Набор для прокачки avid своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 18.09.2024

"Прокачка" тормоза Avid-3 в домашних условиях.

В пятницу, по дороге домой, при очередном торможении, правая ручка тормоза как-то больше "провалилась" чем левая и чтобы заблокировать колесо пришлось сжимать почти до грипсы! Порылся в нете и выяснил, что это симптомы сточенных колодок и "лечится" банальной прокачкой! В воскресенье было решено заняться "прокачкой".
Для проведения этой операции потребовалось: тормозуха DOT-4, шприц, две иглы от шприца, 20 см трубки от капельницы и пластиковая бутылка 0,5 л.. Начал с заднего колеса, сняв оное. Для правильного зазора, перед тем как снимать колодки надо нажимая на ручку тормоза свести их, оставив зазор равный толщине тормозного диска. На всякий случай, чтобы не залить тормозухой снимаем колодки. Теперь разрезаем зелёненькое, пластмассовое основание иголки сразу на окончанием металлической части иглы и получаем некий переходник, который надеваем на шприц. Таких "переходников" надо два, соответственно режем две иглы. Внимание! Сами иглы сразу утилизируем, чтобы потом не нанести себе или другим тяжкие телесные.. Теперь самое интересное: в шприц набираем тормозухи (чем больше тем лучше) и откручиваем пробку в калипере. В образовавшиеся отверстие вкручиваем шприц. Наконечник шприца из мягкой пластмассы и поэтому он легко вкручивается по резьбе. Теперь откручиваем пробку на бачке тормозного рычага и тоже вкручиваем переходник изготовленный из иглы. В переходник вставляем трубку от капельницы. которую вставляем в бутылку. Теперь медленно давим на поршень шприца и вводим тормозную жидкость в калипер. Продолжаем до тех пор, пока в бутылку не польётся тормозуха из рычага тормоза. Чем больше прогоним тормозухи через систему тем лучше. Теперь всё в обратном порядке: вынимаем трубку капельницы и выкручиваем переходник, закрываем пробкой отверстие в бачке рычага, выкручиваем шприц и закручиваем пробку в каллиппере. Ставим на место колодки и колесо. Всё! Система прокачена.

_________________
Challenge Roth 2013 - I did it . Nice IronMan 2014 - I did it. Next - Barcelona IronMan 2015.

имхо, при симптомах сточеннных колодок первым делом надо смотреть на износ колодок, а не с Дотом возиться

всё правильно описал, спасибо

имхо, при симптомах сточеннных колодок первым делом надо смотреть на износ колодок, а не с Дотом возиться

меня тоже удивил подход Алекса Вместо того, чтобы просто раздвинуть поршни и поставить новые колодки, он прокачал систему. Ну, в любом случае - опыт.

имхо, при симптомах сточеннных колодок первым делом надо смотреть на износ колодок, а не с Дотом возиться

Всё верно, можно и колодки поменять! Но чего их менять - они износились на половину, до конца сезона точно протянут! А тормозную жидкость DOT-4 рекомендуют менять раз в год так как она имеет свойства "впитывать" воду! От этого и передача тормозного усилия ухудшается и коррозия образуется на внутренних поверхностях всего тормозного механизма (поэтому и поршни клинят).

_________________
Challenge Roth 2013 - I did it . Nice IronMan 2014 - I did it. Next - Barcelona IronMan 2015.

Прокачка AVID juicy без спец набора

Для прокачки необходимо: 2 шприца(чем больше, тем лучше. ), маленький металлический шарик, ДОТ5.1, самодельный переходник(см.процесс изгот.ниже), дохрена тряпок.
Перед началом прочитайте несколько раз и предтавьте всё мысленно!
Перед началом прокачки вытащите колодки и защитите как нибудь диск от случайного попадания на него масла. Лучше вообще снимите! И так смотрим.
Бачок на ручке ставим винтиком вверх (тоткоторый под звёздочку).
Откручиваем винтик и вкручиваем туда шприц без поршня. Если есть небольшой металлический шарик, бросьте его туда, чтоб перекрыть отверстие, когда будете выкручивать шприц с тормозухой.
Теперь приготовьте переходник так: отрежте ножом иглу и часть плостмассы-это будет переходник на тормозную машинку. (см рис. ниже)
Переходник надо будет вкрутить вместо винтика на оливке машинки (можете помочь пасатижами) главное чтоб он плотно туда вошёл.
Набераете полный шприц ДОТа и втыкаете в самодельный переходник.
Теперь залейте немного жидкости в шприц на руле.
Давим на шприц внизу, пока с другого конца не перестанут идти пузырьки с воздухом.
Теперь несколько раз резко понажимай на ручку (не бойтесь когда шприц внизу начнёт наполняться).
Можете повторить все снова пока весь воздух не выйдет.
Если вы делаете прокачку не снимая тормоз с байка, то при нажатии на ручку тормоза наклоните байк так: если прокачиваете ручку справа-наклоняем руль на небольшой угол влево, если ручка слева-наоборот
Всё! Выкручиваем шприцы по очерези , сначало верхний, незабыв при этом закрутить винтик, потом нижний.
Протираем байк от тормозухи, ставим всё на место, бежим кататься.

DOT 5 имеет силиконовую основу и не смешивается с DOT3 и DOT4, А DOT 5.1 - гликолевую основу, как и DOT3/4 и омжет смешиватся. Обычно обозначение 5.1 и 5 вводит в заблуждение, никакой частичной совместимости там нету.

DOT 5 - за счет силиконовой основы не полгощает влагу, но перейти на эту тормозуху можно только полностью вымыв тормозную систему от ДОТ4/5.1 иначе песдетс резинкам. А ваще обычным людям это не надо, как уже упоминалось.

1. DOT3 - гликолевая основа
температура кипения -- +205C
стабильность вязкость при -40С -- 1,5
сверхвысокая гигроскопичность, срок службы - 10-12 месяцев

2. DOT4 - гликолевая основа
температура кипения -- +230C (реально - около 260)
стабильность вязкость при -40С -- 1,5
высокая гигроскопичность, срок службы - 24 месяца

3. DOT5 - силиконовая основа
температура кипения -- +260C (реально - до 300)
стабильность вязкость при -40С -- 1,5
практически нулевая гигроскопичность, высокие смазывающие свойства, при этом полное отсутствие антикоррозионных свойств; срок службы - до 15 лет

4. DOT5.1 - гликолевая основа
температура кипения -- +250C (реально - около 280)
стабильность вязкость при -40С -- 1,5
высочайшая текучесть, низкая гигроскопичность, срок службы - до 5 лет
свойства жижы обеспечивается синтетическими присадками

Видим такую картину. На конце иголка вставленная в линию поверх обжатая алю оливкой. Что бы ими воспользоваться снова, нагреваем зажигалкой конец линии, аккуратно не повредив оливку сначала достаем иголку, затем оливку. Поврежденный участок линии резким сильным движением перекусываем узкогубцами (если есть заусенцы аккуратно удаляем их зажигалкой). Мне довелось сломать иголку, в закромах нашел стандартную. Внимание конкретно для Авид существует 2 варианта ( genuine ) оригинал. иголок, установленная с завода с губами, и та, которая идет в комплекте в коробочной версии. Она имеет резьбу и легко закручивается при помощи того самого ключа T 10.

Для тех, кто не имеет таковой, устанавливаем обратно снятую (предварительно очистив ее от мусора внутри и снаружи, это важно!). Порядок установки фитингов такой: сначала продеваем муфту, потом обжимной болт резьбой направленной к ручке (иначе придется разбирать все снова)! Моя снятая с линии оливка оказалась излишне пережатой с одной стороны, аккуратно протачиваем внутренний диаметр до общих 5мм по всей длине. Ее вставляем (уже не важно какой стороной) после болта.

Осталась иголка (с губами), сама по себе в отверстие она не зайдет, ее надо загнать силой. Для этого я вставил ее головкой в шуруповерт и буквально вкрутил в линию (нужно закрутить впритык), получилось аккуратнее и быстрее, чем забивать молотком, держа в тисках.

Подключаем компрессор и нагнетаем давление не БОЛЬШЕ 2кг.

И дальше действуем как обычно, открываем штуцер прокачки,следите за уровнем тормозухи в бачке

GAD.SPB

murz88

Автопользователь.

Конечно, крышка с подходящей резьбой идеальное решение, как альтернативу, при острой необходимость, можно использовать плотную полиэтиленовую крышку от майонезной банки. Много лет назад, соорудил, по быстрому. Пользую, удобно. Держится достаточно надежно, давления хватает для прокачки.

Индюк

Автолюбитель

Так я прокачивал на Фольксваген Гольф 2, а сейчас прокачиваю на Фольксваген Гольф 4, но нужен ВАГ-КОМ. Еще на Фольксваген Гольф 4 "драное" сцепление.

При Давлении 2 атм расширительный бачек раздувается - аж страшно. Вдруг выскочит их ГТЦ - все в тормознухе будет, пипец!

Stoker

Завсегдатай

Тем про порокачку тормозов хватает и чуть ли не во всех предлагается закрыть бочек с тормозной жидкостью некой крышкой и создать давление 2атм., так что расскажу как я сделал такую крышку.
На разборке сидят юмористы и за б\у крышечку бачка попросили 300 деревянных. Не дороже жизни, но все же жаба душит. Решил поискать может с какой канистры или бутылки подойдет, но к сожалению нет. Вроде дома куча всяких ёмкостей с различными крышками, а подходящей не нашлось. Пошел снял с родительской девятки крышку которая так же стоит на тормозном бачке. Примерял, вроде подходит, но там внутри резинка мешается, которую в принципе не сложно удалить и поплавок уровня тормозной жидкости, который так же пришлось бы удалить. Ну думаю, раз подходит, поеду в автомагазин, куплю тазовскую крышку и буду её курочить.
Собрался уже ехать, захожу в ванну руки помыть, и вижу стоит там вот такой бутылек:

Снял с него крышку, померял, подходит идеально. Значит поездка в магазин откладывается.
В качестве штуцера использовал болт восьмерку с дыркой:

Болт был найден из старых запасов, не помню для чего я его сверлил тогда, но время его использовать пришло только сейчас.
Кстати расскажу маленькую хитрость, как просверлить дырку в болту что бы она прошла его ровно насквозь и не вылезла в резьбу. Для этого всего навсего нужно поменять местами болт и сверло, т.е. сверло зажимаем в тиски, а болт зажимаем в патрон дрели. Желательно как можно точнее отметить в центре болта место сверления, я всегда это делал молотком и дюбелем.
В центре крышки просверлил дырку под болт, а у самого болта обточил кончик, что бы можно было насос или шланг одеть, который к переднему колесу пойдет:

После чего собрал подложив шайбы с двух сторон крышки,предварительно обмазав герметиком:

Саму технологию прокачки описывать не буду т.к. обсуждалось тут уже многократно.
На деле крышку испытал, прокачал три суппорта, а на последнем щтуцер прокачной был обломан. Для восстановления штуцера снял суппорт, а раз уж снял, решил разобрать, поменять манжеты, пыльники, но это уже совсем друга история.

Прокачку тормозов делают не довольно часто, но в то время, когда приходит время, принципиально важно совершенно верно знать, как выполнить ее верно. Одна маленькая неточность может привести к попаданию воздуха в совокупность, а это приведет к необходимости выполнить все сначала в противном случае ваши тормоза будут мягкими и не дадут нужной мощности. Освоив разработку и имея необходимые инструменты, прокачка тормозов делается стремительной и несложной работой, которую любой сможет выполнить дома.

Потом вы отыщете обучающее видео и пошаговые руководства о том, как верно прокачать ваши тормоза Avid Elixir. В случае если у вас нет нужных интсрументов либо вы не уверены в собственных свойствах выполнить эту работу, вам лучше обратиться в ближайшую мастерскую.

Пошаговые руководства по прокачке тормозов Avid Elixir

Avid bleed kit (комплект Avid для прокачки торомозов) (шприцы, переходные штуцеры для шприца, тормозная жидкость DOT, ключ Torx, блок прокачки)
ключи torx T25 и T10 (входят в набор Avid)
торцевой ключ 2.5мм
ремешок либо эластичная лента для стягивания ручки тормоза
тряпка
вода либо изопропиловый спирт в распылителе

1. Первое, что необходимо сделать — это подготовить шприцы. Обмакните поршни обоих шприцев в тормозную жидкость, дабы создать громадную герметичность контакта поршня в шприце и дабы он легче двигался. Навинтите штуцеры Avid на оба шприца и заполните один шприц на треть тормозной жидкостью. В случае если в нем будет громадной пузырь воздуха, его необходимо будет удалить из шприца.

Применяйте салфетку, дабы впитывать капли тормозной жидкости, направьте шприц вверх и надавите на поршень, дабы пузыри воздуха вышли через штуцер для прокачки. Затем закройте зажим на штуцере. Сейчас вам необходимо удалить последние мелкие пузырьки воздуха из жидкости (совершить дегазацию). При закрытом зажиме на поршне и штуцере в верхнем положении, потяните поршень из шприца, дабы мелкие пузырьки воздуха, находящиеся в жидкости расширились.

Будьте осмотрительны, не извлекайте поршень через чур очень сильно, дабы воздушное пространство не начал проходить через зазоры поршня. Повторите при необходимости, пока в жидкости будут оказаться пузырьки воздуха. Затем опять выдавите большой пузырь воздуха, открыв зажим и надавив на поршень.

Опять закройте зажим.

Дегазация тормозной жидкости.

2. Заполните второй шприц всего на 1/8 количества. Удалите из него громадные пузыри воздуха, проводить его дегазацию не требуется, т.к. жидкость из него не попадет в тормозную совокупность. Закройте зажим.

3. В случае если тормоза находятся на вашем байке, снимите колесо и вытащите тормозные колодки. Положите фиксирующий болт калипера, страховочную клипсу и тормозные колодки в надёжное место, где они не потеряются и не запачкаются тормозной жидкостью. Установите блок прокачки Avid в калипер сверху, толстой стороной вниз.

Это удержит поршни в калипера, в то время, когда вы станете прокачивать тормозную совокупность.

4. Применяйте отвертку torx T10 (она идет в наборе Avid, или вы имеете возможность применять другую) дабы удалить винт из отверстия для прокачки, расположенный на ручке тормоза. Данный винт мелкий, исходя из этого положите его в надежное место, дабы он не укатился. Убедитесь, что тормозная жидкость подходит к самому краю штуцера на шприце и завинтите шприц со штуцером (тот в котором жидкости на 1/8 количества) в отверстие для прокачки.

Сейчас удалите винт из отверстия прокачки на калипере (вы отыщете его с противоположной стороны от штуцера гидролинии калипера) и закрутите в него заполненный на 1/3 шприц, убедившись, что жидкость в штуцере шприца заполняет его до самого края. Сейчас вы готовы начать прокачивать тормозную совокупность.

Удаление винта из отверстия прокачки на ручке тормоза.

5. Сначала откройте зажим на шприце рукоятки, после этого на калипере. Сейчас вы имеете возможность прокачать тормозную гидролинию, закачав в том направлении жидкость из шприца на калипере. Вольно удерживая шприц на рукоятке в вертикальном положении, выдавите одну треть жидкости из шприца на калипере.

Наряду с этим жидкость из гидролинии заполнит шприц на рукоятке.

Проталкивание тормозной жидкости через гидролинию.

6. Сейчас необходимо прокачать калипер. Применяйте ваш ремешок либо эластичную ленту, дабы закрепить ручку тормоза в всецело надавленном положении на руле. Это изолирует калипер от другой совокупности. С открытым зажимом шприца на калипере, легко надавите на поршень шприца для сдавливания пузырьков воздуха, присутствующих в совокупности, дабы их несложнее было удалить.

Сейчас потяните поршень шприца обратно для вытаскивания пузырьков. Напомню, что тащить поршень необходимо достаточно очень сильно, дабы вытянуть пузырьки, но не так, дабы нарушить герметизацию поршня в шприце. Повторите процесс, пока пузырьки воздуха не прекратят оказаться из калипера.

7. Удалите ремень либо ленту с рукоятки тормоза, но удерживайте рукоятку в надавленном положении рукой. Надавите на шприц калипера и медлительно отпускайте ручку тормоза. Вы должны ощутить легкое давление на рукоятке, в то время, когда давите на шприц калипера.

С опаской отпускайте рукоятку тормоза (на видео продемонстрировано, как это делается). Сейчас закройте зажим на шприце рукоятки.

Отпускайте рукоятку медлительно.

8. Сейчас необходимо удалить шприц с калипера. Применяйте салфетку, дабы впитать капли тормозной жидкости и выкрутите шприц со штуцером из калипера. Тормозная жидкость обязана заполнять отверстие для прокачки до самого края.

В случае если это не верно, то вам может потребоваться вторичная прокачка калипера. Закрутите винт в отверстие для прокачки и сотрите остатки тормозной жидкости DOT распылив на калипер воду либо изопропиловый спирт.

9. Убедитесь, что регулятор настройки свободного хода ручки (pad contact adjuster) всецело закручен, перед тем как начать прокачку мастер цилиндра. Откройте зажим и прокачайте мастер цилиндр, как вы это делали с направляться. Легко надавите на поршень шприца для сдавливания пузырьков, после этого потяните его для вытягивания пузырьков воздуха.

Существуют две хитрости, каковые вы имеете возможность сделать, дабы стремительнее удалить пузырьки из совокупности: аккуратные легкие постукивания рукоятки тормоза рукой либо отверткой смогут оказать помощь пузырькам выйти наружу, кроме этого маленькие легкие нажатия на рукоятку окажут помощь высвободить пузырьки воздуха, находящиеся в мастер цилиндре. В то время, когда это будет сделано, повторно надавите на поршень шприца и после этого потяните его. Повторите процесс до тех пор пока вы не прекратите вытягивать пузырьки из совокупности.

Удаление воздуха из рукоятки и мастер цилиндра.

10. Вы имеете возможность проверить движение рукоятки тормоза, легко надавив на поршень шприца и надавить на рукоятку тормоза. На рукоятке обязана чувствоваться твердость, как в большинстве случаев. Закройте зажим и выкрутите шприц со штуцером. Снова же, тормозная жидкость обязана заполнять отверстие для прокачки до самых краев.

Закрутите винт в отверстие для прокачки, очистите рукоятку посредством вашего чистящего салфетки и средства. Удостоверьтесь в надежности тормозную совокупность, надавив с силой на рукоятку тормоза (убедитесь, что блок для прокачки еще находится в калипере) и удостоверьтесь в надежности, что тормозная жидкость нигде не протекает (на ручке, калипере и в местах стыковки с гидролинией). В то время, когда вы убедитесь, что калипер чистый, без подтеков тормозной жидкости, установите тормозные колодки, закрутите фиксирующий зажим и винт.

Как и с любой работой, убедитесь, что все функционирует как нужно, перед тем как отправляться с важную поездку. Более того, поездка с не прокачанными верным образом тормозами возможно страшна и может привести к травме и аварии. Проделайте намерено пара проверочных остановок, дабы убедиться, что в тормозной совокупности нет воздуха и что ваши колодки не покрылись тормозной жидкостью.

Если вы не уверены в вашей работе на все 100%, обратитесь в ближайшую мастерскую для проверки.

Купил велосипед через в инет магазине Ростовском Merida Matts TFS 100

Тормоза гидравлические. Передний тормоз слабо сжимал из за воздуха в системе.

Поэтому я им не пользовался совсем. Было решено прокачать тормоз. Услуга стоит 400-500 рублей. А так как мне нравится разбираться в вопросе и делать самому, в отличии например от написании исков от которых меня воротит но приходится, заказал комплект для прокачки.

Комплект очень удобен тем что туда входит всё что может понадобится в процессе, и отвёртка звёздочкой и рожковый ключ на 7 и 8. Имеются запасные прокладки.
Комплект предназначен, как видно из надписи на коробке, для прокачки нескольких различных тормозов. На моём стоит TEKTRO. Скорее предназначен для веломостерской. Но конкретно для своего и поэтому дешевле не нашёл.
Продавец вложил дополнительный шланг, но он мне не пригодился. Масло купил в офлайн магазине

скинулись на троих, так как 1 литра мне хватило бы на 100 лет при учёте что рекомендуется прокачивать 1 раз в 2 года, а расходуется не более 0,02 литра за раз. А инвестировать на такой большой срок не хочется.
Фото процесса прокачки не додумался сделать, в инете есть достаточно инструкций и без меня, но со всей ответственностью могу заявить что для тормозной системы Tektro HDC-300, как написано на сайте в описании вела, подходит.

Читайте также: