Меган 2 замена задних тормозных дисков своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Привет, друзья. Все собирался написать большое дополнение. Но как-то лениво, отпуск расслабляет конечно)) Однако, веду ж борт журнал по мегану, произошли некоторые моменты по автомобилю, которые стоит указать.

И так, давно назревал вопрос замены задних тормозных дисков и тормозных колодок. Колодок потому что скрипели, а дисков потому что минимальный допуск износа был ограничен 7 мм, в то время как у меня было уже 6 мм.

Тратиться хотел с умом: за вменяемые деньги брать надлежащее качество, поэтому судя по форумам и советам бывалых мегановодов были приобретены диски Bosch.

Ступичные подшипники фирмы SNR, забыл сделать фото. Кольца абс снимались со старых тормозных дисков.

До замены стояли колодки фирмы Delphi: редкостная шняга. Скрипят на малой скорости, скрипят в сырую погоду.

Вид после замены:

Так же прошло десять тыщ пробега, пришла пора заменить масло в двигателе, фильтры + решил заменить масло в коробке на родное - мои тараканы, можете не обращать внимание))

Так же была беда, случившаяся вначале лета. Не увидел бордюр и сделал вот такую красоту:

Благо есть хороший жестянщик, который вернул все на место и освежил ЛКП порога:

28.06.2015 14:36 Не втыкается задняя передача меган 2 2005г 1.5dciЧто может быть, и во сколько влетит ремонт. Читать дальше

Для начала заказываем необходимые комплектующие: диски и колодки
Мой выбор:
P7 0033777 Icer 181650-703 Колодки тормозные дисковые задние 709,14 руб.
P7 0033777 SNR KF155.77U Диск тормозной задний 2 шт. 6 504,04 руб.

Откручиваем суппорт: ключом на 15 и головкой на 13

Снимаем суппорт и отставляем в сторону
Вынимаем колодки.

Очищаем болты, крепящие скобу, от всякой грязи, пшикаем на них WD-40 и оставляем отмокать на некоторое время.

Попрыскаем WD-40 на колпачок, закрывающий гайку и приступаем к чистке скобы от всякой грязи.

Пока крышка отмокает, можно вдавить поршень суппорта. Для этого, открываем расширительный бочок тормозной жидкости; если нет специального инструмента, берём ключ на 19 и вороток, вставляем вороток в ключ и таким приспособлением вдавливаем поршень, ОБЯЗАТЕЛЬНО вращая его по часовой стрелке. У меня на эту операцию ушло две минуты и два оборота поршня. Если крышку не открутите – будете полчаса париться (проверено лично ).

С помощью молотка и отвёртки (зубила) сбиваем крышку, закрывающую гайку.

Берём головку на 30 и длинный вороток. Откручиваем гайку.

Снимаем старый диск, очищаем поверхность ступицы, смазываем её и наносим фиксатор резьбы.

Берём новый диск и одеваем его на ступицу. Как и с передними тормозными дисками, задние также не были смазаны никакой защитной смазкой, так что очищать ничего не пришлось.

Закручиваем гайку тем же длинным воротком. Затягиваем в меру, никаких труб использовать не надо.
Вбиваем крышку.

Смазываем фиксатором резьбы болты, крепящие скобу, и прикручиваем её.

К сожалению, у меня в комплекте с колодками не оказалось посадочных скоб, а одна была когда-то потеряна, поэтому пришлось так и оставить одну.

Ставим новые колодки
Прикручиваем суппорт обратно новыми болтами, которые у меня были в комплекте с колодками.

Последний осмотр тормозов для проверки состояния не порадовал вообще. Тянуть дальше уже было совсем не айс, а то и на замену суппортов можно налететь. Хотя тормоза как таковые были ОК, в мае тех.осмотр проходил по честному, на стэнде, торможение равномерное.

Вообщем подзакупился:
Диски комплект 2 шт. Renault 432007595R 7969 руб.
Колодки задние комплект Remsa 026374 1136 руб.
Смазка для тормозных систем TRW PFG110 206 руб.
Баллончик краски серебристой 160 руб.
Итого: 9473 руб. Остальное в гараже нашлось.

И понеслось…
Машину на домкрат, задние колеса долой (можно сразу оба, можно по очереди, как кому нравится).
Снимаем колпачек, закрывающий ступичную гайку на 30. Один вышел без проблем (но был покоцан слегка отвертой, эхо прошлых ремонтов), второй пришлось убеждать отверткой помощнее и молотком, согласился без разрушений в результате.
Откручиваем суппорт от скобы, ключи на 15 и 13. Суппорт изумительно сел на проволочный крючек к клипсе крепления подкрылка. Клипсы я брал раньше подобные штатным, но таких же не нашел и тут такой бонус, в них отверстия два, как раз суппорт цеплять здорово. С обоих сторон такие стоят.

Дальше убираем старые колодки. Руками вытащить не смог, закисли, опять убеждал выйти молотком и опять добазарились…

Далее откручиваем скобу крепления суппорта, она держится на двух болтах под внутреннюю звезду на 60. На фотке все запчасти, в том числе и сами болты и чем их откручивал.

Дальше самое нудное, грязное и долгое. Все тщательно чистим металлическими щетками, протираем, красим, смазываем, готовим новое для замены.

На фотке старые и новые колодки. Пластины против скрипа ржавые. Направляйки суппорта оказалось тоже просятся на замену, но в связи с отсутствием в наличии поставил старые.
В комплекте 4 колодки, они разные, та что к суппорту с накладкой, на которую он давит. Вторая без нее.Если не так поставить можно покоцать суппорт. Проблем не должно быть, но лучше учитывать нюанс.

Направляйки суппорта, и пластины, где колодки касаются скобы смазал специальной смазкой для тормозных систем, разорился на 200 руб, но при общей стоимости за 9К это не актуально. Хотя, в принципе, обычная графитка пошла бы ни чуть не хуже.
При этом на одной из направляек было обнаружено немного подобной смазки, такая же по цвету.

Далее головкой на 30 откручиваем гайку суппорта. Гайка с капролоновой вставкой, чтоб не откручивалась. Снимается диск без особых усилий, штатные воротки, кусочек профиля…

Подшипники, что на старом диске, что на новом закрытые, однако чуток Литола добавил на них. Фотки для сравнения дисков со всех сторон:

Прикручиваем все в обратной последовательности.

Есть несколько нюансов, о которых имеет смысл помнить.
— Установка новых колодок подразумевает необходимость отпустить регулировку ручника. У меня механический, и в салоне подлокотник, поэтому отпускается все за 3 минуты без каких либо проблем.
— При задавливании суппортов поднимется уровень тормозной жидкости. Если на пол лить не хотите, имеет смысл откачать из бачка 2-3 шприца тормозной жидкости.

Для задавливания суппортов существует несколько методов. Суть проста, крутим по часовой и давим.
Если есть специальная приспособа, то ей, но если вы ей пользуетесь не каждый день и на разных авто, она может оказаться не совсем удобной.
Способ ключем на 19-22. Обычный рожковый ключ, один торец в суппорт, во второй торец вороток, простенько и со вкусом. Так я и задавливал. Но требуется обе руки, держать суппорт и крутить ключ, надавливая, поэтому фотка просто показательная, для демонстрации сути процесса.

Еще способ ключем на 12, тут крутить удобно, но давить как то рук не хватает, выглядит это так:

В результате все стало на свои места и выглядит так

Далее ставим колеса, регулируем ручник. Тормоза не прокачивал, не с кем было. Но так как система не разгерметизировалась моими действиями, особого смысла и нет качать.
По ощущениям тормоза стали порезче, даже с учетом того, что еще ничего не притерлось.
Вот и еще одну проблемку устранил, еще годик, всю ручками переберу, изношенные узлы заменю и будет лучше новой :)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед тем как установить крепежные болты, смажьте их клеевым герметиком для резьбовых соединений. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для подвода поршней к колодкам. Несколько раз поднимите рычаг стояночного тормоза, чтобы подключить функцию блокировки / разблокировки и установления механизма автоматической регулировки зазора в рабочее положение. Если необходимо заменить тормозной диск, ознакомьтесь с процедурами его демонтажа и монтажа на странице 2.

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ

тормозные диски: ДЕМОНТАЖ

Установите автомобиль на подъемник.
Снимите задние колеса.
Отсоедините тросы привода стояночного тормоза.
Снимите болты крепления.
Снимите тормозной суппорт.
Снимите тормозные колодки.
Выньте крепежные винты тормозного суппорта.
Выньте крепления тормозного суппорта.
Снимите защитные колпачки с гаек.
Снимите гайку цапфы ступицы.
Снимите тормозной диск с подшипником.

тормозные диски: ЗАМЕНА

Установите подшипниковый узел с тормозным диском на цапфу ступицы и затяните его с усилием 15 Hм.
Затяните гайку цапфы ступицы с усилием 280 Hм и вставьте защитные колпачки.
Вставьте тормозные колодки и установите тормозной суппорт на опору.
Затяните крепежные винты тормозного суппорта с усилием 105 Hм.
Затяните крепежные болты с усилием 36 Hм.
Подсоедините тросы стояночного тормоза и выполните регулировку.
Проверьте уровень тормозной жидкости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Тормозная жидкость гигроскопична и подлежит периодической замене. Используйте только те жидкости, которые соответствуют требованиям технических спецификаций из таблицы. Избегайте случайного попадания жидкости на окрашенные поверхности, резиновые, пластмассовые и другие механические детали. Не используйте жидкость из емкости, которая была открыта в течение длительного периода времени.

стояночный тормоз: ДЕМОНТАЖ

Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
Снимите центральную консоль.
Открутите на несколько оборотов гайку регулятора стояночного тормоза.

ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА

Прикрепите тросы стояночного тормоза к соответствующим местам крепления.
Подсоедините тросы стояночного тормоза к соответствующим местам крепления. Проверьте, чтобы упоры тросов стояночного тормоза были правильно размещены со стороны кузова.
Установите тросы стояночного тормоза.
Подсоедините тросы со стороны тормозного суппорта.
Подсоедините тросы со стороны стояночного тормоза.
Вставьте новую гайку регулятора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Старая гайка не подлежит повторному использованию.

Проверьте, чтобы зажимы тросов стояночного тормоза располагались напротив гнезд.
Затяните регулировочную гайку так, чтобы получить установочный размер X, указанный на рисунке.

X = 21 мм

Скоба тросового зажима — черного цвета.

X = 16 мм

Скоба тросового зажима — золотого цвета.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После замены тросов привода стояночного тормоза и до регулировки расстояния Х потяните несколько раз рычаг стояночного тормоза.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР

ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Проверьте уровень тормозной жидкости и состояние системы дренажа воздуха.

Примечание: В ABS не должно быть гидравлических и/или электрических неполадок.

Внимание! Аккумуляторная батарея автомобиля должна быть отсоединена во избежание непроизвольного запуска соленоидных клапанов гидравлического узла.

Установите автомобиль на подъемник.
Подсоедините устройство прокачки тормозной системы к расходному бачку тормозной жидкости автомобиля.
Наденьте один конец резинового шланга на штуцер выпуска воздуха, другой конец опустите в сосуд с тормозной жидкостью.
Прокачайте систему, окрутив штуцеры выпуска воздуха согласно установленному порядку.

Очередность прокачки тормозных механизмов

Проверьте ход педали при выключенном двигателе; если нажатие педали слишком мягкое, повторите процедуру прокачки.
После отсоединения устройства прокачки заполните бачок тормозной жидкостью до требуемого уровня.
Проверьте затяжку штуцеров выпуска воздуха и наличие на них защитных колпачков.
Выполните пробную поездку в условиях обязательного срабатывания ABS, чтобы убедиться в штатной работе педали тормоза.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT4
FBX050	500 мл
FBX100	1 л
FBX500	5 л
FBX2000	20 л

АРТИКУЛ FERODO

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ	FDB1491

Тормозные диски
Артикул детали	DDF1571
Диаметр (мм)	24 000
Толщина (мм)	800
Мин. толщина (мм)	700
Макс. отклонение от окружности (мм)	7

Примечание: Данный вид суппорта может использоваться не только на Renault Mégane, но и на автомобилях следующих моделей:

Читайте также: