Накладка на гриф гитары своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Для изготовления гитарного грифа используют древесину красного дерева, клена, березы и т.п. Особые требования предъявляют к сушке заготовок. Предпочтение отдают материалу с многолетней выдержкой в условиях жилого помещения или чердака жилого дома. Недопустимы никакие дефекты древесины в заготовках грифа.

Наиболее сложными участками являются зоны перехода ручки грифа в пятку и головку. Здесь очень сложно определить какие-либо контрольные точки или применить шаблоны. В этих местах обработка грифа целиком и полностью зависит от опыта и вкуса мастера.

На рис. 1,а изображен эскиз заготовки грифа. По плоскости симметрии производят распил и одну половинку заготовки разворачивают относительно другой на 180° (рис. 1, б). Плоскость распила фугуют и склеивают казеиновым клеем. Эта операция позволяет несколько увеличить жесткость будущего грифа.

На рис. 2, а изображен эскиз заготовки пятки грифа, а на рис. 2,б — эскиз заготовки головки грифа. Эти детали делают из той же породы древесины (а лучше и из той же доски), что и заготовка ручки грифа. Пятку можно склеивать по высоте из 2—3 деталей. Размер заготовки головки грифа определяют по выбранному рисунку, который в свою очередь зависит от применяемой механики. Высоту заготовки головки грифа делают больше ширины планки механики на 2 мм.

Склеенную заготовку ручки грифа фугуют до толщины 20 мм и производят разметку (рис. 3). По этой же схеме производят и склейку заготовки грифа. Линией основного контура изображена заготовка грифа после опиливания излишков. На циркулярной пиле или широкой лучковой пилой полученную заготовку распиливают вдоль продольной оси на две равные половины. Распил проходит по клеевому соединению заготовки ручки. Плоскость распила обеих половинок тщательно фугуют и по ним, как по шаблону, вырезают из шпона прослойки для украшения грифа. Рисунок прослоек повторяет рисунок жилок, вклеенных в дно корпуса гитары. Отфугованные поверхности задирают цинубелем и, нанеся казеиновый клей на все склеиваемые поверхности, затягивают 5—6 струбцинами до появления клея в швах.

Черновую обработку грифа начинают с ручки. Ширину ручки доводят до 52 мм у порожка и 60 мм в зоне 12-го лада. В эти размеры входят и припуски на чистовую обработку (припуски составляют 1 мм на сторону).

Головку грифа опиливают по шаблону с запасом 1 мм на чистовую обработку. Намечают расположение механики и сверлят под нее отверстия диаметром, равным диаметру колонки механики. Затем сверлят отверстия в окнах головки и тонкой пилкой пропиливают профиль окон. Рашпилем зачищают неровности пропилов.

Обработку пятки грифа начинают с первого пропила окружонкой (рис. 4, а). Этот пропил формирует профиль будущей пятки грифа. Вторым и третьим пропилом окружонки (рис. 4,б) снимают излишки с боков пятки. Пятку вчерне обрабатывают широкой стамеской толщиной 4 мм. Приемы работы этой стамеской рассмотрены на аналогичных операциях в изготовлении балалайки, а требуемая поверхность схематично изображена на рис. 4, в.

Изготовление шипового соединения грифа с корпусом начинают с изготовления шипа. Общий вид и размеры шипа на пятке грифа изображены на рис. 5 а, б. Полукруглым рашпилем опорную поверхность пятки (см. рис. 5,б) подгоняют под профиль обечайки корпуса. Шип выполняют строго симметрично относительно осей грифа. Также симметрично прорезают гнездо под шип в верхнем клеце. Схема гнезда под шип изображена на рис. 6. Заштрихованная зона боковых граней может быть пропилена мелкозубой пилкой. Остальную обработку гнезда ведут стамеской и резаком.

.Подогнанный шип с усилием входит в свое гнездо до конца. При этом следят за соосностью корпуса и грифа, гриф с декой также должны лежать в одной плоскости. Отклонения исправляют маленькими клинышками в зоне шипа.

Казеиновый клей наносят на шип и в его гнездо и соединяют их. Если шип с клеем не доходит до конца, то его вдавливают струбциной.

На круговом рейсмусе резец выставляют на радиус 41 мм и прорезают резонаторное (звуковое) отверстие в деке гитары.

Эскиз накладки грифа гитары и способы оформления нижней ее кромки изображены на рис. 7. Материалом накладки обычно является черное дерево, палисандр, прокрашенный граб и т. п. Приклеивают накладку с помощью четырех струбцин, одна из которых через звуковое отверстие прижимает накладку к деке.

Приклеенная строго по оси накладка является ориентиром для обработки грифа. После того как накладка отфугована, толщину грифа выдерживают в пределах 22—23 мм у порожка и 25—27 мм в зоне 9-го лада.

Заканчивают обработку ручки грифа напильниками по металлу с крупной насечкой различного профиля. Затем поверхность грифа циклюют и зачищают наждачной бумагой.

Распрямленный кусок ладовой проволоки держат в левой руке. Смазывают ножку ладовой проволоки жидким клеем и забивают молотком в пропиленные пазы. Если ножка с трудом входит в пропил, его слегка расширяют пилкой. При слишком свободном пропиле прибегают к шпаклевке из опилок и жидкого клея. Излишки проволоки откусывают кусачками. Особую осторожность следует проявлять при забивке ладов в нижней части накладки, приклеенной к деке. Здесь удары молотком должны быть легкими, чтобы не повредить деку.

Процесс обработки ладов называется закаткой. Начинают закатку с зачистки торцов ладовой проволоки, выступающих с боков грифа. Делают это напильником по металлу с крупной насечкой. Движения напильника должны быть такими, чтобы на концах ладов не было заусенцев, а сами концы были закруглены (рис. 8, а). Затем все лады выравнивают тем же напильником по высоте. Для этого напильник кладут на лады и, прижав рукой, двигают вдоль грифа. Этот процесс продолжают до тех пор, пока следы напильника не будут заметны на всех ладах и по всей их длине. Иногда эту работу называют фуговкой ладов. Таким образом получают площадку 3, изображенную на профиле ладовой проволоки (рис. 8, б). Плоскости 1 и 2 получаются от стачивания напильником боков каждого лада. Закругляют трапециевидный профиль 4 ладов с помощью специального напильника. Концы ладовой проволоки, выходящие на бока ручки грифа обтачивают надфилями, добиваясь формы, изображенной на модели рис. 8, в. Завершают обработку ладов шлифовальной шкуркой, притирая каждый лад в отдельности, а затем все вместе.

Если смотреть со стороны подставки вдоль поверхности накладки, то лады должны сливаться в одну полосу без темных и светлых пятен. На ощупь лады не должны иметь острых зазубрин и неровностей.

Точки на грифе гитары иногда ставят перед 5, 7, 10 и 12-й ладовыми пластинами. В основном на хороших гитарах их вклеивают в ручку сбоку или вообще отсутствуют.

Нередко в "совковых" гитарах гриф соединяют с корпусом гитары с помощью винта, что не является технологически сложным, но этот способ крепления не совсем пригоден в эстетическом плане для высококачественного инструмента.

В гитаростроении существуют специальные инструменты, которые могут сделать вашу работу проще и, главное, намного эффективнее.

Цель этой статьи-познакомить вас с некоторыми из них, которые стали действительно незаменимыми для меня..

Часто бывает, что гриф согнут и нуждается в выпрямлении, а лады изношены и все нуждаются в замене: как правило, эта гитара нуждается в небольшой любви и заботе.

Первый инструмент, на который мы собираемся взять в руки — это клещи.

Для Вашего спокойствия, хочу сказать, что есть специально разработанные инструменты для всего, что связано с изготовлением и ремонтом гитар. Это инструменты от Stewart McDonalds из США. Я думаю многие слышали об этом производителе. Но я придерживаюсь того, что если что-то могу сделать сам, то не стоит покупать! И покупаю те детали и инструменты, которые не могу или нет смысла делать самому.

На фото инструменты самого известного в мире производителя, точнее продавца в гитаростроении…

Вообщем, чтобы вытащить лады быстро и эффективно, смажте или замочите накладку грифа с лимонным маслом, прежде чем тянуть лады, так как это поможет смягчить древесину накладки и при вытаскивании лад не потянет с собой куски дерева. Ножка лада имеет зубчики, которыми она держится на своем месте и не вылезает вверх.

Если накладка сухая, то она может потрескиваться и новыми ладами Вы уже не закроете эти повреждения.

После того, как лады сняты, необходим тщательный осмотр накладки.

Вы можете увидеть вогнутый или выгнутый зазор под прямым углом, что означает согнутый гриф.

Нагревательный инструмент для выправки грифа

Итак, закрепим нагреватель на гриф с помощью струбцин и включим.

Когда он достигнет нужной температуры, клеевое соединение между грифом и накладкой смягчится, а это, в свою очередь, позволит оттянуть гриф, избавившись от изгиба.

Нагреватель нужно будет оставить включенным около часа, чтобы смягчить клей этого достаточно. После того, как клей размягчился и гриф сдвинулся, нагреватель нужно выключить и оставить остывать, давая время клею затвердеть.

Лучше оставлять все это в зажимах еще на 24 часа, просто чтобы быть уверенным в итоговом результате.

Далее нам понадобится шлифовальный блок нужного радиуса!

Этим блоком мы придадим нужный радиус нашей накладке грифа.

Шлифовальный брусок для накладки грифа, от MusicWood

Помните, что многие современные инструменты имеют сложный радиус, который меняется чем дальше по грифу вы идете, и для них вы не сможете использовать шлифовальные блоки.

Стоит начать с 180-зернистой наждачной бумагой, приклеенной к радиусному бруску двусторонней клейкой лентой. Затем вы можете перейти к 320-зернистости, потом выше и выше чтобы получить зеркальную отделку.

Я заканчиваю на 800-зернистости. Этого вполне достаточно на мой взгляд.

Если речь идет о ремонте грифа, то вы не всегда сможете удалить все следы износа, поэтому удалите достаточно, чтобы подготовить плоскую поверхность для посадки ладов. После того, как гриф выровнен вам нужно будет очистить слоты для ладов, и, возможно, сделать их немного глубже.

Существуют специальные пилы с ограничителем, для того, чтобы глубина слота была правильно выдержана и вы не углубились больше необходимого.

Есть много не очень дорогих японских пил, которые позволят Вам сделать тонкий пропил, но поверьте есть и еще более доступные пилы буквально в хозмагах…просто необходимо все подбирать индивидуально и под свои возможности.

Теперь мы можем перейти к инструментам для вставки ладов.

Первый раз я столкнулся с этой процедурой, когда изготавливал свой первый инструмент…Это был гриф для Телекастера…. мысль о том, чтобы стучать молотком по инструменту, над которым я работал много часов, казалась мне довольно варварской! Долго я не мог на это решиться и все откладывал эту процедуру. Правда потом пришлось все таки таким способом вставить лады, но это был первый и последний раз.

Тот самый гриф с ладами, вбитыми молотком…

С современными инструментами вам больше не нужно этого делать!

Есть специальные прессы для ладов, ручные и стационарные.

Я использую стационарный, тоже сделанный мной, а точнее переделанный из пресса, немного из другой отрасли….просто так получилось дешевле, да и пресс уже был у меня, так что покупать не пришлось.

Пресс для ладов, переделанный из кожгалантерейного пресса

Одним из больших преимуществ этой системы является то, что она будет толкать все лады на одну и ту же глубину; вбивание ладо никогда не кажется идеальным, так как удар каждый раз разной силой производится…. хотя я уверен, что некоторые могут поспорить.

После того как вставите лады, необходимо их отшлифовать сбоку грифа под углом…для этого тоже существует специальный инструмент.

Данный инструмент самодельный, по образцу StewMac

Итак, мы здесь, со всеми ладами, установленными, выровненными и правильно сидящими, и с меньшим риском для гитары.

И всегда имейте ввиду, что профессиональный инструмент специально разработан для нужных целей и справляется со своей работой на отлично! Все это отличные устройства, которые могут помочь сделать наш ремонт намного проще.!

Поэтому пользуйтесь самоделками только в тех случаях, когда на все 100% уверены, что вы их правильно изготовили!

Инструменты и материалы:
-Палисандр;
-Красное дерево;
-Ясень;
-Фанера;
-Электролобзик;
-Фрезер;
-Линейка;
-Карандаш;
-Деревообрабатывающие станки;
-Струбцины;
-Дрель;
-Наждачная бумага;
-Рашпиль;
-Клей;
-Масло;
-Лимонное масло;
-Полиуретановый лак;
-Датское масло;
-Воск;
-Конденсаторы;
-Резисторы;
-Разъем;
-Звукосниматели;
-Анкерный болт;
-Потенциометры;
-Ручки;
-Струны;
-Лады;
-Переключатели;
-Колки;

Шаг первый: подготовка
Сначала автор приобрел все необходимое для изготовления электрогитары. Древесину, электрокомпоненты, струны и т.д. Далее приступил к изготовлению.

Шаг второй: шаблон
Что бы не испортить дерево, автор вырезает из фанеры шаблон.

Шаг третий: корпус
Корпус гитары автор изготовил из ясеня. По фанерному шаблону вырезал корпус. Нанес разметку для пазов.

С помощью рашпиля и наждачной бумаги закруглил острые грани. Сделал скос на задней части корпуса.

Вырезал пазы под электрокомпоненты гитары.

Обработал корпус датским маслом, затем покрыл воском.

Шаг четвертый: гриф
Гриф и головку грифа автор изготовил из палисандра. Отрезал доску под углом и затем приклеил её с другой стороны.

Шаг пятый: анкерный болт
Анкерный болт предохраняет гриф от изгибания при натяжении струн. Измеряет длину болта и делает, в передней части грифа, паз под него.

Приклеивает анкерный болт, внутри паза, эпоксидкой.

Шаг шестой: накладка
Накладка на гриф изготавливается из красного дерева. Отрезал кусок нужной длины. Нарезал канавки под лады. Расстояние между ладами необходимо делать строго по инструкции. Далее приклеивает накладку к грифу.

Обрезает гриф по ширине накладки. Обрабатывает край грифа наждачкой.

Далее обрабатывает напильником и наждачкой накладку, придает ей скругленную форму. Инструктирует перламутровыми метками.

Шаг седьмой: колки
Устанавливает колки.

Шаг восьмой: задняя часть
Обрабатывает, по шаблону, заднюю часть грифа.

Головку и заднюю часть грифа покрывает полиуретановым лаком.
Шаг девятый: лады
Лады автор изготавливает из специальных стержней. Изготовил устройство что бы выдерживать определенный радиус.

Пропустив стержень через приспособление, отрезает лады немного длиннее пазов. Затем вклеивает лады в пазы, обрезает их.

Выравнивает лады по высоте. Для этого, закрыв гриф от повреждения, прикладывает к ладам рейку. Ориентируясь на плоскость, рейки выравнивает наждачной бумагой лады.