Литцендрат своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 18.09.2024
Просмотр полной версии : Литцендрат
Прикупил по случаю бобину ЛЭШО.Хотелось бы проконсультироваться как лучше залуживать.Раньше я пробовал лезвием зачищать, но не всегда аккуратно получалось - некоторые проводочки рвались.Может есть какой-нибудь другой способ?
Попробуйте залуживать сняв только шёлковую изоляцию на таблетке аспирина (ацетилсалициловая кислота). Вонь страшная, но эмалевая изоляция снимается и проводки залуживаются.
Добрый день.Снимите акуратно шелковую изоляцию, возьмите таблетку аспирина,приложите провод в лаковой изоляции к таблетке и нагрейте паяльником.Потом можете положить провод на гладенькую деревяную поверхность и залуживайте легким нажатием паяльника.
Несколько тренеровок и все получится.
Вместо Аспирина можно использовать кусочек ПВХ кембрика. Метод тот же, но вони меньше.
73!
Кембрик это не совсем подходящее название, думаю оно перешло от технологий 40-50х годов. ПВХ, или как раньше называли полихлорвинил- ПВХ, что одно и тоже.
Я тоже применяю ПВХ для этих целей, если изоляция высокотемпературная.
Для снятия лака с тонкого провода на производстве применялась подогретая до 50-60С "муравьиная кислота"
Вместо Аспирина можно использовать кусочек ПВХ кембрика. Метод тот же, но вони меньше.
73!
Кембрик это не совсем подходящее название, думаю оно перешло от технологий 40-50х годов. ПВХ, или как раньше называли полихлорвинил- ПВХ, что одно и тоже.
Я тоже применяю ПВХ для этих целей, если изоляция высокотемпературная.
Хлорвиниловую трубку еще найти надо, а кусок изоляции от кросировки тот же хлорвинил.Я изоляцию с кросировки и не снимаю.Так и лужу. И железо облуживаю так же.
Где то была мелькнула рекомендация зубной пастой снимать.
Работает, проверял, и запах приятный у пасты.
PS.
На работе раньше были для снятия изоляции прямоугольные брусочки
темно-желтого цвета размером примерно 18 х 10 х 10мм.
Запах был, но терпимый. и снедь эта работала очень эффективно.
Вместо Аспирина можно использовать кусочек ПВХ кембрика. Метод тот же, но вони меньше.
73!
Но намного вреднее для собственного здоровья.
Есть еще один способ, только вместо аспирина берется таблетка гидропирита, запах меньше, эффект больше.
Эффект от ПВХ достигается, видимо, из-за выделения атомов хлора при нагревании изи полихлорвинила. Это же кстати не дает ПВХ гореть.
Эффект от ПВХ достигается, видимо, из-за выделения атомов хлора при нагревании изи полихлорвинила. Это же кстати не дает ПВХ гореть.
Не хлора, хлористого водорода (соляная кислота), что потом вызывает сильную коррозию. Да и вдыхать при пайке это не полезно для здоровья.
Да проблем,собственно и нет.Горячим паяльником с капелькой припоя на жале обжигаем в в канифоле шелковую изоляцию и одновременно облуживаются жилки провода.Не нужно только чрезмерно нажимать на паяльник.А пользоваться активными флюсами не стоит-если хорошо не промыть,со временем отвалится.
Я бы порекомендовал паяльный жир , америкосовкая баночка за 45р 30гр. Очень эффективно, в мск есть в чипах-дипах и везде, где торгуют паяльными делами. Промывается спиртом и не вызывает коррозии. Дышать ПВХ не надо!
Очень просто залудить литцендрат.
- Для этого нужно иметь буковую или дубовую дощечку (у меня это подстакка для паяльника),чистый кусочек канифоли, припой и хорошо разогретый паяльник. Жало паяльника нужно *отбить* молотком на наковальне и облудить, т.е. подготовить его для пайки, придав необходимую форму. Ни в коем случае не обрабатывайте жало паяльника напильником -оно будет быстро обгорать!. Жало не должно иметь острых углов - грани следует *завалить* при помощи того же молотка, скруглить немного. У вас всё готово. Далее:-
- кладёте провод на дощечку, не снимая шёлковую изоляцию и не зачищая провод, жало паяльника опускаете в канифоль и переносите его на провод. Жалом провод прижимаете, держите несколько секунд, потом медленно жалом двигаете вдоль провода в сторону конца провода. Потом провод переворачиваете и делаете всё ещё, или несколько раз. Жало вести следует прижимая и только в одну сторону. В результате шёлковая нить сгорит, эмалевое покрытиепри нагреве также обгорит и счистится паяльником. Все провода облудятся и ни один не оборвётся. Работать нужно не спеша и аккуратно. Успехов.
А намного ли будет заметна разница (в лучшую сторону) если контуры пч в приемнике намотать литцендратом ?
(15-04-2009 14:38) asmodiuc link писал(а): Это воспринять как намек, что лицендрат вносит в звук искажения ?
Нет конечно, но так ли страшны эти искажения ?
Литцендрат хорош тем, что позволяет получить хороший результат минимальными затратами
При цене до 30-40$\ метр литцендрат идеальное решение
Также для новичков в деле проводоводства хорошо подходит.
Замена проводов в акустике начального уровня на литцендрат практически всегда даёт положительный результат.
Литцендрат также очень хорош в выходных трансформаторах ламповых УМЗЧ.
Можно при его использованиии обойтись без запаралеливания вторичных обмоток и т.д
То-есть есть приемущества ( но есть и недостатки)
Когда же ценовой диапазон высок, уже есть варианты
В межблоке кимбер с ценой 100$\ метр и литцендрат с ценой 3$\ метр выступают практически одинаково. Слуховые впечатления в области нюансов. Предпочтение отдать кому-то сложно.
А Вот замена кимбер с ценой 100$\ метр на klangfilm уже более разительна.
И хотя klangfilm меньшого сечения, медь не бескислородная , лужёный и о Боже в ПВХ изоляции, по звуку он более благозвучный и приятный слуху.
Также у меня остались отличные впечатления от применения моножил большого сечения.
Я использовал моножилу добытую из сигнального кабеля. Кабель был довольно необычной конструкции.
80 жил по 4 мм^2 каждая. Каждая жила в бумажной изоляции, а сам кабель маслонаполненый, бронированый и предназанчался для работы под водой ( со слов технолога)
Я использовал по одной жиле, а не весь кабель
Результат меня радовал долгое время. Правда гнулся плохо и разъёмы выламывал
Так, что не в чистоте меди или изоляции, а также не в литцендрате дело. С кабелями всё очень неоднозначно.
И ещё такое фото не влезло
Не чего он искажать не будет
Ставте и не сомневайтесь в правильности выбора, чем старее тем лучше, за время отлёживания в проводе произошол процесс отпуска внутренней напряжонности материалов, и с большой вероятностью можно говорить, что старый будет работать лучше чем такой-же новый
(15-04-2009 16:42) j3qq4 link писал(а): Не чего он искажать не будет
Ставте и не сомневайтесь в правильности выбора, чем старее тем лучше, за время отлёживания
Ага ! Особенно если долгое время в сырости лежал, и окислился весь ? Внутри весь зеленый например ?
Тоже ничего искажать не будет ?
В процессе глубокого раздумья над этой, без сомнения, животрепещущей темой, у меня, как это не странно, родилась одна интересная мыслъ.
А почему собственно очень качественным считается провод, покрытый именно эмалью ??
Я не знаю какой у этой эмали, извините за выражение, тангенс угла потерь.
Но что-то мне смутно кажется, что он должен быть больше, чем у полиэтилена и тем более тефлона.
Так почему же тогда проводники, покрытые эмалью лучше проводников с полиэтиленовой изоляцией (РЕ)?
Коими, кстати, являются практически все микрофонные кабели известных марок.
Нет, мой литцендрат лежал в сухой кладовке в городской кварире, меня смущает, что его может быть несколько вариантов и то, что с течением времени могли появиться более новые модификации этого провода. Сфоткать его не могу, так как пишу с работы - а он сейчас дома
(15-04-2009 17:03) asmodiuc link писал(а): Ага ! Особенно если долгое время в сырости лежал, и окислился весь ? Внутри весь зеленый например ?
Тоже ничего искажать не будет ?
Вариант окисления мало вероятен, так как зелень вряд-ли проникнет под эмаль.
Окисление чаще образуется как-раз на не защищённой медной поверхности, хотя конечно лучше провести осмотр
(15-04-2009 17:12) hotkat link писал(а): А почему собственно очень качественным считается провод, покрытый именно эмалью ??
dateline= писал(а): Я не знаю какой у этой эмали, извините за выражение, тангенс угла потерь.
Но что-то мне смутно кажется, что он должен быть больше, чем у полиэтилена и тем более тефлона.
dateline= писал(а): Так почему же тогда проводники, покрытые эмалью лучше проводников с полиэтиленовой изоляцией (РЕ)?
Коими, кстати, являются практически все микрофонные кабели известных марок.
Kemper, ставьте и слушайте, других вариантов нет. Мнений всегда больше одного, и один правильный ответ на Ваш вопрос все собравшиеся не дадут. Все, всегда, наступают на одни и те же грабли, одна разница, кто о них знает- наступает осторожно.
Ещё добавлю, если результат с литцем Вас не удовлетворит, остатки на катушке с удовольствием приму в дар .
Каждый слышит то, что может, слушает то, на что хватило денег, разглагольствует на сколько хватает длины извилин.(С)
(15-04-2009 17:31) Kemper link писал(а): Нет, мой литцендрат лежал в сухой кладовке в городской кварире .
И вы не боитесь оставлять его дома без присмотра ??
Смотрите выше.
"30-40$\ метр".
Катушка литца - целое состояние.
Может и на работу теперь ездить не надо.
(15-04-2009 17:12) hotkat link писал(а): .
Я не знаю какой у этой эмали, извините за выражение, тангенс угла потерь.
.
Вы не волнуйтесь напрасно и сделайте кабелек (через личку могу поделиться как получше). Удовлетворение получите только от того что сделали своими руками (ведь не по принуждению?). Кабель получится хороший, уверен.
А как же Ваши формулы ? А ? Докажете теперь по формулах, что кабель хороший получится ?
Или слабО ?
[/quote]
(15-04-2009 13:24) Александр Ю. link писал(а): Эффект от применения литцендрата объясняется выравниванием (улучшением однородности) волнового сопротивления кабеля, думаю. В обычных проводах в точках соприкосновения соседних проводников происходит взаимоотталкивание носителей в соответствии со скин-эффектом и соответственно меняется проводимость (уменьшается) в этом конкретном сечении, что приводит к разнообразным волновым эффектам в кабеле в целом. В литцендрате же четко выдерживается поперечное сечение и волновое сопротивление. Но я, честно говоря, сомневаюсь что эффекты такого порядка слышны .
(15-04-2009 18:06) Александр Ю. link писал(а): Вы не волнуйтесь напрасно и сделайте кабелек (через личку могу поделиться как получше). Удовлетворение получите только от того что сделали своими руками (ведь не по принуждению?). Кабель получится хороший, уверен.
Ну млин физик-термоядерщик .
А как же Ваши формулы ? А ? Докажете теперь по формулах, что кабель хороший получится ?
Или слабО ?
А это чьи слОва ? А ?
Я не я ! І хата не моя ? Так виходить ?
[/quote]Я просто не пробовал сам литцендрат, хотя научную сторону вопроса понимаю. Я делал другие кабели , которые можно рассматривать как литцендрат в некотором приближении. Собирал кабель большого сечения из более тонких, не снимая изоляции, получал интересный результат.
(15-04-2009 13:24) Александр Ю. link писал(а): Но я, честно говоря, сомневаюсь что эффекты такого порядка слышны .
В межблоке кимбер с ценой 100$\ метр и литцендрат с ценой 3$\ метр выступают практически одинаково.
[/quote] Это не есть правдой. Разрывает Кимбер Стодоларовый Ваш лиц как бобик газетку. Не правдивая реклама лицу. Лиц приемлем только для компонентов мягко скажем невысокой ценовой категории. Поставте на Сканы или Экселя и Вы все о нем услышите.
хороший, настоящий, качественный литц - это в первую очередь медь высокой степени чистоты.
под "хорошим и настоящим" я имею в виду то, что делалось для военки в 50-60-70-е годы.
один минус - правильно облудить семь сотен жилок - та еще задачка.
но шансов очень многим очень дорогим кабелям действительно не оставляет.
(15-04-2009 12:34) asmodiuc link писал(а): [Я не так давно услышал тут на форуме, шо безконденсаторных усилков не бывает.
Жаль, что за год Вы не осознали идеологическую разницу между "бесконденсаторным" и усем с гальваническими межкаскадными связями.
Ничего, думаю, в ближайщем десятилетии это свершится
Асмидиус - без обид
Репутация: 1158 кг
Эта новая тема в продолжение предыдущей: http://www.reviewdetector.ru/index.php?showtopic=80022&st=0. Катушки на Експлоер, это такие же катушки как и на все другие детекторы. Принцип производства такой же, намотал два кольца, согнул по форме буквы ДД, сложил вместе, вот и готово. Но есть и особенности. Особенность первая это пружинка на кабеле, да и сам кабель пойди- найди. Кабели вообще не продаются какие надо, а с пружинками и подавно.
Вот такая пружинка, не очень слипнутая, не как на FBS, а как у Coilteka получилась. После того как я кабель КММ опустил в кипяток, а потом в холодную воду.
В принципе это вариант. Но на первую катушку у меня есть пока кабель от старой FBS.
Вторая особенность этих датчиков, это намотка Тх несколькими проводами. По замерам катушки это определить невозможно, но это определяется при просмотре фото убитых эксповских катушек. Такого литцендрата, какой применяется в датчиках возможно и нет в природе(то есть стандартного), а делается он непосредственно на заводах изготовителях датчиков. Есть такой или нет, у нас его все равно нет, поэтому делаю его с помощью простого приспособления:
Обратите внимание на заправку бобин, они крутятся навстречу друг другу, что
не дает слабину проводу.
С помощью такого устройства легко и быстро намотал две большие обмотки. Почему две? Потому что расчеты расчетами, измерения измерениями, но в реалиях выходит немного по другому. Мотал обмотку для датчика 15х12", и на обмотке не хватило несколько витков. Если бы был один проводок, то спаял бы. А тут шесть. Поэтому эта обмотка подойдет для катушки поменьше, типа 11,5 дюймов. Вот такой получился самодельный литцендрат:
Репутация: 1158 кг
Репутация: 183 кг
Fuma.приблуда для свивки литцендрата зачётная но я пользую фирменый.
ты лучше тест давай на медь и никель.
ну и расчётные данные (сечения,диаметры намотки ,индуктивность) если инфа в открытом доступе. ,чем считал?
Металлоискатель: exp 2 + exp E
Репутация: 576 кг
Кабель родной не купить,т.к. это спец. заказ. Поэтому делаю его сам
Репутация: 183 кг
fazer. а что за кабель используешь? ссылочку если есть.
а то я когда искал кабель нужного не нашёл. обошёлся подходящим аналогом.
Металлоискатель: exp 2 + exp E
Репутация: 576 кг
Нужно искать межблочный кабель как на 1и 2 фото(S -VHS ). На 3 фото родной, толстый TX - тонкий RX.
У нас найти трудно.Взял RG-58 и термоусадку и Все сделал.
Разьем пришлось немного расточить,чтобы он вошел.
Вложенные эскизы изображений
Очень интересно пока все супер, мотать можно и не лицендратом, добротность
поменьше будет а балансировать как
Репутация: 1158 кг
Чтобы датчик самодельный работал так же, как и несамодельный думаю нужен литцендрат. Это связано со скин-эффектом. Потому что при одном и том же омическом сопротивлении литцендрат способен лучше передать высокочастотный сигнал без потерь мощности. И искажения формы сигнала. (Работать оно будет в любом случае.)
Измерены были датчики 5дюймовый и остальные были, начиная от 10 дюймов.
5дюймовый датчик должен иметь сечение Тх 0,21мм квадратный. Тх делал из 3 проводков по 0,3мм(диаметр). По параметрам этого датчика буду делать ДД 7х4дюйма.
Все остальные датчики от 10 дюймов, по Тх должны иметь сечение 0,5мм квадратных. Делал 6 проводков по 0,335мм(диаметр).
Соответствие сечений и диаметров можно найти в интернете, чтобы не пересчитывать площади в круги. Так для сечения 0,5мм провод должен иметь диаметр 0,8 мм.
И чтобы не вскрывать прибор, и смотреть и баланс и все остальное. Нужно сделать баланс, через усилитель по осциллографу:
После первых замеров что можно сказать: Баланс для Експлоера нужен, как и для всех детекторов. А так же нужен и экран на датчик. Этот экран явно виден
был на старых датчиках, а на новых его конструкция мне неизвестна. Поэтому чем будет больше различных фото и картинок , тем лучше.
Металлоискатель: exp 2 + exp E
Репутация: 576 кг
Здесь расчет плоских катушек
Все через Гугл переводчик и будет счастье .
Металлоискатель: exp 2 + exp E
Репутация: 576 кг
Вот тоже идея интересная
Провод перед намоткой,проходит через ванну с эпоксидкой.Высыхает и обруч готов.
Репутация: 725 кг
Металлоискатель: exp 2 + exp E
Репутация: 576 кг
Спасибо
Я автору темы помогаю
Репутация: 1158 кг
Вот возможная замена штатного кабеля. На уровне провода LCS-33 и LCS-34
сфотографирован кабель от Експлоеровской катушки. Внешний диаметр 33 - 8мм,
34- 10мм. Такой кабель можно купить свободно. Правда. в Москве.
По поводу идеи хочу сказать, что так можно делать, когда процесс отлажен.
Когда уже ты выверил количество витков, диаметры и размеры обмоток. И у тебя уже есть готовая форма.
Но при единичных случаях изготовления, когда подбираешь количество витков,
и форму обмоток, замечу недостатки указанной технологии.
Во первых по формам обмоток, у Експлоера немного середина шире. Да в принципе и у всех заводских катушек. Во вторых когда обмотка просто намотана, ее индуктивность можно изменять умотав сильнее или слабее, что дает дополнительную нужную регулировку, чтобы сделать точно по заводским параметрам. И в третьих не залитые насмерть обмотки в датчике легче свести.
То есть сделать баланс, что есть основная задача в изготовлении датчика.
А уже когда свел, тогда и заливать.
Костяные обмотки, в эпоксидке, возможно и не отбалансируются, а назад уже их не расколупаешь.
Репутация: 725 кг
Металлоискатель: exp 2 + exp E
Репутация: 576 кг
Кабель LCS-33 - Сверху на фото лежит родной от !?
А тот что под ним, он тоньше. На RX - может и пойдет,а на TX - в два раза нужен толще! Кабель желательно 75 ом и с наименьшей емкостью на погонный метр.
Кабели от Б/У катушек,как правило приходят тоже в негодность, от старения материалов.Поэтому придется и кабель делать самому
Металлоискатель: AT-GOLD/AT-PRO
Пол: мужской
Репутация: 311 кг
Какая замечательная тема!
Самому доставляет огромное удовольствие, смастерить что нибудь своими руками.
Fuma, +1 за тему!
Металлоискатель: exp 2 + exp E
Репутация: 576 кг
Вот еще фото катушек Minelab Explorer
Видно провод обмотки TX.
Видно качество кабеля катушки.
Если не в тему могу убрать ?
Репутация: 1158 кг
Конкретные данные на катушку маленькую я дал выше. Эти данные с 5 дюймовой катушки, снайперки. Снайперка отличается от больших катушек Експлоера очень сильно. Относительно больших катушек сопротивление ее передающей обмотки в 3 раза больше. Индуктивность тоже. За счет этого поле излучаемое катушкой гораздо меньше, чем у большой. И катушка не будет хватать мусор, который лежит глубже мелких целей и рядом. Но дальность на мелкую монету или кольцо у такой катушки одинакова с большой катушкой. То есть по грязным пляжам она такая и нужна. Ведь Експлоер со своей стандартной катушкой, или с подобными ей такими катушками:
мощный обычный детектор. На мусорном пляже с одним из таких датчиков пропадает пороговый фон из-за крупных железок и ходишь в тишине. А прикрутив такую снайперку превращаешь его в обычный Тесоро, но с лучшей дискриминацией. Прикрутив назад большую катушку, превращаешь его назад в
Експлоер. А если прикрутить 15х12", а то и больше делаешь его вообще глубинником.
Конкретные данные на датчик 15х12". Мотается по аналогии с Фишеровской катушкой. Мотать на оправке 26,5 сантиметров. Тх- 32 витка 6 проводков по 0,335мм. Rx(приемная)-25 витков 0,335. Индуктивность и сопротивление сверять можно с FBS 1050, и с бабочкой, данные одинаковы. Надо соблюсти индуктивность. А для передающей не надо , чтобы сопротивление было меньше, чем у заводской.
Подключать внешний усилитель к приемной обмотке на контакты 3 и 4 разъема, надо аккуратно, не допускать перемыканий проводов. И подключать через конденсатор 100Н. В момент , когда подключен усилитель, детектор как надо работать не будет, усилитель нужен только для сведения баланса. То есть установки минимального напряжения на выходе этого подключенного усилителя. После этого переходник убирается и можно посмотреть работу. Но опять же пока датчик без экрана, большое усиление сделать не получится, потому что будут ложные сигналы.
Проверять надо на самом маленьком усилении.
У меня в запасе были разъемы RCA Neutrik Rean NYS 373. Его параметры: разъем RCA в металлическом черном корпусе с цветной маркировкой, цельный центральный контакт с выводом для пайки, контакты позолоченные, для кабелей диаметром 3.5 – 6.1 мм. Цена от 80 до 150 руб. Сами разъемы могут быть разных версий и немного отличаться внешне. Мне нравятся эти разъемы: они очень хорошо паяются и не теряют своих свойств от времени. В этом бюджете считаю их лучшими.
На данном этапе я столкнулся с тем, что кабель толщиной 7 мм не подходит по размеру под этот разъем. Пришлось удалить резиновую защиту на конце разъема для увеличения выходного отверстия. Так как у нас кабель имеет две жилы и экран, то я решил делать одну жилу сигнальной, вторую — сигнальным экраном, а сам экран соединять с землей на разъеме только с одной стороны, со стороны приемника сигнала. При этом не забываем про направление в кабеле — экран припаиваем там, где маркировка на кабеле заканчивается (здесь будет подключение приемника сигнала).
Теперь приступаем к разделке самого кабеля. Если есть вопросы по фото, задавайте. Делал все у себя на рабочем столе, поэтому за качество картинок прошу строго не судить.
Начнем со стороны приемника сигнала. Снимаем изоляцию с экрана и общую изоляцию с жил.
Я пользуюсь термоусадкой для того, чтобы изоляция не оплавилась при пайке.
На сигнальную жилу отрезаю и усаживаю два отрезка термоусадки, формирую выводы по длине и форме, примеряю под разъем длину. Пора залудить центральные жилы.
В итоге у нас должно получиться примерно вот так
Экран и сигнальную землю припаиваем к корпусу разъема. Излишки припоя можно убрать надфилем. Я использую ПОС61 и нейтральный флюс, канифоль.
Более крупным планом на втором кабеле.
Для надежности все это закрываем термоусадкой
Из особенностей — кабель довольно толстый, а потому его может быть сложно уместить в корпус разъема. Мне при сборке пришлось вообще убрать пластиковую деталь разъема, которая должна фиксировать кабель. А на выходе разъема дополнительно поставил термоусадку.
Теперь приступим к сборке других концов кабеля.
Обратите внимание: с одной стороны экран полностью отрезаем и, чтобы исключить замыкание на корпус разъема, накрываем место термоусадкой
А далее уже продолжаем делать по рисункам по аналогии (как указано выше).
В итоге получился вот такой кабель:
К слову сказать, изготовление кабеля заняло намного меньше времени, чем написание статьи по его изготовлению.
Читайте также: