Мейсель резец своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 18.09.2024

Токарный инструмент необходим для работы на токарном станке. Качественный инструмент стоит очень дорого, так одна стамеска стоит от 3 тыс. руб., а стоимость некоторых может достигать 20 тыс. руб. Далеко не каждый готов выложить такие деньги за токарные стамески, учитывая то, что для работы необходимо иметь 3 или 4 резца различной конфигурации.

В этой статье я расскажу о видах токарных резцов, их назначении и способах изготовления самостоятельно от полотна до рукояти.

Не стану растягивать и начну рассказывать о том, какие резцы бывают и для чего нужны.

Мейсель (косой резец)

Токарный резец с плоским полотном и заточенным лезвием под углом 45-55 градусов. Мейсель необходим практически при всех видах работ: обточка, подрезка, чистовая обработка деталей. Ширина полотна токарной стамески может изменяться от 10 до 40 мм, толщина в пределах 4 – 6 мм, при том, что чем шире полотно, тем оно должно быть толще.

Рейер (полукруглая стамеска)

Полукруглые токарные резцы нужны для черновой обдирки заготовки. Очень полезный резец в случае если необходимо снять большую толщину. Данный вид стамески очень сложен в изготовлении самостоятельно, потому что не просто найти полукруглую заготовку из качественной стали.

Плоский резец

Резец предназначен для вытачивания ровных участков. Полотно стамески плоское и имеет разную ширину, в зависимости от ваших потребностей. Толщина полотна 4 – 6 мм.

Закруглённый резец

Так же имеет плоское полотно всё той же толщины 4 – 6 мм и необходимой для вас ширины. Закруглённые токарные резцы используются как для черновой обдирки, так и для чистовой обработки вогнутых участков изделия.

Отрезной токарный резец

Отрезная токарная стамеска (резец), нужна для обрезки изделий и обработки конусовидных выемок.

Значительным преимуществом покупных токарных резцов является то, что они выполнены из высококачественной быстрорежущей стали. Именно отсутствием качественного материала и инструментов для его обработки и осложняется изготовление стамесок в домашних условиях.

Приведу пример того как я делал стамески самостоятельно. Токарная стамеска состоит из полотна и рукояти, которые естественно изготавливаются по отдельности. Начнём с изготовления полотна.

Основным и наверно единственным инструментом, которым я пользовался, при изготовлении полотна токарной стамески была болгарка (УШМ). Но для работы, мне понадобились такие расходники к ней как:

отрезной круг
шлифовальный круг
тарелка на липучке
наждачная бумага разной зернистости (от 80 до 600)

В качестве заготовки я взял старый напильник.

Почему напильник? Всё просто: довольно прочная сталь, толщина полотна 6 мм и ширина около 40 мм, у напильника имеется хвостовик, что значительно облегчит крепление рукояти.

Сделаю оговорку, если длина напильника позволяет сделать 2 полотна то, разрезав исходник на второй половине можно при помощи болгарки вырезать хвостовик. Кстати длина полотна без хвостовика должна быть 150-180 мм.

Расскажу на примере изготовления мейселя – косого токарного резца. Прядок работы такой:

Берём напильник и болгаркой обрезаем его под углом 40 градусов. Затем при помощи шлифовального круга выполняем черновую заточку лезвия. До начала работы позаботьтесь о ёмкости с холодной водой для охлаждения затачиваемого полотна.

Для того что бы не перегреть сталь почаще охлаждайте заготовку и не выполняйте заточку слишком долго. После того как черновая обточка выполнена приступаем к заточке лезвия при помощи наждачки. Для того что бы работать таким методом нужно зафиксировать болгарку на верстаке.

По мере заточки лезвия, меняем абразивные круги на более мелкие при этом, не забывая охлаждать заготовку.

Когда заточка окончена, нужно скруглить нижнюю кромку токарной стамески и пласти – широкие стороны. Для этой работы мне больше понравилось использование наждачки.

Как ни странно наждачная бумага справлялась гораздо лучше, чем шлифовальный круг. Скругленная нижняя кромка нужна для того что бы стамеска более легко перемещалась по подручнику.

Не забывайте, что исходным материалом мы использовали напильник, который без сглаживания будет очень тяжело передвигаться по подручнику.

Следующим этапом будет изготовление рукояти для токарной стамески.

Получается небольшой замкнутый круг: нам нужны токарные резцы, что бы сделать токарные резцы. У меня была пара подобий стамесок просто ужасного качества. Одна закруглённая из старой стамески, другая – мейсель из куска сырого метала, которая тупилась практически от одного удара о сук.

Просто печальное зрелище, но, тем не менее, с их помощью мне удалось выточить несколько рукоятей. Из материала я использовал: лиственницу, яблоню, вишню, сосну, кедр.

По полученному опыту скажу, что сосну и кедр лучше не использовать, потому что из них ручка получается очень легкой, что делает токарную стамеску очень неудобной.

И так. Когда и рукоять, и полотно токарной стамески готовы остаётся их только соединить. Набиваем приготовленное кольцо на шейку рукояти. Берём дрель и сверло диаметром немного меньше чем диаметр хвостовика. Точно по центру высверливаем отверстие глубиной равной длине хвостовика. Если отверстие буден сделано не точно по центру, то ручка с полотном соединятся под углом.

ТРИ САМЫХ РАСПРОСТРАНЁННЫХ ТИПА РЕЙЕРА:

традиционный,
континентальный,
современный.

1.Традиционный (английский) тип

2.Сечение резца традиционного типа

3. Немецкая форма 4. Сечение резца европейской формы

5. Современный тип рейера 6. Сечение рейера современного типа 7. Определение размера желобчатого резца

Многие токари по-прежнему предпочитают рейер традиционного типа. Интересно, что форма этого резца ведёт своё начало аж из доиндустриальной эпохи, когда резец отковывался в кузне. Многие сегодняшние производители, например компания Crown Hand Tools, продолжают выпускать этот инструмент в традиционной манере, используя, конечно, современные технологии и материалы. Название такого резца в каталоге Crown Hand Tools и некоторых других производителей — european style spindle gouge. Такой рейер считается выходцем из английской токарной школы.

Сечение резца европейской формы

Континентальный, или немецкий, тип рейера. Им пользовались токари в России. Интересно наблюдать, как в разных токарных школах мира были приняты разные решения для достижения одинакового результата. Это видно по рейеру немецкого типа. Внешне он похож на резец английского типа, хотя в деталях они отличаются. Форма канавки резцов одинаковая, но немецкие резцы имеют постоянную толщину сечения по всему поперечному сечению. Это приводит к большой точности при обработке, при этом резец сохраняет высокую жёсткость. Название таких резцов у разных производителей могут отличаться друг от друга. Например, компания Robert Sorby выпускает их под названием continental style spindle gouge.

Многие токари считают эту форму идеальной для традиционной работы в центрах (балясины, ножки стула и пр.).

Размер резца А определяется расстоянием между кромками желобка, а не диаметром прутка, как могло показаться на первый взгляд. Оптимальным размером резца для начала будет типоразмер 12 мм или 1/2 дюйма.

Классическая заточка (Вид сверху)

Ногтевидная заточка (Вид сверху)

Классическая заточка (Вид снизу)

Ногтевидная заточка (Вид снизу)

Заточка рейера

Приспособление для ногтевидной заточки

Чаша с деталями, выполненными узким рейером для точения в центрах

Заточка данного инструмента обычно сильно разнится от мастера к мастеру, но, по сути, сформировались два вида заточки по форме режущей кромки: стандартная и ногтевидная.

Стандартная заточка имеет фаску одинаковой ширины по всему сечению резца. Как ни поворачивай резец, угол резания будет одинаков. Это порой позволяет быстрее научиться управлять резцом при точении.

Несмотря на лёгкость освоения резца с классической заточкой, я всё же рекомендую токарям начинать именно с ногтевидной заточки. Эта заточка позволяет резать под различными углами резания в зависимости от положения инструмента. Ногтевидная заточка является более универсальной, чем классическая. По сравнению с классической заточкой резец с ногтевидной имеет более широкий функционал. Во-первых, боковые режущие кромки, которых нет на рейере с классической заточкой, можно применять для подрезки и работы по примеру мейселя. Во-вторых, большим плюсом ногтевидной заточки является вытянутость режущей кромки, что важно для работы в узких местах, где резец с классической заточкой может не поместится.

Основным же минусом таких резцов является определённая трудность заточки. Она требует специальных приспособлений и, не имея опыта, одним подручником здесь не обойтись.

Для заточки резцов мы используем заточные станки двух типов: ленточный гриндер Pro Edge производства компании Robert Sorby и низкооборотистое точило Tormek. Оба станка имеют удобные приспособления для заточки токарных резцов, хотя, конечно же, похожие приспособления производятся и для обычных заточных станков.

Основной момент: при ногтевидной заточке требуется не только вращение, но и качание резца. Я рекомендую затачивать рейер с ногтевидной заточкой в диапазоне углов от 35° до 40°. Такой угол — хороший компромисс между остротой режущей кромки и сохранением возможности точения в ограниченном пространстве. Главное, старайтесь не затачивать ваши резцы от руки. Пользуйтесь приспособлениями, и вам не придётся привыкать к новому углу. Резцы при такой заточке будут служить вам дольше, т. к. не придётся снимать много металла в поисках нужного угла.

Хотелось бы оговориться, что обычный рейер не предназначен для точения пустотелых чаш, особенно это касается начинающих токарей. Точение в центрах в английской литературе называется одним словом — spindle, и в названии этого резца (spindle gauge) сразу заложен функционал и вид работ. Неглубокий желобок на рейере создаёт больше различных вариантов передней режущей кромки, чем нужно для точения чаш, и с фаской более острой, а значит и обладающей более агрессивным резом. Эго может привезти к тяжёлым последствиям.

Опытные токари используют полукруглый резец для точения чаш, в частности для добавления мелких деталей: валиков и выкружек. Тем не менее желобок резца никогда не должен быть направлен вверх.

Если вы ограничены только одним резцом, то такой инструмент — рейер шириной 12-13 мм. Вы можете точить таким инструментом практически всё.

Как заточить рейер ,ПРОСТО

Как сделать резцы для токарного станка по дереву своими руками, их цены

Изготовление оригинальных деревянных изделий на станках подразумевает наличие разнообразного и качественного вспомогательного инструмента. В большинстве случаев для этого используются резцы для токарного станка по дереву. Благодаря им удается довести заготовку до необходимых геометрических параметров.

Производители предлагают всевозможные наборы, включающие изделия с режущей кромкой всевозможных конфигураций. Также можно самостоятельно изготовить режущий инструмент по дереву своими руками.

Широкий выбор форм и моделей

Занимаясь обработкой древестных заготовок профессионально, важно грамотно подбирать соответствующий инструмент для токарных работ по дереву. Богатый выбор и объемные наборы с разноплановыми наконечниками позволят охватить значительную часть работ.

Исходя из функциональности, стамески по дереву принято делить на такие группы:

Грубая обдирка. Инструмент обладает парой рабочих граней, сопрягающихся под острым углом. Считается, что данная конструкция является существенно безопасней, чем радиусные аналоги.

Рейер для грубой черновой зачистки

Чистовое точение. Подобные виды резцов для токарного станка по дереву снимают незначительный слой стружки и предназначены не для придания заготовке формы, а назначение их в придании внешней гладкости наружной поверхности. Металлические наконечники выпускаются с левой или правой заточкой.

Инструмент для чистовой зачистки

Фасонный резец по дереву на рабочей части обладает полукруглой режущей частью. Их задействуют для работы с нестандартными поверхностями.

Фасонный может иметь практически любую конфигурацию

Отрезной резец. Он актуальны сейчас для одной операции, в которой требуется от заготовки отделить какую-то часть.

Отрезной шириной 10 мм

Расточные. С помощью таких изделий убираются излишки материала, появившиеся в процессе обработки. В такой операции помогает спецуступ, расположенный в области резания.

Расточной для удаления излишков древесины

Токарные резцы по дереву с круглым сечением. Они используются для обработки радиусных заготовок. Рабочая часть бывает как радиусной, так и с небольшими технологическими зубцами.

Рейер для точения чаш

Токарные работы по дереву в торце проводятся при помощи обычного режущего напильника.
В качестве вспомогательного оборудования применяют специальные ограничители на резцы, лимитирующие глубину резания.

Помимо стандартного набора профессионалы используют в работе самодельные резцы для токарного станка по дереву. Такой подход обеспечивает увеличение производительности и помогает расширить ассортимент готовой продукции.

Если предполагается длительное время заниматься обработкой древесины, то в таком случае не обойтись без качественного инструмента, который изготавливается из стали инструментального класса. Она способна выдерживать большую производственную интенсивность, которая не всегда по силам самоделкам.

Самодельные токарные резцы по дереву

Наибольшую трудность в производстве каждого типа стамески для токарного станка вызывает подбор заготовок для режущей части. Кроме обеспечения соответствующей твердости приходится задумываться о возможности установки металлической части в державку. Она позволит зафиксировать резец в нужном положении для комфортной обработки.

Резцы по дереву

Для работ на токарном станке по дереву нужен не один резец, а несколько. Причём все резцы имеют разную форму и предназначение. Существует два основных вида таких резцов:

Для грубой, первоначальной обработки.
Для придания формы и окончательной доработки.

Несмотря на нюансы применения, все резцы для работы на токарном станке по дереву имеют общие принципы изготовления и требования к форме. Любой резец состоит из лезвия (около 30 см в длину) и рукоятки (не менее 20 см). В свою очередь, рукоятка состоит из деревянного держака и металлического кольца для фиксации металлического резака.

Основная рабочая плоскость делится на три части: лезвие — самая острая часть, тело — плоскость резца, которая используется для держания и упора, хвостовик — узкая часть, применяемая для крепления в рукоятке.

В набор токарных резцов по дереву входит разный инструмент. Резцы по своей функциональности делятся на четыре основные группы:

Чтобы отрезать заготовку применяют отрезные.
Чтобы придать цилиндрическую форму — расточные.
Для точения двухгранных выемок и выступов — подрезные.
Для создания овальных выемок — фасонные.

Стамески для токарного станка по дереву: виды и размеры

Создание деревянных цилиндрических изделий невозможно без ручного инструмента – стамески для токарного станка. Именно из-под ее лезвия удаляется ненужный объем материала и заготовка приобретает художественное украшение.

Токарные стамески можно купить готовыми, но такие комплекты весьма дорогостоящи, особенно качественно исполненные. Резцы для обработки дерева несложно сделать самостоятельно, о чем далее пойдет речь.

Какими бывают стамески

Для профессиональной обработки заготовки из дерева на токарном станке требуются разные рабочие инструменты, в том числе богатый набор стамесок. По функциональной роли их можно разделить на группы:

Виртуозно владеть мейселем всегда считалось признаком мастерства токаря по дереву. Приятно наблюдать как из под резца опытного мастера появляются гладкие, будто отполированные формы будущего изделия - ножки стола, стула или балясины.

Мейсель, косяк, скошенный или просто ножик - все это названия одного инструмента, который всегда есть в наборе любого токаря.

Но не каждый токарь использует все его возможности в точении. И лишь единицы работают им при выполнении заказов или делая серию одинаковых деталей.

Если основную технику работы реером можно освоить за несколько занятий и после этого делать самостоятельные проекты, то освоить косяк наскоком не получиться. Тут необходимо, как говорят бывалые токари - набить руку.

Работая скошенным резцом мы учимся резать дерево. Именно резать, потому что скоблить не получиться - тут такой номер не пройдёт.

И конечно, уважаемый читатель данная статья не научит Вас работать этим нехитрым, но очень интересным инструментом, но может добавит к Вашей практике немного теоретической информации.

Форма скошенного резца может быть совершенно разной. Он может быть прямоугольного сечения, овального, круглого и даже квадратного. Бывают резцы с двусторонней заточкой и односторонней. Они отличаются также шириной фаски, углом заострения, углом заточки и формой режущей кромки.

В нашей Токарной школе мы работаем резцами западного образца и поэтому этот урок я опишу так как мы его проходим.

Для примера возьмём резец среднего размера шириной лезвия 25 мм и толщиной 6 мм. Такой резец мы затачиваем с шириной фаски 13 мм, с углом заострения относительно верхней кромки 30 градусов и углом односторонней заточки 15 градусов.

Такие параметры являются оптимальными для такого резца исходя из его габаритов и веса.

Режущую кромку мы затачиваем с небольшой дугой - это нужно для отслаивающего реза. О нем я расскажу позже.

Начнём с того, что установим заготовку в центра и поставим подручник чуть выше центра. Высота подручника при работе мейселем так же как и другими токарными резцами может быть разной. Но когда подручник высоко, то резец как бы лежит сверху заготовки и токарю удобно видеть его положение.

Ставим резец на подручник так, чтобы режущая кромка была относительно оси вращения под углом 45 градусов. Слегка касаемся задней кромкой вращающуюся заготовку и опуская пятку двигаем резец слева направо. И тоже самое делаем в другую сторону.

Изменяя угол наклона резца регулируем глубину реза. Сначала снимаем понемногу, иначе заготовка может разщеплятся и будут вылетать большие куски дерева.

Стараемся сохранять угол 45 градусов и работать пяткой. Пяткой мы подрываем дерево и нижней частью режущей кромки срезаем его слой за слоем до тех пор пока у нас не получиться ровный цилиндр.

Не забываем останавливать станок и смотреть что получилось. Движение резца справа налево и слева направо обусловлено направлением волокон. Если Вы будете резать против волокон, то неизбежны глубокие вырывы на поверхности.

Переходим к чистому резу. Теперь разворачиваем резец относительно оси под углом 70-75 градусов и работаем средней частью кромки. Если Вы сохраняете небольшой угол наклона резца то рез получается чистый и как будто отполированный - Вы полируете задней кромкой.

После чистового реза поверхность цилиндра выглядит гладкой. Но при детальном рассмотрении можно увидеть небольшие рытвины и бугорки. Если Вашей задачей стоит сделать ровный гладкий цилиндр, то тут поможет техника отслаивающего реза.

Для этого мы разворачиваем режущую кромку параллельно оси вращения и кладём резец на цилиндр задней кромкой. Затем начинаем тянуть резец на себя пока не создастся угол, при котором глубина съёма будет минимальной, но достаточной чтобы широкой кромкой выровнять поверхность.

Потихоньку двигаем резец вдоль оси вращения в обе стороны. Из под резца у Вас должна выходить лёгкая стружка, похожая на пух цыплёнка.

Такой цилиндр не будет гладким, как при обычном резе, но его можно легко зашлифовать наждачной бумагой.

Чтобы статья не получилась слишком длинной, о других техниках работы скошенным резцом я напишу в следующей статье.

Прежде всего, хорошо изучите приспособление

Весь комплект Wolverine Grinding Jig состоит из двух фиксаторов-оснований, выдвижного подручника с V-образным упором, регулируемого подручника с площадкой и двух дополнений: насадки-держателя для заточки косых резцов и универсального держателя.

Выдвижной подручник с V-образным упором можно использовать отдельно для заточки отрезных и обдирочных резцов или в паре с универсальным держателем (для ногтевидной заточки полукруглых резцов). Для заточки косого резца-мейселя закрепите на выдвижном подручнике соответствующую насадку-держатель. Регулируемый подручник с плоской площадкой полезен при заточке скребков, а также других инструментов, например лезвий рубанков или стамесок. Регулируемые фиксаторы-основания помогают правильно закрепить подручники. При этом оба подручника можно установить у любого из абразивных дисков. Фиксаторы-основания крепятся прямо под абразивными дисками (рис. 1), но следует убедиться, что сумеете использовать их с имеющимся у вас точилом. Чтобы поднять оси дисков на требуемую высоту, установите прокладки между точилом и платформой.

В рекламных каталогах встречаются дорогие приспособления, делающие заточку токарных резцов чуть ли не автоматически. Их цена порой превышает стоимость комплекта лучших резцов из быстрорежущей стали. Но лаже самые дорогие инструменты не станут работать как следует, если они неправильно заточены. Wolverine Jig позволяет легко выполнить то, что не удается сделать большинству людей вручную: получить гладкие, равномерные фаски под точным углом без множества мелких граней, типичных при ручной заточке.

Что нужно знать про точила и абразивные диски

Для регулярной правки диска (очистки его от металлических частиц и выравнивания поверхности) потребуется сравнительно недорогой алмазный карандаш или специальное зубчатое приспособление - шарошка. Для получения лучшего результата заточку следует вести, слегка прижимая инструмент к вращающемуся диску и постоянно перемещая его из стороны в сторону, чтобы на диске не образовывались канавки. При использовании выдвижного подручника с V-образным упором в целях собственной безопасности следите, чтобы точка контакта инструмента с диском находилась значительно выше оси вращения диска. Используя подручник с плоской площадкой, устанавливайте его так, чтобы между диском и передним краем площадки было не более 3 мм. Все настройки приспособлений следует производить только при выключенном электроточиле.

Обдирочный резец-рейер

Установите в V-образный упор подручника конец ручки рейера и прижмите его фаску к абразивному диску. Настройте подручник на заточку фаски под углом 45° (рис. 3). Коснитесь фаской резца вращающегося диска, начав заточку с одной стороны желобка. Плавно поворачивайте резец, слегка прижимая его к диску, чтобы за один прием получить равномерную фаску до другого уголка (фото С). Старайтесь выдержать угол 90°, показанный на рисунке.

Узкий рейер и резец для точения чаш

Эти резцы поступают в продажу с различными вариациями заточки. В некоторых случаях такая заточка работает неплохо, но чаще приходится полностью перетачивать резец. Боковая заточка таких резцов с удлиненной режущей кромкой и меньшей вероятностью врезания в деталь становится все более популярной. (При боковой заточке фаска простирается дальше от кончика вдоль краев клинка в противоположность прямой заточке, как у обдирочного рейера.) Из-за большого количества движений, которые непросто описать доходчиво, такая заточка требует большой практики, и не каждый сможет выполнить ее вручную. К счастью, универсальная насадка-держатель приспособления Wolverine Jig позволяет делать это, даже не имея опыта.

Для заточки узкого рейера или резца для точения чаш зажмите инструмент в универсальном держателе так, чтобы его кончик выступал на 45 мм. Вставьте ножку держателя в вырез выдвижного подручника и коснитесь кончиком резца абразивного диска. Измените положение подручника и угол ножки держателя для заточки фасок (рис. 4 и 5). Не включая точила, коснитесь диска фаской резца и попрактикуйтесь в перемещении инструмента из стороны в сторону, стараясь добиться плавности и непрерывности, что поможет получить качественный результат. Затем включите станок и, слегка касаясь вращающегося диска фаской резца, покачивайте инструмент.

Чтобы фаска по обеим сторонам желобка проходила на расстоянии 13-18 мм от кончика резца для точения чаш, как показано на рис. 6, следует поворачивать инструмент дальше чем обычно. Посмотрите на фаску сбоку. Профиль режущей кромки должен быть плавным и слегка выпуклым. При вогнутом профиле на краях желобка образуются выступающие уголки, увеличивающие вероятность врезания в деталь. Исправьте вогнутый профиль, сточив больше металла с уголков и пятки.

Косой резец-мейсель

Режущая кромка мейселя, обычно скошенная под углом 70°, образована двумя фасками под углом 20° (рис. 7). Если угол резца требует корректировки, установите площадку регулируемого подручника так, чтобы кончик резца был направлен точно к центру абразивного диска, и сточите скос под углом 70°. Сформировав скос, закрепите на выдвижном подручнике насадку-упор для заточки косых резцов. Поставьте мейсель в один из V-образных вырезов упора, направив скос в сторону диска. Приложив к диску фаску резца, настройте подручник для заточки фасок под углом 20°. Перемещайте рабочий конец резца по диску из стороны в сторону. Регулярно переворачивайте инструмент и вставляйте конец его ручки в другой V-образный вырез упора, чтобы режущая кромка располагалась точно посередине толщины клинка.

Полукруглый скребок

Фаски скребков обычно затачиваются под углом 75° (рис. 8), поэтому нужно установить площадку регулируемого подручника в соответствии с этим углом. Затачивая полукруглый скребок, начните работу у одного края и сточите фаску по всей ее длине одним непрерывным движением. Сделайте, если требуется, несколько проходов для получения плавной дуги. Избегайте кратковременных касаний резцом вращающегося диска.

Ромбический отрезной резец

Чаще всего отрезной резец заострен под углом 60° (рис. 9), хотя встречаются и другие варианты. Для заточки вставьте ручку инструмента в V-образный вырез выдвижного подручника и прижмите один из скосов к диску. Настройте подручник для заточки скоса под углом 30°. Теперь, слегка прижимая резец к диску, перемещайте его из стороны в сторону по всей ширине диска. Чаще переворачивайте инструмент, стачивая металл попеременно с обоих скосов, чтобы режущая кромка образовалась точно посередине ширины клинка. При заточке на круглых дисках скосы будут слегка вогнутыми, как показано на рисунке.

16.01.17 – 896 665 9:21

15.10.19 – 1 745 018 26:42

05.05.17 – 668 886 4:27

В прошлый раз мы делали рейер, а в этот раз сделаем мейсель, тоже из напильника тоже своими руками. Этих токарных резцов хватит для большого количества форм.

Supercrastan - не только видео о том, как сделать своими руками всякие полезные и бесполезные поделки и механизмы. Это куча угара, трешака, умных инженерных решений и масса всего крутого. Здесь ты можешь найти DIY гайды о том, как сделать всякое говно своими руками.

6 часов – 278 6:21

Читайте также: