатор непроходимым.

Загрязненный катализатор

Чистка либо промывка катализатора даст положительный результат и продлит ресурс элемента в таких случаях:

  1. Если процедура выполняется в качестве профилактики, задолго до возникновения проблемы.
  2. Когда соты не повреждены и просто забиты сажей (начальная стадия износа элемента).
  3. Если керамическая структура не оплавлена вследствие применения этилированного бензина.

В остальных случаях нейтрализатор в автомобиле придется менять на новый либо устанавливать более дешевый пламегаситель плюс эмулятор корректной работы лямбда – зонда.

Засорение проходного сечения элемента характеризуется следующими признаками:

  • двигатель заметно теряет в мощности, разгон становится вялым;
  • потребление горючего, наоборот, возрастает;
  • затрудненный пуск мотора;
  • беспричинная остановка двигателя на холостом ходу.

В автомобиле, оснащенном двумя лямбда – зондами, о возникшей проблеме сигнализирует индикатор Check Engine на приборной панели водителя. Электроника фиксирует снижение производительности нейтрализатора и выдает соответствующую ошибку.

Индикатор Check Engine

Для достоверности можно воспользоваться персональным ODB-2 автосканером. К примеру, можем посоветовать модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

Сканер корейского производства Scan Tool Pro Black Edition

На проблему с нейтрализатором укажут следующие ошибки: P0430, P0420. Также с помощью данного автосканера в режиме реального времени можно отследить показания с обоих лямба-зонд, других датчиков и многое другое. Сканер совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска и достаточно прост в использовании. В умелых руках данное устройство сможет заменить полноценную диагностику на СТО и сэкономить денежные средства на его посещении.

Для успешной очистки катализатора важно поймать момент, когда керамическая начинка еще не успела прийти в негодность. Отсюда рекомендация – лучше промыть элемент заранее, не дожидаясь тревожных сигналов. Процедура потребует минимум усилий и финансовых затрат со стороны хозяина авто.

Способы очистки и применяемые средства

Автолюбителями и мастерами станций технического обслуживания практикуется 3 способа очищения катализатора от масляного нагара и сажи:

  1. Профилактическая чистка моющим средством производится на пробеге 70–100 тыс. км без снятия с автомобиля.
  2. Механическая очистка.
  3. Многократная промывка.

Последние 2 варианта подразумевают демонтаж и частичную разборку нейтрализатора.

Для профилактического обслуживания катализаторов в продаже имеются специальные жидкости типа Hi-Gear HG3270. Средство просто выливается из флакона в топливный бак, дальше авто эксплуатируется в прежнем режиме. Удаленная из агрегата сажа вылетает наружу вместе с выхлопными газами.

Для механической чистки надо располагать компрессором и подготовить мелкую наждачную бумагу. Метод нельзя назвать удачным, поскольку удаляются лишь наружные загрязнения, в глубине керамических сот часть нагара остается.

Часто используемое химическое средство для очистки снятого нейтрализатора – аэрозольная жидкость типа ABRO, применяемая для промывки карбюраторов.

Аэрозольная жидкость ABRO

Проверено практикой, что вреда дорогому каталитическому покрытию жидкость не наносит. Иногда на собственный страх и риск автолюбители пользуются керосином, этанолом и другой химией, но подобные народные средства лучше не применять. Неизвестно, как они воздействуют на дорогостоящий элемент конкретного автомобиля.

Инструкция по обслуживанию

Профилактическая промывка катализатора средством Hi-Gear и ему подобным производится путем опорожнения флакона прямо в бензобак непосредственно перед заправкой машины. Больше никаких действий со стороны автолюбителя не требуется – в процессе езды керамические соты элемента очищаются самостоятельно, грязь вылетает через выхлопной тракт.

Чтобы своими руками очистить либо промыть порядком забившийся нейтрализатор, его придется демонтировать. Загоните машину на смотровую канаву, отключите в автомобиле лямбда – зонды и открутите хомуты, удерживающие агрегат на выхлопной трубе или выпускном коллекторе. Дальше действуйте по такому алгоритму:

  1. Тщательно продуйте катализатор компрессором с обеих сторон, накачав давление 7–9 Бар.
  2. Заполните керамические соты аэрозольной пеной ABRO для промывки карбюраторов. Средство заливайте через оба патрубка.
  3. Заверните нейтрализатор ветошью и выждите 20 минут.
  4. Хорошенько промойте внутреннюю сетку элемента под напором горячей воды и продуйте компрессором.
  5. Повторите операцию еще раз, просушите катализатор и убедитесь, что керамические соты просматриваются насквозь. Установите агрегат обратно на автомобиль.

Примечание. В некоторых моделях авто лямбда – зонд установлен прямо в корпусе нейтрализующего элемента. Перед промывкой датчики следует выкрутить и удалить с них сажу механическим способом.

Если почистить катализатор аэрозольной пеной не удалось, терять вам больше нечего. Замочите элемент в керосине или солярке и оставьте на 12–24 часа. Для верности солярку можно разбавить небольшим количеством ацетона либо растворителя 646 (соотношение примерно 4:1). Спустя сутки выполните процедуру чистки аэрозольным средством, как описывается выше.

Замачивание катализатора в керосине

Механическая очистка производится мелкой наждачной бумагой с периодической продувкой компрессором. Внешние сеточки очищаются аккуратно, с небольшим нажатием, чтобы хрупкая керамика не треснула. Удалить нагар с внутренних полостей данным способом не удастся.

Нередко автолюбители вместо промывки пробивают загрязнившиеся соты насквозь металлическим предметом, чтобы освободить проход дымовым газам. Подобные крайние меры допустимо использовать лишь в одном случае – вы перепробовали все средства промывки и не добились успеха.

Зачем вообще нужно обманывать датчик кислорода

электронная обманка лямбда зонда своими руками


Если вы узнали стоимость замены маслосъемных колпачков , и решили оттянуть проведение этой процедуры, то помните – каталитический нейтрализатор не вечен. Редко кто меняет его на аналог, а уж тем более на оригинал. Гораздо дешевле поставить пламегаситель, а вопрос доокисления вредных веществ в отработанных газах закрыть установкой обманки катализатора своими руками. Идея этого решения в том, чтобы не удалять второй кислородный датчик, а заставить его показывать нужные для нормального функционирования ЭБУ показания.

обманка катализатора своими руками

Почему обманывают только вторую лямбду? Во-первых, она контролирует именно состояние катализатора. Но в некоторых моделях она повышает точность дозирования компонентов топливовоздушной смеси (часто при использовании неверной обманки резко возрастает расход бензина). Во-вторых, первый сенсор выполняет важную функцию – корректирует содержание бензина и воздуха в цилиндрах, делая это из соображений экономии топлива и заботы об экологии.

К сведению. Лямбда-зонд, расположенный сразу за выпускным коллектором, есть у всех инжекторных моторов. Второй датчик появился на автомобилях с классом ЕВРО 3 и выше.

Что такое эмулятор лямбда-зонда

Обмануть датчик кислорода – это значит заставить его выдавать кондиционные величины. То есть показать электронной системе управления мотором, что каталитический нейтрализатор есть, и он исправно чистит выхлопные газы.

Как выглядит

Встречается два вида обманок: механические и электронные. Общее представление о том, какими они бывают, дает таблица с фото.

Вид обманки Подвид Фото эмулятора
Механическая Заглушка с отверстием как поставить обманку на лямбда зонд
Втулка с миникатализатором датчик катализатора выхлопных газов
Электронная Автономный блок с микроконтроллером куда ставится обманка лямбда зонда
Схема из резистора и конденсатора эмулятор лямбда зонда своими руками схема

  • Любая из механических обманок представляет собой втулку, которая ввинчивается вместо родной лямбды, а датчик уже ставится непосредственно в этот ввертыш.
  • Резистор и конденсатор впаиваются в разрыв контактов родного сенсора.
  • Автономный блок с микроконтроллером ставится вразрез между колодкой и лямбда-зондом.

Механическая обманка катализатора выхлопной системы своими руками

Внимание! При выборе/изготовлении механической обманки лямбда-зонда своими руками, оцените запас пространства над вторым датчиком кислорода. При его дефиците необходимо использовать поворотную втулку.

механическая обманка лямбда зонда

Вариант №1: ввертыш с отверстием малого диаметра

Принцип работы

Функция втулки – изолировать лямбду от прямого потока газов, в котором много кислорода. Через мелкое же отверстие на сенсор попадает лишь малая его часть, но достаточная для того, чтобы датчик ответил ЭБУ кондиционным сигналом.

Как сделать

принцип работы обманки лямбда зонда

Втулка вытачивается на токарном станке согласно представленному чертежу. Принимайте во внимание только конфигурацию и диаметр отверстия, связывающего датчик с выпускным трактом (1,5-2 мм). Остальные размеры необходимо корректировать, снимая фактические длины крепления лямбды на конкретном автомобиле. К примеру, только габаритная длина может колебаться в пределах 40-100 мм.

Температура в месте фиксации показаний составляет порядка 300…400°C, поэтому в качестве материала сойдет сталь или латунь. Заготовка – пруток.

Куда ставится

как изготовить обманку лямбда зонда своими руками

Деталь ввинчивается во выпускной тракт вместо второго лямбда-зонда. Датчик кислорода не выбрасывается, а закручивается в уже ввинченную втулку, и подключается к колодке.

Вариант №2: втулка с миникатализатором

Подходит для машин любого экологического класса ЕВРО.

Как работает

установка механической обманки лямбда зонда

Идея решения состоит в том, чтобы очищать выхлоп только для датчика кислорода. Технически это выглядит так: компактный каталитический нейтрализатор с платиной, палладием и родием запрессован во втулочку.

Когда конструкция работает в сборе, газы, заходя в резьбовую вставку, сначала проходят соты, а затем попадают на кислородный сенсор. Он фиксирует уменьшение содержания кислорода, и ЭБУ воспринимает ситуацию в выхлопной как штатную.

Технология изготовления

заглушка вместо лямбда зонда

Самостоятельно изготовить тяжело ввиду труднодоступности малогабаритных копий катализаторов. В остальном технология мало чем отличается от указанной в варианте №1. Работы ведутся на токарном станке, размеры на чертеже проставляются после предварительного замера резьбы сенсора и посадочного места под него.

Как установить

Технология монтажа идентична методике изложенной в варианте №1: выкрутить датчик кислорода и ввинтить его в переходную втулку. Сборочную единицу вкрутить в трубу выпуска.

Важно! При использовании втулочных проставок любого типа лямбда должна быть исправна.

Электронная обманка второго лямбда-зонда своими руками: схема и рекомендации

В таблице указаны два вида электронных конструкций. Если оценивать строго, то под определение ручной обманки попадает только схема из резистора и конденсатора, поскольку ее можно изготовить самому. Автономный блок действует на основе микросхемы, спаять которую в домашних условиях трудно.

Вариант №1: интеграция резистора и конденсатора в проводку

Универсальная схема, подходящая для многих машин, изображена на фото. При конструировании своими руками, принимать во внимание стоит только конфигурацию электронной обманки второго лямбда-зонда:

что такое обманка лямбда зонда

Примеров безрезультатного обмана лямбды – масса. Допустим на Audi A4 вмешательство такого рода бессмысленно. После впаивания компонентов система фиксирует факт подачи неверных показаний или вовсе отсутствие сигнала с датчика.

Вариант №2: микропроцессорная плата в разрыв проводки лямда-зонда

Интеллектуальные эмуляторы на базе микросхем средней сложности чаще покупают в готовом виде. Устройство имеет презентабельный вид: подключение выполняется без каких-либо скруток/спаек – только разъемные колодки.

К сведению. При покупке важно обсудить с продавцом совместимость электронной обманки катализатора с версией прошивки центрального компьютера вашей машины.

какую обманку ставить при удалении катализатора

Какую обманку лямбда-зонда лучше поставить

Достоинство механики в том, что нет электрической части, а значит и нечему ломаться. Но она бесполезна, если датчик кислорода сломан. Если не брать во внимание самодельные электросхемы на базе резистора и конденсатора, то полноценная электронная обманка может быть рассмотрена как альтернатива покупке нового кислородного сенсора.

Таблица выбора эмулятора в зависимости от года выпуска авто и рынка продажи

Рынок продажи

Электронная обманка


Ведь многим микропроцессорным эмуляторам лямбда-зонд не нужен. Они генерируют сигнал, пользуясь сведениями первой лямбды. Главное – правильно подобрать устройство, чтобы оно соответствовало конкретному ЭБУ.

Итого мы советуем руководствоваться двумя рекомендациями:

  1. Устройство с миникатализатором – наилучший вариант.
  2. Микропроцессорный блок – если не удалось открутить лямбда-зонд или он вышел из строя.

Цена вопроса в магазине и на СТО

На заметку: почему катализатор выходит из строя раньше времени

Бензин низкого качества и неосторожное дозирование чистящих присадок способны нарушить проходимость сот каталитического нейтрализатора. Это основная причина сокращения его срока службы. Поэтому интересуйтесь, на какой АЗС лучше заправляться в вашем регионе, и как правильно пользоваться присадками для улучшения качества бензина .

Еще катализатор болезненно переносит сильные вибрации, допустим движение по плохой дороге на большой скорости, и резкие перепады температур. Если бросить на раскаленную поверхность снег, то критические деформации неизбежны.

Не так давно я писал статью о том — какзаменить катализатор на пламегаситель. Делается это тогда когда стандартный каталитический нейтрализатор выходит из строя , реально это инструкция очень полезная потому как замена на новый заводской будет стоять просто нереальных иногда денег! Как мне писал один мой читатель – ему на дилерском СТО зарядили около 100 000 рублей! Просто вдумайтесь! Поэтому многие просто выбивают их, а вот другие поступают более разумно, устанавливают так называемые универсальные варианты. Не знаете, что это такое и сколько стоит? Тогда это статья для вас …

Универсальный катализатор

Конечно, если выбить катализатор, собственно ничего страшного для автомобиля не произойдет. Однако вам нужно будет сделать несколько манипуляций, первое – это поставить обманку на датчик кислорода либо убрать его программно, второе – нужно прошить ЭБУ под ЕВРО2, вместо ЕВРО4 или ЕВРО5, третье – желательно поставить пламегаситель вместо каталитического нейтрализатора.

После этого ы не заметите в поведении автомобиля никаких изменений, а даже немного тяга подрастет, примерно на 5 – 7%. НО в этом (тюнинге) есть свой большой и неоспоримый минус – вы будете СИЛЬНЕЕ загрязнять окружающую среду, также вы никогда не пройдете технической осмотр (честным способом), потому как часто замеряют содержание вредных веществ в выхлопе автомобиля.

Встает вопрос, а что же делать ТОГДА? Ведь новый, заводской — дилерский (под вашу марку), стоит просто нереально. Обидно когда ваш не новый авто, имеет стоимость в 300 000 рублей, а вам за замену заряжают 50 – 100 000 руб., ну не бред ли?

Знаете, выход есть — воспользоваться универсальным катализатором, причем стоимость будет чуть больше чем в установке пламегасителя, а самое важное не нужно прошивать ЭБУ и убирать датчики.

Универсальный катализатор

Бывают двух типов:

  • Уже готовый, с трубами или коллектором, подобранный именно под вашу модель

В корпусе

  • Просто сам картридж, в котором есть металлический цилиндрический корпус, а в нем соты нового каталитического нейтрализатора

Картридж

Как видите все уже придумано до нас, про первый вариант, думаю, не стоит рассказывать здесь все и так понятно – открутили свою часть трубы и поставили другой, редко когда нужно немного переварить ваш глушитель. Однако стоимость не всегда низкая, а вот про второй вариант – сменный картридж, стоит рассмотреть подробнее.

Сменный универсальный картридж

Для начала предлагаю подумать, а что такое вообще катализатор, какая его основная рабочая часть? Думаете трубы? Конечно же — НЕТ! Рабочая часть, это соты, которые находятся внутри, они делаются либо из керамики, либо из металла – но с добавлением благородных сплавов, таки как платина. Именно такой состав дожигает (или разлагает) большую часть вредных веществ, которые идут от двигателя.

Заменить картридж

Если включить логику, не нужно менять весь металл и прочие трубы всего глушителя автомобиля, просто нужно заменить эти соты, вот и все.

Конечно, официальный дилер таким заниматься не будет – им же реально нужно содрать с вас побольше денег, а вот другие компании, зачастую из той же Европы, да и Китая, подумали, а почему бы и нет?

Как выбрать?

Прежде чем его установить, его правильно нужно выбрать, обычно рассчитывается пропускная способность катализатора. То есть универсальный должен быть примерно такого же объема и размера. Зачастую на них даже указывают пропускную способность по отводу газов, но не всегда это помогает, потому как, вы банально не знаете сколько отводит ваш родной (оригинальный).

Правильный выбор

Поэтому важно выбрать по размерам, то есть замеряете корпус своего (не всегда он круглый) тут нужно учитывать длину и диаметр, и даете примерные размеры продавцу. А он уже по каталогу подберет для вас.

Если подобрали правильно, то после сброса ошибки у вас потухнет Check Engine на приборной панели. Также можно увидеть показания датчика кислорода в специальных диагностических сканерах.

Как установить универсальный фильтр?

Тут все очень просто, давайте разберем каждый из вариантов:

Магистральный фильтр

  • Коллекторный тип. Тут уже посложнее, вот так вот просто отрезать коллектор и приварить новый, не получится (хотя бывает и такое). Поэтому зачастую приходится снимать всю конструкцию, разрезать катализатор и физически менять соты. Как я уже писал сверху – они идут в своем металлическом корпусе. Работа сложная но возможная. Еще раз повторюсь – бывает и такое, когда отрезают часть от коллектора и приваривают новую, собственно новый универсальный катализатор.

коллекторный тип

Цена универсального катализатора + работа

Знаете, я интересовался этим вопросом и вот что получается – цена примерно такая же, как поставить себе пламегаситель:

  • Магистральный тип – начинается от 8000 рублей, это сам катализатор + работа.
  • Коллекторный тип – чуть дороже, порядка 10 – 12 000 р., все зависит от сложности работы.

Как видите можно реально поставить такой вариант на свой авто, ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ.

Сейчас небольшое видео процесса.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Читайте также: