Митсубиси паджеро спорт замена сцепления своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

прокачка сцеплениядала еще худший результат,а именно, полностью вышла вся жидкость из гидравлической системы сцепления. педаль болтается. как тряпка. уровень жидкости в бачке не упал. Вывод, жидклсть ушла. а новую не засосало. Что это может быть? Может не так прокачивал.(помошник накачивал педаль и удерживал ее, а я откручивал штуцер на рабочем циллиндре)

не так делал чего там накачивать, это же не тормоза.
Просто приоткрываешь, а помощник пла-а-а-а-а-а-а-авно жмет на педаль.
Надень на конец капельницу и засунь конец трубки в бутылку - это чтобы воздух не засосать, уж больно трудно это сделать на сцплении четко

Газировку умеет делать? У меня делает! :-)
Задолбался я с этим драндулетом.

У меня было похоже, вылечилось установкой ремкоп установкой ремкоплекта главного цилиндра. Из главного при промывке была изьята грязь всяческая. Цилиндр был промыт, продут. Ремкомплект включал в себя все внутренности цилиндра (мманжеты, пружины, поршень и пр.). Замена несложная, ремкоплект недорогой. Сейчас все работает нормально. Ну и была заменена жидкость. Я думаю, что из-за износа манжета и наличия грязи какие-то там процессы из-за которых и педаль падает со временем (перепускает наверное что-то, грязь нарушает уплотнение) и воздух "сосает".
У ауди, кстати, привычным способом в приниципе (по крайней мере на 44 кузове) не прокачаешь сцепление. Надо через тормозную систему: надевается трубочка на штуцер тормозного цилиндра рабочего на левом переднем колесе, второй конец трубочки на штуцер рабочего цилиндра сцепления, штуцера приоткрываются и педалью тормоза качаешь и выдавливаешь весь воздух вверх, в бачок.

ты сам ремкоплект устанавливал? сложно? Кстати, в каталоге ремкоплект состоит из пружины и поршня, как я понял. стоит около 1000 р, а сам циллиндр 3000

Сам. Несложно. Мой ремкомплект стоил около 700 рублей.
там был пластмассовый поршень с уже надетыми манжетами и вставленной пружинкой, старый вынимаешь, все моешь, ставишь новый, ставишь новый стопор и вперед. единственно что - подлезать неудобно. Я описывал здесь как менял, поищи поиском.
И еще момент у меня в ремкомплекте была какая-то прокладка большого диаметра, я так и не понял куда ее ставить и соотвественно не поставил. Возможно она должна стоять между цилиндром и кузовом, не знаю.
Удачи.

может у вас всё таки бачок хитрый отделение бачка для сцепления получилось пустым. а у меня то система другая, два разных бачка, но раз идёт газировка, значит где-то сосёт, заказал пока ремкомлект рабочего цилиндра.

Скорее всего в бачке перегородка (у меня так) и есть две емкости: отдельно на сцепление и отдельно на тормоз, чтобы при поломке сцепления не пострадал тормоз. Так на сцепление идет та часть которая обращена к перегородке моторного отсека и ее практически не видно, это сегмент бачка примерно 1/6 его диаметра, т.е. не видно пустая она или нет. а в самом бачке вроде как и есть жидкость.
но если лить в бачок тормозуху, она через перемычку начнет переливаться в ту часть котоая для сцепления. Я открыл полностью штуцер на рабочем цилиндре и проливал пока из него не потекла ровная струя жидкости, потом прокачивал и не забывал доливать.
Удачи.

Спейс вагон 99 года. Я думаю у всех такая конструкция.
Я и сам так первый раз купился, не доливал потому что смотрел на урвоень а он ниже перегородки и не падал. Там из бачка сзади выходит шланг на цилиндр сцепления, вот там где выходит шланг и можно будет увидеть пустой бачок.
А если и через крышку смотреть под углом можно и перегородку увидеть.

ОК. полезу сегодня бачок изучать. кстати, жидкость в бачке при первой паломке была между макс и мин. может правда воздуха засосала?

не в сцеплении проблема с гидроприводом сцепления твоя метода прокачки не прокатывает.
Надо было просто открыть штуцер на рабочем цилиндре и дать ТЖ самой пролиться.
В данном случае могу посоветовать сделать следующее:
1)[em]самое простое[/em], не откручивая штуцер просто рукой много-мгого раз покачать педаль сцепления, опуская и поднимая её рукой
2) [em]если не поможет[/em]: открутить трубку от ГЦС, заткнуть выход из цилиндра пальцем и несколько раз покачать педалью, пока из-под пальца не станет брызгать ТЖ. Потом наживляй трубку обратно, открывай прокачной штуцер на рабочем, и проливай ТЖ.
Только не проси меня объяснять физику процесса:-)

при всём богатстве выбора. (с) увы, нет тут однозначного совета. не знаю, как в мицу, а в VW мы сначала смотрим, не течёт ли рабочий. Если сухой, проверяем на плавность хода штока, вдавливания и выползания. Если и тут не докопаться, и других внешних признаков, указывающих на неисправность конкретного цилиндра нет - начинаем с рабочего. Он и дешевле, и меняется проще:-)
Так а у тебя я совсем не уверен, что надо что-то менять. Удивляет то, что меняется характер выжима. Ну понятно, когда становится хуже, и педаль проваливается. А вот почему через некотрое время всё становится нормально.

Чисто интуитивно кажется, что дело в главном Моя теория такова, до моей прокачки заклинило впускной клапан в ГЦ. Жидкость ходила под давлением выпускного клапана от ГЦ к РЦ. Нажал на педаль, давление создалось. Отпустил педаль, а компенсировать ушедшую жидкость нечем (магистраль ведь "растянулась" за счет хода РЦ) из бачка ничего не засосало. Я бы никому тут мозги не засорял свое проблемой, но ускоглазые так запихнули ГЦ, что его разглядеть можно только их съуженным взглядом. а долезть еще тяжелее. И З.Ч тоже не дешевые. Но, видимо придется экзикуцию ГЦ делать, методом исключения))

Так получается, что рабочий то в порядке. а главный в него жидкость не качает и из бачка ее не забирает

не заметил поддтеков никаких такое впечатление, что у главного какой то клапан застрял и жидкость не перепускает

Голосование

Форумы

Сцепление

А кто-нибудь регулировал педаль сцепления? У меня сцепление схватывает почти сразу же после начала отпускания педали, хочется что бы было хоть 2-3 сантиметра. Это вообще регулируется?

Педаль регулируется не сложно - на самой педали есть контргайка, позволяющая регулировать высоту, на которой сцепление начинает "схватывать".

У меня тоже дергается, если оборотов маловато и газ давишь. Иногда при переходе со второй-третьей-четвертой-пятой на первую трудно включить. Первому причина однозначно недостаточный крутящий момент на низких оборотах, второе наблюдается на моей машине, на мамином матизе, на моем бывшем тазике. Думаю особенности кинематики коробки.

Меня вот другой вопрос мучает, как сделать так, чтобы при нажатии педали сцепление не сразу выключалось, а был все тот же свободный ход - сантиметра 1,5 - 2. Есть предположение, что для этого нужно уменьшить длину штока рабочего цилиндра, который непосредственно надавливает на вилку сцепления, но вот никаких регулировочных механизмов я там (на рабочем цилиндре) не нашел
Кто-нибудь сталкивался с этим?

Я, наверное неправильно выразился. Вопрос у меня такой же, что и у тебя, только наоборот:) И рабочий цилиндр я тоже разглядывал и ничего регулируемого в нем не нашел.
Кстати, если у тебя сцепление отключается через 1,5-2 см хода педали, то, возможно у тебя просто изношен диск сцепления и скоро потребуется его замена.

Судя по тому, что ты описал, тебе как раз нужно немного покрутить контргайку на педали - это как раз регулировка свободного хода педали "внизу", а вот возможно ли отрегулировать "верхний" свободный ход педали вопрос пока открытый.
В книжке есть информация о регулировки педали но нет ни слова о регулировке штока на рабочем цилиндре. Это наводит на грустные мысли.

Что касается моей ситуации:
Диск сцепления вместе с корзиной и выжимным был поменян 1,5 тыс. км. назад - то есть почти новый.
Сцепление, при нажатии педали, начинает отключаться сразу - в самом верху.
Залезал под машину и свободно руками отводил вилку сцепления немного назад, то есть как будто педаль не до конца отпущена. Соответственно, у меня есть подозрение, что сцепление включено не до конца. (возможно это паранойя - после того, как поменял сцепление )
Был на днях на СТО - сказали, что д.б. регулировка, наверное придется доехать, попросить отрегулировать, да и посмотреть, действительно ли можно отрегулировать, или это разводка.

Контргайка поднимет педаль целиком, но свободного хода не прибавит.
В твоем случае беспокоиться о том, что сцепление выжато не до конца, мне кажется не стоит, иначе бы А) Воняло Б) При резком разгоне заметна была бы пробуксовка.
А вообще я бы отправился к тем ребятам, которые меняли диск и спросил: "Что за фигня?"

Контргайка поднимет педаль целиком, но свободного хода не прибавит.
В твоем случае беспокоиться о том, что сцепление включено не до конца, мне кажется не стоит, иначе бы А) Воняло Б) При резком разгоне заметна была бы пробуксовка.
А вообще я бы отправился к тем ребятам, которые меняли диск и спросил: "Что за фигня?"

Читайте также: