Навойник 12 калибра своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Закрутка- в данном случае не нужна, вообще вещь полезная. Совочек для пороха\дроби, не пригодился. Оправка из 12г баллончика с СО2 для правки гильзы. Лучше делать из 8г советского, он ближе по диаметру к гильзе. Навойник, для проталкивания пыжей в гильзу. Весьма полезный предмет. Весы. Без весов ты донор пальцев мирозданию, а не релоадырь! Весы должны точно отмерять до сотых долей грамма. К электронным обязательно надо купить калибровочную гирьку и регулярно весы калибровать! Станок Дуплет и мерка для порохо Лии. Заменяется любыми приспособами для подготовки и закрытия гильзы (УПС 5, Барклай и закрутка, ЛИИ ЛоадАлл2, Мес, етс.) и дозатором пороха. Ну и пыжи с пулями и порох. Я кручу на порохе Сунар 35 с пулями Люман Саббот на 32г.

Первый шаг- подготовка гильзы. Если гильзя стрелянная, её надо обжать, развернуть немного горловину и декапсулировать. Если гильза новая, то можете сразу переходить к капсуляции или (если она уже с капсулем) к отмерке пороха.
В Дуплете есть такая вот приспособа для одновременного обжатия юбки гильзы, легкой развальцовки горлышка и декапсуляции.

В собранном виде выглядит вот так.

Вставляешь внутрь гильзу, надавливаешь сверху штоком станка с насадкой-декапсулятором и вуаля!

Капсуль извлечен, гильза обжата! Осталось только перевернуть оправку и снова надавить прессом уже с другого конца, что бы выдавить гильзу из приспособы.

У гильзы немного расправленно дульце, хотя в дальнейшем я буду развальцовывать его отдельной насадкой, перед загрузкой пороха и пыж-контейнера.

Послед декапсуляции переходим к обратному процессу- капсуляции новым капсулем. Для этого в Дуплете есть такой вот набор.

Слева на право- капсуля, оправка, вставляемая в гильзу, собстна гильза, упор для капсуля. Ставим упор снизу, на него в центр капсуль, оправку одеваем в гильзу,

ставим сверху на упор, надавливаем сверху прессом до касания юбки гильзы основания упора (ограждение для капсуля подпружинено и уходит вниз) и вуаля! Гильза капсулирована!

Вот 100 капсулированных гильз и около сотни стреляных капсулей в коробочке.

Дальше переходим к отмерке пороха и загрузке пыжей.

Я пользуюсь меркой Lee, до этого пользовался меркой Военохот, но она бесила тем, что мерзко скрипит при работе и нехило так просыпает порох, особенно пластинчатый, типа G3000 или сокола. Можно неторопливо отмерять каждую навеску на весах. Я же просто настраиваю мерку на нужную массу и периодически делаю проверку. Лиишка на сунаре дает погрешность примерно +\- 0.01г, т.е. навеска у меня в патронах от 1.81 до 1.83г.

Перед загрузкой пороха я прохожу расширителем горловины гильзы, для удобства проталкивания ПК.

Вот так гильза выглядит после. Та самая, что на двух предыдущих фотках.

Отмеряем порох, затыкаем гильзу пыж-контейнером\пыжами (что бы в случае опрокидывания, не рассыпать порошок). Можно сразу же загружать дробь\пулю.

Я использую пули Люман Саббот, как показавшие самую лучшую кучность (50-70мм на 50м) и при этом не требующие "танцев с бубном" как Лиишные колпачки (юбку торцани, монетку подложи, ПК порви, девственницу над пачками с патронами оскверни, етс.)
200шт пуль.

Ну и переходим к финальному этапу- закрытию гильзы. Можно закрутить закруткой, я закрываю звездой. Для этого к Дуплету есть насадка револьверного типа, очень убодная и быстрая, к тому же очень красиво закрывающая патрон (а у нас уже таки патрон!).

Для контроля глубины посадки заряда в гильзу вэлконт дает специальный кондуктор, но я тупо сделал зарубку на навойнике и подкрасил её серебрянкой, что бы было видно. На фото зарубку не видно, она чуть ниже края гильзы. Если бы зарубка была выше, я бы серьезно задумался- а не нафигачил ли я в гильзу двойную навеску?! Такой патрон был бы разобран и вторично снаряжен порохом уже на весах.

Что бы гильзу не смяло, я использую такую вот защитную оправку.

Гильза сначала обжимается первой головкой, формируется шалашик. Обратите внимание на прилив на боковой стенке, он показывает, где будет "сгиб" шалашика. Если гильза бэушная, то лучше располагать уже имеющийся сгиб напротив этого прилива, иначе шалашик выйдет кривым.

После первой головы:

Потом вторая голова подрубает шалашик, формируя бортик.

А третья окончательно закрывает патрон.

Маленький хинт- если третью операцию делать без защитной оправки и осаживать пресс немного дальше, чем на предыдущих стадиях, то на патроне получается хорошее такое закругление, гарантирующее безпроблемную подачу патронов в оружии с магазинным питанием.

В общем и целом, за два с половиной часа (с учетом перекура на чаек) я накрутил 100 патронов. Да, со станком Лии ЛоадАлл вышло бы раза в полтора быстрее, но конечный результат на дуплете мне нравится больше.

Рис. 43. Прибор УПС

2.2.3.4. Навойник

Ко всем трем приборам придается навойник (рис. 44), который помогает устанавливать пыжи в гильзах. Прикладывая к нему определенное усилие (оно должно быть в пределах 6–8 кг), охотник в той или иной мере сжимает порох. Однако зачастую диаметр навойника существенно меньше внутреннего диаметра гильзы, особенно металлической, что вызывает перекос войлочных пыжей и деформацию кромок пороховых картонных прокладок, и, в свою очередь, ухудшает бой ружья. Поэтому целесообразно пользоваться комплектом из двух навинчивающихся на обычный навойник металлических насадок — для бумажной и металлической гильз. Их можно изготовить на любом токарном станке. Длина насадки должна быть не менее двух диаметров гильзы, а диаметр насадки — меньше внутреннего диаметра гильзы на 0,1–0,2 мм.

Наибольшей точности и равномерности сжатия пыжей и пороха при снаряжении всей партии патронов от первого до последнего можно достичь, если пользоваться простым устройством навойника с динамометром, предложенным В. Синкевичем. Для его изготовления необходимы две латунные гильзы — одна 12-го калибра и вторая — 16-го. У той и другой напильником снимите бортики донцев и рассверлите капсюльные гнезда под удлиненный винт диаметром 3 мм с резьбой МЗ, шайбами и гайкой. Внутри меньшей гильзы припаяйте ограничительную шайбу. Подогрев эту гильзу, в нее вставьте до упора в шайбу собственно сам навойник, диаметр которого соответствует диаметру снаряжаемых гильз. Можно обойтись и без ограничительной шайбы, но тогда придется просверлить в стенках гильзы несколько отверстий и закрепить навойник шурупами, хорошо опилив их головки заподлицо с круглой поверхностью гильзы. Подберите пружину (подойдет от велосипедного насоса) и выточите головку. Головку и навойник сделайте из твердых пород дерева (дуб, бук, ясень и т. д.).

Рис. 44: Навойники:

Б — двусторонний для папковых и металлических гильз

Сборка навойника ясна из чертежа. Остается протарировать пружину, нанеся отметки на гильзу меньшего калибра. Для этого подойдут любые пружинные или рычажные весы. Отметки 6 и 8 кг, в пределах которых вы будете сжимать пыжи, а под ними порох, сделайте потолще и подлиннее, чтобы их было хорошо видно. Навойник работает по принципу пружинных весов — безмена. Некоторые охотники изготовляют его из деталей безмена.

Рис. 45. Закрутки для гильз:

А — ручная, Б — настольная

Во время выстрела из ружья, у которого диаметр патронника шире, чем наружный диаметр гильзы, происходит ее раздутие. При повторном использовании такую гильзу надо пропускать через прогонное кольцо, иначе она будет очень туго входить в патронник.

Для калибровки металлических гильз нужна деревянная с отверстием подставка, по длине несколько больше длины гильзы; стальное прогоночное кольцо; металлическая полая выколотка; молоток и деревянная плоская дощечка.

На деревянную подставку кладут прогоночное кольцо (верх его обозначен выбитой цифрой калибра), а в него вставляют дульце хорошо очищенной, просушенной, слегка смазанной ружейным маслом гильзы без капсюля. Поместив на донце гильзы деревянную дощечку и придерживая ее левой рукой, правой наносят по ней удары молотком, вгоняя гильзу в прогоночное кольцо. Как только туго идущая гильза войдет в кольцо хотя бы на одну треть своей длины, гильзу с кольцом переворачивают и помещают в нижнее отверстие подставки. Вставляют в гильзу выколотку и, ударяя по этой выколотке молотком, выбивают гильзу из кольца. Извлеченную гильзу вновь смазывают и загоняют в кольцо, потом выбивают, и такдо тех пор, пока она не войдет в прогоночное кольцо до бортика донца. Сильно раздутые гильзы принимают свои нормальные размеры иногда после четырех-пятикратного переворачивания.

Надо сказать, что металлические гильзы калибровать легче, если их отжечь (накалить докрасна, а затем постепенно на воздухе охладить). Не лопаются после отжига и новые гильзы во время выстрела из ружья с большими по диаметру патронниками.

Патроны с бумажными гильзами калибруют после их снаряжения, аккуратно прогоняя через калибровочное кольцо

Иногда по той или иной причине надо разрядить патрон. Картонные пыжи можно удалить с помощью обыкновенного шила, а с войлочными сложнее. К тому же использовать шило опасно — можно нечаянно задеть ударный состав и произойдет выстрел. Поэтому лучше сделать пыжеизвлекатель.

Приспособление простое — винтовая спираль из стальной проволоки диаметром 1,5–2 мм и длиной 80–85 мм с кольцом на конце для пальца.

Острые концы спирали вводят в дульце гильзы и упирают их в пыж. Продолжая прижимать заостренные концы к пыжу, поворачивают пыжеизвлекатель по часовой стрелке. Острые концы проколят пыж, углубятся в него, после чего останется потянуть за кольцо, и пыж будет извлечен.

Снаряжение дробовых патронов состоит из отдельных, следующих друг за другом операций, составляющих единый технологический процесс, который стрелкам нужно освоить.

На подготовленном рабочем месте снаряжающий без посторонней помощи и с соблюдением всех требований по технике безопасности приступает к изготовлению патронов.

Общие правила снаряжения патронов.

Не следует снаряжать каждый патрон отдельно с начала до конца, от запрессовки капсюлей до завальцовки. Самое удобное — сразу снаряжать крупную партию патронов, 50-100 шт., если это не пулевые или картечные патроны, которых обычно снаряжается немного. Все операции проводят последовательно: сначала вставляют все капсюли, потом во все гильзы засыпают порох и т. п.

Стол должен быть освобожден от посторонних предметов и достаточно велик, чтобы расставить на нем все необходимое для первой операции, т. е. для запрессовки капсюлей. Во время этой операции вблизи не должно быть пороха: капсюль по той или иной причине может взорваться. Во время снаряжения патронов нельзя курить, чиркать спичками.

Снаряжать патроны вообще лучше всего одному, чтобы никто не отвлекал разговорами. Иначе ошибки при снаряжении почти неминуемы. Самые частые среди них: человек или забывает всыпать в гильзу порох, или засыпает его дважды.

2.3.1.1. Осмотр и браковка стреляных гильз и старых патронов

Металлические гильзы при многократном снаряжении, особенно усиленными зарядами и снарядами лопаются, на стенке появляются трещины и раздутия у шляпки. Такие гильзы нельзя применять для снаряжения патронов из-за возможного раздутия патронника и сильной отдачи при выстреле.

Папковые гильзы и снаряженные в них патроны, выпускаемые нашей промышленностью, обычно рассчитаны на один выстрел. Однако при хорошем качестве они выдерживают два-три выстрела. Гильзы, лопнувшие в продольном направлении, с отрывом трубки от дна и с прогарами в районе камеры сгорания бракуются, а те, у которых нет трещин на трубке и металлическая головка держится прочно, идут на переснарядку.

Home Снаряжение патронов принадлежности

Ко всем трем приборам придается навойник (рис. 44), который помогает устанавливать пыжи в гильзах. Прикладывая к нему определенное усилие (оно должно быть в пределах 6-8 кг), охотник в той или иной мере сжимает порох. Однако зачастую диаметр навойника существенно меньше внутреннего диаметра гильзы, особенно металлической, что вызывает перекос войлочных пыжей и деформацию кромок пороховых картонных прокладок, и, в свою очередь, ухудшает бой ружья. Поэтому целесообразно пользоваться комплектом из двух навинчивающихся на обычный навойник металлических насадок - для бумажной и металлической гильз. Их можно изготовить на любом токарном станке. Длина насадки должна быть не менее двух диаметров гильзы, а диаметр насадки - меньше внутреннего диаметра гильзы на 0.1-0.2 мм.

Наибольшей точности и равномерности сжатия пыжей и пороха при снаряжении всей партии патронов от первого до последнего можно достичь, если пользоваться простым устройством навойника с динамометром, предложенным В. Синкевичем. Для его изготовления необходимы две латунные гильзы - одна 12-го калибра и вторая - 16-го. У той и другой напильником снимите бортики донцев и рассверлите капсюльные гнезда под удлиненный винт диаметром 3 мм с резьбой МЗ, шайбами и гайкой. Внутри меньшей гильзы припаяйте ограничительную шайбу. Подогрев эту гильзу, в нее вставьте до упора в шайбу собственно сам навойник, диаметр которого соответствует диаметру снаряжаемых гильз. Можно обойтись и без ограничительной шайбы, но тогда придется просверлить в стенках гильзы несколько отверстий и закрепить навойник шурупами, хорошо опилив их головки заподлицо с круглой поверхностью гильзы. Подберите пружину (подойдет от велосипедного насоса) и выточите головку. Головку и навойник сделайте из твердых пород дерева (дуб, бук, ясень и т. д.).
Сборка навойника ясна из чертежа. Остается протарировать пружину, нанеся отметки на гильзу меньшего калибра. Для этого подойдут любые пружинные или рычажные весы. Отметки 6 и 8 кг, в пределах которых вы будете сжимать лыжи, а под ними порох, сделайте потолще и подлиннее, чтобы их было хорошо видно. Навойник работает по принципу пружинных весов -безмена. Некоторые охотники изготовляют его из деталей безмена.

Как отмечалось выше, арсенал нарезного охотничьего оружия в мире достаточно широк. Для стрельбы из этого оружия выпускается более двухсот видов патрон…

Охотникам всегда хочется сохранить на долгую память добытый трофей - красавца фазана или селезня в брачном наряде, голову благородн…

При изготовлении чучела животного в полный рост таксидермисты лепят из глины или гипса точную копию туши с характерной позой животного. После прос…

Кстати, помимо относительной дешевизны, изготовление патронов своими руками — творчество в чистом виде. В рамках общеизвестных правил безопасности, вы можете смело подбирать составляющие заряда. Некоторые охотники покупают только самое необходимое — что самому не изготовить: порох, капсюля, гильзы. Все остальное, включая дробь, можно сделать самостоятельно.

И если с дробью могут возникнуть затруднения, т.к. для ее изготовления нужно специальное приспособление — дроболейка, которую наши сообразительные сограждане иногда сооружают из обычной сковороды, ибо катать вручную крупную картечь еще можно попробовать, а с дробью такая процедура не подойдет. Вот пыжи и прокладки, например, можно легко сделать самому, купив в магазине высечку под нужный калибр (мастеровые мужики делают высечки сами из отрезков трубы).

Отказавшись от покупных пыжей, можно начать изготовление ружейных патронов собственными руками. Из плотного тонкого картона вырубают прокладки на порох и на дробь, а из пористого картона — под дробь. Прокладки и пыжи должны входить в гильзу плотно, с натягом. Если ложатся неплотно — пороховые газы могут прорваться в дробовой заряд, что достаточно сильно влияет на кучность и резкость боя ружья.

Кто-то вырубает еще прокладки из жесткого тонкого полиэтилена, которые дополнительно кладут на картонные прокладки, прикрывающие порох, отделяя их от осаленных войлочных пыжей.

На качество стрельбы это, практически, не влияет, но при использовании сухих в/п активно происходит освинцовка стволов. Приходится ружье металлическим ершиком чаще драить. А вообще для пропитки пыжей используют обычно парафин (или пчелиный воск) и солидол, которые растапливают и мешают примерно три (воск) к одному (солидол). Бывает вместо солидола используют веретенное масло, а вместо парафина — сало.

Итак, острой высечкой вырубают войлочные пыжи, за неимением ничего другого, например, из толстого голенища старого валенка. Хотя, тут нужно напомнить, для того, чтобы пыж не переворачивался в стволе при выстреле, надо, чтобы его толщина составляла хотя бы одну треть от диаметра ствола. Из древесноволокнистой плиты также вырубаются сухие пыжи, которые обычно кладут в гильзу сверху на осаленный пыж, отделяя их прокладкой.

От манипуляций с пыжами и прокладками в большой степени зависит качество выстрела. Это бесконечный эксперимент, результаты которого проверяют при пристрелке ружья и непосредственно во время охоты. Меняя составляющие и комбинируя их очередность и количество, умудренные опытом охотники находят оптимальный патрон, подходящий для их оружия в той или иной ситуации.

Нельзя и про мелочи забывать. Порох в патроне навойником прессовать вовсе не надо, но плотно прижать поверх прокладки необходимо. Сжатый порох горит лучше.

Многие охотники в целях экономии используют гильзы по нескольку раз. УПС-5 и УПС-7 позволяют без труда удалить капсюль из стреляной гильзы и поставить новый. А дальше все по порядку.

Как изготовить патрон — дело сугубо индивидуальное. Тут у каждого свои правила. В огромном разнообразии дробовых зарядов, пыжей, прокладок, капсюлей каждый выбирает свое. Порох тоже на выбор, гильзы — на любой вкус. Главное — правила безопасности соблюдать, чтобы во время самого снаряжения патронов и впоследствии при выстреле на охоте не случилось казусов с тяжелыми травмами и огнестрельными ранениями.

Я, к примеру, как и многие мои разумные соотечественники, никогда не буду забивать железякой капсюль в заряженный патрон, потому, что забыл его вставить раньше. Это уже форменный идиотизм, который может закончиться членовредительством или даже смертоубийством.

А если серьезнее, при собственноручном изготовлении патронов надо быть предельно аккуратными. Ну и, конечно, знать чего, куда и сколько положить. Помните, что увеличение навесок пороха повышает давление в стволах, возрастает начальная скорость вылета дроби. И увеличение массы заряда тоже давление повышает, но начальная скорость снижается. Чем выше давление в стволах, тем меньше прослужит ваше ружье, особенно, если оно не новое.

Неплохо, прежде чем начать заряжать патрон, заняться простой арифметикой и просчитать что вам подходит.

Кстати, я для своего ружья ИЖ-54 12-го калибра весом 3кг 200г навеску дроби в 34 г никогда не делаю. Успешно обхожусь меньшей массой заряда. Дроби кладу 30 граммов, пороха ровно 2 грамма (30 : 15=2). Выстрел при этом мягкий, комфортный, скобой по пальцам не лупит, даже если приклад не прижал плотно. А дичь валит хорошо. Для поражения цели этого количества дроби вполне хватает. Как посоветовал мне один знакомый оружейный мастер — не делай навески предельными, щади ружье и оно тебе дольше прослужит.

Многие домашние мастера задумываются о том, как самостоятельно изготовить токарный станок по металлу. Такое желание объясняется тем, что при помощи подобного устройства, стоить которое будет совсем недорого, можно эффективно выполнять большой перечень токарных операций, придавая заготовкам из металла требуемые размеры и форму. Казалось бы, намного легче приобрести простейший настольный станок и использовать его в своей мастерской, но учитывая немалую стоимость такого оборудования, есть смысл потратить время на то, чтобы сделать его своими руками.

Самодельный токарный станок — это вполне реально

Планшайбы

Планшайба – круглая металлическая пластина с отверстиями для крепления саморезами, монтируется на вал станка посредством резьбы или болтов. Различаются диаметром, наличием либо отсутствием зубцов и дополнительных крепёжных элементов. Используется для точения тарелок, чаш и других подобных изделий. Часто изготавливается своими руками. Работа с планшайбой продумывается так, чтобы часть древесины, в которую вкручиваются шурупы, впоследствии была удалена.

Планшайба для 4-кулачкового патрона

Кулачковые токарные патроны

Наиболее удобные и функциональные. Работают как на сжатие, так и на разжимание, поэтому могут захватывать заготовку как снаружи, так и изнутри. Различаются количеством кулачков и механизмом их привода. В отличие от металлообработки, для точения дерева двух и трёхкулачковый патрон практически не применяется. Также не пользуются популярностью варианты со спиральным приводом и несъемными кулачками. Наиболее распространённый тип токарных патронов для работы по дереву – самоцентрирующиеся четырёхкулачковые, с реечно-винтовым механизмом передачи и сменными кулачками. На российский рынок они поставляются брендами Axminster, Jet, Barracuda и другими, менее известными компаниями.

Кулачковый токарный патрон

4-кулачковый токарный патрон Ø150 мм

4-кулачковый токарный патрон Ø100 мм

Разновидности кулачков

По форме и назначению сменные кулачки для токарных патронов по дереву делятся на несколько типов, имеющих специальную маркировку:

A, G, M – на сжатие, отличаются размером и глубиной захвата;
D и F – действуют на разжимание;
C и H – универсальные. Разная форма губок;
для работы с мягким, чувствительным к сжатию деревом, используются кулачки с резиновыми креплениями.

Снаряжение патрона с контейнером

Изначально дробовой контейнер предназначался для повышения кучности выстрела. Сейчас производители массово изготавливают пыжи-контейнеры, которые содержат обтюратор, амортизатор и сам контейнер. Они обладают целым рядом преимуществ. Пластиковый обтюратор отлично справляется с прорывом пороховых газов, амортизатор немного сглаживает скачок давления в патроннике, что помогает сохранить форму дробового облака. Полиэтиленовый стаканчик контейнера предотвращает контакт дроби со стенками ствола, не давая ей деформироваться и уменьшая освинцовку ствола.

Снаряжение патронов с контейнером ничем особо не отличается от обычного, кроме большего удобства и скорости.

Правила выбора контейнера

Размер контейнера должен соответствовать навеске вашей дроби, она вся должна умещаться в контейнере
Высота контейнера должна соответствовать вашему патрону и способу упаковки.
Амортизатор и обтюратор должны быть крепкими, во избежание их деформации и перекоса контейнера при упаковке или выстреле.

Инструменты для снаряжения мы перечисляли ранее, сейчас остановимся на порядке нюансах снаряжения патрона с контейнером.

Дополнительные приспособления

При точении тонкостенных изделий или работе с хрупкой древесиной используют металлические крепёжные кольца. Имея навык обращения с металлом их можно изготовить и своими руками. Также в паре с кулачками типа C могут использоваться винтовые вставки, вкручивающиеся в предварительно просверленное в детали отверстие. Патроны, предназначенные для решения специфических задач по дереву:

кулачковый с независимой регулировкой – для эксцентрикового точения;
цанговый — зажимает заготовки круглого сечения при стягивании лепестков конической цанги стяжной гайкой. Имеет малый диапазон захвата;
цилиндрический – трубка с тремя и более резьбовыми фиксаторами по окружности; тисочный – для захвата прямоугольных заготовок. Параллельные губки сжимаются винтом;
вакуумный – для чистовой доводки. Работает за счет разницы давления воздуха, создаваемого насосом;
сверлильный – для фиксации сверл. Крепится в пиноль задней бабки.

Комплект поводковых патронов МК2

Необходимое оборудование

Весы для пороха и дроби

Прежде всего вы должны убедиться, что дома имеются специальные весы для взвешивания дроби и пороха. Это может быть как электронный прибор (ярким примером являются аптечные весы), так и механическая модель, которая поставляется в комплекте со специальными гирями. В любом случае ключевым требованием к устройству являются его пределы измерения — от 0,01 грамма до 50 граммов. Если же прибор не позволяет измерять вес в подобном диапазоне, то можете не рассчитывать на то, что вам удастся с его помощью создать хороший патрон с оптимальной навеской пороха и дроби.

Дозатор

Навойник

Еще одним обязательным инструментом, необходимым для снаряжения патронов своими руками, является навойник. Представляет он собой небольшую пластмассовую трубку с ручкой-держателем на конце. Используется такой инструмент для досыла в гильзу прокладки, которая должна находиться между дробью и порохом. Если слегка закруглить торец навойника, то он будет исполнять роль конуса, предназначенного для выпрямления стреляных гильз — папковых (бумажных) или пластмассовых. Стоит такой инструмент дешево, а переоценить пользу от него будет сложно.

Универсальный прибор Сидоренко

При отсутствии данного приспособления вы не сможете снарядить гильзу, поскольку УПС предназначен для посадки капсюля (воспламенителя) в специальное гнездо, которое имеется на головке гильзы. Вы можете сколько угодно пытаться вмять или забить металлическую деталь в пластик, однако это практически наверняка приведет к несрабатыванию патрона. Прибор Сидоренко считается универсальным еще и потому, что с его помощью можно вытаскивать использованные капсюли из стреляных гильз (пригодится для еще большей экономии).

Без УПС снарядить патрон практически невозможно

Инструмент для завальцовки

Еще одним важным приспособлением является прибор, предназначенный для закрутки гильз. В зависимости от того, какой баллистический снаряд используется в боеприпасе (пуля, картечь или дробь), матрица завальцовки будет различной. К примеру, для дробовых снарядов используется метод закрутки с перекрытием, в роли которого служит специальная пластиковая кругляшка или звездочка. А вот для пулевых боеприпасов используется классическая матрица, которая просто зажимает пластик у края. Так что инструмент является не менее важным, чем УПС, и пренебрегать его покупкой не стоит.

Воронка

Особая насадка, которая имеет отверстие 18,5 миллиметров в диаметре (как раз под патрон 12 калибра). Надевается она на верхнюю часть гильзы для того, чтобы было проще насыпать внутрь дробь и порох. Пренебречь приобретением такого элемента можно, однако в этом случае для работы потребуется очень маленькая ложечка, а скорость снаряжения упадет в разы. Если вы будете использовать воронку, то даже обычная чайная ложка подойдет для насыпки дроби и пороха, не говоря уже о специальных мензурках.

Высечка

Данное приспособление пригодится для тех, кто предпочитает изготавливать пыжи для патронов самостоятельно, используя для этого пробки из-под вина или шампанского, пенопласт или толстый войлок. Инструмент представляет собой небольшой латунный цилиндр с заостренными краями, который довольно просто режет мягкую материю. Так что, если вы не хотите приобретать пыжи, а в хозяйстве завалялось много ненужного материала, из которого их можно сделать самостоятельно, стоит задуматься над приобретением высечки — окупится за пару сотен изготовленных патронов.

Калибровочное кольцо

Этот инструмент используется для одной цели — проверки точности формы патрона после того, как он был полностью снаряжен. Зачастую начинающие охотники чересчур старательно завальцовывают края гильзы, в результате чего боеприпас распирается в районе расположения дроби. Использовать такой снаряд на охоте не просто опасно, но и зачастую не имеет смысла, поскольку он вряд ли войдет в патронник. Однако с помощью калибровочного кольца можно проверить, соответствует ли патрон стандартам качества. Если нет — просто перезавальцовываем его чуть менее интенсивно.

Изготовление токарного патрона по дереву своими руками

Для изготовления кулачковых патронов требуется высокоточное промышленно оборудование и в условиях домашней мастерской сделать их вряд ли возможно. Однако существуют более простые конструкции, соорудить которые своими руками не составит труда.

Самодельная планшайба для точения по дереву с регулируемыми зажимами

Понадобится ровный лист стали толщиной не менее 10 мм, стальной уголок 50×50 мм, восемь болтов М8×30 с гайками и шайбами. Следует заранее продумать, каким образом устройство будет крепиться на станок и, при необходимости, изготовить или приобрести соответствующую резьбовую втулку. После этого можно приступать:

Разметить на имеющейся пластине окружность требуемого диаметра и две оси, проходящие через центр и пересекающиеся под прямым углом.
Выпилить заготовку планшайбы лобзиком по разметке и тщательно отшлифовать.
По полученным осям пропилить сквозные пазы, отступив от центра несколько сантиметров и не доходя 2 – 3 см до краёв. Сделать это проще, предварительно просверлив отверстия немного большего диаметра, чем запасённые болты.
От уголка отпилить четыре одинаковых отрезка и просверлить одну из полок каждого тем же сверлом.
Во второй полке уголков нарезать резьбу М8 и вкрутить болты.
Приварить или припаять резьбовую втулку для крепления на вал.
Прикрутить уголки к планшайбе болтами через шайбы.
Закрепить полученный патрон по дереву на токарном станке.

Для фиксации таким самодельным патроном уголки перемещаются в нужное положение и закрепляются закручиванием гаек, окончательно деталь поджимается болтами, вкрученными в полки с резьбой.

Советы по изготовлению простейшего станка

Сегодня не представляет сложности найти чертежи и фото токарных станков, по которым можно самостоятельно изготовить такое оборудование. Более того, несложно найти различные видео, демонстрирующие процесс их изготовления. Это может быть мини-станок с ЧПУ или очень простое устройство, которое, тем не менее, даст вам возможность оперативно и с минимальными трудозатратами изготавливать изделия из металла различной конфигурации.

Стойки простейшего токарного станка по металлу можно изготовить из древесины. Их необходимо будет надежно закрепить на станине агрегата при помощи болтовых соединений. Саму станину, если есть возможность, лучше изготовить из металлических уголков или швеллера, что обеспечит ей высокую надежность, но если их нет под рукой, можно также подобрать толстые деревянные бруски.

На видео ниже представлен процесс самостоятельного изготовления суппорта для токарного станка.

В качестве узла на таком станке, на котором будет фиксироваться и перемещаться режущий инструмент, выступит подручник, изготавливаемый из двух деревянных дощечек, соединенных под углом 90 градусов. На поверхности дощечки, где будет размещаться инструмент, необходимо зафиксировать лист металла, который защитит древесину от деформирования и обеспечит точное расположение резца по отношению к обрабатываемой детали. В опорной поверхности горизонтальной дощечки, перемещаемой по станине агрегата, необходимо сделать прорезь, за счет которой такое перемещение будет достаточно точным.

Для изготовления передней и задней бабки вашего самодельного токарного станка, необходимо будет подобрать металлические цилиндры соответствующего размера, которые размещают в подшипниковых узлах, установленных в деревянные стойки. Вращение, совершаемое обрабатываемой деталью, будет передаваться ей через передний центр, соединенный ременной передачей с электродвигателем. Таким образом, заготовка, надежно зафиксированная между передним и задним центром, обрабатывается при помощи резца, установленного в подручнике оборудования.

Еще один вариант самодельного станка (нажмите для увеличения)

Не должно возникнуть никаких проблем и с поиском электродвигателя, которым следует оснастить токарный мини-станок. Даже если вам не удалось найти двигатель требуемой мощности (500–1000 Вт — для обработки мелких деталей, 1500–2000 Вт — для крупногабаритных заготовок), то вполне подойдет бывший до этого в употреблении агрегат, ранее установленный на бытовой швейной машинке. Кроме того, в качестве привода для компактных токарных станков допустимо применять электродрели или шлифовальные машины.

В итоге таких несложных манипуляций вы получите в свое распоряжение станок, способный выполнять самые распространенные токарные операции по металлу. При желании агрегат можно модернизировать, расширяя его функциональные возможности. Конечно, станок с ЧПУ из подобного устройства сделать сложно, но выполнять на нем расточку, сверление, шлифование, нарезание резьбы и ряд других технологических операций по металлу вполне возможно.

Качество и производительность работы любого оборудования зависит напрямую от состояния его оснастки. Особенно важно точно, быстро и надежно закреплять заготовки на аппаратах с ЧПУ и станках, что работают в составе ГПС. Для сокращения времени на расположение заготовки на станке, а также увеличения надежности и точности ее крепления широко применяются патроны для токарных станков.

Вакуумный патрон по дереву своими руками

Если в шпинделе передней бабки вашего токарного станка есть сквозное отверстие для выбивания зубчатого центра, можно дополнить свой арсенал самодельным вакуумным патроном. Для этого понадобятся:

Мощный пылесос
Подшипник закрытого типа, примерно равный по внешнему диаметру шлангу пылесоса
Кусок плотного резинового шланга для соединения пылесоса и подшипника
Хомут
Стандартная планшайба с отверстием в центре
Небольшой кусок МДФ или толстой фанеры
Текстолит для переходника

Из текстолита вытачивается втулка, одна сторона которой должна быть равна по диаметру внутреннему размеру подшипника, другая – шпинделя. Этот самодельный переходник запрессовывается в подшипник на клею, в станке он будет держаться за счёт плотности посадки. Полученная конструкция соединяется отрезком шланга с пылесосом и фиксируется хомутом.

Из МДФ или фанеры вырезается диск, крепится на планшайбу и обтачивается. Лучше сделать поверхность немного вогнутой. Сверху, для обеспечения плотности прилегания, приклеивается линолеум или тонкая резина. По центру диск сверлится насквозь для отвода воздуха. Подобный патрон, сделанный своими руками, обеспечивает усилие прижатия 40 — 50 кг, достаточное для удержания деталей средних размеров при чистовой обработке.

Зачем снаряжать патроны самостоятельно

Для начала давайте попытаемся разобраться с тем, для чего люди вообще занимаются самостоятельным снаряжением патронов. Ведь в современных оружейных магазинах представлен большой ассортимент боеприпасов на любой вкус и кошелек. Так-то оно так, но не стоит забывать о следующих нюансах, которые чаще всего побуждают людей заряжать снаряды самостоятельно:

Желание сэкономить. Кто бы что ни говорил, а самостоятельное снаряженные патроны обходятся гораздо дешевле, чем готовый боеприпас из магазина. Себестоимость у основных элементов патрона относительно невысокая, а готовый снаряд облагается акцизной маркой, в результате чего повышается и его цена. Однако если охотник заряжает боеприпас самостоятельно, налог на продажу уплачивать не придется. В итоге человек экономит половину, а то и 70% от той суммы, которую можно было потратить на покупку патронов.

И это лишь основные причины, побуждающие людей начать самостоятельно снаряжать патроны. Еще не стоит забывать о банальном желании изучить что-то новое, а также о том, что среди охотников существует негласное правило: если ты не умеешь делать боеприпасы сам, то профессионалом считаться не можешь.

Читайте также: