Лансер 9 замена сцепления своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Ниже приведен список оригинальных запчастей и их аналогов, которые необходимы для замены сцепления Mitsubishi Lancer 1.6.

Корзина:

  • Mitsubishi MR980023
  • Valeo MTC-05
  • Exedy MBC633

Диск:

  • Mitsubishi MR980024 (старый номер)
  • Mitsubishi 301A049 (новый номер)
  • Valeo MB-03 / MD802081
  • Exedy MBD099U

Выжимной:

  • Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
  • Valeo PRB-01
  • Koyo RCT322SA

Вилка:

А также может понадобиться (рекомендуется):

  • Mitsubishi MD706185 Пружинка подшипника выжимного
  • Mitsubishi MD719602 Направляющая тяги выключения сцепления
  • Mitsubishi MD747279 Втулка направляющая
  • Mitsubishi MB160387 Кольцо стопорное ШРУСа х2
  • Mitsubishi MD747413 Пыльник вилки выключения сцепления
  • Mitsubishi MD755526 или MD 7555904 Сальник привода х2
  • Mitsubishi MD372250 Сальник коленвала задний
  • Mitsubishi MD741818 Сальник первичного вала МКПП
  • Mitsubishi MB160387 Стопорное кольцо приводных валов х2
  • Mitsubishi MU000679 Гайка привода

Комментарии (12)

здравствуйте, сайт просто на 5+ пол машины соблар уже с вашей помощью) хотел бы узнать есть отдельно комплект сцепления валео, не могли бы выложить его код? заранее спасибо.

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 2

Говорите за моей спиной? Значит я впереди!Обсуждаете мою жизнь?Значит она интереснее вашей!
Пытаетесь найти недостатки?Значит завидуете.ПРОДОЛЖАЙТЕ В ТОМ ЖЕ ДУХЕ!


Kserg


Репутация: 13

блин, мега репект. сам буквально месяц назад менял сцепление и обе опоры двигателя, но на фото сил и времени не хватило!

коробку опускать нам было чуть проще - в гараже была таль, но пришлось снять капот.

шрус правый вынимать обязательно, т.к. его пыльник упирается в двигатель при попытке снять коробас.
шрус левый мы не так. почему-то не смог сдёрнуть с шаровой, плюнули, открутили от стойки 2 болта, ступица осталась на шаровой и рулевой тяге - вниз-вбок вывернули и вытащили шрус. вышел нормально.
левый шрус с коробки даже и не выдёргивали.

перед тем как вывешивать морду лучше сразу открутить ступичные гайки. шайбы под ними вообще в теории надо менять (я поменял). в частности у тебя в отёте не написано как вы потом правый шрус загоняли на место, но с прикрученной ступичной. не знаю, удобно было. ступичные гайки, кстати на 32.

про балансировочный крюк не знал. жаль, было бы на много проще.

на тросиках есть резинки, вот та, которая больше имеет форму примерно как на опорах двигателя тока в уменьшенном виде. была порвана, рычаг кпп из-за этого гулял. тоже менял - лучшее стало.

с датчиком тоже намаялся, но-таки победил. в книжке про него описано, с трудом, но разобрался.
с этим датчиком и с тросиками кпп будьте аккуратнее - там эти мелкие железки-фиксаторы потом можно долго под машиной искать. я один фиксатор троса уронил - минут 15 бегал вокруг машины еле нашёл - где-то на рычаге "завис".


Gummi_bear



Перейти к альбомам пользователя

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 17

Если-бы не этот пост, неделю-бы снимал коробку, и разобрал-бы пол машины :-)
Особенно трюк с поворотными кулаками понравился (откручивал оба)

Смутило то, что направляющую выжимного подшипника не надо мазать.
По весу и на ощупь она ведь железная, покрыта чем-то не сказать чтобы скользким (типа тефлона)
Все равно получается железо по железу, и не свистит?


Mihail V



Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 311

Там зазор есть, направляющую при замене сцепления, если конечно на ней набиты риски, лучше то же поменять.


Gummi_bear



Перейти к альбомам пользователя

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 17

Там зазор есть, направляющую при замене сцепления, если конечно на ней набиты риски, лучше то же поменять.

Как сказал мой механик, все так и должно быть :-)
Поменял все, кроме корзины.

Где-то вычитал (не помню, может и здесь) что на 1.6 подходит диск сцепления от нивы :-)
Действительно подходит :-) Где-то 1000 накатал, пока запчасти ждал :-)
Так что в качестве временной меры - проверено, работает :-)


LancerZ


Репутация: 17

Там зазор есть, направляющую при замене сцепления, если конечно на ней набиты риски, лучше то же поменять.

Как сказал мой механик, все так и должно быть :-)
Поменял все, кроме корзины.

Где-то вычитал (не помню, может и здесь) что на 1.6 подходит диск сцепления от нивы :-)
Действительно подходит :-) Где-то 1000 накатал, пока запчасти ждал :-)
Так что в качестве временной меры - проверено, работает :-)


Gummi_bear



Перейти к альбомам пользователя

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 17

Там зазор есть, направляющую при замене сцепления, если конечно на ней набиты риски, лучше то же поменять.

Как сказал мой механик, все так и должно быть :-)
Поменял все, кроме корзины.

Где-то вычитал (не помню, может и здесь) что на 1.6 подходит диск сцепления от нивы :-)
Действительно подходит :-) Где-то 1000 накатал, пока запчасти ждал :-)
Так что в качестве временной меры - проверено, работает :-)

Дык Exedy сцепление не только на лансы делает, или вы про корзину от ланса на ниву?
В таком случае получается что и от нивы к нам корзина подойдет? Без доработки напильником?


Boatswain


Начинающий Технический Маньяк

ки передач и отпустить педаль. Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время дви­жения при резком нажатии на педаль аксе­лератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

При выходе из строя сцепления рекоменду­ем заменять одновременно все его элемен­ты (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как замена сцепления - трудоемкая работа, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен. Если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Рис. 6.2. Гидравлический привод выключения сцепления: 1 - болт крепления рабочего цилиндра; 2 - рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 3 - трубка гидропривода выключения сцеп­ления; 4 - скоба крепления шланга гидропривода выключения сцепления; 5 - болт-штуцер главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 6 - шланг к питающему бачку; 7а - главный цилиндр гидропривода выключения сцепления автомобилей с двигателями 4G13 и 4G18; 7б - главный цилиндр гидропривода выключения сцепления автомобилей с двигателем 4G63; 8 - гайка крепления главного цилиндра; 9 - палец вилки штока главного цилиндра; 10 - педаль сцепления; 11 - промежуточная про-ставка главного цилиндра; 12 - прокладка главного цилиндра; 13 - уплотнительные шайбы болта-штуце­ра; 14 - шланг гидравлического привода выключения сцепления

. и оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни). Подой­дет и имеющаяся в продаже оправка для пе­реднеприводных автомобилей ВАЗ.

Итак, машина ездит, писать вроде бы особо не о чем. Дорогу домой омрачила крайне неприятная поломка — пропало давление в контуре сцепления. Долив жидкость и прокачав сцепление кое-как добрались до дома, где я уже и принялся за ремонт. Дабы не гадать и не лезть потом второй раз (для ремонта пришлось разбирать весь впускной тракт) заменить решил ОБА цилиндра. Точнее приобрел рабочий цилиндр в сборе и ремкомплект главного. Вышло 2000 за все.



Рабочий цилиндр сцепления. JapanParts. 700 рублей

Ремкомплект главного цилиндра сцепления. Оригинал. 1300 рублей
После демонтажа выяснилось, что проблема была все-таки в главном цилиндре. Но сначала я снял рабочий цилиндр — делается это элементарно за несколько минут. Выкручиваем из штуцера тормозную трубку ключом на "10", после чего ее желательно заглушить, например колпачком от клапана прокачки, чтобы избежать течи жидкости. Затем откручиваем головкой на "14" два болта крепления цилиндра и снимаем его с машины. Новую запчасть ставим в обратном порядке


Уже установленный новый рабочий цилиндр сцепления
Далее переходим к главному цилиндру. Снимаем с него трубку подачи жидкости от расширительного бачка. Если в бачке еще оставалась тормозная жидкость, освободившийся конец поднимите повыше, чтобы не залить подкапотное. Шланг, идущий к рабочему цилиндру, лучше не откручивать — т.к. в этом случае одну из уплотнительных шайб вы наверняка потеряете. Снятию с автомобиля шланг не помешает. Затем забираемся под панель в салоне, откручиваем две гайки на "12" крепления цилиндра к моторному щиту и вынимаем фиксатор педали. При сборке я развернул фиксатор шпилькой внутрь — так его устанавливать удобнее



Теперь цилиндр можно снять, делать это крайне неудобно — места между стаканом стойки и ВУТом совсем мало. и только уже со снятого цилиндра откручиваем шланг головкой на "17"



Сняв цилиндр я заметил, что подтекает он из-под крышки с четырьмя болтами, разобрав его (понадобилась головка на "10") увидел сильно потрепанную бумажную прокладочку и изрядно подъеденное резиновое кольцо. Как ни странно, ни то, ни другое в ремкоплект не входит… Кольцо пришлось оставить то же самое, разве что я его перевернул, а вот вместо прокладки я использовал герметик


ремонт
Далее я заменил поршень цилиндра новым и установил все обратно на машину.
На этом я решил не останавливаться, снял поводки дворников, на которые уже стыдно было смотреть, и покрасил их черной матовой краской



стало
Ну и напоследок установил знаменитые волговские рожки, попутно покрасив их в ярко-красный цвет

Читайте также: