Напольные педали своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Какой тип педалей газа лучше – подвесной или напольный?

Какое расположение педали газа в вашей машине? У большинства автомобилей в наши дни педаль свисает из-под центральной консоли. Но еще совсем недавно автомир был иным. Например, еще 30 лет назад практически все автомобили были оснащены напольной педалью газа. Но какой тип педалей лучше? В чем же разница между двумя видами педалей газа?

Сразу хотим отметить, что во многих современных премиальных автомобилях педаль газа, как правило, имеет напольную конструкцию, тогда как в обычном массовом сегменте автомобилей чаще всего можно найти подвесную педаль газа.

Например, вот фото педали газа в Мерседес Е-класса. Как видите, конструкция педали акселератора напольная:

Вот пример подвесной педали газа, которую можно встретить в большинстве обычных недорогих автомобилей:

Но почему автопроизводители отказались от повсеместного использования напольных педалей газа? А все дело в том, что раньше все педали газа имели механическую конструкцию, которая с помощью специального механизма и регулировала дроссельную заслонку.

Да, конечно, в старых машинах были и подвесные педали (также механические). Но чаще всего встречались именно напольные. Так производителям было проще. Особенно отечественным, которым из-за особенностей конструкции подкапотного пространства было легче оснастить автомобили напольными педалями. К сожалению, часто эти педали были не удобны, поскольку располагались криво.

Но почему сегодня чаще всего напольные педали газа устанавливаются в премиальные автомобили? Значит, они удобнее и надежнее? Не совсем так. Во-первых, для многих люксовых брендов напольные педали газа в современных машинах – это дань традициям, которые были заложены много лет назад. Естественно, многие марки не могут позволить себе изменить расположение педалей и их тип. Ведь так можно огорчить миллионы поклонников.

На самом деле сегодня производителям, по сути, без разницы, как размещать педаль газа: подвесным образом или установить педаль на пол. Все дело в том, что во всех сегодняшних автомобилях педаль газа электронная, тогда как совсем недавно все педали газа были механическими.

В принципе, сегодня все автомобили потенциально могли бы иметь подвесные педали газа.

Но так уж сложилось годами, что именно напольные педали газа стали символом комфорта и престижа. Почему? Да потому, что обычно раньше напольную конструкцию педали акселератора устанавливали в большие автомобили, имеющие соответствующую переднюю компоновку, позволяющую установить напольный механизм для педали газа. В компактные и небольшие авто чаще всего устанавливали подвесную педаль газа.

Раньше большими автомобилями, как правило, были премиальные. Вот с тех времен и сложилось, что напольные педали газа лучше и комфортнее, поскольку их устанавливают в дорогие машины.

Кстати, в последние годы напольные педали газа также стали появляться и на автомобилях люксового сегмента. Но это не говорит о том, что эти марки решили быть похожими на автомобили премиального класса.

Например, компания Мазда на некоторых своих автомобилях стала также устанавливать вместо подвесной педали газа напольную. Но не для того, чтобы подчеркнуть попытку сделать машину ближе к люксовому сегменту.

Вот как в компании Мазда объясняют преимущество напольной педали газа:

В процессе проектирования новых автомобилей наши инженеры для идеального положения водителя в кресле педаль газа располагают в таком месте, чтобы левая нога вставала на педаль газа естественным образом, без необходимости смещения или скручивания корпуса тела.

Для этого конструкторы не только сделали новый блок педалей, но и сместили рулевую колонку в сторону. Также были разработаны новые регулируемые кресла, чтобы больше водителей с разным весом и ростом могли достичь идеального положения при вождении.

Например, в Mazda CX-5 было оптимизировано каждое устройство управления автомобилем в гармонии с характеристиками человеческого тела. Одной из таких характеристик является педаль газа. Так, в отличие от многих старых моделей новые автомобили решено было оснащать напольной педалью газа, чтобы водитель мог пяткой поддерживать положение левой ноги в течение длительного периода времени. При напольном расположении педали газа лодыжка имеет точку опоры, а управление педалью акселератора осуществляется поворачиванием стопы вниз-вверх.

Другим преимуществом напольной педали газа является то, что такой тип педалей менее утомителен для ног водителя. Все дело в работе мышц ног водителя, которые при подвесной педали газа быстрее перегружаются, чем при использовании напольной педали газа.

Особенно эта разница видна при длительном нахождении за рулем. Все дело в том, что когда стопа на весу, мышцы голени и бедер получают большую нагрузку. В итоге многие водители после долгой поездки периодически испытывают боли в голени. При напольном расположении педали акселератора подобных проблем, как правило, не наблюдается, поскольку в этом случае нога разгружается за счет зафиксированной на полу пятки.

Кроме того, как считают в компании Мазда, напольная педаль газа позволяет улучшить безопасность автомобиля. Например, перемещение ноги с подвесной педали газа на педаль тормоза, согласно исследованиям, занимает от 01 до 0,2 секунды дольше, чем те же действия в автомобиле с напольной педалью акселератора. В некоторых ситуациях на дороге даже немногие десятые доли секунды часто играют важное значение.

В том числе напольная педаль газа улучшает чувство контроля над автомобилем. Это особое чувство коммуникации водителя и автомобиля. Согласно исследованиям компании Мазда, напольная педаль газа дает водителю больше ощущений единства с транспортным средством. Все ваши действия за рулем становятся более интуитивными, а движения педалью газа проще.

Как видите, компания Мазда озаботилась не только комфортом и безопасностью водителей, но и решила сконцентрироваться на ощущениях тех, кто сидит за рулем их автомобилей. Судя по всему, японцы решили улучшить ощущение единства водителя с новыми автомобилями Мазда.

Правда, компания Мазда не рассказывает в своем пресс-релизе о минусах напольных педалей газа. Да-да, есть и минусы. Куда без них. Ведь все мы знаем, что в мире нет ничего идеального.

Так в чем же главные недостатки напольной педали газа?

Минусы напольной педали газа

- Резиновый напольный коврик не закрывает все пространство, в итоге рядом с педалью газа всегда грязно.
- Неудобная очистка пола рядом с педалью газа
- Есть риск, что резиновый коврик наедет на педаль газа
- В месте напольной педали газа часто скапливается вода, которая может насквозь пропитать ковролин и утеплитель. В итоге вода может попасть на днище автомобиля, вызвав со временем его коррозию.

Итак, как мы выяснили, напольная педаль газа более комфортна для использования водителями, но тем не менее имеет некоторые существенные минусы. Но стоит отметить, что из-за особенностей расположения напольной педали газа для многих водителей она более предпочтительна. Особенно если вы долгое время проводите за рулем. Также напольная педаль газа удобна девушкам маленького роста с небольшим размером ноги.

А какая педаль газа стоит в вашей машине, и какой тип акселератора предпочитаете вы? Поделитесь с нами вашим мнением и проголосуйте вверху. Удачи на дорогах!

Самодельной ножной педалью я пользуюсь уже несколько лет. В основном она работает с лобзиковым станком, но иногда переключаю её на бормашинку, благо это сделать очень просто.

Эту педаль я сделал меньше чем за час. Комплектующие для неё нашлись в мастерской и ничего докупать не пришлось.

В качестве кнопки использовал микро выключатель от сломанной микроволновки. Там таких выключателей обычно несколько штук и они рассчитаны на нагрузку 16А.

Устройство самодельной педали довольно простое. Брусок с прорезью для установки выключателя, фанерка на дно и фанерка в качестве кнопки.

Микро выключатель подключил в разрыв провода, установил его в прорезь бруска, закрепил гвоздем, который вставил в брусок и в отверстие выключателя, а снизу прикрутил дно из фанерки

Кнопка включения также сделана из фанерки. Микро выключатель установлен ближе к одному краю педали, а с другого края закреплена кнопка через небольшую прокладку.

Эта прокладка подбиралась так, чтобы едва касаться кнопки микро выключателя и включать её при небольшом нажатии на фанерку.

Наглядно устройство самодельной ножной педали можно посмотреть в видео ролике.

Подобную педаль можно также купить. Находил недавно такую педаль на Алиэкспресс.

Корпус пластиковый, внутри такой же микро выключатель, только на 10 А. Ход для включения примерно 15 мм. ( на 12 мм больше чем на моей самодельной педали). Провод, идущий к педали 15 см. Стоимость невысокая. Доставка платная. Больше фото и описание можно посмотреть по ссылке .

На вид педаль выглядит неплохо, но выходит что это часть конструктора. То есть продукт не конечный. Нужно удлинять провод и подключать либо непосредственно к станку, либо как в моем случае - розетка, вилка, провод.

Получается если под рукой уже есть из чего сделать ножную педаль и не хочется ждать когда придет посылка, то проще сделать все самому.

Ну а если хочется, чтобы педаль выглядела хорошо, все части соответствовали по внешнему виду, то конечно можно и купить педаль, как одну из комплектующих для решения задачи ножного включения электроинструмента.

Спасибо что дочитали. Буду рад вашей поддержке в виде лайка и подписки на канал. И смотрите другие публикации на канале .

Введение в педалостроение через сбор собственного фузза.

Есть много причин для того, чтобы собрать свою педаль эффектов для гитары: цена, поиск нужного звука, какие-то особенные пути прохождения сигнала или простое любопытство. Несмотря на то, что создание собственной обработки может показаться довольно сложным с технологической точки зрения процессом, реальность такова, что базовых знаний и понимания принципов электроники вполне достаточно для сборки своей кастомной педали гитарных эффектов.

Мы уже знаем, как собрать собственный педалборд и оборудовать студию самодельными акустическими звукопоглощающими панелями. С помощью этой статьи новички и любители узнают, как собрать свою педаль эффектов. Мы не будем вдаваться в глубокие дебри, а лишь расскажем, что потребуется для сборки, с чего начать и как провести макетирование, тестирование и сборку. В дальнейшем, желая развить свое мастерство в этом вопросе, вы сможете самостоятельно изучить профильную литературу или поискать необходимую информацию на просторах Сети.

Что нужно, чтобы собрать свою педаль эффектов?

Для того, чтобы собрать педаль эффектов, понадобятся отвертки, кусачки, плоскогубцы, поэтому первое и самое необходимое — это типовой набор инструментов. Приобрести его можно в любом строительном магазине. Также потребуется паяльник с тонким и с толстым жалом, припой, изолента и прочие вещи, необходимые для пайки (как и сам навык пайки).

Внутри любой аналоговой педали эффектов насчитываются десятки мелких деталей. Несмотря на это, реальное количество необходимых для сборки компонентов не так велико, как может показаться, да и разобраться в их предназначении довольно просто. Итак, нам понадобятся:

Макетная плата VEROBOARD (STRIPBOARD);
Тестовая плата BREADBOARD;
Конденсаторы;
Резисторы;
Диоды;
Транзисторы;
Потенциометры;
Кабели;
Разъемы для подключения кабелей.

Макетная плата VEROBOARD (STRIPBOARD)

Перед тем, как браться за пайку и сборку, педаль нужно спроектировать. Для этого понадобится обыкновенная макетная плата Veroboard (Stripboard), часто используемая радиолюбителями для планирования будущих схем пайки.

Veroboard предназначена для воспроизведения любых схем без дополнительной практической и теоретической подготовки. Плата легко поддается резке, поэтому ее размер можно подогнать под будущее устройство, просто обрезав Veroboard ножницами, ножовкой, резаком для ножовочного полотна или другими подобными инструментами.

Одна сторона платы оснащена изолированными друг от друга прямыми полосами медной фольги, вторая предназначена для монтажа деталей и перемычек. Считается, что такой способ монтажа идеален для простых схем с одним или двумя чипами (микросхемами).

Схема макетной платы Stripboard

Stripboard отличается дешевизной: на AliExpress можно найти подобные платы от 300 рублей, в зависимости от продавца. При этом в Интернете есть обилие форумов, сообществ и сайтов радиолюбителей, где можно найти схемы распайки макетов для производства самых разнообразных эффектов. Это хорошее подспорье для тех, кто не хочет тратить огромные суммы денег на новые платы в случае порчи, выхода из строя или при неудачной распайке Veroboard.

Учтите, что работа с макетной платой требует внимательности и осторожности. Будьте готовы к тому, что с первого раза может ничего не получиться. Единственный совет: запастись терпением и Stripboard.

Резисторы

Резисторы — пассивные компоненты, контролирующие работу линейным образом. Резисторы противостоят потоку тока, создавая необходимые электрические условия для правильной работы всех остальных компонентов системы. Обычно резисторы имеют цветовую маркировку, состоящую из 4 или 5 колец разного цвета, которая сообщает о возможностях сопротивления компонента входящему току. В нашем случае такие маркировки можно проигнорировать.

Конденсаторы

Конденсаторы — еще один пассивный компонент системы, используемый в аудиосхемах. Конденсаторы полезны тем, что блокируют постоянный ток. Это исключает скачки напряжения в цепи и позволяет изолировать разные части аудиосхемы друг от друга. Они бывают двух типов: цилиндрические и сферические. Сферические конденсаторы имеют коннекторы на каждом конце сферы, в то время как цилиндрические обладают коннекторами на концах обеих ножек.

Конденсаторы бывают поляризованными. Если конденсатор неполяризованный, он может быть установлен в любом месте схемы; если конденсатор поляризованный, то он оснащается специальной схемой, сообщающей о его месте расположения.

Длинная ножка конденсатора — анод, короткая — катод. Обычно на катод наносят риску серого, белого или серебристого цвета для облегчения его нахождения.

Потенциометры

Потенциометр — это компонент, управляющий самой педалью, выключатель будущего устройства. Отчасти потенциометр можно считать резистором, так как его основная задача в том, чтобы делить электрическое напряжение, идущее по цепи. При использовании потенциометра, на схеме (плате) обычно имеются два деления. В зависимости от того, на какое из них повернут потенциометр, используется соответствующая цепь прохождения сигнала.

Помимо потенциометров существуют реостаты, которые в отличие от потенциометров регулируют не напряжение, а силу тока. К примеру, педаль ZVEX Fuzz Factory использует реостат, контролирующий суммарную силу тока в аудиосхеме устройства, а фузз Electro-Harmonix Big Muff оснащается потенциометром, соединенным с регулятором тона, который позволяет переключать работу фильтра с высокочастотного на низкочастотный, и обратно.

Диоды

Диоды — поляризационные компоненты, перенаправляющие ток в одном конкретном направлении. Помимо этого, диоды участвуют в формировании звуковой волны аудиоэффекта. К примеру, в том же Electro-Harmonix Big Muff основой дисторшна служат именно диоды.

Вместе с тем диоды могут исправлять форму сигнала при переходе с переменного на постоянный ток. Это важный момент, ведь сигнал электрогитары создается звукоснимателями за счет индукции переменного тока, а большинство компонентов аудиовоспроизводящих устройств используют постоянный ток.

ВНИМАНИЕ! Диоды очень восприимчивы к высоким температурам, поэтому требуют продуманной системы охлаждения.

Помимо обычных, существуют также LED-диоды, требующие наличие резистора между ними и источником электрического тока, чтобы избежать повреждений аудиоустройства. ю

Транзисторы

Транзисторы (полупроводники) — активный компонент, состоящий из трех частей или слоев: коллектора, базы (основы) и эмиттера. Слои расположены последовательно, а сам компонент может переносить заряды электричества с одних слоев на другие.

Транзисторы бывают двух полярностей: позитивной и негативной. В аудиосхемах находят применение биполярные транзисторы, усиливающие генерацию колебаний, то есть выступающие в роли обыкновенных усилителей. В некоторых случаях транзисторы используются в качестве элементов, переключающих ток.

ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ И НЕПОЛЯРИЗОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ Первостепенная задача состоит в том, чтобы разобраться, какие компоненты являются поляризованными, а какие нет. Помните, что поляризованные компоненты располагаются в определенных местах схемы/цепи, в то время как неполяризованные могут быть установлены где угодно.

Подготовка к сборке педали на тестовой плате

Чтобы понять принципы того, как собрать педаль эффектов, лучше всего подойдет схема самого простого фузза. Выбор этого эффекта обусловлен малым количеством компонентов, необходимых для создания педали.

Схема педали эффектов фузз.

Схема вполне наглядна: есть вход и выход, батарейка, а также конденсаторы, диоды, резисторы и джеки. На схеме:

BATTERY — батарея 9В (крона);
R1 — резистор;
R2 — резистор/потенциометр, выступающий в роли ручки громкости, то есть регулирующий уровень выходного сигнала;
Q1 — транзистор;
D1 — диод (будет зацикливать сигнал);
C1 — входной конденсатор;
C2 — конденсатор, работающий как фильтр для поступающего сигнала;
J2, J3 — входной и выходной джеки.

Для сборки понадобится 9 деталей (в скобках указано название на английском для упрощения поиска на eBay или AliExpress — прим.ред.):

Макетная плата VEROBOARD (Veroboard plate) и тестовая плата (breadboard);
4,7 мкФ цилиндрический поляризованный конденсатор (4.7uF radial polarized capacitor);
22 нФ неполяризованный конденсатор (22nF non-polarized capacitor);
Диод 1N914 (1N914 diode);
Резистор на 10K (10K resistor);
Транзистор MPSA18 (MPSA18 Transistor);
Линейный потенциометр 100k (100k linear potentiometer);
Два входа-разъема под кабель 6,3 Jack (Neutrik jack);
Адаптер для батареи на 9В (9V battery clip).

Сборка тестовой платы

Прежде чем браться за макетную плату, создадим педаль на тестовом стенде, используя специальный тестер. С его помощью можно воспроизвести всю цепь прохождения сигнала и не бояться ошибок.

ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ На тестовой плате всегда имеется шина питания, к которой можно подключить батарею на 9В, чтобы проверить не только саму схему работы, но и цепь питания. Обычно красная линия и красные провода обозначают само питание, а черные — заземление.

Для начала подключим к шине питания батарейку, соединив провода и линии одного цвета. Следом за этим поместим на тестер первый конденсатор (C1). Ножки конденсатора должны располагаться в разных отверстия. После этого подключите разъем джека одним кабелем к заземлению, вторым в любое свободное отверстие в том же ряду, что и конденсатор C1.

Установленный транзистор

Поместите на левую сторону платы транзистор MPSA18 (Q1) так, чтобы его ножки были в разных рядах (пронумерованы на плате). Если перевернуть плату гладкой стороной к себе, ножки транзистора должны быть расположены в следующем порядке — эмиттер, база, коллектор (слева направо).

Следующим элементом, который мы поместим на плату, будет диод 1N914. Поместите анод (ножку положительного заряда) в том же ряду, что и коллектор транзистора. Катод (ножку отрицательного заряда) должен быть расположен в том же ряду, что и анод конденсатора.

Установка диода на тестовую плату

Примечание: обычно катод диода помечается черной или серой линией.

При помощи провода соедините анод конденсатора C1 с базой (средней ножкой) транзистора Q1, помещенного на плату чуть ранее. С помощью второго провода соедините ножку эмиттера транзистора (самая левая) с заземлением. Наконец, при помощи еще одного кабеля подготовьте связь между коллектором транзистора (самая правая ножка) и противоположной стороной платы, куда мы поместим резистор.

Резистор R1 одной ножкой должен находиться в том же ряду, где проходит цепь питания (помечена красным), а второй быть установлен в любое свободное отверстие на плате. Именно ко второй ножке мы и подключим провод, который соединит резистор с коллектором транзистора. Напоследок, неподалеку от ряда с коллектором транзистора, поместим еще один конденсатор C2.

Теперь создадим возможность регулировки уровня громкости, подключив к плате потенциометр. Потенциометр имеет 3 входа, кабели от которого мы будем подключать следующим образом: самый правый кабель (pin 3) должен находиться в том же ряду, куда мы поместили конденсатор, а средний (pin 2) и левый (pin 1) кабели подключены в отдельных рядах в любые свободные отверстия.

Подключение потенциометра

Тестовый макет в сборе

Даже в таком тестовом виде будущий фузз можно использовать для обработки сигнала. Подключите гитару и поиграйте что-либо.

Перенос схемы на макетную плату (пайка)

После успешного тестирования и проверки работоспособности можно переходить к переносу схемы на макетную плату. Стандартные размеры Stripboard могут быть больше, чем требуется, поэтому все лишнее можно отрезать, уменьшив рабочую поверхность.

Обрезка макетной платы

Несмотря на изолированность медных полосок друг от друга, рекомендуется удалить те, что не задействованы в цепи. Сделать это можно небольшим сверлом, которое без проблем справится с медью и разорвет связь. Остатки меди лучше удалить.

После того как закончите пайку, а схема будет полностью перенесена на макетную плату, советуем еще раз проверить работоспособность педали.

Будущая педаль в собранном виде

Помещение платы в корпус и окончание сборки

После того, как схема будет перенесена и спаяна на макетной плате, можно переходить к финальному этапу — сборке корпуса. Для этого нам понадобится алюминиевая заготовка, купить которую можно на том же AliExpress за 300-500 рублей.

Алюминиевая заготовка корпуса с просверленными отверстиями

Определившись с расположением всех элементов внутри, просверлите в корпусе четыре отверстия: для разъема питания, входного и выходного джека, и регулятора громкости. Для сверления лучше использовать ступенчатое сверло, если такое окажется под рукой.

Собрать собственную педаль и не придумать ей неповторимое визуальное оформление — преступление похлеще тех, что творил Грин-де-Вальд. С выбором краски проблем возникнуть не должно, так как сегодня на рынке представлено широкое множество аэрозольных баллончиков, предназначенных для работы с самыми различными поверхностями. В качестве графической составляющей всегда можно воспользоваться модными стикерами, если вы, конечно, не обладаете художественными навыками.

Итогом всех действий станет самый настоящий кастомный фузз. При желании, схему можно усложнить, добавив в цепь тот же байпасс. Как видите, собрать свою педаль эффектов не так сложно, как кажется.

Платформенные педали для велосипеда чаще всего ставят на спортивные модели. Они изготавливаются из металла, а также имеют шипы или очень хороший рельеф. С помощью таких приспособлений хорошо ездить по бездорожью и пересеченной местности. Благодаря конструкции, нога хорошо удерживается на платформе и не соскакивает.

Прогулочные педали чаще всего ставят на городские и детские велосипеды. Они обычно выполняются из пластмассы или резины. Рельеф на них не сильно заметен, так как он и не нужен. Их устанавливают на велосипеды, не предназначенные для экстремального катания и высоких скоростей.

Что такое туклипсы и для чего они нужны?

Туклипсы – это пластиковые или металлические клетки, которые фиксируют носок стопы на педалях. Туклипсы использовались до конца 80 годов прошлого столетия профессиональными велогонщиками, пока изобретение компании Look не стал вытеснять такие педали из инвентаря профессиональных шоссейных команд.

Плюсы педалей Туклипсов

Частота вращения педалей называется каденсом. У любителей каденс низкий (60 об / мин и ниже), у спортсменов высокий (90 об / мин и выше). Иногда во время спринта спортсмены развивают скорость до 70 км / ч, и в зависимости от того, на какой передаче осуществляется ускорение, каденс на короткое время может достигать потрясающих 170 оборотов в минуту. При каденсом более 120 оборотов невозможно удержать ноги на педалях: стопа скользит по платформе и атлет теряет возможность развить большую скорость. Туклипсы предотвращают этом простым способом: носок стопы упирается в клетку, а ремешок предотвращает поперечном люфта лодыжки. Благодаря этому, ноги в туклипсы фиксируются крепко.

Такая фиксация полезна не только для спринта. Цикл вращения делится на две части: активную фазу и фазу отдыха. Когда вы давите на педаль, вторая нога отдыхает – это половина цикла. Туклипсы позволяют осуществлять так называемое “круговое педалирование”, когда атлет прилагает дополнительное усилие в фазе отдыха. Таким образом, вращение педалей осуществляется одновременно двумя ногами. Это позволяет эффективно поддерживать высокую среднюю скорость.

Минусы

Есть в туклипсов и отрицательные стороны. Перечислим их и разберем, в чем они проявляются.

Первый, в туклипсы сложно встегнуться. Чтобы просто сесть на велосипед и поехать, нужно выполнить целый последовательность действий. В подавляющем большинстве случаев, педали-топталки имеют две рабочие стороны. Установление туклипсов автоматически делает их односторонними, ведь лишний вес тянет педаль вниз. Из-За больших габаритов, в перевернутом положении туклипсы достают до асфальта. Сначала нужно определить клетку на носок – для этого на торце педали есть специальный шип треугольной или трапециевидной формы. Цепляете его передней частью подошвы, листаете педаль на себя и резким движением вперед просовывает стопу в клетку. Если туклипсы оборудованы ремнями, надо наклониться, чтобы рукой подтянуть их на обеих ногах. Все эти действия требуют определенного времени на привыкание и отработки техники, так удается все это не с первого раза.

Второй, когда ремешок туго затянут, моментально вистебнуться с туклипсов невозможно. Это грозит опасностью при падениях, ведь ноги остаются пристегнуть к велосипеду.

Исторический инцидент

Как ездить с контактными педалями.

Перед тем, как начать ездить на велосипеде с контактными педалями, потребуется немного попрактиковаться. Чтобы выстегнуть велоботинок из педали, просто отведите или поверните пятку в сторону от велосипеда. В определённой точке клемма должна расцепиться и нога высвободится из педали. Это движение легко запоминается, но сначала вы должны хорошо попрактиковаться, чтобы выработалась мускульная память и уверенность в этом процессе.

Практиковаться использовать контактные педали лучше всего на ровном газоне, так как в процессе обучения вы скорей всего несколько раз упадёте. Мягкая поверхность поможет избежать серьёзных травм. Также потренироваться сцепляться и расцепляться с контактными педалями можно на велотренажёре или просто попросить друга подержать руль вашего велосипеда, пока вы будете практиковаться.

Чтобы выработать мускульную память, вам потребуется выполнить данное упражнение 50 – 60 раз (с каждой педалью). После этого вы сможете встёгиваться и выстёгиваться из контактных педалей даже не задумываясь об этом.

Контактные педали решение проблемы

Контактные педали решают обе данные проблемы. В них легко встегиваться, а в случае падения, шип на подошве автоматически освобождает ногу. Эта система настолько понравилась спортсменам, уже в 1987 году все пелотон ездил на контактных педалях, исключая известного ирландца Стефена Роуча.

Но они также не идеальны. Для контактных педалей нужно специальная обувь, ведь контактный шип должен быть прочно прикручен к подошве. Поэтому шоссейное обувь вообще не предназначено для ходьбы: на них очень скользко, пластмассовый шип быстро стирается об асфальт. Хотя многие модели МТБ-обувь для контактных педалей позволяют нормально ходить, есть много причин, почему некоторые люди не хотят переходить с обычных “топталок” на контакты. Главная из них – ортопедическая.

Если человек страдает артритом, ей сложно подобрать удобную пару обуви. Ортопедические стельки помогают не в каждом случае. А поскольку спортивная обувь с карбоновой подошвой вообще никогда не разнашивается, период неудобства, когда повседневная обувь адаптируется к форме ног, с карбоновыми туфлями не заканчивается никогда. Жесткие туфли для людей с артритом превращаются в орудие пыток.

Если всадник не только много ездит, но и много ходит, ему не удобно использовать обувь для контактных педалей. Поэтому, например, туклипсы часто можно встретить на велосипедах курьеров.

Возможность пользоваться повседневной обувью на велосипеде – это главная причина, почему туклипсы не исчезли полностью. В этом их главное преимущество над контактными педалями.

Туклипсы любят туристы-байкпекеры для длинных автономных путешествий. Они помогают освободиться от потребности концентрироваться на правильной технике педалирования, которая при длинных переездах становится дополнительным фактором психологической усталости.

Как снять без съемника

Этот инструмент по своему функционалу предназначен больше для демонтажа шатунов. С помощью него эта деталь велосипеда просто выкручивается из своего гнезда. Съемник представляет собой винт с двумя головками (с одной и другой стороны) на головках есть грани, которые подходят под рожковый или любой другой ключ. Снять педаль можно и без этого инструмента, используя только ключ, а вот шатуны без съемника снять довольно затруднительно, но попробовать стоит следующие методики:

молотком простукивать с внешней и внутренней стороны шатун, добиваясь того, чтобы расшатать его и легко открутить;

с помощью паяльной лампы нагреть головку шатуна и резко охладить, перепад температур приведет к тому, что резьба будет немного ослаблена, что даст возможность снять эту деталь.

Оба способа достаточно радикальны и могут просто повредить велосипед, так, что деталь просто придется поменять. Поэтому лучше всего воспользоваться съёмником.

Какой инструмент понадобится

Прежде чем снять эту деталь велосипеда, надо подобрать и приготовить необходимый инструмент. Кроме того, понадобятся и некоторые материалы:

ветошь, чтобы очистить детали от грязи;
масло для смазки всех вращающихся частей;
керосин, он понадобится, в том случае если деталь тяжело или совсем не откручивается.

Для того, чтобы произвести само снятие понадобится один перечисленных инструментов:

рожковый на 15 или специальный педальный ключ;
разводной ключ небольшого размера;
ключ из велосипедного набора.

Для снятия контактных велопедалей нужен специальный инструмент – съемник. Он применяется также для снятия шатунов. Выбрав из этого набора тот, что наиболее удобен можно приступить к работе.

Виды туклипсов

Что касается технических решений, существуют два вида туклипсов:

Профессиональные педали с туклипсами Shimano PD-6207. Держат железно. К сожалению, а может и к счастью, ушли в историю.

Гоночные туклипсы

Гоночные туклипсы требуют специальных педалей треугольной формы и обувь с жесткой подошвой, к которой прикручивается пластиковая платформа с глубокой канавкой в ее задней части. В рабочем положении платформа опирается канавкой на задний борт педали. На обычные топталкой гоночные туклипсы прикрутить нельзя. Фактически, это полуконтактном педали, только без пружинного механизма. Преимущество такой системы в том, что нога фиксируется в ней намертво, не допуская никакого люфта. В то же время, это одновременно и самый ее недостаток, ведь в случае опасности вас ждет повторения истории с Йеспер Скиббе. В гоночных туклипсов меняется угол атаки и настраивается длина вылета. Роликовый механизм позволяет затянуть ремешок одним движением.

Такие педали больше не выпускаются. Если вы найдете их на вторичном рынке и попробуете установить на велосипед, позаботьтесь о поиске подходящего шипа. Шип совместим с современными шоссейными туфлями SPD-SL. Не пытайтесь кататься на таких педалях в кроссовках, или того хуже – в кедах. Поверьте, это очень больно. Ощущение, будто задний борт педали режет стопу ножом.

Обычные туклипсы

Их можно установить почти на любые педали, но в отличие от профессиональной полу-контактном системы, в них отсутствуют какие-либо настройки.

Обычные туклипсы можно установить на 95% всех педалей в мире. Они крепятся в те же отверстия для катафотов, с которых началась данная статья. В таких туклипсы отсутствует настройки вылета, поэтому если вы любите нажимать на педали носком стопы, ищите клетки маленького размера. Так же, как и обувь, их также следует подбирать под размер своей ноги. Размеры клеток ограничивают выбор обуви. Толстые зимние ботинки, к сожалению, в них не поместятся, а вот любой другой обуви – на ваш вкус. Застежки на ремешках работают по-разному: есть так называемые “крокодилы”, является роликовые аналогичные профессиональным. Удобные из них – роликовые. Как правило, они встречаются на кожаных ремешках. Крокодилы чаще встречаются на ремешках из нейлона.

Материал клетки почти ни на что не влияет. Если у вас пластмассовые туклипсы, и вы имеете привычку цеплять педалями за различные препятствия, проверяйте их на трещины время от времени. Обычно, клетки сделаны из вязкого пластика, который хорошо противостоит появлению ударных трещин, но иногда не выдерживает и этот материал. В стальных моделей часто осыпается хром на местах изгиба. Хром – это твердый металл, поэтому он начинает крошиться через эластичную деформацию мягкой стали, на которую нанесен. С этим надо только смириться.

Для топталок существуют так называемые “стрэпы” – ремешки на липучке Velcro на всю ширину педалей. Туклипсы для них не нужны. Для вскакивания в стропы не нужно подстраивать натяжения, что очень нравится фиксеры.

Туклипсы – это очень простое и дешевое решение, не требующее сервиса и почти никогда не доставляет проблем

Единственное, на что следует обратить внимание при выборе – проверьте посадочную ширину проема со стороны педали. Существуют педали как под одинарный ремешок, так и под двойной

И не прогадаете с размером клетки. Разную обувь по-разному влияет на положение стопы на педали, особенно, если вы любите выбирать обувь на пол-размера больше.

Какие детали могут понадобиться

Как уже указывалось выше, можно обойтись и без покупки новых деталей, но для полного завершения переделки велосипеда они будут необходимы. В первую очередь придется избавиться от скоростной кассеты. Ее можно заменить на единую звезду или вовсе поменять заднюю втулку и поставить такую, которая устанавливается только на синглспиды. Если речь идет о фиксах, то замена втулки – это обязательный этап переделки. Подбор размера звезд остается на усмотрение самого велосипедиста.

Стандартная втулка для синглспида

Можно купить и новую цепь, которая будет подходить по размеру к синглспиду (такая цепь короче цепи для скоростного велосипеда). Хотя зачастую цепи продаются длинные и их приходится укорачивать при помощи все той же выжимки для цепи.

Шатуны в основном идут уже со встроенной системой передних звезд. Поэтому, чтобы сделать полноценный односкоростной велосипед, понадобится заменить и их.

Чаще всего скоростные велосипеды имеют совсем другую посадку, нежели синглспиды. Дело в том, что эти велосипеды рассчитаны на разные стили езды. Поэтому придется проработать и этот момент. Для этого может понадобиться новое седло и руль.

Прокачка тормозов

Причиной отказа гидравлических тормозов может быть:

Попадание воздуха в гидролинии из-за механического повреждения деталей. Это легко заметить, так как масло (или тормозная жидкость) будут протекать наружу сквозь образовавшиеся отверстия.
Износ уплотнителя. Он становится твердым и ломким при низких температурах (на морозе) и даже при бережном отношении требует замены раз в несколько лет.
Попадание воздуха в гидролинии при перевороте велосипеда (вверх колесами).

В первую очередь необходимо исключить причину разгерметизации гидротормозов, а затем прокачать их (чтобы вышел воздух). В это же время нужно долить или заменить тормозную жидкость или масло (учитывая свойства тормозов).

О велосипедах

Самыми массовыми считаются горные велосипеды, которые появились в 70-е годы. Их появление связано с улучшением качества материалов, изобретениями в тормозных и механических устройствах.

Среди горных байков выделяется несколько подтипов. У всех моделей много общего: жёсткий руль; тормоза на оба колеса; часто два переключателя трансмиссии.

Чаще всего покупают алюминиевые модели хардтейлов с амортизационной передней вилкой. Они рассчитаны на среднюю посадку, оснащаются дисковыми тормозами и дополнительным оборудованием: багажник, крылья и прочее.

На скорость велосипеда оказывают влияние такие факторы: аэродинамическое сопротивление; состояние покрытия дроги; сила и направление ветра; технические характеристики байка.

Опытные велосипедисты советуют способы улучшения технических характеристик байка.

Большое влияние на скорость движения оказывают покрышки. У обычных горных велосипедов установлена резина с шипами. Она имеет маленькую площадь сцепления с асфальтом, поэтому гасит накат байка.

Для асфальтовой дороги эффективны покрышки слик с гладкой поверхностью и водоотводящими канавками, которые обеспечивают велосипеду высокую инертность и не скользят по мокрой дороге.

Существует вариант резины ― полуслик, у которого в середине поверхность гладкая, а шипы только по краям. Колёса с такой резиной хорошо стабилизируют велосипед на поворотах.

С резиной слик велосипедист тратит меньше сил на разгон и поддержание скорости, большее расстояние велосипед едет без участия педалей, а прирост скорости может доходить до 10 км/ч.

Во время езды раскачивается амортизационная вилка, поэтому гасятся усилия велосипедиста, и не возрастает скорость. Если установить жёсткую (ригидную) вилку или амортизационную с блокировкой, то скорость будет возрастать.

Карбоновая жёсткая вилка имеет малый вес и слегка амортизирует из-за упругости материала.

Алюминиевая вилка отличается жёсткостью, стоит дешевле, но больше весит.

При замене размер ригидной вилки подбирают под геометрию рамы, и сохраняют существующий угол рулевой колонки.

Скорость велосипеда зависит от состояния большой звёздочки. Как правило, она сменная.

Для максимальной скорости большую звёздочку устанавливают спереди. У традиционного байка она имеет 42 зуба. После установки звездочки с 48 зубьями скорость движения возрастает.

При езде велосипедист одной ногой воздействует на педаль, а другая нога не работает. Разработаны педали, повышающие производительность ног.

У контактных моделей, использующих специальный шип на обуви и паз на педали, задействованы обе ноги. Когда одна нога перемещает вниз свою педаль, то другой ногой подтягивается вторая педаль вверх.

Встречаются педали, фиксирующие ноги в стремени (туклипсы). Такое крепление легко сделать своими руками из тонкого ремешка.

От посадки велосипедиста зависит сопротивление встречному ветру, а значит скорость. Идеальной считается горизонтальная посадка, которая достигается различными способами.

Во-первых, поднимают или отодвигают седло, во-вторых, меняют вынос руля или опускают его, в-третьих, укорачивают руль до ширины плеч. Кроме того, существуют лежаки на руль. У них предусмотрены подлокотники для удобства при управлении.

От технического состояния байка зависит скорость езды. Если вы решили , проведите качественное обслуживание. Чтобы он двигался быстрее, необходимо: раз в сезон перебирать все узлы; менять изношенные подшипники; регулировать тормоза, чтобы они не задевали обод; чистить звёзды и ролики переключателя; отмывать цепь бензином и смазывать жидкой смазкой; подтягивать цепь.

В заключение, надо отметить, что скорость зависит не только от состояния велосипеда. Прежде всего, велосипедист должен иметь хорошую физическую подготовку. Высокая скорость доступна, если много кататься и следить за своим весом. Вот вы и узнали как сделать велосипед быстрее.

Заключение

Сделать из скоростного велосипеда обычный – отличная и вполне осуществимая идея. Самое главное – это определиться с конечным видом и типом велосипеда, подобрать подходящий и необходимый инструмент. Желательно ко всему этому прикупить и новые детали, такие как цепь, втулку и натяжитель цепи. Скорее всего, понадобится поработать с посадкой. Для этого придется поменять руль и седло, но это может и не понадобиться.

Подводя итог, можно сказать, что подобные манипуляции со скоростными велосипедами в последнее время начинают пользоваться все большей популярностью. Так, например, за границей можно найти специальные комплекты инструментов и деталей для переделывания скоростного велосипеда под синглспид, но в странах СНГ такую волшебную коробочку найти будет крайне проблематично.

Вы, наверное, оказывались в таком положении – закрепили неподвижно дрель, надели насадку, и пытаетесь заточить тяпку или топор. Хотите сделать несколько импульсных включений, но для этого нужно убрать одну руку и нажимать на кнопку.

Конечно, это не очень удобно. Особенно когда приходится работать бормашинкой с гибким валом. Собрав из простых подручных материалов ножную кнопку-педаль, как у швейной машинки, вы здорово облегчите процесс работы с электроинструментами.

Для данной самоделки понадобится несколько заготовок фанеры толщиной 10 мм, кусок провода, две петли, железный уголок 50*50 мм, канцелярская скрепка, кнопка включения/выключения, ПВА и некоторые другие материалы.

Основные этапы работ

Первым делом собираем корпус педали из двух одинаковых дощечек фанеры, прикрутив к ним мебельные петли. Нижняя дощечка будет основанием педали, а верхняя нажимной частью. Вместо возвратной пружины мастер использует канцелярскую скрепку. Саморезами прикручиваем её к площадке.

По бокам основания сажаем на ПВА два фанерных уголка, по высоте чуть ниже кнопки. Они будут сдерживать ход педали. Сжимаем конструкцию струбцинами, даём высохнуть клею. Закрепляем саморезами.

Розетку вставляем в деревянную накладку. Для неё предусмотрена тыльная сторона короба. На боковой панели в отверстие вставляем разъём питания, как на компьютере.

Внутри подключаем провода, создаём разрыв цепи через кнопку, после чего подключаем розетку и устанавливаем на место. Наша педаль-переходник готова.

Через это самодельное устройство можно управлять любым электроинструментом. При этом руки остаются свободными, и не нужно отвлекаться на поиск вилки или кнопки.

Читайте также: