Намотка для наушников своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 18.09.2024
Конструкция усилителя очень проста. Абсолютно все элементы размещены на одной печатной плате размерами 198 x 98mm. Перед началом сборки следует проверить, что все крупногабаритные детали уместятся на плате, а крепежные отверстия подобранных радиаторов и других элементов совпадают.
Сборка начинается с установки 10 проволочных перемычек, выполненных лужёным проводом диаметром 0,7мм. Затем следует смонтировать все резисторы, не забыв одеть на выводы 100 Омных резисторов на входе усилителя ферритовые кольца.
Следующим шагом устанавливаются все диоды с соблюдением полярности! Микросхемы операционных усилителей можно установить как в специальные панельки, так и непосредственно запаять в плату.
После этого смонтируйте керамические и плёночные конденсаторы, затем маломощные транзисторы. Обратите внимание, что в усилителе используется 4 типа транзисторов. При монтаже следите за правильностью типа и цоколёвки устанавливаемого транзистора. Теперь можно запаять два триммера на 500 Ом и держатель предохранителя.
Далее устанавливаем четыре контакта (можно сделать из лужёного провода) для контрольных точек ТР1-ТР4 и две стойки для крепления экрана между катушками выходных фильтров.
Устанавливаем электролитические конденсаторы (кроме двух на 2200 мкФ в блоке питания).
Увеличение по клику
Катушки индуктивности.
Катушки индуктивности L3 и L4 намотаны на небольших пластиковых каркасах с воздушным сердечником. Для удобства их изготовления рекомендуется сделать небольшое приспособление, как показано на рисунке:
Для намотки используется эмалированный медный провод диаметром 0,8 мм (с изоляцией). Зажав 20 мм провода (это будет начало катушки) мотаем 20,5 витков и фиксируем второй конец катушки (примерно тоже 20 мм.) Надеваем на катушку термоусадочную трубку (для одной катушки понадобится трубка длинной 10мм и диаметром 20 мм). При нагревании термоусадки старайтесь не расплавить каркас самой катушки.
Вторая катушка мотается аналогично. После намотки выводы катушек следует зачистить от лака и облудить. Можно монтировать их на плату.
Предыстория
Я подумал, а нельзя ли сделать подставку под них? В итоге вышло неплохое приспособление, которое дополняло другие мод-девайсы.
Я не долго думал, из каких материалов изготовить подставку. Сразу сложилась концепция соединения образа ретро записей на виниловых пластинках с цифровым звуком.
Итак, нам понадобятся инструменты и материалы:
- две виниловые пластинки
- один компакт-диск
- корпус от рулона скотча
- фломастер (или какая-либо трубка)
- пластмассовая деталь от люстры
- двужильный провод
- штекер USB
- светодиод и резистор к нему (подключать будем к USB, где 5 вольт)
- паяльник с припоем
- нож
- клей
- болт с резьбой под внутренний диаметр фломастера
- изолента
Установка регулятора громкости.
Перед установкой потенциометра его надо слегка доработать (если вы в точности повторяете конструкцию автора). Использовался сдвоенный резистор диаметром 16мм.
Если у вашего резистора плоская часть занимает не всю длину вала, то есть не доходит до резьбового крепления, то её необходимо продлить. Для этого конец вала нужно осторожно зажать в тисках и надфилем удлинить плоскую часть вала до самой резьбы. После этого вал нужно укоротить до 7 мм (просто отпилите лишнюю часть).
После этих операций резистор можно монтировать на плату. Для дополнительной жесткости крепления, а так же для заземления металлического корпуса резистора (а заземлить его нужно обязательно) используется отрезок одножильного луженного медного провода длиной 80 мм. На верхней части корпуса резистора надфилем зачистите небольшой участок. После этого запаяйте подготовленную перемычку к предусмотренным для неё контактам платы, надежно прижав при этом к корпусу резистора. В заключении припаяйте перемычку к подготовленной (зачищенной) площадке на корпусе резистора.
Монтаж радиаторов
На радиаторы устанавливаются два стабилизатора напряжения и шесть транзисторов выходного каскада усилителя мощности. Радиаторы имеют штыревые крепления, под которые на плате предусмотрены отверстия.
Сборку начинают с установки на радиаторы микросхем 7812 и 7912, как показано на рисунке:
Металлический фланец стабилизаторов необходимо изолировать от радиаторов с помощью силиконовых или слюдяных прокладок. До запаивания контактов элементов в плату не затягивайте крепежный винт у радиатора. Это поможет точнее отрегулировать положение радиатора и микросхем, проверить и, если нужно, откорректировать положение изолирующей прокладки. Только после того, как вы убедитесь, что элементы установлены на плате правильно и ровно, надёжно припаяны, а изоляция не допускает замыкания, можно затянуть винт, обеспечив хороший тепловой контакт поверхности радиатора и элементов.
Два мощных транзистора TIP32 (Q12 и Q24) устанавливаются аналогично стабилизаторам. В отличие от них, на радиаторы для двух транзисторов TIP31 (Q11 и Q23) с обратной стороны устанавливаются транзисторы термокомпенсации BD139
На рисунке показан их монтаж:
Оба транзистора изолируются от радиаторов с помощью изоляционных прокладок и шайб.
Рекомендации
Необычно будет выглядеть изображение или лого на основании подставки. Его можно распечатать на принтере и нанести на верхнюю деталь из дерева. Вырезку можно делать любым инструментом, который есть в наличии. Край рисунка удобно обводить устройством для выжигания по дереву. Приведем еще несколько советов, которые позволят сделать работу более качественно и быстро:
- Вначале на доску наносится ориентир с помощью простого карандаша, и только потом чертеж вырезается лобзиком.
- Лучше использовать вогнутую посередине форму подставки: наподобие песочных часов.
- В качестве крючка можно купить в строительном магазине обыкновенную вешалку-крючок для ванной комнаты.
- Деревянные поверхности требуют обязательной обработки наждачной бумагой во избежание получения царапин.
- Деревянные элементы легко покрасить морилкой.
- Обратите внимание на клей: он должен быть обязательно полиуретановым, а не столярным.
- Излишки клея вовремя убирайте, чтобы после высыхания изделие имело красивый и аккуратный вид.
СПРАВКА! Следует подготовить два вида наждачной бумаги: с крупной и мелкой зернистостью.
Таким образом, сделать подставку для наушников достаточно просто своими руками. Надеемся, что данная статья окажется полезной и познавательной. Чтобы разнообразить внешний вид, можно проявить фантазию и вырезать держатель в виде интересной фигурки. Также используют комбинации различных материалов: оргстекла, металла, пластика и другие.
Подпишитесь на наши Социальные сети
Тестирование и настройка.
После сборки печатной платы усилитель может быть протестирован.
Увеличение по клику
Во-первых, установите оба триммера и потенциометр регулятора громкости против часовой стрелки в крайнее положение. Включите мультиметр на максимальный предел по переменному току и подключите его щупы к контактам предохранителя (сам предохранитель устанавливать не надо). Подключите блок питания и подайте питание на усилитель. Мультиметр должен показать 120 мА ± 20 мА (без установки ОУ) или 160 мА ± 20 мА (если ОУ установлен).
Если показания прибора отличаются от указанных, отключите питание, проверьте плату на предмет обрыва дорожек, замыкания контактов, правильность установки деталей (особенно диодов и транзисторов).
Если ошибок не обнаружено, установите операционные усилители и вновь подайте питание. Ток потребления должен составить 160mA ± 20 мА.
Теперь выключите питание, установите предохранитель и подключите мультиметр в режиме измерения напряжения к контрольным точкам ТР1 и ТР2. После подачи питания напряжение здесь должно быть близко к нулю.
Теперь медленно вращайте VR2 по часовой стрелке. Сначала ничего не произойдет, но, в конечном счете, показания прибора должны начать расти. Устанавливаем значение 28.5mV. Это соответствует току покоя левого канала 47.5mA. Следует отметить, что показания могут медленно расти, так как транзистор начнёт нагреваться. Подождите несколько минут, после чего откорректируйте настройку. После этого отключите питание и подключите мультиметр к контактам ТР3 и TP4. Аналогично триммером VR3 установите ток покоя правого канала.
Теперь можно провести окончательный тест. Подключите к усилителю наушники и источник сигнала. Медленно увеличивайте громкость. Если всё работает нормально, вы должны услышать звук в обоих каналах.
При условии, что ток покоя установлен правильно для обоих каналов, в режиме ожидания (молчания) общий ток потребления будет около 340mA, то есть потребляемая мощность составит около 4W.
Полимер, майлар или титан?
Следующий ключевой элемент любой акустики, а значит и любых наушников — излучатель (он же драйвер/динамик). Чаще всего акустические системы создают на базе динамических излучателей. Аналогичная ситуация наблюдается и в мире наушников. Классические наушники имеют один широкополосный излучатель, воспроизводящий весь диапазон частот. Его конструкция аналогична большим динамикам. Есть корзина с жестко закрепленным постоянным магнитом, звуковая катушка, находящаяся в магнитном поле и мембрана. Большинство производителей используют для изготовления мембраны полимерные пленки, которые в целом мало отличаются друг от друга по своим акустическим свойствам. При миниатюрных размерах излучателя придумать что-то особенное сложно, но все-таки можно. Так, в более дорогих наушниках могут использоваться высокотехнологичные материалы вроде майларовой пленки или полимеров с титановым или алюминиевым напылением.
Магниты также бывают разного качества. Например, часто вместо обычного ферритового магнита в дорогих моделях используется неодимовый. Это помогает увеличить мощность динамика, сохранив компактные размеры.
Корпус усилителя.
Усилитель размещен (в авторском варианте) в стальном корпусе в половину стандартного размера 1-U. Если у вас другой корпус, то возможно разъёмы и органы управления придётся вынести за пределы печатной платы. При этом входные RCA-разъёмы необходимо подключать экранированным проводом.
Шаблон для сверления отверстий представлен на рисунке:
Увеличение по клику
Эксплуатация усилителя.
Прежде чем надеть наушники всегда устанавливайте ручку громкости на минимум, а затем плавно отрегулируйте комфортный для вас уровень громкости. Если этого не сделать, вы можете повредить свой слух! Кто-то может оставить регулятор громкости в положении максимума или изменить уровень выходного сигнала источника, который вы слушали последний раз.
| Уровень звукового давления | Максимальное время прослушивания |
| 88dba | 4 часа |
| 91dba | 2 часа |
| 94dba | 1 час |
| 97dba | 30 минут |
| 100dba | 15 минут |
| 103dba | 7 минут |
| 106dba | 3 минуты |
| 109dba | 1 мнута |
| 112dba | 30 секунд |
| 115dba | 15 секунд |
Короче говоря, избегайте привычки слушать музыку в наушниках на большой громкости!
Увеличение по клику
Автор: Nicholas Vinen.
P.S. В журнале и на сайте первоисточника, к сожалению, отсутствуют чертежи печатной платы, пригодные для повторения радиолюбителями в домашних условиях.
Алгоритм изготовления
Перед тем как сделать подставку для наушников своими руками из фанеры, стоит выбрать форму и подготовить лекало. Чтобы сделать подставку функциональной и устойчивой, стоит изготовить корпус минимум из трех деталей.
Подставка для наушников своими руками из дерева изготавливается по следующему алгоритму:
- Приложить лекало к листу фанеры. Обвести эскиз карандашом. Вырезать из фанеры образец.
- Чтобы подставка была еще более устойчивой и массивной, можно изготовить ее из двух деталей, которые склеятся между собой.
- С помощью шлифовальной машинки обработать срезы. Наждачной бумагой обрабатываются фигурные срезы.
- Основные швы фиксируются саморезами в нескольких местах. Остальная часть стыка обрабатывается клеем по дереву.
- Покрасить изделие или вскрыть лаком. Можно украсить декоративными элементами. Если подставка станет подарком, то можно создать памятную надпись, используя выжигатель по дереву.
Чтобы разнообразить внешний вид изделия, можно вырезать сам держатель для наушников в виде интересной фигуры. Кроме фанеры могут использоваться и другие материалы, которые комбинируются между собой. Вставки из оргстекла, металла, пластика улучшат внешний вид и придадут дополнительную функциональность.
Обладатели полноразмерных и накладных наушников рано или поздно обязательно сталкиваются с тем что амбушюры теряют первозданный вид и консистенцию. Так случается, что зачастую нету возможности найти либо купить новые амбушюры. Поэтому сегодня рассмотрим как сшить амбушюры своими руками.
Размеры и форма амбушюр влияют на характер звучания наушников. Если вы решили сшить амбушюры своими руками в качестве замены износившимся, то размеры стоит выбирать исходя из оригинальных.
Мной амбушюры шились для восстанавливаемых ТДС-5, поэтому размеры были выбраны исходя из рекомендаций с разных источников. Я старался сделать их максимально тонкими и с как можно бОльшим внутренним диаметром
Чтобы сшить амбушюры своими руками понадобится:
- Кусочек тонкой кожи либо дерматин
- Поролон, который можно изъять из амбушюр других наушников. Губка для мытья тут увы не подойдет, поролон должен свободно пропускать воздух. Лучший способ проверить — попробовать через него подуть
- Швейные принадлежности
- Картон для создания лекала
- Циркуль, для разметки картона
Подробнее об используемом материале
При выборе материала стоит стараться найти как можно тоньше. Шить из дерматина на мой взгляд проще. Собственно и найти его в продаже проще и дешевле. Выбирать лучше тот, который обладает тканевой основой. Можно и из велюра шить — все упирается в ваш вкус и возможность достать материал.
И кожа и дерматин чаще всего продаются метражом. Использованный дерматин продавался рулоном, шириной около метра. Я купил 20 сантиметров и даже при этом осталось около половины материала. Что касается цены вопроса, то обошлось такое счастье около 2 долларов.
Про поролон
На случай если ушей – доноров не нашлось, поролон должен быть вырезан с запасом. Он должен стягиваться в полтора-два раза, иначе амбушюр будет либо рыхлым либо излишне плотным. Оба варианта отрицательно скажутся на его удобстве.Оптимальный вариант, на мой взгляд — это прибавить 0.5-1см к внешнему радиусу, и отнять столько же от внутреннего. А по толщине раза в 1.5-2 толще планируемого.
Делаем лекало, обводим, вырезаем
Первым делаем размечаем циркулем будущее лекало на плотном картоне.
Для большей наглядности запасы оставленные на швы закрашены желтым. Как видно было оставил по 2.5 мм с каждого края. Если вы используете кожу, то лучше сделать запас в 4-5 мм.
Теперь вооружившись кусочком мыла размечаем наш дерматин по тыльной стороне и вырезаем по два круга для каждого из амбушюр.
Пора шить!
Совмещаем между собой вырезанные кольца и прошиваем их мелкими стежками по внутреннему краю. Для пущей фиксации кольца были склеены скотчем. Можно воспользоваться прищепками, главное исключить смещение относительно друг друга.
Если в хозяйстве имеется швейная машинка, то неплохо было бы ей воспользоваться.
Ориентируясь по лапке на моей швейной машинке,я прошил немного дальше от края чем руками. Ничего страшного в этом нет, просто внутренний диаметр будет еще немного больше, а сам амбушюр тоньше.
Если же машинки у вас нет, то можно и вручную прошить пару раз. Главное чтобы шов был равномерный и при растяжении не было просветов.
Т.к сшитая заготовка будет выворачиваться, то будет лучше срезать лишнее по внутреннему краю.
Придаем толщины
Для того, чтобы амбушюры обладали толщиной нам потребуется вырезать еще полоску, ширина которой будет определять будущую толщину. Так же как и прежде оставляем 2-3 мм на шов.
Из рекомендаций мной была выбрана толщина около сантиметра, остальные пол сантиметра были оставлены на швы.
По длине полоска была вырезана с запасом, на глаз. Для более точного расчета стоит взять в руки калькулятор и вспомнить школьные годы ,в частности то,что
Длина окр = 2 * 3.14 * внешний радиус амбушюра
Для радиуса 37.5 получилось около 23.5 см. Так что вырезаем 25 см и не паримся.
Сшиваем край полоски с краем одного из колец.
Когда круг будет пройден — оставляем нахлест 0.5-1 см и отрезаем лишнюю часть полоски. Вот так это выглядит после прошивки на швейной машинке.
Вставляем поролон
Наша заготовка все больше начинает напоминать амбушюр. Теперь дошло дело и до поролона.
Вдеваем заготовку в поролоновое кольцо и насаждаемся проделанным. Дело осталось за малым.
Второй шов будет с наружней стороны. Поэтому сшивать полоску со вторым кольцом стоит приложив их изнаночными сторонами друг к другу. Не допускайте, чтобы шов проходил через поролон.
После того, как очередной круг будет пройден — мнем амбушюр в разные стороны. Нужно это для того, чтобы поролон равномерно распределился внутри.
Отделка края
У ТДС-5 крепление амбушюра осуществляется приклейкой. Поэтому было решено просто обшить край декоративной ленточкой
Она явно сделала край более аккуратным.
Если же у ваших наушников имеется бортик, то к амбушюрам следует пришить еще одно кольцо, которым оно и будет крепиться, а уже после обшивать декоративной ленточкой.
Вот собственно и все, цель достигнута. Амбушюры своими руками были сшиты и прекрасно дополнили Прекрасную советскую изодинамику в лице ТДС-5.
Привет! В этом окошке авторы блогов любят мериться крутостью биографий. Мне же будет гораздо приятнее услышать критику статей и блога в комментариях. Обычный человек, который любит музыку, копание в железе, электронике и софте, особенно когда эти вещи пересекаются и составляют целое, отсюда и название - АудиоГик. Материалы этого сайта - личный опыт, который, надеюсь, пригодится и Вам. Приятно, что прочитали :-)
Питание от батареи "Крона”. Регулятор громкости R6 с выключателем от карманного приемника. Дальность действия, несколько десятков метров, перекрывала весь институт связи (ОЭИС). Антенна из гибкого провода 1-1,5 метра размещалась под пиджаком на спине. Капсуль ДЕМШ1А подключен кабелем в экране, пропускался в рукав и размещался под браслетом часов. Переложив его в кулак прошептал тему билета, а подперев ухо едва успевал записывать. Переключатель S1, французский прототип П2К, включался надавливанием локтя на карман брюк.
4. реле РЭС-10 в разобранном состоянии из которой нам нужен тонкий провод. Подойдут и другие реле. Главное тонкий провод. Чем тоньше тем лучше.
7. использованный стержень от авторучки диаметром 2.5 - 3 мм и две шайбы которые бы на него налазили и не соскакивали.
Берем пальчиковую батарейку и снимаем с нее жестяную рубашку. Из этой жести вырезаем полосочку 22-25 мм в длину и 3-4 мм в ширину. Затем сгибаем ее так, чтобы получился цилиндр. Шов цилиндра пропаиваем. Это основание наушника.
Теперь можно приступить к изготовлению основания. Для этого берется стеклотекстолит толщиной около 0.3-0.5 мм (при необходимости он хорошо расслаивается ) и из него вырезается окружность нужного диаметра, она должна с усилием входить в корпус. Как вариант вы можете протравить весь рисунок заранее, а затем вырезать все ножницами. Можно также прорезать все контактные площадки ножом-резаком. По краю окружности стеклотекстолит припаивается к основанию цилиндра. На этом корпус готов.
Теперь необходимо приклеить к основанию магнит. Простой магнит тут не покатит, нужен очень мощный и его добывают из посыпавшихся винчестеров. Одного магнита оттуда хватит на уйму наушников. Добытый из самого святого места компьютера магнит крошится. кусачками на кубики размером согласно масштабу (2х2х2 мм) приведенных рисунков. Один из получившихся кубиков ( кубики в первый раз получаются примерно после 10-20 минут крошения ) приклеивается . внимание. южным. или . северным. полюсом к основанию. Определить где какой полюс можно с помощью какого-нибудь магнита из раздолбанного китайского наушника. Приклеиваются суперклеем. Главное не заклейте два отверстия на основании.
Мембрана добывается из китайских наушников ( причем чем более китайский наушник тем лучше т.к. мембрана тоньше "мне кажется они даже полиэтилен экономят" поскольку излишняя жесткость мембраны влияет на громкость наушника). Провод для катушки добывается из реле типа РЕС-10. Катушка мотается на стержне авторучки D=2.5мм для того чтобы намотка не расползалась на стержень одеваются шайбы-ограничители. В стержне проделывается отверстие в которое суется один конец провода. Перед началом намотки в первый раз следует потренироваться и намотать несколько пробных катушек они не должны быть очень большими т.к. могут в дальнейшем цепляться за магнит. Сопротивление катушки должно быть в пределах 20-80 Ом, это примерно 80 и более витков. При намотке провод слегка смачивается "моментом" или БФом, можно и суперклеем, но аккуратно, чтобы катушка потом не развалилась когда вы ее будете снимать. Сразу же после намотки она снимается чтобы не засохла, если же все-таки засохнет и прилипнет, то можно использовать спирт который быстро растворяет момент. После нескольких неудачных попыток снять катушку с каркаса и не повредить, ее надо приклеить к мембране. использовав при этом минимум суперклея. Ни в коем случае не намажте суперклеем мембрану в местах, где она не соприкасается с катушкой – иначе мембрана станет жесткой и наушник будет тихо работать. Залудите проводки катушки на расстоянии от нее 2 мм.
Теперь просунув проводки катушки в дырочки основания, мембрана приклеивается минимумом суперклея к внешней стороны корпуса – цилиндра. Проводки припаиваются к контактным площадкам. При этом необходимо всячески стараться не перегреть наушник иначе может отвалиться магнит или еще чего-нибудь. Теперь прозвоните омметром и убедитесь что все в порядке 20-80 Ом.
Наушники бывают двух основных типов – проводные и беспроводные. Беспроводные наушники всем хороши; кабель не болтается, удобные, почти невесомые, и т.д. Но у них есть один громадный минус – даже самые дорогие беспроводные наушники, от самого известного производителя, не способны передать всю глубину и сочность звука. Если у Вас отменный музыкальный слух, это будет очевидно сразу. К тому же, они нуждаются в постоянной подзарядке. В общем, большинство ценителей хорошей музыки, никогда не променяют качественные проводные наушники, на беспроводную гарнитуру. Проводные наушники так же делятся на множество видов. Три основных – это большие внешние наушники, вакуумные наушники, и наушники-вкладыши. Вот о последних наушниках, самых безопасных и практичных, на мой взгляд, сейчас и пойдёт речь. Единственный недостаток проводных наушников – это их провода. Короткий провод хорош для мп-3 плеера; его можно повесить на грудь, и он будет держаться прямо на наушниках. Удобно и не надо карманов. Хорошо летом. Но иногда надо подключить наушники к телефону, и тогда короткий кабель мимо кассы! Посему, предлагаю сделать для коротких наушников небольшой удлинитель.
Понадобится
- Кабель четырёхжильный, тонкий, можно от старых наушников.
- Небольшие кусачки.
- Паяльник, с оловом и флюсом.
- Нож канцелярский.
- Ножницы.
- Термоусадочные трубки, разных калибров.
- Клей секундный.
- Две металлические трубки, диаметром в 7 мм, и длиной в 25 мм.
- Четырёх полюсный штекер 3.5 и соответствующий разъём к нему.
Сборка удлинителя для наушников
Работа эта недолгая – у меня ушло около 20 минут. Хотя, довольно нудная. Вся работа, в основном, заключена в пайке мелких деталей. Итак, подбираем нужный нам, четырёх полюсный штекер и разъём к нему.
Я взял 50 см кабеля. Этого вполне хватит, на мой взгляд. Чтобы не запутаться в контактах штекера и разъёма, я наспех нарисовал простую схему на бумаге. А для желающих спаять подобный удлинитель, я нарисовал в фоторедакторе более подробную схему:
Цвета проводков в разных кабелях могут отличаться, но главное не перепутать контакты. А именно: соединить контакты, которые контактируют друг с другом в разъёме и штекере, одним и тем же цветом! Далее, подгоняем кусачками проводки до нужных контактов штекера, лудим их, и припаиваем к штекеру.
Теперь изолируем и закрепляем всё это дело термоусадочной трубкой, соответствующего калибра. А чтобы толщина оплётки соответствовала калибру трубки, я усадил на штекер ещё несколько трубок. Вот так:
Можно, конечно, подогнать толщину и изолентой, но так оно надёжнее будет. Далее, капаем на получившуюся оплётку пару капель секундного клея, и надеваем приготовленный заранее отрезок трубки.
Теперь надеваем на трубку чёрную термоусадку, с запасом в миллиметров 10, и усаживаем её зажигалкой. Вот что в итоге получится:
Только не забываем посматривать на схему, дабы не ошибиться с контактами. Так же не забываем накинуть на кабель нужное количество термоусадочных трубок, для изоляции разъёма – после припайки разъёма, сделать этого не получится.
Невнимательность будет стоить ещё десяток минут работы, и нескольких термо трубок. Ну, вот удлинитель и готов.
Сначала я проверил его на телефоне. Микрофон и регулятор громкости работают без изменений. Звук так же без шумов и искажений. Затем проверил на мп-3 плеере – всё, как и прежде звук чистый.
Теперь зимой можно подключать наушники к телефону, как гарнитуру, чтобы не морозить рук при разговоре, а летом, в укороченном варианте носить эти же наушники на шее, с болтающимся на них плеером, если Вы в футболке без карманов. И всё это с одной парой наушников!
Смотрите видео
Читайте также: