Лампочка от батарейки своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 18.09.2024

Представляю вашему вниманию, на мой взгляд самую правильную схему блок-генератора. На просторах интернета можно найти кучу подобных схем, но львиная доля от них - либо содержат не те компоненты, либо не содержат нужных компонентов вообще. Я предлагаю простую схему из доступных компонентов, которую можно собрать хоть навесным монтажом и она будет работать!

Данная схема представлена ниже:

Самая важная часть схемы - это трансформатор, который мотается на ферритовом кольце. Я предлагаю мотать данный трансформатор на кольце габаритами 10x6x4.5, однако вы можете выбрать любое попавшееся под руку ферритовое кольцо приблизительно сходных размеров. Достать их можно из энергосберегающих ламп или из блока питания ПК. Обмотка трансформатора делается медной лакированной проволокой диаметром 0.45 мм. Обе обмотки должны быть в 10-20 витков каждая, оптимально - 15 витков. Обмотки не должны перекручиваться, витки должны лежать максимально плотно друг к другу. Как видно на схеме - конец первой обмотки соединяется с началом второй.

Небольшие пояснения к схеме:

Конденсатор C1 должен быть емкостью не менее 47 мкФ
В качестве VD1 нужно обязательно использовать диод Шоттки по двум причинам: во-первых, схема работает с частотами около 20-30кГц; во-вторых, именно диод Шоттки обеспечит минимальное падение напряжения. Подойдет как 1N5819, так и 1N5818
Транзистор VT1 можно заменить на любой маломощный NPN - идеально подойдут КТ3102, BC547, 2N3904 и т.д.
Светодиод HL1 - любой светодиод с напряжением питания 2.5-3.3 В, идеально подошел белый светодиод 5 мм, 3 В, 20мА
R1 и R2 - мощностью не меньше 1/4 Вт
R2 можно подобрать в диапазоне 47-100 Ом, он обязателен, как токоограничивающий резистор светодиода
S1 - абсолютно любая кнопка

Схема неприхотлива и запускается без дополнительной настройки. Стоит помнить, что схему нельзя запускать без нагрузки - светодиода, иначе выходное напряжение схемы будет превышать 50 В и многие компоненты могут выйти из строя, со светодиодом же напряжение проседает до 2.5-3 В

Всем привет хочу в этой записи рассказать один из способов переделки обычной светодиодной, бытовой лампы на питание от 12-ти вольт и не только 12-ти.

Много на просторах паутины разных статей и роликов на эту тему, но большинство из них просто в корпус от лампы пихают другие светодиоды, это конечно тоже не плохой вариант, но зачем так делать если в лампе уже есть замечательная, яркая матрица.

Нужно просто заставить ее работать от низкого напряжения. Что нужно знать прежде чем начинать курочить данную светодиодную матрицу? Самое важное это то, что здесь применяют не обычные светодиоды которые можно запитать 3-мя вольтами. Здесь применяют многокристальные светодиоды.

Такие светодиоды не зажжешь от 3-х вольт. Также нужно знать, что все светодиоды тут соединены последовательно

При такой схеме подключения для их яркого свечения нужно порядка 180…200 вольт, что собственно и обеспечивает бытовая сеть 220вольт. Простенький драйвер на гасящем конденсаторе прекрасно справляется с задачей ограничения тока, что бы светодиоды не выгорели раньше времени.

Данная плата драйвера мне больше не пригодится и можно ее смело выбрасывать, не чего ценного на ней нет. Мне нужна только сама светодиодная матрица.
Для того что бы понизить напряжение питания надо изменить схему подключения с последовательной на паралельную. Для этого нужно разорвать дорожки между светодиодов.

Механически острым предметом удаляем полоску меди до основания платы. У меня 9 светодиодов соответственно после разделения должно появится 18 контактов на каждом из них нужно зачистить пяточек меди и залудить его.

Проводки я припаял к одному светодиоду, что бы определить при каком напряжении он будет светить. Для этого я использовал блок питания с регулировкой напряжения.

При напряжении 15 вольт светодиод подал признаки жизни.

А при 19-ти уже светил довольно бодро потребляя при этом 25 милиампер тока. Ну что же с напряжением определились, для питания данной сборки нужно напряжение 19 вольт при этом потребление тока будет 25*9=225милиампер. Мощность 0,225*19=4,2 ватта и это при том, что на корпусе лампы написано, что она мощностью 7ватт, т.е можно ток еще поднимать, но делать я этого не буду пусть светодиоды работают в щадящем режиме, дольше прослужать пусть и при чуть меньшей яркости.
Дальше я соединил все диоды параленьно

Минусовые контакты я соединил ближе к центру платы, а плюсовые по краю.
Теперь проверяю нет ли ни где коротыша и проверяю, как все работает.

Ну все замечательно светит от 19-ти вольт, но мне то надо от 12-ти. Для этого буду использовать повышающий так называемый DC-DC преобразователь. Практически все кто в теме его уже знают это знаменитый китайский MT3608 на просторах али стоит в районе 30-ти рублей.

Настроил его так, что б на выходе было 19 вольт. Данный модуль имеет стабилизацию выходного напряжения, поэтому на вход я могу подавать хоть 12, хоть 10, хоть 5вольт лампа будет светить одинаково.

В карманных фонариках применяются светодиоды с напряжением питания 2,5 — 3,3В, напряжение батареи состоящей из трех элементов питания 4,5В, ограничительный резистор снижает напряжение питания до безопасного для светодиода 3,3В. А возможно ли за питать светодиод от одной батарейки ААА с напряжением 1 — 1,5В ? Благодаря современным технологиям, возможно все! На этом рисунке представлена простая схема блокинг генератора позволяющая питать один 3,3 вольтовый светодиод низким напряжением от одной батарейки или аккумулятора напряжением 1 – 1,5 вольта.

Для этой самоделки вам понадобится:

Светодиод с напряжением питания 2,5 — 3,3В
Одна батарейка или аккумулятор 1 — 1,5В
Выключатель
Ферритовое кольцо диаметром 10 — 20 мм.
Провод диаметром 0,3 — 0,5 мм.
Диод IN4007
Конденсатор 10 мкф 16 В
Резистор 50 — 100 ом или переменный до 500 ом
Транзистор структуры NPN КТ315, BC547, КТ815, BD135, BD139 или PNP КТ361, BC557, КТ814, BD136, BD140. После установки транзисторов структуры PNP изменяется полярность питания.

Важным элементом блокинг генератора (или как его называют импульсный повышающий преобразователь напряжения) является трансформатор, от правильного изготовления которого зависит работоспособность устройства. Мотать трансформатор лучше всего на 10 миллиметровом ферритовом кольце от лампы экономки или зарядного устройства для мобильного телефона. На крайний случай подойдет любое другое ферритовое кольцо большего диаметра. В принципе размер кольца особого значения не имеет. Даже возможно использовать миниатюрный квадратный трансформатор с ферритовым сердечником.

У вас должно получиться две обмотки и четыре вывода.

Согласно схеме соединяем начало первой обмотки с концом второй. Я специально намотал провода разного цвета зеленый и белый с зеленой полосой, чтобы вам было понятно.

Собирать устройство лучше всего навесным монтажом, так получается более компактно и есть возможность разместить компоненты в корпусе от небольшого фонарика. Транзисторы подойдут практически любые структуры NPN КТ315, BC547, КТ815, BD135, BD139 или структуры PNP КТ361, BC557, КТ814, BD136, BD140. Обратите внимание, после установки транзисторов структуры PNP надо изменить полярность питания, а также перевернуть светодиод, конденсатор C1 и диод D1 согласно схеме. После правильной сборки девайс начинает работать с первого раза.

Яркость светодиода регулируется подбором резистора R1. В своей самоделке я установил подстроечный резистор на 500 ом, максимальной яркости светодиода добился при сопротивлении подстроечного резистора в 63 ома. Максимальное напряжение на светодиоде после точной настройки резистора 3 вольта. Если ваш генератор не работает, проверьте правильно ли намотали трансформатор, а также исправность всех компонентов, правильность сборки, качество пайки. Никогда не подключайте светодиод к работающему генератору потому, что на холостом ходу генератор вырабатывает десятки вольт и кристалл светодиода сгорит как пушинка. Включайте генератор, только с припаянным на свое место светодиодом.

Рабочая частота блокинг генератора 19 кГц. По мере разряда батарейки частота будет постепенно снижаться. Свою работоспособность данная схема сохраняет до 0,6 вольт.

В заключение хочу сказать, это устройство может собрать любой начинающий радиолюбитель с минимальными познаниями в радиоэлектронике. Так, что если у вас есть пол часа свободного времени, попробуйте собрать очень простой и неприхотливый к деталям девайс. Пусть эта самоделка станет проектом вашего выходного дня.

Друзья, желаю вам хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как работает светодиод от одной батарейки.

Светодиодный самодельный светильник с девятью 3-ваттными светодиодами, работающий от четырех литий-ионных батарей и управляемый диммерной цепью может светить в зависимости от настроек диммера от 4 часов до 4 дней.

Шаг 1: Запчасти и инструмент

Белый светодиод 3W (9 шт)
NPN Транзистор TIP35c
Регулятор напряжения7805
Резистор 1.5k 1/4 Вт
Подстроечный резистор 10к
Конденсатор 220 мкФ
Конденсатор 100 нФ (2x)
Пластиковые стойки (4x)
Переключатель

Литий-ионные батареи 18650 (4x)
Прямоугольный пластиковый контейнер
Плата прототипирования без припоя
Макетная плата

Инструменты для изготовления диодного светильника своими руками:

Мультитул
Цифровой мультиметр
Поставка
Паяльник
Разделочная доска
Пистолет для горячего клея

Шаг 2: Винты и стойки

Прикрутите пластиковые стойки к плате.

Шаг 3: Спозиционируйте светодиоды

При помощи небольшого количества клея временно закрепите светодиоды.

Шаг 4: Припаяйте светодиоды

Теперь припаяйте светодиоды к печатной плате, это должно закрепить светодиоды.

Шаг 5: Тестируем

Подайте на светодиодную матрицу питание 9 В. Что касается тепла, светодиоды очень сильно нагреваются при 9 В (на максимальной яркости). При 6-7 вольтах светодиоды практически не рассеивают тепло, а печатная плата поглощает очень мало выделяемого тепла. Итак, никогда не используйте этот девайс на максимуме мощности, настройте его только на половину яркости, он при этом будет светить ярче, чем большинство фабричных аналогов.

Шаг 6: Создание прототипа переменного регулятора / диммера (часть 1)

Контролировать яркость светодиодов будет диммер. Есть две идеальные схемы, которые можно использовать для наших нужд: ШИМ-понижающий преобразователь и линейный регулятор напряжения. ШИМ-понижающий преобразователь является более энергоэффективным по сравнению с линейным регулятором.

Вот схема нашего девайса: регулятор 7805 используется в качестве эталона напряжения для сильноточного транзистора, в то время как конденсатор триммера используется для управления напряжением транзисторной базы.

Шаг 7: Создание прототипа переменного регулятора / диммера (часть 2)

Время проверить схему! Попробуйте подать на неё напряжение от 10В до 30В. Регулятор должен выдавать постоянное напряжение на выходе. Попробуйте повернуть триммер, напряжение должно измениться с 4 до 9,5 В.

Шаг 8: Паяем диммер на плату

Как только вы получите рабочую диммерную схему, вы можете установить ее на ту же печатную плату, куда припаяли светодиоды.

Шаг 9: Добавляем переключатель

Теперь просверлите в плате отверстие, приклейте кнопочный переключатель, а затем припаяйте его к цепи диммера.

Шаг 10: Собираем блок батарей

Я последовательно спаял четыре батареи на 3,7 В и 2000 мАч, чтобы получить аккумулятор на 14,8 В (2000 мАч). Обязательно припаивайте их быстро, если вы перегреете их, они потеряют свои свойства.

Шаг 11: Припаиваем блок батарей к плате

Припаяйте блок батарей к диммерной схеме.

Шаг 12: Готово!

Светодиодная лампа готова!

Шаг 13: Опробуйте её в деле!

Шаг 14: Обслуживание и зарядка батарей

Литиевые батареи очень чувствительны к перенапряжению и нуждаются в специальных зарядных устройствах, также известных как балансировочные зарядные устройства.

Шаг 15: Финальные мысли

Плата действует как теплоотвод и вы улучшите её свойства, добавив вентилятор с радиатором. При работе на полной мощности, лампа сильно греется и без вентилятора она прослужит всего 10 минут. Хотя на половине мощности она может служить очень и очень долго.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Читайте также: