Наличник в баню своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Тем, кто решился на самостоятельную установку дверей в бане, следует знать, что основной задачей будет соблюдение вертикалей и горизонталей, а также недопущение деформации и смещения коробки в процессе монтажа. Вооружайтесь уровнями, отвесами и терпением.

Проем и дверь перед началом работ могут находиться в разных стадиях готовности, поэтому те, у кого что-то готово, могут пропустить лишние пункты инструкции.

Общие этапы установки дверей в бане

Независимо от того, покупная у вас дверь или изготовленная самостоятельно, из стекла она или из дерева, или вовсе из металла, есть некоторые основные пункты, которые относятся ко всем им. Ниже мы уделим время рассмотрению нюансов установки банной двери из каждого материала.

Подготовка дверного проема

К проему у нас будет всего пара требований:

он должен соответствовать размерам дверной коробки плюс пара сантиметров зазора между ними;
геометрия проема должна соответствовать вертикалям и горизонталям по уровню.

В том случае, если проем больше коробки не на 2 см по каждой стороне, его можно сузить. Так как речь идет о бане, не стоит использовать для этого ДСП и аналогичные материалы. Воспользуйтесь досками.

НО! Учтите, что наличники закроют не больше 4 см, поэтому заужение должно находиться в этих пределах. Если нужно больше — меняйте дверь.

Приведите в порядок геометрию, прежде чем приступать к дальнейшим действиям.

Сборка коробки

Производится отдельно на ровной плоскости. Для этого можно воспользоваться либо полом, либо столом, а лучше — двумя столами одной высоты, которые можно расставить на расстояние до метра.

Коробка может быть полностью готова к креплению саморезами — ее торцы прирезаны на 45 градусов и размеры на 2 см. меньше проема. В этом случае нужно лишь ввинтить саморезы так, как показано на картинке ниже:

Если же коробочный брус не заторцован под 45 градусов или оказался длиннее нужного, придется сначала его подрезать. Воспользуйтесь для этого стуслом или торцовочной пилой.

Монтаж петель

СОВЕТ! Располагать петли стоит так: отступить на 20 см вниз от верхнего края полотна — это отметка верхнего края петли, 20 см вверх от нижнего края полотна — это нижний край второй петли. При необходимости третьей петли, ее ставят на 20-30 см ниже верхней.

Для бабочек углубление можно делать только в двери или только в косяке

Существует несколько разновидностей петель, о чем можно почитать в этой статье . На банные двери разных размеров могут ставиться любые из них.

С внешними накладными проблем быть не должно. Они прикручиваются саморезами с внешней стороны — достаточно просто сделать разметку.

Ввертные входят в устройство петель для стеклянных дверей для саун и бань, но с ними тоже проблем быть не должно — коробка поставляется вместе со стеклянным полотном и закрутить пару деталей на каждой петле не составит труда.

А вот врезные карточные петли и навесы могут потребовать создания заглубления под флажки (или карты), чтобы не создавать лишнего зазора между полотном и коробкой. Для выемки придется поработать либо ручным фрезером, либо стамеской. За последнюю лучше браться тем, у кого уже есть опыт работы.

Заглубление делается на 2,2-2,7 мм по площади флажка.

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО! Перед вкручиванием шурупов обязательно предварительно просверливать отверстие на 0,75 от диаметра шурупа. Сами шурупы должны иметь нарезку до самой головки.

Установка коробки в проем: способы крепления к стене

Как правильно установить дверь в баню, чтобы она не потеряла теплоизоляционных свойств, не говоря уже о том, чтобы просто не выпала однажды из проема? Для этого ее нужно правильно прикрепить к стене. Мы рассмотрим несколько способов, но сразу скажем, что эффективность их неравноценна. Кроме того, их, конечно, больше трех, но все сводится к хитростям крепления.

НА ЗАМЕТКУ! Сначала о монтажной пене: в бане несколько помещений, но только в парилке не стоит заливать ею зазоры между коробкой и стеной. Поэтому говорить мы о ней будем, а для парилки вместо нее можно поставить джут — тот, который между бревнами сруба кладут.

Способ первый: на пену

Это самый ненадежный способ. Он не предполагает никакого иного крепления коробки в проеме, кроме монтажной пены. Способ годится исключительно для самых легких дверей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Пена разрушается со временем. Факторами, приводящими к этому, являются: влага, солнечный свет, ультрафиолетовое излучение. Впрочем, и одной влаги достаточно. Если коробка держится только на ней, то сначала пойдут сквозняки, а потом дверь может просто расшататься и выпасть!

Впрочем, у нас есть собственный пример долгожительства пены в бане. Мы сняли свой видеоролик, доказывающий, что пена пене рознь. Вот практический пример того, как она держится уже три года и только пожелтела от ультрафиолета:

Поэтому приводим технологию. Во-первых, коробку ставят либо с дверным полотном и прокладками (например, из картона) между полотном и коробкой, либо с распорками. То и другое необходимо для противодействия деформирующей силе пены, которая увеличивается в объеме, давит на коробочный брус и способна его деформировать.

Коробку (с дверью или распорками!) вставляют в проем, фиксируют сначала подвижно с помощью деревянных клиньев, чтобы выверить вертикали и горизонтали уровнем. Когда все в порядке, фиксацию клиньями делают жесткой и снова проверяют уровнем.

Полезное видео

В этом ролике демонстрируется установка двери исключительно на монтажную пену:

Способ второй: на скобы или прямые подвесы

Прямые подвесы для гипсокартона уже давно используются не по прямому назначению. Их успешно применяют для скрытого крепления дверей.

Идея предельно простая: средняя часть подвеса прикручивается саморезами к коробке. А отгибающиеся части при установке коробки в проем переходят на стену с двух сторон.

Достаточно закрепить их на стене, а излишки срезать (ориентироваться тут надо на наличники и доборы), чтобы получилось достаточно прочное крепление.

Разумеется, коробка сначала расклинивается, выверяется уровнем или отвесом, только после этого (при постоянном контроле) фиксируется.

В некоторых случаях участки стен под подвесы слегка заглубляют. Впоследствии оно может быть замаскировано штукатуркой, например (если не наличниками). Но это означает, что монтаж проводится до финишной отделки стен.

Итогом становится запенивание зазоров, установка наличников и, если надо, доборов.

Наглядная демонстрация того, как реализуется установка на подвесы, есть в этом видео, тут это сделано для тяжелой двери:

Способ третий: на анкерные болты

Уточним сразу: анкерные болты — это только вариант. Кто-то считает его чересчур основательным и довольствуется саморезами с дюбель-пробкой, шурупами, рамными дюбелями. Главное, что принцип при этом один и тот же.

Правда, есть вариант скрытого крепления, когда коробка сверлится под петлями и замком, что дает возможность прикрыть их металлическими деталями, а есть обычный монтаж, когда отверстия с крепежом маскируются простыми заглушками. В первом случае крепление идет только на три точки, во втором обычно на шесть.

Разумеется, пространство под пластинами петель и ответки (ответной части замка) размечается так, чтобы не препятствовать фиксации самих пластин.

При трехточечном варианте низ двери остается свободным, не закрепленным. Поэтому его обязательно надо зафиксировать распоркой. Понятно, что при скрытом креплении дверь никак не может быть повешена сразу и служить распоркой.

Шеститочечный метод не так симпатично выглядит — места заглушек видны, сами заглушки могут выпадать (их приклеивают, чтобы не выпадали), но прочность этого метода такова, что дверь спокойно стоит долгое время без ремонта и доделок.

Сначала в коробке нужно просверлить отверстия под заглушки. Это делается сверлом с диаметром 14 мм и на глубину в 10 мм. После этого по центру высверливается еще одно, уже сквозное отверстие с диаметром 10 мм для анкера (анкер может быть тоньше, отверстие же должно соответствовать его диаметру).

Коробка ставится в проем, напротив отверстий в стене сверлится продолжение отверстия под анкер. После этого анкер аккуратно вставляется и закручивается. При закручивании втулка расширяется, надежно фиксируясь в стене. Остается поставить заглушки.

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО! Расклинивать дверь и проверять геометрию нужно в обоих случаях. Клинья остаются при любом способе крепления. Монтажной пеной можно запенивать, можно не запенивать зазоры.

Полезное видео:

В первом ролике показано скрытое крепление на три точки:

Второй ролик — крепление с заглушками:

И мы не могли пройти мимо ролика, который сочетает достоинства использования прямых навесов и скрытого крепления саморезами на три точки. Никаких заглушек, а надежность высокая:

Установка наличников

Их ставят на завершающем этапе монтажа, когда дверь уже в проеме. После разметки непосредственно на косяке наличники торцуются под 45 градусов либо в стусле, либо торцовочной пилой.

ВАЖНО! Имеет значение последовательность распиловки: сначала вы делаете левый наличник, потом верхний, потом правый.

Если наличники имеют фигурную форму, их крепят с помощью безшляпочных гвоздей или плоских шпилек.

Нюансы установки дверей в бане из сруба или бруса

Стены в бане, сложенной из бревен, нуждаются в дополнительном укреплении, когда в них вырезаются проемы под окна или двери. С этой целью установке дверей в бане из бруса или сруба предшествует создание окосячки, к которой либо будет крепиться дверная коробка, либо, если на окосячке вырезана четверть, то она и будет готовой дверной коробкой.

Есть два способа сделать окосячку, оба основаны на пазо-гребневом соединении. Однако в первом случае паз делается в бревнах или брусе, а гребень — на вставной планке, а во втором — наоборот, гребень вырезается на бревнах, а паз на планке. Такое соединение необходимо для того, чтобы дать бревну возможность скольжения (усадка длится годами).

Очень рекомендуем посмотреть следующий ролик, где на простых брусочках показаны все принципы и вариации окосячек (что применимо и к окнам, и к дверям):

Как установить дверь в баню из дерева

Деревянная дверь может быть поставлена в любом или во всех помещениях бани. Ставят или дверь из массива, или каркасную с обшивкой, к примеру, вагонкой.

Петли или навесы используются в основном либо накладные внутренние (бабочка) или внешние, либо врезные (карточные).

Последовательность операций по монтажу описана целиком выше — там все было про деревянные двери.

Разница между межкомнатными и уличной может быть только в количестве петель (для более тяжелой ставят три) и более сложном замке. Замки внутри бани делаются простые: роликовые, магнитные и т.п.

В русской бане обычно имеется высокий порог на входе в парилку, в сауне — порога нет, есть зазор между полотном и полом. Поэтому важным моментом является определение размера двери в парную русской бани.

Установка банной двери из металла

Железная дверь, конечно, тяжелее любой другой. Поэтому ставить ее следует однозначно на анкерные болты.

Такие двери покупаются, поэтому к ним обязательно будет прилагаться инструкция по монтажу. Он мало чем отличается от описанного выше, просто меньше работы — петли уже готовые, отверстия в коробке сделаны. Надо только прикрутить к проему и запенить.

В случае, если возникли трудности, можно посмотреть видеоролик, в котором автор проходит все этапы монтажа входной двери из металла вместе с зрителями:

Как правильно установить дверь в баню стеклянную

Стеклянные двери ставятся в парилке и моечной. Они приходят к потребителю уже со всем необходимым. На месте дверь распаковывается, полотно снимается и коробка монтируется в проеме после предварительного расклинивания.

Далее полотно возвращается на место, закрепляется. Ставится ручка и монтаж завершен. В подтверждение простоты установки монтажа двери для сауны смотрите ролик:

Достоинства и недостатки каждого материала позволяют определить, какую дверь лучше поставить в баню.

Думаем, мы справились с задачей и достаточно внятно и подробно рассказали вам о том, как установить дверь в баню. Важным аспектам утепления дверей посвящена отдельная статья. Теперь ждем ваших отзывов и комментариев. Получилось ли самим поставить двери? Какие были сложности?

Где купить

Приобрести дверь для бани для дальнейшей установки возможно в одной из компаний, представленных здесь.

Все знают, что такое наличники – это декоративные планки, обрамляющие оконные или дверные проёмы. Собираясь установить наличники на окна в деревянном доме снаружи, владельцы таких домов часто не могут решить, какими их сделать. А многие полагают, что они бывают только деревянными. На самом деле сегодня для их изготовления используют и другие, более современные материалы, хотя дерево все равно остаётся вне конкуренции. В разнообразии этих декоративных элементов стоит разобраться более детально.

Зачем нужны наличники

У этого фасадного элемента две функции: декоративная и защитная. В качестве декора наличники на окна способны решить сразу несколько задач:

придать фасаду завершённый вид, украсить его;
сделать акцент на архитектурном стиле, в котором построено здание;
зрительно изменить параметры окон, сделав их как будто шире или выше, если это требуется для создания более гармоничной картинки фасада;
визуально объединить дом с другими постройками на участке в единый ансамбль.

Защитная функция такого декора тоже очень важна. Он не просто закрывает неприглядную щель между рамой окна и стеной, но ещё и защищает проложенный в ней утеплитель от намокания, тем самым сохраняя его теплоизолирующие свойства. Кроме того, под наличник не проникает пыль и грязь, он увеличивает звукоизоляцию проёма.

Но он, как и все прочие элементы фасада деревянного дома, подвержен влиянию биологических и атмосферных факторов: порче насекомыми, воздействию высоких и низких температур, осадков, солнечных лучей. Поэтому наружная обналичка окон и дверей должна либо выполняться из материалов, устойчивых к таким воздействиям, либо поддерживаться в исходном состоянии путём регулярного ухода и периодической обработки защитными составами.

Из чего их делают

Для домов, построенных из дерева или отделанных этим материалом, больше всего подходит традиционный деревянный же декор. Но это не обязательное требование, и каждый хозяин может выбрать другие, более современные материалы. Выбор зависит от предпочтения таких критериев, как внешний вид, экологичность материала, его практичность и долговечность, необходимость в уходе.

Дерево

Любая древесина без должного ухода со временем теряет не только внешнюю привлекательность, но и эксплуатационные свойства. Она разбухает от влажности, трескается от пересушивания в результате длительной жары, теряет цвет под солнечными лучами и подвергается атакам насекомых-вредителей. Все эти проблемы решаются с помощью первичной обработки специальными защитными средствами и периодическим обновлением защитного слоя.

Но, выбирая наличники для окон из дерева, нужно учитывать и другие моменты: их стоимость и трудоёмкость изготовления. Определяясь с породой дерева, руководствуются следующими доводами:

такая твёрдая древесина, как бук, орех или дуб, отличается высокой прочностью и долговечностью. Но она дорогая и трудно поддаётся обработке. Наличники из этих пород лучше покупать готовыми или заказывать, но обойдутся они не дёшево. Самостоятельное изготовление резных наличников возможно только при наличии специальных станков с программным управлением, но если нужны простые формы без резьбы и сложного рельефа, можно обойтись обычным инструментом;

более доступны по цене липа, берёза, ольха и другие менее твёрдые лиственные породы. Работать с ними проще, но для поддержания привлекательного внешнего вида придётся воспользоваться качественными пропитками и покрытиями, и обновлять их не реже одного раза в 2 года;
мягкие хвойные породы (ель, сосна, кедр) – оптимальный по цене и долговечности вариант. Смолистая древесина лучше противостоит природным воздействиям, требуя самого незначительного ухода. При этом она легко режется, сверлится и шлифуется, что позволяет даже новичкам испытать свои силы при изготовлении несложных наличников.

Пластик

Деревянная окантовка хорошо сочетается с такими же рамами. Наличники на пластиковые окна с улицы тоже можно делать из этого материала, особенно если выкрасить их в белый цвет стандартных изделий или подобрать в тон к ламинированным окнам. Но есть и другие варианты, самым популярным из которых является пластик.

Декор из этого синтетического материала изготавливают из полимеров, устойчивых к самым суровым климатическим воздействиям. В процессе замешивания сырья в него добавляют ингредиенты, делающие пластмассу устойчивой к температурным перепадам и механическим воздействиям, а также стойкие красители, не выгорающие под солнцем. Поэтому уход за такими наличниками предельно прост и заключается лишь в очистке поверхности от грязи, если это необходимо.

Обратите внимание! Пластиковые наличники выпускаются для установки как снаружи, так и внутри помещений. При покупке нужно обращать внимание на рекомендуемую область применения и температурный режим, так как не все изделия способны выдерживать сильные морозы и ультрафиолетовое излучение.

Ещё одно их достоинство – приемлемая стоимость. А также лёгкость подгонки под нужный размер: пластик легко распиливается ножовкой по металлу с мелким зубом или такой же насадкой на лобзик. Но ассортимент подобных изделий не слишком разнообразен как по форме, так и по цвету.

Крепятся они разными способами в зависимости от типа профиля. Можно использовать саморезы и специальные клеевые составы, подходящие как для дерева, так и для пластика. Некоторые производители выпускают изделия в комплекте с установочными профилями или защёлками, которые обеспечивают скрытый монтаж. При этом на задней части панелей выполняются специальные пазы, которые защёлкиваются на ранее установленных металлических элементах.

Деревянные дома часто облицовывают сайдингом, и в этом случае для оформления окон тоже используют пластиковые доборы, идущие в комплекте с фасадным материалом. Они имеют другую конструкцию и оснащаются специальными монтажными планками.

Видео описание

Как они выглядят и устанавливаются, расскажет видео:

Полиуретан

Очень интересный и практичный вариант – наличники из полиуретана. Этот современный материал обладает абсолютной стойкостью к влаге и прочим негативным природным воздействиям. Изделия из него, внешне напоминающие гипсовую лепнину, чаще украшают кирпичные и каменные дома, но они хорошо сочетаются и с деревом, если удачно подобрать размер и профиль.

К достоинствам таких наличников можно отнести:

большой выбор планок и декоров, в том числе радиусных. Обрамление окна можно сделать как из прямых молдингов простой формы, так и из отдельных деталей, собранных в один ансамбль;

возможность окрашивания в любой цвет. В продаже можно найти и уже окрашенные элементы;
гибкость материала, облегчающая подгонку и монтаж на не совсем ровную поверхность;
малый вес;
низкая теплопроводность, благодаря которой достигается дополнительное утепление на стыке окна со стеной.

Монтируются полиуретановые наличники на окна в деревянном коттедже тоже очень просто: они без труда режутся ножовкой или острым ножом и приклеиваются к основанию на специальный клей или жидкие гвозди.

Совет! Выбирая монтажный клей, убедитесь в его влаго- и морозостойкости.

Металл

Алюминиевые или стальные оцинкованные наличники не деревянных фасадах применяют достаточно редко, особенно если оконный блок установлен заподлицо с поверхностью стены. Чаще их используют, когда окна утоплены внутрь и нуждаются в монтаже откосов. В таких случаях металлические наличники на окна пластиковые для внешней отделки выполняются как продолжение откосов путём их изгиба в нужную плоскость.

Подобные изделия делают на заказ из листового металла, окрашенного стойкой порошковой краской. Обходятся они недорого, служат долго и легко устанавливаются на место с помощью саморезов с окрашенными в тон головками при условии точно выполненных замеров.

Виды деревянных наличников

Только из дерева можно сделать оригинальные декоративные нащельники на окна самостоятельно. Из других материалов их можно только купить готовыми или заказать, заранее обговорив размеры, цвет и форму.

Простые

Если дом построен в современном минималистичном стиле, окна лучше украсить простыми ровными планками без узоров. Тем более, что их можно сделать своими руками из обычной обрезной доски или погонажных изделий с фигурным рельефом на внешней поверхности.

Отлично подойдут такие наличники для пластиковых окон, если сделать их поверхность гладкой и однотонной и ограничиться простой прямоугольной формой. Если хочется сделать обрамление более заметным, можно выпустить концы планок за периметр, срезать их под углом или завершить простой вырезанной фигурой – например, ромбом.

Сделать эту деталь фасада приметной можно и с помощью искусственного состаривания древесины методом браширования или обжига паяльной лампой. Интересный эффект даёт и роспись по трафарету, и выжигание, и даже окрашивание в цвет, контрастирующий с цветом фасада.

Резные

Этот вид декора самый дорогой и сложный в изготовлении. Он лучше других подчёркивает стилистику рубленных домов, оформляемых под старинную русскую избу или терем. И именно он позволяет придать фасаду совершенную индивидуальность, выбрав неповторимый ажур резьбы.

Резные наличники на окна в деревянном доме бывают двух видов: с накладными и прорезными элементами:

Прорезные наличники – это планки, которые насквозь прорезаны ажурным рисунком, а через отверстия видны стены дома. Для их изготовления потребуется немало времени и разнообразный инструмент. Выбранный рисунок сначала распечатывают, затем переносят на ДВП или тонкую фанеру и вырезают, делая шаблон. С него рисунок переносят на подготовленные доски и с помощью дрели и лобзика выпиливают сквозные фигурные отверстия. Все срезы затем нужно будет подровнять и отшлифовать.

Видео описание

Интересный способ изготовления резных деталей с помощью коронок по дереву показан в видеоролике:

Накладной декор сделать проще, вырезав из дерева по внешнему контуру различные геометрические фигуры, завитки или цветы и закрепив их на поверхности ровной планки. Получается объёмный узор, выпуклость которого можно подчеркнуть, покрасив подложку и декоративные накладки в разные цвета.

Обратите внимание! При обновлении красочного покрытия аккуратно выполнить контрастную окраску будет сложнее, чем на стадии монтажа, когда все детали можно сначала обработать, а потом соединить.

Особенности монтажа

Особенностью деревянных домов являются их постоянные подвижки в результате усадки и сезонных изменений температуры и влажности. Поэтому деревянные или пластиковые наличники на окна в деревянном доме нельзя крепить одновременно и к стене, и к раме. Лучше всего в качестве основания для монтажа использовать обсадную коробку (окосячку), в которую вставляется оконная рама.

Перед установкой наличника необходимо утеплить весь периметр, задув его пеной или заложив в щель между окном и обсадкой минеральную вату.

к обсадке нужно прибить бруски определённой толщины, которые сравняют её со стеной или вынесут за её пределы. Образовавшиеся после установки наличника боковые зазоры придётся запенить, зашпаклевать или заполнить морозостойким силиконовым герметиком;
стесать бревна по периметру проёма до уровня установки окосячки, создав плоскую площадку шириной, соответствующей ширине наличников. После стёсывания древесину обязательно пропитывают антисептиком и окрашивают тем же составом, которым отделан фасад.

Видео описание

Как готовить монтажную поверхность для наличников на рубленых фасадах, покажет следующее видео:

Так как никакой нагрузки это обрамление окон не несёт, то крепить каждую планку можно всего в 2-3 точках. Само крепление осуществляют финишными гвоздями без шляпки или шкантами. Первый вариант простой и быстрый, но гвозди при близком рассмотрении видны на поверхности. Крепление на шканты невидимое, особенно если использовать не сквозные, а глухие отверстия.

Технология монтажа на шканты заключается в высверливании отверстий в наличнике и в обсадке точно друг напротив друга, для чего выполняется точная разметка. Их общая суммарная глубина должна равняться длине деревянного шканта, диаметры тоже должны совпадать. Шкант перед установкой обмазывают клеем, вставляют в отверстие в обсадке, а на его свободный конец насаживается наличник.

Если отверстие в наличнике сквозное, его после высыхания клея шпаклюют и шлифуют. С глухим необходимости в этом нет, так как шкант остаётся невидимым.

Заключение

Обналичка на окна, украшающая фасад деревянного дома, может быть сделана из разных материалов. Если у вас нет желания оформить его в этническом народном стиле с ажурными резными элементами, вполне подойдут недорогие пластиковые, полиуретановые или металлические планки. Деревянные наличники сложной формы обойдутся дороже и будут требовать к себе постоянного внимания, но сделают ваш дом неповторимым.

Установка наличников на межкомнатные двери проводится практически в самом конце ремонта: стены, пол готовы, двери установлены. Не прибиты только плинтуса — они монтируются после того как поставили наличники.

Какие бывают

Если говорить о материалах, то к привычным с давних времен наличникам из массива древесины или клееных планок, добавились новые: сделанные из МДФ, покрытые шпоном или ПВХ пленкой. Есть также пластиковые наличники. Они самые недорогие, вид имеют вполне приличный, цветовая гамма разнообразная. Изготавливают еще из металлов — из стали и алюминия, но ставят на входные двери.

Размеры наличников

Эти изделия относятся к погонажным — их продают на погонные метры, так что о стандартах по длине речь не идет. Но обычно она где-то в районе 2,2-2,5 м (с запасом на подгонку). Стандартная ширина — тоже понятие растяжимое: от 30 мм до 80 мм. В таком диапазоне найти можно наличник из любого материала. Под заказ могут сделать из древесины любой конфигурации и габаритов.

Выбирают ширину обналичника в зависимости от размеров самой двери и от того, насколько вплотную к проему установлена коробка: щель должна быть перекрыта. А вообще, для нешироких дверей необходимо узкое обрамление, с двустворчатыми лучше выглядит массивная окантовка.

Форма и цвет

Отличаются наличники формой. Есть плоские, фигурные, филенчатые, резные. В последнее время стала входить в моду оформление с капителями и балясинами. Но такое обрамление дверей подходит не ко всякому интерьеру.

Цветовая гамма очень широкая: практически под любой цвет полотна можно найти обрамление. Его нужно подобрать тон в тон. Часто (но не всегда) в комплекте с дверным полотном и коробкой идут и эти изделия. Тогда и мучатся с выбором не нужно: они подобраны тон в тон. Останется только установить.

Порядок монтажа наличников

Начинать необходимо с выбора схемы установки. Их всего две и разница всего лишь в величине углов: запиливают углы под 45 o и 90 o . Чаще всего используют установку под 45 o : она реализуется на наличниках любой формы, хоть и сложнее в исполнении.

Обналичка дверей под 45 o более сложная, но она хорошо смотрится с любым рельефом, чего о предыдущем варианте не скажешь.

Готовим боковые планки

Начинать необходимо с той стороны, в которую открываются двери. Сначала устанавливают боковые планки. Берете одну, приставляете к двери. При замере следите, чтобы на полу не было мусора, планка плотно прижималась к полу. Даже незначительный, казалось бы, фрагмент, попавший под наличник, приводит к тому, что вверху появляется щель.

Начинать желательно с той стороны, где закреплены петли. Тут приставить вплотную не получится — не дают петли, приставляете с небольшим отступом. Отмечаете точку, с которой требуется делать распил. Делают это остро заточенным карандашом или ножом. Ножом точнее — уже получается линия, и точнее потом распил.

Теперь приставляете другую планку с другой стороны (можно без отступа) и отмечаете на ней. Не делайте зеркальное отражение сделанной ранее планки — они могут отличаться, и подгонять потом будет проблематично.

Теперь необходимо их запилить под 45 o . Делать это можно двумя способами: используя столярное стусло или при помощи обычной линейки и карандаша.

Если есть у вас стусло, укладываете туда планку, сопоставляете с нанесенной меткой (не перепутайте, в какую сторону нужно пилить) и, используя ручную или электрическую пилу (лучше с полотном по металлу — ровнее получится), отпиливаете. Есть одна хитрость: наличники МДФ, покрытые шпоном и ПВХ класть нужно лицевой поверхностью вниз. Так на лицевой стороне не будет задиров и сколов покрытия.

Угол в 45 o можно построить, имея только линейку и карандаш. В точке, где будет начинаться распил, проводите перпендикуляр до противоположной стороны. Точно измеряете ширину вашего наличника, откладываете это значение вверх и проводите еще одну перпендикулярную линию. Получились две параллельные прямые. Теперь осталось соединить две противоположные точки, и вы получите угол 45 o . Но будьте внимательны: не перепутайте, в какую сторону вам нужен угол. Так можно правильно запилить углы наличника и без специальных инструментов.

Устанавливаем боковые планки

Следующий шаг — закрепление (пока предварительное) подготовленных планок на дверной коробке. Нам пока нужно их немного закрепить, чтобы можно было отрезать верхнюю планку. Потому крепим на два гвоздика: вверху и внизу. Но выставлять нужно их так, как они будут потом смонтированы. Тщательно примериваете и прибиваете.

Отмеряем и запиливаем верхнюю планку

Один угол верхней планки сразу запиливаем под 45 o . Обратите внимание, что длина ее должна быть прилично больше ширины коробки — как минимум требуется запас, равный трех- или четырехкратной ширине наличника.

Например, ширина дверной коробки 800 мм. Наличник мы выбрали 60 мм толщиной. Предварительная длина планки должна быть не менее метра: необходимо учесть щели, которые могут быть между стеной и коробкой, а также ширину наличников.

Потому, желательно до того как установили боковые планки, верхнюю не отрезать. Установили боковины, прикинули длину, добавили запас сантиметров пять (чтобы удобнее было пилить) и можно резать.

Запилив одну сторону горизонтальной планки, прикладываете ее к установленной вертикальной. Должно быть идеальное совпадение без зазоров и щелей. Если его нет, берете шкурку или шлифовальную машинку и стачиваете все лишнее. Только после того как результат вас устроит, можно отмечать где необходимо запиливать второй угол: там, где начинается боковая планка.

Запилив последний угол на верхней планке, снова ее прикладываете. И с этой стороны тоже необходимо идеальное совпадение (или почти идеальное). Метод устранения тот же: шкурка или шлифмашинка. Иногда подгонка невозможна: есть щели. Если они небольшие, их можно будет после установки устранить: замазать шпаклевкой по дереву подходящего цвета (продается в строительных магазинах, подбирается по цвету в зависимости от породы дерева).

Теперь все, что осталось — закрепить наличники окончательно.

На что крепить

Тут сразу возникает вопрос: чем их прибивать. При установке наличников используют несколько видов крепежа:

Но в случае использования клея стена должна быть ровной: тогда наличник ложиться плотно и держится хорошо. На кривую стену удобнее монтировать саморезами: ими можно притянуть планки плотнее. Никакой другой крепеж такой возможности больше не даст, даже гвозди, особенно без шляпок.

Как часто требуется прибивать наличники? Примерно один гвоздь на 50 см.

Запениваем щели

После того, как закончен монтаж наличников с одной стороны, устанавливаем деревянные колышки-распорки между дверной коробкой и стеной, если есть возможность, желательно поставить распорки и внутри коробки. Так геометрия будет соблюдена точно.

Затем берем баллон с монтажной пеной, и заполняем щели между коробкой и стеной примерно наполовину. Оставляем на сутки — за это время пена затвердеет, и ее излишки можно будет срезать ножом. Если обработать пеной коробку до установки наличников — большая ее часть вылезет, а так расход получается совсем небольшой.

Устанавливаем наличники со второй стороны

Тут все повторяется точно в той же последовательности. Только тут петли не мешают и отступ можно не делать. После монтажа, если есть щели между наличниками и коробкой, их замазывают шпаклевкой по дереву, после ее высыхания зашкуривают.

Сложные случаи

Далеко не все двери установлены так, что наличники устанавливаются без проблем. Сложности могут быть разные.

Иногда толщина стены больше ширины дверной коробки. Тогда или ставят дополнительную планку — добор, или используют Г-образный наличник. Зависит от расстояния, которое не перекрывается коробкой. Если небольшое — 1-2 см, перекрыть можно наличником, более солидное закрывать нужно добром.

Итоги

Ничего сложного в установке наличников на двери своими руками нет. Есть несколько правил, выполняя которые, с задачей справится даже непрофессиональный плотник.

Необходимой декоративной и функциональной деталью в загородном строительстве остаются наличники на окна в деревянном доме. Внешне эти элементы могут выглядеть по-разному, но для классификации их отличают по способу крепления и делят на два типа.

Накладные

Традиционный вариант для отделки пространства вокруг окон. Накладным может быть обычный резной наличник, которым украшали дома в старину, и современный наличник фигурный, произведенный в столярной мастерской.

Главные функции накладных наличников:

накладной элемент закрывает периметр вокруг окна, скрывая монтажную пену от разрушающих солнечных лучей;

стыки между окном и стеной надежно защищаются от попадания дождя или снега.

Накладные изделия обычно просто прибивают гвоздями поверх рамы, что не требует особого мастерства и затрат времени. Поэтому монтаж накладных деталей может выполнить хозяин дома самостоятельно.

Телескопические

Для монтажа телескопического наличника не требуется использовать крепеж – их фиксация производится по периметру окна деревянного дома с помощью специальных элементов, которые просто защелкиваются на основании.

Телескопические изделия могут устанавливаться и на пластиковые и на деревянные окна, но нужно учитывать, что при установке этого изделия может потребоваться полный демонтаж окна из проема. Лучше всего запланировать отделку оконного проема одновременно с установкой нового окна, если такой вариант невозможен, придется устанавливать стандартные накладные детали.

Для чего нужны наличники

Помимо декоративной функции – придания деревянному дому завершенного вида и индивидуальности, наличники нужны и по сугубо практическим соображениям:

они уменьшают потери тепла из помещения через монтажные зазоры в оконном проеме;

предохраняют монтажную пену от разрушения под воздействием солнечных лучей;

служат дополнительной защитой от уличных шумов в доме;

берегут дом от атмосферных осадков;

препятствуют проникновению в жилище насекомых;

замедляют процесс усыхания деревянных деталей окна и предотвращают несвоевременное появление трещин и прочих деформаций.

Для многих хозяев важна и нематериальная сторона отделки дома. Наши предки верили, что особый узор на наличниках и прочих резных элементах деревянного строения, поможет избежать неприятностей – отделка несла не только красоту и защиту от природных явлений, но и выполняла функцию оберега.

Материалы наличников

При выборе материала для наличников следует учитывать климатические условия в местности, где установлен дом. Кроме того важно не внести диссонанс материалом этого элемента в общий внешний вид строения. Чаще всего опытные мастера рекомендуют отделывать оконные проемы в деревянном доме деревянными изделиями из той же породы дерева, как и сам сруб.

Для производства наличников используют три вида материалов:

Древесина

Надежный, прочный, экологичный и красивый материал. Лучше всего для отделки использовать древесину, используемую для возведения самого дома. В этом случае разные элементы строения будут одинаково органично выглядеть со временем, не нарушая общий вид.

Древесина прекрасно поддается обработке, она довольно долговечна при надлежащем уходе. Из недостатков можно выделить подверженность к деформации при перепаде влажности и температур.

Пластик

Долговечный и прочный материал, не подверженный деформациям при изменениях температуры или влажности. Современная промышленность выпускает множество видов пластиковых наличников, поэтому подобрать подходящий, в основной тон дома цвет, будет просто.

Для монтажа пластиковых деталей выпускаются специальные крепежные элементы, с помощью которых легко оформить оконный проем без порчи основания гвоздями или саморезами.

Единственный недостаток пластиковых изделий – ненатуральный материал.

Наличники из этого материала реже используются в индивидуальном строительстве из-за их меньшей прочности, по сравнению с деревянными или пластиковыми аналогами. Однако особенность МДФ позволяет сочетать в себе натуральность дерева (его производят из мелких отходов древесины) с богатством цветовых и фактурных решений.

Какая древесина лучше

Как было сказано выше, оптимально для наличника выбирать ту же породу дерева, что используют для возведения сруба, но часто владельцы дома ищут более интересные варианты по прочностным характеристикам и внешнему виду.

Идеальные наличники можно изготовить из бука или дуба. Это одни из самых крепких видов древесины, которые, при надлежащей обработке, прослужат достаточно долго без особых проблем. Но следует учитывать, что прочная древесина хуже поддается обработке, поэтому готовить элементы из этих пород дерева лучше в столярной мастерской.

К более мягким и податливым для обработки породам дерева относят липу, но готовые изделия из липы нужно тщательно обрабатывать специальными защитными составами, чтоб предотвратить быстрое старение и деформацию под воздействием перепадов температуры и влажности.

Наиболее распространенными вариантами для деревянного дома считают изделия из березы или сосны. Они достаточно прочны, легко поддаются обработке и при качественной защите прослужат длительный срок.

Подготовка к монтажу

До начала монтажа следует провести подготовительные работы:

Обмерить оконный проем. Важно получить точные замеры до мм.
Подобрать ширину наличника так, чтобы зазор между окном и стеной полностью закрывался, а контур рамы не был виден после отделки.
Деревянные детали прирезаются по месту и обрабатываются специальными составами, защищающими от насекомых, гниения и грибка. При работе с древесиной важно, чтобы она была сухой, в противном случае после высыхания закрепленных элементов могут возникнуть необратимые деформации.
Пластиковые наличники и детали из МДФ дополнительной обработки не требуют, их только подгоняют по размерам.
Стыки между окнами и стеной тщательно изолируются. После установки наличников к стыкам будет трудно подобраться, поэтому важно сразу обработать их качественно.
Для монтажа на высоте следует подготовить козлы или надежную лестницу.
Подготавливают крепеж в зависимости от выбранного способа крепления (гвозди, саморезы, деревянные шипы). Крепить наличник можно с помощью глухого шипа, когда сам шип крепится на раме, а наличник насаживается на шип через подготовленное отверстие с внутренней стороны. По технологии сквозного шипа, отверстие в наличнике делается сквозное. Для телескопических наличников крепеж не требуется.
При установке наличника в рубленых домах придется под углом срезать выступающие части бревен у оконного проема.

Монтаж наличников

После подготовки материала и рабочего места приступают к монтажу.

Готовые прирезанные по размеру детали фиксируют на месте с помощью гвоздей или шипов. Гвозди просто забивают по месту фиксации. Для крепежа с помощью шипов придется провести двойную разметку отверстий на оконном блоке и наличниках так, чтобы места соединения четко совпадали. Сами шипы плотно забивают в готовые отверстия основания, но для более надежного крепления их дополнительно фиксируют на клей. Наличники насаживают на шип, установленный в оконном блоке, и также фиксируют на клей. Предварительно отверстия под шипы на оконном блоке и наличниках, а также сами шипы, обрабатываются специальными защитными растворами.

После окончания монтажа необходимо еще раз проверить все установленные элементы и при необходимости обработать их защитными составами.

Читайте также: