Лифан х60 ремонт задней подвески своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Всем добрый день как обычно lifan x60. Хотел бы поделиться. Ремонт задней подвески. Рычаг салин боб вылетели самому.

Посмотрим в каком вся будет вести на пультах бразильский переднею подвеску проверим и задняя. Нормальная бог все .

Всем привет! Оторвалась защита на трубе глушителя и порвался пыльник на салентблоке! Смотрим как это обнаружилось!

Продолжаем автомобильную тематику, в этом видео мы попытаемся заменить Задний сайлентблок переднего рычага, .

Меняем сайлентблоки задних рычагов на Peugeot 406 2004 г. в. * Сайлентблоки необходимо подбирать по VIN номеру .

. задних строп кого совершенно другая резинка и выглядит совершенно по-другому по сравнению с этой потому что здесь .

Что делать если закисли развальные болты в сайленблоке. Способов выбить закисший развальный болт много.

Замена заднего левого поперечного рычага на Чери Тиго может пойти не много не так как хотелось бы. Это тому есть .

Наглядное пособие по замене задних поперечных рычагов на многорычажной подвеске, на примере CHERY TIGGO .

. 100 никакого нет а при работе подвески начну за такие же ставить да еще и по авито на которую поставил который не по .

Если у вас есть свободное время и большое желание, то это для вас. Если особого желания и времени у вас нет, а так же .

Замена подшипников задней балки (осторожно - много фото)

Итак, первое – для вытаскивания торсионов и стабилизатора, распрессовки/запрессовки подшипников и манжет, а также замены пальцев рычагов (при необходимости), необходимо изготовить следующие приспособления:

Здесь: со звездочкой - размеры для справок; прутки наружным диаметром 14 можно не обрабатывать, главное чтобы по ним свободно ходили детали (в которых отверстия 14.2).
Ну и к приспособлениям понадобится ещё гайка M8.
По 2 штуки сделано на случай, если одна придёт в негодность. Или, в случае со штангами - если придётся надставлять одну другой - для получения большего замаха при ударе.

В сборе приспособления выглядят так:
а) приспособление для вытаскивания стабилизатора

б) приспособление для вытаскивания торсионов

в) приспособления для выпрессовки подшипников (ближнего и дальнего соответственно) – они различаются только устанавливаемыми пластинами

г) приспособления для запрессовки дальнего подшипника, ближнего подшипника и манжеты соответственно

д) выколотка для распрессовки/запрессовки пальцев рычага

Теперь, когда всё подготовлено, приступаем к замене. Из редких инструментов нам понадобится головка на 32 (для откручивания ступичной гайки). Также надо иметь набор хороших шестигранников. Насчет остальных ключей точно не помню – вроде ничего особенного не надо – обычные ходовые ключи/головки.
Когда собирал машину – то все болты и соединения облеплял автомобильным пластилином и смазкой.

Каталожные номера запчастей для замены:

Если необходима замены трубы задней балки, то её номер - Lifan L2916110 (примерно 5000 р.)

1. Разборка и замена
Разбирать будем, вывешивая зад машины. Отсоединять тормозные трубки не будем (чтобы не заниматься прокачиванием тормозов впоследствии). Всю работу проделал в одиночку.
1.1. Вывешиваем машину (я вывешивал на пнях) и снимаем колёса

Так выглядит задняя подвеска снизу:

Это левый рычаг:

Это правый рычаг:

1.2. Из тормозных барабанов вытаскиваем заглушку ступичной гайки

1.3. И отворачиваем сами ступичные гайки (головкой на 32)

1.4. Снимаем крышку (или как там она называется) тормозного барабана

1.5. Далее снимаем тормозные колодки, обвязываем тормозные цилиндры верёвкой (чтобы штоки не выскочили из них, и не попал воздух в тормозную систему, вследствие чего надо будет её прокачивать). Затем откручиваем шестигранником (осторожнее – чтобы не сорвать шестигранник в болтах) тормозные барабаны от рычагов.

1.6. Отворачиваем болты крепления заглушек рычагов с обеих сторон, а также пластмассовые болтики (с отверстием под звёздочку). Сами заглушки пока не пытаемся снять. Если пластмассовый болтик отломится – вместо него можно поставить заглушку облицовки зеркала от газели (я с обоих сторон поменял на эти заглушки)

Заглушка облицовки зеркала от газели (если надо будет заменить родные)

1.7. Потом с двух сторон под задней балкой вытаскиваем скобу крепления, и затем сами тормозные трубки из пазов (для того чтобы можно было опустить тормозные барабаны). Если сломаете скобу крепления, то вместо неё, как родная, подходит скоба крепления тормозного шланга ВАЗ, ГАЗ.

Скобы крепления тормозного шланга ВАЗ, ГАЗ (если надо будет заменить родные)

1.8. Затем за балкой в двух местах отсоединяем разъёмы датчиков ABS и вытаскиваем наружу ту часть провода, которая идёт к тормозным дискам. При этом запоминаем как они шли

1.9. Дальше отсоединяем тормозные тросы, провода датчиков ABS, тормозные трубки от всевозможных креплений и опускаем тормозные диски вниз (на подставки) так, чтобы они не мешались. Но и тормозные трубки при этом должны висеть свободно – не натянуты.

1.10. Теперь приступаем к следующему этапу – вытаскиваем стабилизатор из балки. Он выйдет вместе с одной из заглушек рычагов. А вторая заглушка вытащится отдельно. Для этого пригодится наше приспособление. Вкручиваем его резьбой М12 в заглушку и работаем как обратным молотком. Также с обеих сторон вытаскиваем резиновые прокладки и уплотнения.

1.11. Дальше откручиваем болты (головкой на 21), которые крепят амортизаторы к рычагам. И отсоединяем амортизаторы.

1.12. Теперь делаем то, что пригодится нам при сборке – измеряем расстояние от оси ступицы до крыла машины (с точностью не более сантиметра) на обеих сторонах машины. Это нам нужно будет, когда соберёмся устанавливать обратно торсионы. Минимальная ошибка установки торсиона (проворот в один зуб) даёт изменение данного размера примерно на 3-5 сантиметров.

1.13. Приступаем к вытаскиванию торсионов. Для этого отворачиваем гайку крепления обратной стороны торсиона (к балке) с левой стороны машины

1.14. Выкручиваем винт и достаём эксцентриковую шайбу, которые крепят этот торсион к правому рычагу

1.15. С помощью приспособления выбиваем этот торсион. И вытаскиваем этот правый рычаг.

Здесь лучше действовать так – вкручиваем приспособление резьбой М8 в торсион со стороны рычага (лицевая сторона торсиона) и начинаем выбивать (работая как обратным молотком). Выбиваться торсион будет вместе с этим рычагом. Когда обратная сторона торсиона выйдет из отверстия балки (это со стороны другого – левого рычага), отводим торсион в сторону от отверстия (в балке) и выкручиваем из торсиона шпильку.
Затем выкручиваем приспособление из лицевой стороны торсиона и закручиваем сюда на место шпильки (опять же на резьбу М8). Отводим немного в сторону и выбиваем торсион с обратной стороны – таким образом, торсион выбьется и из рычага. Когда достанете торсион, то вкрутите обратно в него шпильку (чтобы не перепутать при установке его). Также не путайте его с другим торсионом (на вид они совсем одинаковые, точнее не сравнивал)

Замечание к фото - вместо гайки М12 (на фото) лучше накрутить одну из подходящих болванок в составе приспособления.

1.16. И вытаскиваем манжету (при этом ужасаясь её состоянию)

1.17. Аналогичным образом достаём и другой торсион: откручиваем гайку крепления его к балке (обратная сторона торсиона)

1.18. С другой стороны откручиваем винт и достаём эксцентриковую шайбу

1.19. Как и предыдущий торсион - с помощью приспособления немного вытаскиваем торсион вместе с рычагом (так, чтобы обратная сторона торсиона вышла из отверстия балки)

А, затем, перекручиваем приспособление на обратную сторону торсиона на место шпильки и, отведя немного в сторону, выдалбливаем его с этой (обратной) стороны.

1.20. И также вытаскиваем рычаг и манжету.

Когда достанете торсион, то вкрутите обратно в него шпильку (чтобы не перепутать при установке его). Также не путайте его с другим торсионом (на вид они совсем одинаковые, точнее не сравнивал)
1.21. Для того, чтобы впоследствии правильно установить дальний подшипник, перед тем как выпрессовывать подшипники, замерьте расстояние от торца балки до него (до дальнего подшипника). Это можно сделать любым прутком (или можно собрать приспособление с болванкой для установки его и прямо там отметить). Я сделал это с помощью прутка

1.22. Далее выпрессовываем подшипники (для большого – ближнего подшипника собираем с большей по диаметру пластиной из состава приспособления, а для дальнего – малого подшипника приспособление собираем с меньшей по диаметру пластиной). Надеваем на приспособление нужную пластину, затем шайбу, затем накручиваем гайку. Заводим конец приспособления с пластиной за подшипник, распрямляем пластину (так, чтобы она зацепилась за подшипник сзади) и выдалбливаем (как обратным молотком) все подшипники.

1.23. Если разлетелся какой-либо подшипник и повреждено какое-либо из посадочных мест (под подшипники) балки, то необходимо заменить трубу балки (чтобы снять балку – надо открутить по два болта с каждой стороны)

1.24. Если необходимо заменить пальцы рычагов, то выколачиваем старый палец из рычага и заколачиваем новый с помощью выколотки (из состава приспособления)
1.25. Снимаем старые кольца с балки
1.26. Снимаем старые кольца с пальцев рычагов (если поменяли пальцы, то кольца уже сняты) и запрессовываем новые (из состава ремкомплекта, идущие вместе с подшипниками). Запрессовывать удобнее, надев кольцо на палец рычага и вбивая палец в трубу балки

1.27. Запрессовываем новые кольца на балку (тоже из состава ремкомплекта)
1.28. Неплохо было бы просверлить балку и установить в ней тавотницы сейчас (примерно как на этой фотке новой балки)

2. Сборка
Сборку производим в обратной последовательности.
Самое сложное, как оказалось, стало запрессовывание манжеты в кольцо (которое на балке). Для этого изменил первоначальный вариант болванки (из состава приспособления) для установки ближнего подшипника, и сделал на одной её стороне уступы для запрессовки манжеты. Мной такой вариант запрессовки не опробован.

2.1. Запрессовываем малые дальние подшипники с помощью приспособления. Примерно как на картинке выше (только накрутив на штангу другую болванку), собираем приспособление, надеваем на неё подшипник (хорошо смазанный), вставляем всё это в балку и ударами молотка запрессовываем его до нужного расстояния, заранее отмеренного в п. 1.21
2.2. Запрессовываем большие ближние подшипники аналогично (накрутив нужную болванку на штангу – как раз ту, что на картинке выше, только другой стороной). Ближние подшипники устанавливать, выравнивая их по торцу балки. Затем хорошо их смазываем
2.3. Устанавливаем оба торсиона (с завинченными шпильками) на свои места в балке. И накручиваем, а затем затягиваем гайки на шпильках.
При этом не перестарайтесь – легко сорвать или шпильки или резьбу на них. Если сорвёте и не сможете найти такую же шпильку – выкрутите сорванную шпильку, вставьте торсион на место и, вместо гайки, – вкрутите в него болт М8.
2.4. Запрессовываем одну манжету в кольцо балки с помощью приспособления. При запрессовке, между торцами манжеты и торцами кольца балки должно оставаться около 3-4 мм. Далее следите, чтобы до установки на своё место рычага, эта манжета не выскочила.
2.5. Вставляем сюда рычаг балки. Палец рычага свободно пройдёт сквозь ближний подшипник и упрётся в дальний. Перед тем, как окончательно засунуть палец в балку, набиваем туда смазки. Затем, осторожно покачивая круговыми движениями, продеваем палец сквозь дальний подшипник. Далее, отмерив расстояние, замеренное в п. 1.12, продеваем свободный конец торсиона в шлицевое отверстие этого рычага.
Затем, подбивая этот рычаг ударами молотка (можно через выколотку) сажаем окончательно рычаг на своё место, прижимая манжету. Окончательно между рычагом и кольцом балки должен остаться зазор 3-4 мм (больше не даст ширина манжеты). Вставляем эксцентриковую шайбу на своё место и закручиваем через неё винт, легонько подбивая молотком рычаг.
2.6. Делаем аналогично п.п. 2.4-2.5 для второго рычага и торсиона.
2.7. Вставляем с одной стороны стабилизатор в балку (не забываем про резиновые уплотнения) и прикручиваем заглушку балки на болты (прикрутив одним из болтов крепление троса ручника – тут можете заменить трос, если он в плохом состоянии), а также вставив пластмассовый болтик. С другой стороны балки наденьте вторую заглушку (опять же не забываем про резиновые уплотнения), также закрутив все болты и прикрутив крепление троса ручника

2.8. Ну а остальное просто – прикручиваем амортизаторы на болты (там ещё крепление тормозных шлангов), прикручиваем тормозные барабаны на рычаги, закрепляем тормозные трубки под днищем (которые отсоединяли в п. 1.7), подсоединяем провода от датчиков ABS к разъёмам (которые отсоединяли в п. 1.8), устанавливаем тормозные колодки, прикручиваем крышку тормозного барабана и ставим заглушку.

_________________
Lifan Breez седан 1,6L (Китай 2008 г.в.)

Последний раз редактировалось Kel_Nerk Сб сен 24, 2011 6:53 pm, всего редактировалось 1 раз.

Тогда передайте пожалуйста большое спасибо за предпродажную подготовку моего автомобиля х60, отделу предажной подготовки ОД Чехов Авто за прекрасно не выполненую предпродажную подготовку, из за которой я мог забиться и лишиться своего автомобиля! Низкий им поклон за их кривые руки! За ранее Спасибо.

Максим

Guest

Игорь Петанов

New Member

Не то что подкупает,люди на добровольных началах реально помогают. Спасибо им за это.

New Member

Вчера посешал ваш сц по поводу сход развала резину покушало как следует.С собой был привезён скан сделаный при прохождении ТО в 9400 км,попросил мастера чтоб можно было посмотреть на всё.Пригласили,все углы согласно скану показывали на мониторе после 15000 км пробега.При составлении документов я был предупреждён о платной работе.Вопрос я делал уже третий (считая предпродажную подготовку) раз у вас эту процедуру и в результате углы наместе а резине каюк да и ещё за мои же деньги,конкретного ответа не было,вот параметры завода и углы установки совпадают. Попросил мастера сделать по моим параметрам,за что потом расписался в наряд заказе.Очень интересно ваше мнение по этому поводу,при том что проверка установки колёс проиводиться при прохождении 30000 км если не ошибаюсь.гос ном 097.

Максим

Guest

New Member

Да у вас что то точно длинные выходные раз везде пишите а про подвеску молчите по поводу сход развала?-а.

Максим

Guest

БОЛТ, добрый день. Прошу прощения - запамятовал. Бывает. Завтра отвечу.

vapor

New Member

Автор: Валерий Моторин Раздел: LIFAN

Лифан Х60 построен на базе Toyota RAV4 второго поколения (2000-2006 г.в.), у которого и позаимствовал большую часть технических решений.

Базовые версии Lifan предлагались с двумя фронтальными подушками безопасности, ABS с EBD, гидроусилителем руля и центральным замком. В более богатых исполнениях появлялся кондиционер, парктроник и обивка кресел из кожзама.

В процессе производства Х60 пережил два фейслифтинга. В 2015 году изменилась радиаторная решетка – ламели приобрели вертикальное положение.

В 2016 году апгрейд стал более заметным. Обновилась решетка радиатора, бамперы, передняя и задняя оптика, наружные зеркала. Внутри преобразилась центральная консоль.

Двигатель

Кроссовер располагал одним единственным двигателем - четырехцилиндровым бензиновым атмосферником объемом 1,8 литра отдачей 128 л.с.

При масложоре не всегда удается отделаться заменой маслосъемных колец и колпачков. Порой обнаруживаются задиры или заметный износ стенок цилиндров. Для капитального ремонта с расточкой блока и установкой ремонтных поршней от Тойоты понадобится свыше 35 000 рублей.

Для привода механизма газораспределения используется цепь. Регламент предусматривает ее замену каждые 90 000 км (12-15 тыс. рублей за комплект). На деле цепь доезжает и до 150-200 тыс. км, но вот ее натяжитель (800 рублей) может ослабнуть раньше. Если цепь перескочит больше, чем на один зуб, то произойдет встреча клапанов с поршнями.

В системе газораспределения используется фазовращатель впускного распредвала. Порой он начинает шуметь (слышится дизеление). Новая шестерня VVT доступна за 4000 рублей.

Корректировка зазора клапанов осуществляется путем подбора регулировочных стаканов.

Спустя 100-150 тыс. км может разрушиться первый катализатор, реже – еще и второй. Примечательно, что в некоторых машинах первый катализатор, похоже, вообще не был установлен. Возможно, собирали из того, что было.

Трансмиссия

К сожалению, все Лифаны были исключительно переднеприводными.

До 2015 года безальтернативным был выбор и коробок передач – только 5-ступенчатая механика. Летом 2015 года ассортимент трансмиссии разбавил вариатор CVT.

Механическая коробка передач могла потребовать ремонта по прошествии 100-150 тыс. км. Причина – преждевременный износ подшипников (первичного вала или дифференциала). Стоимость восстановительного ремонта – около 27 000 рублей.

Другая напасть – растрескивание колокола (часть корпуса) коробки. Стоимость нового колокола – 10 000 рублей, а работ по замене – 7000 рублей. С 2014 года стали устанавливать усиленный корпус.

Многие владельцы, чтобы не возиться с родной коробкой, внедряли механику от седана Geely Emgrand EC7. Она считается более надежной и обойдется в 38 000 рублей. Для ее инсталляции требовалась небольшая доработка одной точки крепления.

Сцепление МКПП доезжает до 100-150 тыс. км. В 2015 году появилось усиленное сцепление. Стоимость нового комплекта – около 4000 рублей, столько же попросят в сервисе за работу по замене.

Ходовая

Сайлентблоки передних рычагов ходят более 60-90 тыс. км, а шаровые опоры – свыше 80-100 тыс. км. Сайленблоки задних рычагов обычно нуждаются в обновлении после 100-120 тыс. км.

Амортизаторы (1-2 тыс. рублей) и ступичные подшипники (5-6 тыс. рублей) приходится менять после 50-100 тыс. км.

Другие проблемы и неисправности

Коррозия – одна из досадных неприятностей, поджидающих владельца. Ее можно обнаружить через 3-6 лет. Уязвимые места – дверь багажника, низ боковых дверей, район дверных ручек, задние колесные арки, окрестности ветрового и заднего стекла.

Спустя 100-150 тыс. км могут перестать открываться замки дверей. Все дело в отказавшем актуаторе (800-2300 рублей). Виновным может оказаться и тросик замка.

Время от времени система ABS донимает спорадическими ошибками. А ближе к 100 000 км владельцы иногда сталкиваются с разрывом тормозных шлангов.

Порой подкидывает проблемы и неисправный генератор (выходят из строя реле регулятор или подшипники).

Иной раз подводит переключатель режимов работы стеклоочистителя. Обычно виновато сгоревшее реле. Новый подрулевой переключатель доступен за 2000 рублей.

С возрастом закисает механизм привода стеклоочистителей. Для восстановления работоспособности его достаточно разобрать и смазать.

Стоит ли покупать?

Читайте также: