Мазда 3 замена сцепления своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 18.09.2024
Игнорирование признаков неисправности сцепления может привести к серьёзной аварии, в лучшем случае – к вызову дорогостоящего эвакуатора. Поэтому замена сцепления Mazda 3 – должна происходить своевременно. Несмотря на многочисленные рекламные уверения, что такая работа по силам только специализированному автосервису, можно и самостоятельно заменить изношенные детали. Необходимо лишь придерживаться изложенных ниже правил.
Подготовка и инструменты
Демонтаж КПП
Детали сцепления: осмотр, замена
Установка КПП и сцепления
- Поднимите коробку, поставьте под неё домкрат и, шевеля её в стороны, двигайте вперед до тех пор, пока она не войдет в шлицы. Возможно, придётся и повозиться; с первого раза не всегда получается. Поставив КПП на место, прикрутите её болтами, не применяя чрезмерных усилий.
- Далее повесьте двигатель, коробку на подушки, закрепите и уберите домкраты.
- Вставьте ШРУСы на место, начиная с левого. Операцию проводите вдвоем: один следит, чтобы ШРУС вошёл в коробку, второй берется за тормозной диск и толкает. Если всё прошло нормально, то услышите щелчок стопорного кольца, которое расположено на конце шарнира угловых скоростей.
- Теперь можно поставить на место шаровые опоры, затем стартер и рабочий цилиндр. Остается прикрутить все провода, держатели, тросики и можно заливать в коробку масло.
Если необходимо поменять рабочий цилиндр, то придется прокачать сцепление. Процедура несложная, практически идентичная прокачке тормозов. Один человек несколько раз нажимает на педаль сцепления, второй откручивает штуцер с надетой трубкой на цилиндре. Второй конец трубки опускается в ёмкость с тормозной жидкостью. После нескольких качков педалью штуцер отворачивается. Если из трубки идут пузырьки воздуха, то операцию надо повторить.
Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач.
Рис. 1. Снятие и установка сцепления: 1 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 2 – коробка переключения передач; 3 – чехол вилки; 4 – выжимной подшипник; 5 – вилка выключения сцепления; 6 – кожух сцепления; 7 – ведомый диск сцепления; 8 – маховик
Отворачивайте каждый болт за один прием, на один оборот, до ослабления усилия пружины.
Снимите зажим муфты подшипника выключения сцепления.
Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач.
Рис. 2. Снятие кожуха сцепления
Открутите болты и кожух сцепления (рис. 2).
. Оберегайте диск сцепления, поверхности нажимного диска и маховика от попадания на них масла и посторонних предметов.
Используя специальное приспособление, снимите опорный подшипник первичного вала коробки передач.
Не снимайте опорный подшипник первичного вала коробки передач, если не заменяете его. Установите специальное приспособление для удержания маховика от проворачивания.
Рис. 3. Снятие маховика сцепления
Отверните болты крепления маховика в последовательности, указанной на рисунке 3.
Проверьте кожух сцепления.
Рис. 4. Измерение глубины износа лепестков диафрагменной пружины
Используя штангенциркуль, измерьте глубину износа лепестков диафрагменной пружины (рис. 4).
Предельно допустимый износ по глубине А: 0,6 мм.
Рис. 5. Измерение зазора между нажимным диском и линейкой
Используя линейку и щуп, измерьте зазор между нажимным диском и линейкой, как показано на рисунке 5.
Максимальный зазор: 0,5 мм.
Установите стрелочный индикатор на блок цилиндров.
Рис. 6. Измерение отклонения вершин лепестков диафрагменной пружины
Вращая маховик, измерьте отклонение вершин лепестков диафрагменной пружины (рис. 6).
Максимальное отклонение от плоскости: 0,6 мм.
Если одно из измеренных значений не соответствует установленной норме, замените кожух сцепления.
Проверьте ведомый диск сцепления.
Рис. 7. Измерение фрикционных накладок ведомого диска сцепления
При помощи штангенциркуля проверьте толщину фрикционных накладок с обеих сторон выжимного диска по отношению к головкам заклепок (рис. 7). Минимальная толщина накладки: 0,3 мм.
Если толщина накладок меньше минимальной, замените диск.
Рис. 8. Проверка осевого биения диска
При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение диска (рис. 8).
Максимальное осевое биение: 0,7 мм.
Если осевое биение превышает установленные нормы, замените диск.
Рис. 9. Проверка выжимного подшипника
Оказывая осевое давление на выжимной подшипник, проверните его (рис. 9).
Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.
Герметизированный подшипник не требует промывки или смазки.
Оказывая осевое давление на опорный подшипник первичного вала коробки передач, проверните его.
Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.
Рис. 10. Проверка осевого биения маховика
При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение маховика (рис. 10).
Максимальное осевое биение: 0,2 мм.
Если осевое биение превышает установленные нормы, замените маховик.
Установка
Установите маховик на коленчатый вал.
При использовании старых болтов удалите остатки старого герметика из резьбовых отверстий под болты крепления маховика в коленчатом валу и с болтов крепления маховика. Нанесите герметик на болты крепления маховика и установите их.
Если устанавливаете новый болт, не наносите на него герметик.
Заверните от руки болты крапления маховика.
Зафиксируйте маховик от проворачивания при помощи спецприспособления.
Рис. 11. Порядок затягивания болтов крепления маховика
Затяните болты крепления за два или три прохода в последовательности, указанной на рисунке 11.
Используя спецприспособление, установите новый опорный подшипник первичного вала коробки передач.
Рис. 12. Установка ведомого диска сцепления
Установите ведомый диск сцепления и зафиксируйте его положение с помощью приспособления для центровки дисков (рис.12.). Установите кожух сцепления.
Рис. 13. Порядок затягивания болтов крепления нажимного диска
Равномерно и постепенно затягивайте болты крепления нажимного диска в последовательности, указанной на рисунке (рис. 13). Момент затяжки: 18,6-25,5 Нм
Установите опору вилки выключения сцепления в коробку передач.
Установите зажим муфты Подшипника выключения сцепления на подшипник.
Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта муфты и вилки выключения сцепления, вилки и толкателя и точки опоры вилки.
Нанесите консистентную смазку для шлицевых соединений сцепления и на шлицы ведущего вала.
Установите вилку выключения сцепления с подшипником выключения сцепления в коробку передач.
После установки переместите вилку вперед и назад для проверки плавности перемещения выжимного подшипника.
Работа 6000 руб. по акции 5500 р.* / комплект сцепления от 7400 до 13000 руб. По времени занимает 7-8 часов.
* — стоимость замены сцепления при предварительной записи.
Стоимость сцепления зависит от производителя и типа двигателя.
Замена масло в КПП БЕСПЛАТНАЯ. Стоимость 1 литра синтетического масла 750 руб.
АКЦИИ. Декабрь 2020 года
Гарантированная скидка 1000р. на замену при предварительной записи. Записывайтесь на сайте (кнопка запись вверху) и получайте скидку.
Любое сцепление на Мазда без торговой наценки . Вы можете сэкономить до 2.000 руб.
Наша команда (подробнее).
   |   |
Любой клиент может оставить отзыв о нашем сервисе или запчастях. Для того чтобы оставить комментарий нажмите ссылку >>>>>>>>
16/04/2014 / Евгений / Мазда 3
«Нормально, заплатил как и по телефону обозначили, сделали быстро. В целом доволен. «
22/10/2015 / Дмитрий / Мазда 6
05/03/2016 / Илья / Мазда 3
Полная гарантия 1 год или 25.000 км.
После замены сцепления у вас будет полная гарантия 1 год или 25.000 км пробега. Это значит что в течении этого срока мы бесплатно устраним любые проблемы связанные со сцеплением.
Гарантия на запчасти устанавливается производителем запчастей.
Где бы вы не меняли сцепление, приобретайте запчасти в месте установки, то есть в автосервисе.
Только так вы обеспечите себя полноценной гарантией.
Если вы приедете со своими запчастями, о гарантии можете забыть. Даже если вам дадут гарантию, впоследствии в проблемах с машиной обвинят ваши запчасти!
Именно по этому мы отдаем сцепление без торговой наценки. Вам не надо искать по городу дешевое сцепление непонятного происхождения, которое к тому же может не подойти.
К сведению владельцев автомобилей Мазда 3-6 и СХ 3-5 с дизельными и турбированными моторами.
Если заменить сцепление без применения такого инструмента, то сцепление прослужит не более 5-6 тыс. км.
Какие инструменты потребуются?
Сцепление на Мазда 3 будет намного экономичнее, если покупать весь механизм в сборе, а не по отдельности – рабочий цилиндр, выжимной подшипник, корзину или педальный узел. Оригинальное изделие обойдется порядка 5-8 тысяч рублей. За новый рабочий цилиндр вас скорее всего попросят доплатить до 3-4 тысяч. Если производить замену сцепления Мазда 3 своими руками, для качественного ремонта потребуются:
- Головки на удлинителе (диаметр головки – 23);
- Стандартные гаечные ключи рожкового типа;
- Ведро для отработанного масла;
- Плоскогубцы;
- Домкраты;
- Молоток.
Работать лучше в гараже, оборудованном смотровой ямой, не забывая о технике безопасности. Это станет залогом успеха вашей работы и гарантией дальнейшей качественной эксплуатации автомобиля. .
Замена сцепления Mazda 3 1.6 своими силами. — бортжурнал Mazda 3 2005 года на DRIVE2
При покупки машины меня сразу предупредили, что желательно заменить сцепление. Я думаю да что так поезжу. Но пришло лето температура и в пробках она начала дергаться при трогании это начало сильно раздражать. Поехал к ребятам на мытную купил сцепление оригинальное в сборе и масло в кпп.Приехал в гараж тут и начались мучения, гайки ступичные так прикипели что погнул все ключи и сломал удлинитель(гркл вд бразгал не помогло) вообщем левую открутил правую нет, но блага с промвала шрус выбил и получается что правый шрус остался в колесе.Отсоединил тросики выбора передач.разъединил фишки датчика нейтрали и заднего хода.открутил стартерпоставил два домкрата под мотор и коробкуоткрутил коробку от двигателяоткрутил подушки нижнюю и вехнюю левуювывесил двигатель сверху на тросуоткручиваем сцеплениесамая загвостка была это как центровать, пробывал сделать из болта и втулки. но тут нашел центровку от 10тки(батя менял как то давно) и она подошла один в один.ну и все затягиваем собираем в обратной последовательности.Смазал первичный вал синькой, сцепление стало не весомое после того какое было . остался очень довольный. геморойно конечно менять много было мата))))но так как сервис менам не очень доверяю делал сам да и денег лишних нету)))
масло заливал хитро:взял заливную горловину от омывайки и вставил в канистру и переворачиваем и заливаем))) по регламенту от заливной пробки до масла должно быть 1.7 см сделал шуп и по нему заливал)))
Вибрация при переключении передач
Эта проблема встречается не только у обладателей старых моделей Мазды третьего поколения. Она также встречается и у владельцев относительно новых Мазда 3, в которых была произведена замена сцепления. Чаще всего эта проблема возникает при эксплуатации сцепления бывшего в употреблении ранее.
Дело в том, что на рынок достаточно часто попадают запчасти бу, которые выдают за новые, накручивая цену. Неопытный автолюбитель может приобрести такие и сделать ремонт, думая, что обновил автомобиль, но это не так.
Отличить новое сцепление от сцепления бу достаточно просто: стоит только рассмотреть повнимательнее. На деталях, бывших в употреблении, часто оказываются отметки или повреждения от предыдущей сборки.
Решается такая проблема заменой сцепления в специализированном месте – сервисном центре или мастерской.
Предисловие. Машина АГОНЬ, на первой второй и третей, бежит только поддавай! Четвертая и пятая, скользит ….. на обгон идти страшно, требует плавного нажатия на педаль газа. Вердикт, каюк сцеплению (((((((((((( Было куплено: Диск сцепления, . выжимной подшипник, манжета первичного вала.
Ход работы :
На днях менял сцепление. Старался все фотографировать (качество от телефона нокиа) что бы составить фото-отчет по замене диска сцепления. Сильно не бейте словом, т.к. замена у переднеприводной машины сцепления был в первый раз (за плечами замена сцепления в москвиче и волге, тогда делал сам без помощников). Тут не обошелся – спасибо моему корешу Лехе).
И так , как говориться, пациента на операционный стол.
Начинаем все действия с подкапотного пространства. Первым делом снимаем минусовую клемму аккумулятора (а то вдруг пьяному захочется покататься на полуразобранной машине )).
Снимаем воздухозаборник 1 (2 гайки на 10), откручиваем гофру 2 (2 хомута с болтами на 10 мм) ее в сторону. Скидываем крышку 3 воздушного фильтра (предварительно отключив разъем датчика МРВ и датчик температуры (я так понимаю)))) ). Вынимаем фильтр, снимаем нижнюю часть коробки воздушного фильтра (вроде как должно быть 4 гайки но у меня была всего лишь одна. Вот так экономят на гайках в Голландии установщики газового оборудования.
Как только появится у Вас свободное пространство, ищите разъемы и разъедините их, только без фанатизма (можно с дури и х…й сломать). Количество разъемов: 1 – лямбда зонд, 2 – датчик уровня масла в коробке, 3 – датчик скорости, 4 – лягушка (датчик заднего хода). Первые два я подвязал на других проводах, что бы не болтались. Два последних так просто положил, они короткие и не мешаются. Так же около разъема включения задней передачи находится масса (ключ на 10мм).
Затем откручиваем рабочий цилиндр сцепления (2 болта на 12мм), снимаем 2 защелки на резиновой трубке. И цилиндр отводим в сторону что бы не мешал.
Вроде как и все ……..нет, сцепление еще не поменяли. ВСЕ – это только первый этап. Теперь обходим машину с права (левая сторона машины . я Вас не запутал ? ).
Прежде чем поддомкрачивать, берем керн или зубило и выравниваем гайку крепящую ШРУС к тормозному диску. После этого берем хороший набор ключей (головку на 32мм и вороток). Почему хороший ? Потому что 2 воротка я свернул что бы открутить, пока не пошел к соседу и взял качественный немецкий вороток)))) Его удлинил на метр (простая труба, у мне попалась диаметром 32мм). Что бы открутить, я не побоялся и встал на конец трубы (мой вес 110 кг, а теперь берем калькуляторы в руки и считаем какой момент был приложен к гайке ? Правильный ответ – офигительный . ). Как сорвали гайку? Продолжаем нашу экзекуцию.
Откручиваем 5 болтов крепления колеса. Получаем такую картину:
Дальше лезем в яму, как говорит мой тесть: перед и вниз. Откручиваем лыжу (у меня стоит пластмассовая защита, я ее снял открутив 3 болта на 10 мм, из 2 которых заломал (((((( поэтому этот момент я не заснял). Снимаем лыжу. Она крепиться на 2 болтах спереди и одной гайке сзади (все на 17мм). Прежде чем снимать лыжу надо открутить опору 1 двигателя. Так же гайка на 17 мм. Так же, если вас не затруднит, необходимо отсоединить рычаги переключения передач. Если вы благополучно все сделали, то получится у вас такая картинка:
Господа . Поспешите слить масло , иначе будет беда !
После слива масла, снимаем пыльник внутреннего левого ШРУСа. Осторожно жижа (она же смазка) норовит накапать вам за шиворот. Поэтому запаситесь тряпочками для вытирания. Внутренний ШРУС от выпадения в стакане крепится разрезным кольцом, так что поддев его аккуратно отверткой, после чего вынимаем ШРУС с полуосью. Аккуратно выпадают шарики. Затем его откладываем в сторону.
В умных книгах пишут, что для снятия коробки необходимо вывешивать второе колесо и снимать вторую полуось, но я по совету ремонтников с гаража поступил следующим образом.
Откручиваем 3 болта (14 мм) крепления подвесного подшипника. См. на фото (я полуось сначала подвязал, но это не обязательно, она никуда не убежит, т.к. прикручена к колесу)))))
Тут и подъехал мой корешь ЛЕХА.
Поддомкрачиваем коробас (она же коробка передач), и одновременно домкратим двигатель (один и второй домкратим в небольшой натяг). Затем откручиваем полностью левую опору двигателя (со стороны водителя) 3 гайки и один болт на 17 мм. Этот кронштейн мне мешал при снятии коробки. Смотрим рисунок.
Затем откручиваем стартер (япошки его так засунули, что моя ручка чуть подлазила ))). При этом 2 болта находятся с наружи (т.е. откручивать с подкапотного пространства), а один с ямы, в сумме 3 на 14мм . См. рисунок:
Затем откручиваем 3 болта (на 17мм) крепления задней опоры к коробке. После всех проделанный манипуляций, начинаем откручивать коробку (точнее колокол сцепления) от двигателя для этого понадобятся ключи на 12, 14, 17мм.
Как видно грязи немеренно.
Осмотр коробки показал, течи с манжеты первичного вала нет, поэтому было решено , ее не менять (под замену была). Выжимной подшипник уже дохаживал, большой люфт, но по ощущениям дорожки качения были в норме. Все равно его под замену стоял SKF (наверно оригинал) ,заменил на NTN, внутренность была вычищена, опорные поверхности смазаны (по мануалу необходимо было смазать высокотемпературной смазкой, но у меня была только графитка , которая и пошла в дело).
Предварительно отметив расположение корзины относительно маховика, последний был снят. И долгожданный момент, диск сцепления очутился в моих руках . Попробуйте догадаться на какой коленке лежит старый диск сцепления , а на какой новый ? Все верно новый на правой , старый на левой ))).
Корзина и маховик были в отличном состоянии, поэтому замене не подвергались ))
Единственное, что не поменял , это подвесной подшипник первичного вала. В нем чувствовался повышенный износ …..но , но ….. это другая история, надеюсь которая произойдет не со мной.
Как самостоятельно заменить сцепление на Mazda 3
Вот так экономят на гайках в Голландии установщики газового оборудования. Как только появится у Вас свободное пространство, ищите разъемы и разъедините их, только без фанатизма можно с дури и х…й сломать. Первые два я подвязал на других проводах, что бы не болтались. Два последних так просто положил, они короткие и не мешаются.
Пошаговая инструкция по замене сцепления на Мазда 3
Так же около разъема включения задней передачи находится масса ключ на 10мм. Затем откручиваем рабочий цилиндр сцепления 2 болта на 12мм , снимаем 2 защелки на резиновой трубке.
После того как все прикрутили, нужно снять коробку и двигатель с домкратов но прежде их нужно повесить обратно на подушки, нижнею и ту что под аккумулятором, как повесили подушки, домкраты можно убирать, чтобы в дальнейшем не мешались. Коробка стоит на месте, начинаем вставлять шрусы, сначала левый, вставлять их немного сложнее чем вытаскивать, удобнее это делать вдвоем, один направляет шрус в коробку, а второй берется за диск тормозной и толкает в сторону коробки, на конце шруса есть стопорное кольцо, оно должно защелкнуться.
Потом вставляем с правой стороны промежуточный вал и прикручиваем его, затем аналогичным способом как и с левым шрусом вставляем правый шрус.
Загнали машину в гараж и начали потихоньку разбирать.
С разборкой и сборкой мне помог мой кум Серега Plohoy за что ему так же огромное спасибо. Сначала нужно вывесить передний колеса машины.
На автомобилях марки Мазда 3 сцепление отвечает за важную функцию – передачу крутящего момента от силового агрегата к колесам. Благодаря этому автомобиль может развивать нужную скорость. Если механизм сцепления выходит из строя, это мгновенно отражается на динамике движения машины. Часто автомобиль просто не может тронуться с места. Поэтому если вы замечаете признаки неисправности (рывки, пробуксовки и пр.), автомобиль нужно загнать на смотровую яму и произвести замену сцепления Мазда 3.
Какие инструменты потребуются?
Сцепление на Мазда 3 будет намного экономичнее, если покупать весь механизм в сборе, а не по отдельности – рабочий цилиндр, выжимной подшипник, корзину или педальный узел. Оригинальное изделие обойдется порядка 5-8 тысяч рублей. За новый рабочий цилиндр вас скорее всего попросят доплатить до 3-4 тысяч. Если производить замену сцепления Мазда 3 своими руками, для качественного ремонта потребуются:
- Головки на удлинителе (диаметр головки – 23);
- Стандартные гаечные ключи рожкового типа;
- Ведро для отработанного масла;
- Плоскогубцы;
- Домкраты;
- Молоток.
Работать лучше в гараже, оборудованном смотровой ямой, не забывая о технике безопасности. Это станет залогом успеха вашей работы и гарантией дальнейшей качественной эксплуатации автомобиля. .
Приступаем к демонтажу механизма
После установки Мазда 3 над смотровой ямой, снимаем аккумулятор, не забывая предварительно отсоединить держатели электропроводов. Отворачиваем гайки, фиксирующие короб, достаем оттуда провода, снимаем крышку от АКБ. Снимаем крышку от воздушного фильтра, пучок проводов для блока предохранителя отводим в сторону, закрепляем стяжкой. Теперь снять коробку передач не составит особого труда.
Отключаем от КПП все датчики, держатели, разъемы, снимаем с механизма защиту. Перед заменой снимаем главный цилиндр сцепления вашей Мазда 3, сливаем масло из коробки, для чего откручиваем сливной болт головкой на 23. Снимаем ШРУСы, отсоединив рулевые тяги и рулевые рейки. Вывинчиваем крепежные болты и демонтируем промежуточный вал. Теперь он легко выходит из коробки. Стартер снимаем плоскогубцами, отсоединив провода и гайки крепления.
Не стоит забывать, что между стартером и мотором находится резиновая прокладка, которую можно повредить при неосторожном подходе.
Перед тем как снять коробку, нужно подложить два домкрата – под силовой агрегат и непосредственно под КПП. Теперь появится доступ к креплению нижней опоры мотора, и мы сможем аккуратно открутить крепление коробки. После того, как домкраты опущены, можно извлекать КПП, аккуратно пошевеливая ее из стороны в сторону. Так мы получим доступ к диску сцепления на Мазда 3. Его положение перед снятием нужно обозначить влагостойким маркером. Это нужно, чтобы затем все правильно поставить на место. После того, как диск извлечен, нужно измерить толщину накладки, показатель которой равен 8 мм. Проверьте также, насколько свободно ходит по валу выжимной подшипник, и, если ход затруднен, замените изделие.
Переходим к установке нового механизма
Для замены главного сцепления Мазда 3 очистите корзину от пыли и грязи. После этого диск сцепления нужно отцентрировать и поставить на место. Затем ставим коробку переключения передач, прикручиваем ее крепежными болтами. Вешаем силовой агрегат и КПП на подушки. После окончания работ убираем домкраты. Все ШРУСы, начиная с левого, вставляем в коробку. Располагаем по местам шаровые опоры вместе со стартером и рабочим цилиндром. В завершение процедуры прикручиваем проводку, датчики, заливаем в КПП масло, проверяем работу механизма.
Где заменить сцепление Мазда 3?
Читайте также: