Нарезка чашек в оцилиндрованном бревне своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 18.09.2024

Преимущества станка:

Небольшой размер – помещается в багажник легкового автомобиля.
Простота и надежность конструкции.
Низкие требования к электропитанию – может работать от генератора мощностью от 1,5 кВт.
Позволяет нарезать получашку на конце бревна, даже на смонтированном бревне.

Компоновка нашего станка позволяет вырезать косые чашки под любым углом с использованием несложного дополнительного приспособления.

Характеристики

Допустимые калибры выбираемых чашек, мм	140-360
Рабочее напряжение электродвигателя, В	220, 380
Габаритные размеры, мм	800х500х800
Масса, кг (без двигателя и фрезы)	30

Режущие фрезы поставляются отдельно, доступны размеры от 180 до 300 мм. По вопросам доставки, комплектации свяжитесь с нами по любому удобному Вам контакту.

Версия станка ПЧК-360 с эксцентриками. Видео от пользователя.

Первая версия станка со струбцинами и без удерживающего устройства.

Сегодня речь подет о чашкорезном станке и о чем молчат некоторые производители чашкорезных станков.
Чашкорезный станок предназначен для фрезеровки чаш в оцилиндрованном бревне под различными углами для монтажа многоугольных срубов. Для этого нужно изменть траекторию движения фрезы относительно оси бревна.
На чашкорезном станке УЧС-2М для этого есть ручка - фиксатор. Мы ее расфиксируем и поворачиваем каретку на определенный угол. Вот это положение для монтажа шестиугольного сруба, далее можно повернуть каретку для монтажа много угольного сруба. Причем можно поворачивать как в одну, так и в другую сторону без тяжелых трудовых затрат. Теперь о чем молчат производители.
На всех заявленных диаметрах можно фрезировать чаши под всеми заявленными углами. Вот именно об этом и молчат производители чашкорезных станков.
При фрезеровки чаши под углом 90 градусов ход фрезы минимальный. Если мы ставим угол 45 градусов, то ход фрезы увеличивается. Если мы еще увеличиваем угол, то ход фрезы чашкореза становиться больше. Не смотряна то, то в характеристиках станка указан достаточно большой диаметр фрезеровки и всевозможные углы нарезки. Максимальный диаметр возможен, только в ограниченном диапазоне.
Для примера мы сейчас нарежем чашу на максимально угле для монтажа восьмиугольной конструкции. Посмотрите как это происходит.

Вот уже много тысячелетий человечество живет в домах. За это время люди научились строить их из самых разных материалов – хижины из пальмовых листьев, мраморные дворцы, войлочные юрты – что только не использовал человек для жилья! Но на Руси традиционно дома строили из дерева.

Дерево – отличный материал. Оно легко поддается обработке, при правильной технологии строительства долго служит, экологически чистое, хорошо сохраняет тепло, и людям просто нравится запах настоящего дерева. Сегодня, когда древесина постепенно становится дефицитом, есть много различных технологий для строительства домов из дерева: каркасная технология, канадская технология, строительство из бруса и т.п. Но до сих пор не придумано деревянных домов лучше тех, что строятся из бревен.

Сруб – это деревянное строение, возведенное при помощи рубки топором. Оно может быть создано для различных целей, и это может быть баня, жилой дом, хозпостройки. Материалом для таких строений служит деревянное бревно.

Строительство из брёвен на Руси

Дома из бревен знакомы каждому россиянину. Их можно увидеть на картинках в детских книжках со сказками, они встречаются на страницах школьных учебников, такие дома можно встретить в русских деревнях, и именно из бревен построены шедевры русского деревянного зодчества. Наши предки знали секрет, как поставить дом или церковку без единого гвоздя. Многие секреты с годами были утеряны. Например, был такой Теремной дворец царя Алексея Михайловича, так его власти еще в XIX веке разобрали, так как здание нуждалось в реставрации, а мастеров не нашли.

Виды рубки срубов

Технология рубки в чашу

Рубка деревянного сруба может быть как чашей вверх, так и вниз. Особо большой разницы между этими двумя способами не существует, однако среди профессионалов бытует такое мнение, что если делается рубашка паза вниз, то стены постройки более устойчивы к воздействию осадков.

Здесь и прячется основная ошибка. Дело в том, что для получения надежного, теплого, защищенного от влаги сруба, чашу можно вырубать только плотницким топором и только вручную, с учетом строения волокон дерева и направления годовых колец. При использовании пилы или станка, волокна дерева вскрываются, становятся рыхлыми, у них открываются поры, в которые устремляется атмосферная влага.

Выбор топора. Верный помощник зодчего

В течение долгих столетий для крестьян России жилищем являлась деревянная изба. Классическое крестьянское сооружение, как правило, исполнялось в прямоугольной форме, образованной срубом горизонтально уложенных друг на друга бревен, которые были связанны между собой угловыми выемками.

Еще с древних времен зодчие подходили к заготовке древесины для будущей избы с особым вниманием. Например, на материале топором делали затесы и снимали продольные полосы коры дерева. Непосредственно строить из этой древесины начинали только через несколько лет.

Для того чтобы правильно выполнить эту непростую рубку, мастеру потребуется соответствующий топор.

Виды топоров

- плотницкий – для резных, столярных и плотницких работ;
- колун – для колки дров и массивных бревен;
- универсальный – для разных хозяйственных нужд – порубить древесину, забить гвоздь и т.п.;
- туристический – для рубки хвороста, вытесывания палаточных кольев, прорубания подлеска на пути.

Дома из дерева строились на Руси с древних времён и не утратили своей популярности и в наше время. Это обусловлено уникальными свойствами древесины, натурального, экологически чистого природного материала. Практически все шедевры русского деревянного зодчества построены нашими предками без единого гвоздя рубкой в чашу. Название способа обусловлено видом соединения брёвен в единый конструктив. В нижнем бревне вырубалась полукруглая выемка в виде чаши, в которую под прямым углом плотно укладывалось верхнее бревно. Получалась прочная, красивая, тёплая, не продуваемая в углах, конструкция.

Разновидности метода

Сборку сруба можно выполнять следующими способами:

Рубка в обло, получившая название русской, при котором вырезка чаши происходит в нижнем венце. Классическая чаша вырубается гладкой, но для предотвращения возможных смещений в чаше может оставляться выступающий шип (курдюк). Именно таким способом возведены сохранившиеся до наших дней архитектурные памятники из древесины;
Врубка в охлоп или сибирская рубка, при котором чаша вырубается снизу верхних венцов. Множество строительных фирм и “плотников” всячески пропагандируют преимущества этого способа, утверждая, что в чашах сруба в обло будет скапливаться влага, провоцирующая гниение древесины. А тогда почему наши мудрые прадеды крайне редко его применяли? Ларчик открывается просто. Достаточно рассмотреть, как работают брёвна в готовом срубе. Внутренние слои древесины сохнут с уменьшением объёма медленнее, чем верхние, поэтому в наружном слое образуются трещины. При вырубке в брёвнах продольного паза трещины появляются в первую очередь в этом ослабленном сечении. Паз расширяется, стараясь развернуться. Нижнее расположение чаши препятствует этому, не давая пазу раскрываться с появлением дополнительных зазоров, что не происходит когда чаша ложится на бревно сверху. А скопление влаги в узле соединения вообще досужие вымыслы, при качественно выполненной конопатке влага никогда не доберётся до древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который постепенно высохнет в естественных условиях. Современные “специалисты” рекламируют сибирскую рубку, потому что она проще в изготовлении. Вырубки можно выполнять внизу на специально оборудованной площадке, а в первом способе это придётся делать наверху сруба.

Достоинства технологии рубки сруба в чашу своими руками

прочность узлового крепления в конструктиве;
отличная теплоизоляция дома, обусловленная не продуваемостью углов;
традиционное величие русского терема;
экологичная чистота деревянной постройки;
великолепный внешний вид естественной древесины не требующий дополнительной отделки;
повышенная устойчивость конструкции позволяет строительство в несколько этажей.

При сравнении, что лучше сруб в лапу или в чашу предпочтительней выбор второго способа возведения, это подтверждено многолетним опытом нашего национального деревянного зодчества.

Недостатки

Идеальных конструкций быть не может, к минусам рассматриваемого конструктива можно отнести следующие моменты:

достаточная сложность исполнения без наличия опыта проведения подобных работ;
трудность устройства наружной отделки из-за выступающих углов;
наличие угловых выступов приводит к уменьшению полезной длины венцов и соответственно к удорожанию сруба до 10%. Этот довод приводится как основной при споре на тему рубка в лапу или в чашу, что лучше. Но срубленный в лапу сруб нуждается в усиленной теплоизоляции углов, что практически сводит реальную экономию к нулю. А недостаточная жёсткость приводит к недолговечности постройки из-за изменяемости геометрических размеров с появлением щелей.

Выбор древесины

Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.

Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.

Технология сборки сруба рубкой в нижнюю чащу

Конструкция собирается на готовый фундамент, из-за небольшого веса конструктива чаще всего используются столбчатые, малозаглубленные ленточные и плитные фундаменты, а также свайно-винтовые. Верхняя поверхность укрывается горизонтальной гидроизоляцией из уложенного в два слоя гидроизола с наклейкой при помощи битумно содержащих мастик.

Порядок выполнения работ:

На гидроизоляцию укладываются отрезки толстых досок из лиственницы. Эти подложные доски рекомендуется антисептировать методами погружения в растворы антисептиков. Далее выполняется тщательный контроль горизонтальности верха досок при помощи лазерного уровня.
Установка на доски по одному бревну вдоль длинных сторон будущего здания. Расстояние между ними должно быть строго одинаковым по обоим концам элементов и равняться длине поперечного бревна с учётом угловых выступов. Контроль горизонтальности выполняется лазерным строительным уровнем, а длины рулеткой с металлическим полотном.
После проведения необходимых проверок на края уложенных брёвен укладываются два поперечных бревна.
Разметка бревна при рубке в чашу выполняется плотницкой чертой, состоящей из планки с ручкой и двух заострённых стержней, расстояние между которыми может изменяться. Инструмент позволяет при выполнении разметки проводить сразу две параллельные линии. Размещение внешнего края намечается с отступом от торца бревна на 30-ть…50-т см (верхний ствол должен выступать из нижнего на половину своего сечения). Глубина чащи составляет ½ толщины верхнего ствола.
Вырубка чаши. Выемка выпиливается бензо- или электрической пилой и дорубается до нужных размеров при помощи закруглённого кованого топора и стамесок. Дно выемки должно быть идеально гладким, все неровности зашлифовываются для плотного прилегания верхнего элемента без образования щелей.
После проверки плотности сопряжения верхняя заготовка убирается, а в нижнем элементе поверху вырубается продольный паз, он делается полукруглым и небольшой глубины. Работа выполняется кованым закруглённым топором.
Нижний венец собран. Аналогичным образом подготавливаются элементы второго венца. Бревна укладываются комлями в разные стороны с выдерживанием горизонтальности каждого ряда.
Установка следующего венца. В продольный паз закладывается утеплитель из джутовых или льняных лент, раньше в основном использовался мох, для плотности прилегания верхних брёвен выполняется постукивание деревянной чуркой. Все венцы укладываются с тщательным контролем горизонтальности и вертикальности установленных элементов.
Для надёжной фиксации венцов их соединяют между собой в шахматном порядке деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Нагеля плотно погружаются в заранее просверленные отверстия при помощи кувалды. Шаг расположения 1,5…2 м. Надёжный результат даёт установка вместо нагелей пружинных узлов “Сила”.
После окончания сборки выполняется конопатка всех швов, не должно быть свисающих концов лент утеплителя. Через 6-ть месяцев процедуру необходимо повторить.
После завершения всех работ все деревянные изделия антисептируются и обрабатываются антипиренами за два раза.

Грамотно срубленный сруб обеспечит долговечность, тепло и уютное проживание в будущем доме.

Читайте также: