Лодка радуга 375 своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 13.09.2024

Мне тут одна мысль не дает покоя: хочу организовать выпуск металлических мотолодок у нас в Перми, для нас охотников и рыбаков. Идей много!
Поездил по магазинам посмотрел продают либо совсем калоши и блюдца, либо Скоростные буржуйские катера от блеска и цены, которых, глаза режет. Хочу сделать что то среднее, и чтоб не калоша и чтоб красиво было, с ценой не напоминающей номер телефона с кодом города и страны.
Хочу понять стоит ли эта затея реализации или не найдет она отклика в охотничье-рыболовной общественности?

QUOTE (Фдуч59 @ 20 октября 2009, 16:10)

Господа Присяжные!

Поинтересуйся, сколько времени и сил понадобилось Судозаводу наладить сварку Крым-3.
Несколько отечественных контор сейчас варят алюминиевые корпуса, но толщиной от 3 мм, и формой "глубокое V", или плоскодонки. А такой корпус пригоден для чего угодно, но не для рыбалки.
V жутко валкие и не остойчивые, плоскодонки на водохранилище 3 раза в год можно использовать.
Только мощнейшая Советской авиационная промышленность умудрялась выпускать действительно функциональные легкие мотолодки по адекватной цене.
Я видел глиссирующие новоделы свареные по инд. проекту полукустарным способом, все они почти всегда стоят на привязи ввиду отвратительной мореходности.

QUOTE (VALERII @ 20 октября 2009, 18:21)

Так я же не неповоротливый судозавод, у которого постройка этих лодок дело десятое.
Я и хочу создать нечто такое, что бы удовлетворяло нашим потребностям.
И опираясь при этом, на мнение общественности!

QUOTE (игор @ 23 октября 2009, 9:24)

Бляхамуха, Химон, откликнесь, я все письмы потёр, а как у тебя ник правильно пишецо - не знаюю.

QUOTE (Просто Лось @ 23 октября 2009, 9:27)

Может Хамон?

И так в поиске искал и эдак - фиг. И на ангийском тоже фиг.

QUOTE (Фдуч59 @ 20 октября 2009, 18:39)

Если Вам удастся создать такое производство таких лодок, то буду добиваться переименования в вашу честь одну из улиц Перми. (обазно, но без доли сарказма)
В России не может никто наладить даже производство простейших дешевых прицепов для перевозки лодок, снегоходов, не говоря о производстве самих лодок.

QUOTE (VALERII @ 23 октября 2009, 10:29)

Если Вам удастся создать такое производство таких лодок, то буду добиваться переименования в вашу честь одну из улиц Перми. (обазно, но без доли сарказма)
.

Я очень хочу это организовать и надеюсь что они найдут свой спрос.
А для этого в первую очередь необходимо понять какую именно одобрят рыболовы и охотники? Необходимо определить основные параметры - оптимальные длину и ширину, высоту бортов, степень килеватости по всей длине, желаемый ее вес и, что не менее важно под какую мощность мотора ее проектировать?
Когда будут ответы на эти вопросы предоставлю на суд общественности ее чертежи и послее их одобрения запущу в производство.

Клянусь! Если все получится, то первая серия лодок (и я надеюсь не последняя) будет носить гордое имя "Терон"

QUOTE (VALERII @ 23 октября 2009, 10:29)

.
В России не может никто наладить даже производство простейших дешевых прицепов для перевозки лодок, снегоходов, не говоря о производстве самих лодок.

QUOTE (Фдуч59 @ 23 октября 2009, 19:05)

А для этого в первую очередь необходимо понять какую именно одобрят рыболовы и охотники? Необходимо определить основные параметры - оптимальные длину и ширину, высоту бортов, степень килеватости по всей длине, желаемый ее вес и, что не менее важно под какую мощность мотора ее проектировать?
Когда будут ответы на эти вопросы предоставлю на суд общественности ее чертежи и послее их одобрения запущу в производство.

Зайдите в Сакуру, они привозили безпалубные Питерские корпуса, в принципе размеры и компоновка довольно продуманы, правда обводы упрощены для технологичности производства, что очень негативно сказалось на остойчивости.
Ну и рыбацкую лодку на глисс должен выводить небольшой мотор от 15 л.с., позволяющий еще и тролинговать при необходимости. Потому снаряженный вес с экипажем из двух чел. неплохо бы уложить в 350 кг. на килеватой лодке и 450 на плоскодонной.

QUOTE (VALERII @ 23 октября 2009, 20:32)

Ну, что-ж! Отправная точка есть. Есть также над чем поработать. Спасибо, VALERII!
Как появится проект, выложу на форум для обсуждения.

QUOTE (viktorfish @ 25 октября 2009, 11:33)

Всех с днём автомобилиста Ну и сднём жестянщика господа.

QUOTE (Фдуч59 @ 23 октября 2009, 19:05)

понять какую именно одобрят рыболовы и охотники?

QUOTE (kamaBIOriver @ 26 октября 2009, 11:38)

Вельбот-360-неплохая.Может что то типа этого

Кстати, а как общественность отнесется к стеклопластиковым лодкам?

QUOTE (Фдуч59 @ 20 октября 2009, 17:10)

ОФФ-ТОП. ФЛУДИЛКА

А кровожадная акула, забыв как плавать, утонула
Плохой день на рыбалке лучше, чем хороший день на работе

Спасибо!
Обь небольшая лодка, сравнительно удобная для перевозки, но у нее такие же проблемы, что и у Казанки - не любят волну более 0,5 м., да и обводы схожи.
Насколько я понимаю необходима лодка на одного - двух человек с поклажей, сравнительно легкая, под мотор от 10-15 кобыл и с такими характеристиками, что бы могла безопасно держать хотя бы метровую волну, что у нас на наших просторах не редкость, сам несколько раз попадал.

Но пожелания понятны, тружусь над обводами.

Не получется создать лодку чтоб удволетворяла всем потребностям, чем то надо будет жертвовать.
На мой взгляд лодка должна быть:
1 из дюраля, без палубы весом не более 50 кг, длиной метра 3 (штоб в одну харю можно было её кантовать)
2 мотор 5- 10 л.с будет достаточно для дневной рыбалки 1- 2 чел
3 кильваторсть минимальная или вообще без, с продольными реданами на днище
4 ну и метровую волну держать не надо, хрен поверю что в такую волну все рыбачат на безпалубных дюралевыж лодках
Ну вобщем что то примерно казанки 6 уменшенную до моих пожеланий

QUOTE (Фдуч59 @ 26 октября 2009, 21:20)

Для метровой волны на глиссировании нужна лодка длиной в 2 волны и высотой надводного борта выше волны.

Этот вопрос у меня тоже был одним из первых. Короче дорожка протоптана, в том числе и в Красноярске, тем более появились новые возможности. Думаю с этим больших проблем не будет.
Естественно при постройке надо постараться соблюсти все требования предъявляемые к маломерным судам.
Так это и в моих интересах в том числе.

Как я уже говорил обе лодки очень похожи по обводам, соответственно и вес (при использовании одинаковых материалов) будет примерно равным. Для Севера прикидывал вес корпуса без оклейки стеклотканью примерно
90-100 кг. У Бриза примерно такой же. А остальное как кто для себя видит, колличество слоев стеклоткани, внутреннее обустройство. Весовую культуру конечно соблюдать надо, но ни в коем случае не в ущерб безопасности, да и внутреннее обустройство вес увеличивает.

Выбор данной смолы был продиктован хорошимми отзывами самостройщиков, и главное что разводится 2 к 1 и легче подобрать необходимое колличество отвердителя (для изменения пластичности например). В дальнейшем выбранный эпоксид показал себя с наилучшей стороны. Для соблюдения весовых пропорций купил весы.

С приобретением смолы были проблемы, в смысле не хотели отправлять, пришлось поднапрячь своего бывшего сослуживца, он выкупил и отправил транспортной компанией. Заодно там же купил эпоксидную краску.
- стеклоткань была выбрана конструкционная Т10-14 из соображений чтобы не отжигать. Куплена также в Москве по предыдущему варианту.
-рейка, требуется много и разных размеров, главное без сучков. Порывшись по базам, принял решение напилить
самостоятельно с припуском и уложить через прокладки на сушку, а затем по мере необходимости пропускать через рейсмус

Получается красиво и главное требуемый размер. Если не хватает длины то сращиваю "на ус"

Для качественной склейки деталей, а также приготовления эпоксидной шпаклевки требуется аэросил (тиксотропный наполнитель). Вот тут вышла заминка. В красноярске не нашел, издалека никто не хотел продавать меньше упаковки, а это 10 или 12 кг (потом я понял почему не хотят продавать на развес) и кроме всего прочего продавцы не хотят заниматься отправкой. Пока искал аэросил нашел микрофибру компании westsystem.

Применяется как наполнитель, обладает хорошими связующими свойствами.

Минимальная партия 10 кг, хотя мне за глаза хватит двух кг. Делать нечего - беру.
Пока длилась эта бадяга отозвались из одной фирмы Красноярска - могут привезти аэросил из Германии (упаковка 10 кг) и стоить это будет 6500 русских денег с доставкой. Для инфы 10 кг это 150-200 литров в объеме.

Вот этот мешок огромных размеров - 10 кг аэросила.
Поскольку читал очень лестные отзывы об этом продукте решил - беру. Себе любимому разве откажешь.

Это почти невесомое вещество при малейшем дуновении ветерка или неосторожном движении перекочевывает в водух а потом прилипает ко всему: крукам, к одежде, обязательно залезет в нос, а если чихнешь то новая порция аэросила в воздухе.
Зато свои функции выполняет на +5.
Немного опережая события, вот так течет замешанная эпоксидка

А это она же с добалением микрофибры и микросферы

В зависимости от колличества вязкость тожно менять от жидкого до состояния типа пластилина. При этом за счет тиксотропных свойств "цепляется" к склеиваемым деталям мертво, исключается вытекание клея из соединения,
не образуется подтеков при шпаклевке, незаменима при форировании галтелей. В то же время микрофибра обеспечивает надежную связь внутри компаунда.

а - установочные угольники:
Размер А:
30 - для шпангоутов
130 - для транца

увеличить
г - установка шпангоутов на палубу
1 - палуба
2 - установочный угольник
3 - шпангоуты
4 - раскосы
5 - транец.

д, е - причерчивание гнезда под продольный набор под малку
1 - шпангоут
2 - продольный набор
3 - линия малки.

ж - причерчивание обшивки борта у палубы
1 - палуба
2 - обшивка борта
3 - шпангоут
4 - подкладной брусок.

Предназначена для рыболовов и любителей коротких прогулок. Малый вес (около 40кг) и упрощенная планировка кокпита позволяют перевозить такую "Радугу" на багажнике легкового автомобиля.

Сиденье в кокпите не закреплено, оно может передвигаться по направляющим вдоль бортовых рундуков. Это позволяет выбирать оптимальную центровку короткой лодки, которая очень чувствительна к дифференту.

Центральный проход обеспечивает относительную свободу в кокпите необходимую во время рыбалки; бортовые рундуки не только служат емким хранилищем рыболовного снаряжения, но и придают корпусу дополнительную продольную жесткость.

Обводы остались неизменными - обычная килеватая форма мореходного корпуса в сочетании с плоским участком - лыжей с продольными реданами, брызготбойниками в носовой части и развалом бортов по всей длине. Такое сочетание при весьма малых потерях подъемной силы ( по сравнению с плоскодонной лодкой) позволяет иметь на волне плавный ход без динамических перегрузок. Развал бортов, широкий брызгоотбойник обеспечивают на циркуляции повышенную безопасность.

В данной публикации мы хотели бы более подробно рассказать о технологии постройки.

Прогулочный вариант "Радуги-34" несложно построить без стапеля, что существенно сокращает затраты времени и труда, необходимые на изготовление оснастки. Сборка может производиться на двух отфугованных по пластям досках шириной около 150мм и длиной не менее длины мотолодки или на любой другой ровной поверхности.

До сборки необходимо изготовить шпангоуты и транец, склеить заготовки палубы, обшивки, стенок и зашивок рундуков, а также заготовки продольного набора и реданов, если нет целиковых реек .На шпангоутах и транце следует вырубить гнезда для прохода продольного набора. Глубину врезки надо проверить кусочками реек из которых изготавливается набор. Для этого по плазу корпуса определяется величина малки киля или стрингеров - проверочный брусочек должен выступать из гнезда на эту величину. Реданы нужно обрабатывать согласно таблице плазовых ординат сечений.

Заготовка палубы укладывается на поверхность, где будет собираться мотолодка; затем производится разметка контура и положения шпангоутов, и отбиваются линии по ширине привального бруска, обрамляющей кокпит рейки и ширины бимсов. Поверхности продольного палубного набора, прилегающие к палубе и соответствующие поверхности палубы, промазываются клеем и набор устанавливается на место с запрессовкой гвоздями взагиб шагом 50-70мм. Далее на секцию палубы устанавливаются шпангоутные рамки и транец. Палуба мотолодки имеет уклон в сторону нормы, поэтому шпангоуты должны устанавливаться не перпендикулярно, а под углом 3,5° с наклоном в корму, что составит 34мм по высоте второго шпангоута. Транец имеет наклон днищевой части в нос около 15°. или 130мм по килю, поэтому необходимо заранее изготовить установочные угольники. На такие же углы следует смалковать бимсы шпангоутов и транца. Эту работу можно упростить, если установить шпангоуты перпендикулярно к палубе, а транец с уклоном 100мм в нос. при этом сколько-нибудь значительного изменения в обводах не произойдет.

Установленные шпангоуты и транец фиксируются в нужном положении раскосами по обоим бортам. Затем на шпангоуты устанавливается киль, который для определения величины малки внутренней поверхности гнезда временно закрепляется гвоздями 1,5-2мм. Эта величина определяется следующим образом: изогнутый по шпангоутам киль будет опираться на носовую кромку гнезда, а между кормовой кромкой и опорной поверхностью киля образуется зазор, величина которого соответствует необходимой малке. Циркулем или какой -либо другой отводкой эта величина переносится на носовую поверхность шпангоута - линия проводится от кромки гнезда. Когда требуемая малка определена на всех шпангоутах, киль снимается и гнезда малкуются. После окончательной установки киля на место аналогично определяется малка гнезд под стрингеры. Продольный набор крепится к шпангоутам шурупами 3мм.

После установки продольного набора снимаются раскосы, раскрепляющие шпангоуты, и производится малковка киля, стрингеров и поперечного набора с постоянной проверкой правильности гибкой длинной рейкой.

Когда малка набора произведена, на корпус поочередно укладываются заготовки обшивки и раскрепляются тонкими гвоздями, на бор корпуса изнутри очерчивается по заготовке, припуск листа обрезается по разметке. В местах расположения стрингеров и шпангоутов высверливаются отверстия 1-1,5мм шагом 50-70мм. Верхний лист борта сначала причерчивается по палубе, обрезается по этой кромке и только после этого окончательно размечается. Обшивка устанавливается на клею с запрессовкой гвоздями взагиб к продольному набору и шурупами 3мм к поперечному. Затем кромки установленной обшивки смалковываются, корпус оклеивается одним слоем стеклоткани АСТТ(б)-С2О. Далее на корпус лодки устанавливаются реданы на клею с гвоздевой запрессовкой и оклеиваются полосками стеклоткани.

На этом обшивка корпуса заканчивается. Теперь мотолодка переворачивается килем вниз. Заранее собранный лист рецесса устанавливается на место: бимс приклеивается к палубе с запрессовкой гвоздями, лист изгибается и временно закрепляется на транце на уровне редана Р-3 Устанавливаются на место и временно закрепляются стенки рундуков, также заранее собранные с рейками опоры подвижного сиденья, зашивок и крышек, накладываются зашивки и навешиваются на петли крышки. Рейка, обрамляющая кокпит, смалковывается в районе установки козырька, промазывается клеем, гвоздями взагиб к ней подтягивается козырек. После этого по верхней кромке козырька устанавливается на клею буртик с запрессовкой шурупами 3х22мм. Обе рейки буртика накладываются одновременно. Все временно закрепленные стыки: рецесса с транцем и бортами, стенок и зашивок рундуков с днищем и бортами, а также стыки козырька с палубой и внутренние углы бортов и днища с транцем оклеиваются "мокрым угольником" - полосками стеклоткани на эпоксидном клею. В местах установки ручек, стаканов уключин, пульта дистанционного управления вклеиваются сухари.

Последняя операция по оборудованию корпуса "Радуги" - устройство пайолов. Они могут быть изготовлены либо из блоков пенопласта, уложенных между шпангоутами не высоту флор и оклеенных сверху стеклотканью, либо из листов фанеры.

Первая. Конструкторы облегчили байдарку, отказавшись от шпангоутов. Кроме того, бортам ее не страшны удары, опасные для судов с фанерной обшивкой, у которых мощные шпангоуты являются наковальней, помогающей предметам при ударе в борт ломать хрупкую обшивку.

Вторая особенность — ее парусное вооружение. На байдарку его поставить можно, однако тогда она должна иметь очень большое боковое сопротивление. На мелкосидящем судне (каким является и байдарка) это достигается применением шверта. Но расчет и практика показывают: площадь паруса, при которой применение шверта оправдано, требует ширины байдарки не менее 0,9 м. Такая байдарка тяжела и неудобна, поэтому ее строители сознательно отказались от швертов и от претензий на лавировку, придавая парусу вспомогательное значение.

Таблица стапельных ординат

Собирать байдарку нужно в помещении с ровным деревянным полом. Сначала изготовьте комплект (5 шт.) вспомогательных сборочных элементов — лекал (рис. 2). Их делают из низкосортной фанеры или древесноволокнистых плит. Площадку разметьте мелом, как показано на рисунке 3, а. Лекала деревянными бобышками крепят к полу так, чтобы их средняя засечка совпадала со средней линией (диаметралью), проведенной на полу; среднее (миделевое) лекало должно быть укреплено более жестко при помощи фанерных книц-треугольников (рис. 3, б).

РИС. 2. ОБЩИЙ ВИД И РАЗМЕТКА ЛЕКАЛА: 1 — бобышки; 3 — палубная линия; 4 — диаметральная плоскость; 5 — вспомогательная линия; 6 — средняя засечка; 7 — маркировка. РИС. 3. РАЗМЕТКА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАЛ: а — общий вид площадки с установленным лекалом; б — крепление лекала; 1 — бобышки; 2 — кница.

На лекала уложите заранее изготовленную закладку (рис. 4) — узел, состоящий из киля, форштевня, ахтерштевня и соединяющих деталей. Штевни концами прикрепите к полу с помощью бобышек. Затем уложите остальные детали набора; ставить их надо симметрично, чтобы не было перекосов. Труднее всего установить привальные брусья в оконечностях, где они искривлены. Их распаривают или выклеивают криволинейными из двух-трех слоев. Но проще всего ввести в состав привальных брусьев натесные (выпиленные из доски) участки, форма которых берется с теоретического чертежа, как показано на рисунке 5. Продольные связи (детали) набора крепятся к штевням, кроме днищевых стрингеров, которые до них не доходят.

РИС. 4. ЗАКЛАДКА И ЕЕ ДЕТАЛИ: 1 — накладка ахтерштевня; 2 — ахтерштевень; 3 — кница; 4 — планки кницы; 5 — киль; 6 — водорез. РИС. 5. ВЫПИЛЕННЫЙ ИЗ ДОСКИ (НАТЕСНОЙ) УЧАСТОК ПРИВАЛЬНОГО БРУСА.

Поверхности набора, прилегающие к обшивке, необходимо смалковать, как показано на рисунке 6.

РИС. 6. МАЛКОВКА НАБОРА.

На смалкованный набор сначала поставьте бортовую обшивку, употребляя водостойкий, например синтетический, столярный клей К-17, который есть в продаже и очень удобен для таких работ. При отсутствии его можно использовать нитроклей АК-20 или даже нитроэмаль, а в крайнем случае казеиновый клей или густотертую краску.

Часто большие трудности возникают при установке днищевой обшивки в оконечностях. Поэтому попробуйте, начиная с носа, ставить обшивку отдельными короткими (200÷300 мм) участками. Обычно достаточно установить два-три таких участка, дальше обшивка ложится свободно.

Обе склеиваемые поверхности покройте клеем и закрепите мелкими гвоздями, концы которых потом загните и забейте в материал.

После полного затвердевания клея лекала отделяются от пола, и байдарка переворачивается.

Стыки при помощи алюминиевых заклепок нужно обязательно заделать с внутренней стороны накладками из фанеры. Между обшивкой и накладкой поместите полоску мягкой фланели, пропитанную клеем. Затем снаружи покройте пастой, изготовленной из клея и мелких опилок, все неровности, а также швы. После ее затвердевания зачистите корпус напильником и наждачной бумагой, а все швы заклейте полосками прочной, но не толстой ткани.

Потом отрежьте у лекал излишки до линии палубы, установите и смалкуйте палубный набор, подушки под буртики, палубный настил. До установки палубного настила байдарку окрасьте изнутри. Красить лучше нитроэмалью. Наружную поверхность байдарки окрасьте в яркие цвета. Палубу — в более светлые тона. Для окраски снаружи поверхность предварительно пропитайте подогретой олифой и покройте масляными красками.

После просыхания краски ставьте комингсы, буртики и водорез. Если эти детали делаются из дуба или ясеня, то их не окрашивайте, а покройте масляным лаком. Потом монтируйте фальшкиль и металлические детали — носовую накладку, петли руля, наметки и подпятник.

И когда сделано парусное вооружение, весла, руль, рулевое устройство сиденья, спинки и слани — байдарка готова (рис. 7 и 8).

РИС. 7. РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО: а — рулевая машинка, б — перо руля, в — сектор руля; г — штырь, д — баллер (корпус) руля. РИС. 8. СПИНКА (а) И СИДЕНЬЕ (б).

Устройство отдельных элементов парусного вооружения показано на рисунке 9.

РИС. 9. ПАРУС: 1 — ликтрос; 2 — тесьма; 3 — шов; 4 — карман для лат; 5 — боут; 6 — люверс.

Мачту (рис. 10) склейте из двух прямослойных сосновых досок размером 4000х80х30 мм. Плоскости склеивания тщательно отфугуйте, доски сложите и скрепите шурупами. У заготовки отфугуйте обращенную к корме кромку. Затем заготовку разберите и шпунтубелем в каждой половинке сделайте канавку для ликпаза; с меньшей перемычки снимите слой дерева толщиной 1,5 мм. Из каждой половинки выньте паз для бугеля гика и шкива, большую перемычку у каждой половинки смажьте клеем, половинки сложите и скрепите шурупами, удаляя клей из ликпаза. На мачте с одной стороны сделайте продольный пропил длиною около метра, пропил изнутри зачистите наждачной бумагой и смажьте клеем. Обе стороны пропила склейте в особом приспособлении (рис. 11) — при этом заготовка получает изгиб. Когда клей застынет, придайте сечению мачты окончательную форму, отшлифуйте наждачной бумагой, пропитайте подогретой олифой и покройте масляным лаком.

РИС. 10. ДЕТАЛИ РАНГОУТА: 1 — шкив; 2 — мачта; 3 — паз для бугеля; 4 — утка; 5 — оковка мачты; 6 — пятка и подпятник; 7 — отверстие для крепления галса; 8 — отверстие для огона; 9 — бугель гика; 10 — гик; 11 — огон; 12 — кольцо; 13 — отверстие для крепления галса. РИС. 11. ВЫГИБАНИЕ СО СКЛЕЙКОЙ ЧАСТИ ЗАГОТОВКИ МАЧТЫ: 1 — шнур, 2 — распорка.

Подобным же образом делайте гик.

РИС. 12. ШВЫ: а — настоящий; б — фальшивый.

После этой операции тремя гвоздями заготовку паруса закрепите на полу и растяните за углы так, чтобы ее кромки стали вогнутыми. В таком виде заготовку окончательно разметьте. Затем на задней шкаторине начертите с помощью гибкой рейки окончательную серповидную шкаторину. Парус вырежьте с припуском 25 — 30 мм на подрубку, после чего углы паруса с обеих сторон укрепите боутами (треугольными нашивками). В каждом углу сделайте люверс. Чтобы задняя серповидная шкаторина не отгибалась ветром, укрепите ее латами — планками из тонкой (1,5 мм) фанеры. Для них на парус нашейте специальные карманы, как показано на рисунке 1. Для крепления паруса к мачте и гику на переднюю и нижнюю шкаторины (кромки паруса) наклейте тесьму шириной не менее 20 мм, а к ней ликтрос, которым может служить бельевой шнур ø 10 мм. Концы ликтроса пропитайте клеем. Парус заведите ликтросом нижней шкаторины в ликпаз гика и растяните вдоль него двумя галсами. Один из них закрепите к проушине на бугеле, другой — к отверстию в ноке.

Для подъема паруса бугель вводится в паз на мачте и укрепляется верхней шпилькой. К фаловому (верхнему) углу паруса присоедините фал (снасть для подъема паруса), перекинутый через шкив на топе мачты, латы поставьте на место, парус поднимите на мачту, а свободный конец фала заложите на утку.

Через отверстие в гике заранее проведите огон (петлю из тонкого стального троса, концы которого спаяйте) с металлическим кольцом. К нему закрепите шкот, изготовленный из мягкой тесьмы. Остальные детали делаются, как показано на чертежах.

Читайте также: