Лампа дневного света от 12 вольт своими руками
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Хочу представить Вашему вниманию простой преобразователь для питания люминесцентных ламп дневного света или энергосберегающих ламп. Схема построена на основе однотактного блокинг-генератора и состоит всего из шести деталей.
Трансформатор наматывается на сердечнике Ш - образного образа. Идеальный вариант - трансформатор из телефонного аппарата советского производства. Обмотка лампы наматывается проводом 0,1 - 0,2 мм для 11 Ваттной лампы 200-250 витков. Потом наматывается коллекторная обмотка и содержит 20-30 витков провода 0,35 - 0,6 мм. Далее обмотка базы - 5 - 7 витков любого провода.
Резистор R1 подбирается при настройке тока потребления в пределах 0,6 А - 0,8 А для 11 Ваттной лампы.
Вообще схема работает сразу без настройки, если нет, то поменяйте провода обмотки базы или коллектора.
Лично я купил в магазине лампу на 11 Ватт. Разобрал ее схему запуска (иначе работать не будет !) и запитал свой собранный преобразователь от 6 - ти вольтового аккумулятора. Смотрите фото:
Простая схема электронного балласта позволяет запитать лампу дневного света (ЛДС) мощностью 4…8 Вт от автомобильного аккумулятора или от другого источника постоянного напряжения 12 В.
На микросхеме интегрального таймера TLC555 собран автоколебательный мультивибратор. Ключ на полевом транзисторе VT1 усиливает генерируемые DA1 импульсы и передает их в первичную обмотку трансформатора Т1. На вторичной обмотке Т1 вырабатывается переменное напряжение порядка 400 В, от которого зажигается разряд во флуоресцентной лампе EL1.
Конденсатор С1 — электролитический с допустимым напряжением 25 В, конденсаторы С2 и СЗ — керамические. Рабочее напряжение конденсатора С4 должно быть не менее 1 кВ. Транзистор VT1 желательно установить на небольшой теплоотвод.
В предлагаемой схеме практически отсутствует падение напряжения на элементе защиты. Реле К1 должно быть рассчитано на рабочее напряжение 12 В, а его контакты — обеспечивать коммутацию необходимого для защищаемого устройства тока.
Всем привет хочу в этой записи рассказать один из способов переделки обычной светодиодной, бытовой лампы на питание от 12-ти вольт и не только 12-ти.
Много на просторах паутины разных статей и роликов на эту тему, но большинство из них просто в корпус от лампы пихают другие светодиоды, это конечно тоже не плохой вариант, но зачем так делать если в лампе уже есть замечательная, яркая матрица.
Нужно просто заставить ее работать от низкого напряжения. Что нужно знать прежде чем начинать курочить данную светодиодную матрицу? Самое важное это то, что здесь применяют не обычные светодиоды которые можно запитать 3-мя вольтами. Здесь применяют многокристальные светодиоды.
Такие светодиоды не зажжешь от 3-х вольт. Также нужно знать, что все светодиоды тут соединены последовательно
При такой схеме подключения для их яркого свечения нужно порядка 180…200 вольт, что собственно и обеспечивает бытовая сеть 220вольт. Простенький драйвер на гасящем конденсаторе прекрасно справляется с задачей ограничения тока, что бы светодиоды не выгорели раньше времени.
Данная плата драйвера мне больше не пригодится и можно ее смело выбрасывать, не чего ценного на ней нет. Мне нужна только сама светодиодная матрица.
Для того что бы понизить напряжение питания надо изменить схему подключения с последовательной на паралельную. Для этого нужно разорвать дорожки между светодиодов.
Механически острым предметом удаляем полоску меди до основания платы. У меня 9 светодиодов соответственно после разделения должно появится 18 контактов на каждом из них нужно зачистить пяточек меди и залудить его.
Проводки я припаял к одному светодиоду, что бы определить при каком напряжении он будет светить. Для этого я использовал блок питания с регулировкой напряжения.
При напряжении 15 вольт светодиод подал признаки жизни.
А при 19-ти уже светил довольно бодро потребляя при этом 25 милиампер тока. Ну что же с напряжением определились, для питания данной сборки нужно напряжение 19 вольт при этом потребление тока будет 25*9=225милиампер. Мощность 0,225*19=4,2 ватта и это при том, что на корпусе лампы написано, что она мощностью 7ватт, т.е можно ток еще поднимать, но делать я этого не буду пусть светодиоды работают в щадящем режиме, дольше прослужать пусть и при чуть меньшей яркости.
Дальше я соединил все диоды параленьно
Минусовые контакты я соединил ближе к центру платы, а плюсовые по краю.
Теперь проверяю нет ли ни где коротыша и проверяю, как все работает.
Ну все замечательно светит от 19-ти вольт, но мне то надо от 12-ти. Для этого буду использовать повышающий так называемый DC-DC преобразователь. Практически все кто в теме его уже знают это знаменитый китайский MT3608 на просторах али стоит в районе 30-ти рублей.
Настроил его так, что б на выходе было 19 вольт. Данный модуль имеет стабилизацию выходного напряжения, поэтому на вход я могу подавать хоть 12, хоть 10, хоть 5вольт лампа будет светить одинаково.
Широко используемые люминесцентные лампы не лишены недостатков: во время их работы прослушивается гудение дросселя, в системе питания имеется стартер, который ненадежен в работе, и самое главное-лампа имеет нить накала, которая может перегореть, из-за чего лампу приходится заменять новой.
Люминесцентная лампа становится "вечной"
Здесь показана схема, которая позволяет устранить перечисленные недостатки. Нет привычного гудения, лампа загорается моментально, отсутствует ненадежный стартер, и, что самое главное, можно использовать лампу с перегоревшей нитью накала.
Конденсаторы С1, С4 должны быть бумажными, с рабочим напряжением в 1,5 раза больше питающего напряжения. Конденсаторы С2, С3 желательно, чтобы были слюдяными.
Резистор R1 обязательно проволочный, его сопротивление зависит от мощности лампы.
Данные элементов схемы в зависимости от мощности люминесцентных ламп приведены в таблице:
Мощность лампы,
Вт
Диоды Д2, Д3 и конденсаторы С1, C4 представляют двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Величины емкостей C1, C4 определяют рабочее напряжение лампы Л1 (чем больше емкость, тем больше напряжение на электродах лампы Л1). В момент включения напряжение в точках а и б достигает 600 В, которое прикладывается к электродам лампы Л1. В момент зажигания лампы Л1 напряжение в точках а и б уменьшается и обеспечивает нормальную работу лампы Л1, рассчитанной на напряжение 220 В.
Применение диодов Д1, Д4 и конденсаторов С2, С3 повышает напряжение до 900 В, что обеспечивает надежное зажигание лампы Л1 в момент включения. Конденсаторы С2, С3 одновременно способствуют подавлению радиопомех.
Лампа Л1 может работать без Д1, Д4, С2, С3, но при этом надежность включения уменьшается.
1234 • 172173174 175 176177178 • 286287288289
Комментарии к статье (6):
день добрый. эта схема отлично работала еще в 1974г. один большой и главный недостаток-работа на постоянном токе.очень быстро (несколько недель) и лампа выходит из строя
Эта схема зажигает даже вышедшие из строя лампы (со сгоревшей спиралью).
Подтверждаю, схема зажигает любые лампы, но и убивает эти лампы за пару недель. Можно потом "перевернуть" лампу, хватит еще на недельку. Не работают лампы дневного света на постоянном токе.
Собирал такую схему ещё в детстве. R1 сильно греется, вместо него ставил лампу накаливания на 220 в, вместо тепла немного света получалось. Но реально лампа очень быстро "отравляется" однополярным током. Ни о какой "вечности" говорить не стоит.
Стандартная схема. Журнал "Юный техник" 1974 год. Мы ей пользовались чтобы на рыбалке в палатке свет был. Лампа зажигается элементарно. Необходимо знать две вещи - для чего нужна спираль и для чего нужен стартер на лампе. Во всех лампах такого типа используется тлеющий разряд паров ртути и не более. Дальше всё просто - спираль создает температуру и при срабатывании стартера создается кратковременный импульс высокого напряжения . И всё. Стартер заменяем умножителем напряжения ( паяется в течении 10 минут) и подключаем к лампе. Условие одно - чем ниже будет температура окружающей среды- тем выше должно быть напряжение на лампе. А так- у нас летом лампы зажигались и от 220 вольт на заводе, в цехе, где температура + 40 была.
Читайте также: