Лак для покрытия гитары своими руками
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 17.09.2024
Если после статьи про релик у тебя зачесались ручки ободрать какую-нибудь гитарку, я советую для начала ее покрасить, ибо хрен ты нормально состаришь полиуретан, а 90% не очень дорогих гитар покрыты именно им. Можно доверить это дело профессионалам (я имею в виду покраску), а потом пошкрябать ее от души. Если это твой случай, можешь на этом заканчивать чтение. Если это не про тебя, у тебя есть шанс узнать про один из способов покраски гитары в "домашних" условиях.
Сейчас я расскажу, как это получилось у меня.
Итак, мне было нужно покрасить корпус телека с минимальными вложениями. Поэтому было решено красить самому. Так как краскопульта у меня нет, выбор пал на аэрозоль в балончиках. Вспоминая историю как Лео Фендер красил свои гитары автокраской, я пошел в ближайший автомагазин. Хотелось найти нитрокраску, но в балонах я нашел только акриловую и алкидную краску. Алкидной краске сразу нет, поэтому берем акрил. Я пробовал брать эмаль, но красить ей оказалось не просто. Поэтому второй заход я делал с простой краской. Для этого мне потребовалось два балона краски, балон лака (тоже акрилового), шкурка с мелким зерном (1500 2000). Я решил пренебречь грунтом, и вместо него нанес слой лака перед покраской.
Ну, когда все куплено, приступаем, с надеждой, что рукожопие не помешает нам достичь нужного результата. Наносим слой лака, сутки он сохнет. Далее обрабатываем поверхность шкуркой с водой и накладываем слой краски. Если появились подтеки - шкурим с водой (сначала лучше потренироваться на какой-нибудь деревяшке). Далее заливаем еще одним слоем. Перерыв между слоями зависит от выбранной краски. У меня была быстросохнущая, поэтому с краской я закончил за один день. Когда ты положил два-три слоя, а больше не нужно, краске нужно дать полностью высохнуть. Сутки ждем. Потом даем три-четыре слоя лака. Желательно шкурить между слоями, опять же с водой. Далее нужно дать лаку полностью высохнуть и затвердеть. Я ждал месяц. Когда лак затвердел, приступаем к полировке. Я использовал обычную автомобильную полировочную пасту. Опять шкурим с водой до зеркала, но без фанатизма. Если целью была просто покраска, то ты справился, если ты хотел релик, то тебе дорога сюда
Полиэфирный лак, характеризующийся отличной прочностью и высокой степенью блеска.
Часто применяется в мебельной промышленности, имеет большую износостойкость.
Очень распространенный материал в гитаропроизводстве. Большая часть бюджетных гитар покрыта этим материалом. Многие производители его используют. Прочное покрытие хорошо защищает дерево от внешнего воздействия атмосферных факторов.
Прекрасно переносит перепады температуры, жара-холод. Этот лак после покрытия не проседает.
Технология покрытия таким лаком предусматривает довольно толстый слой лака.
Среди производителей Custom редко используется по причине сложившегося мнения о пагубном влиянии на звуковые характеристики дерева и экологически вредные компоненты.
Чаще всего такой лак можно встретить на гитарах азиатских производителей.
Мне кажется, что мнение о плохом влиянии полиэфира на звук электрогитары, особенно среди гитарных мастеров, несколько преувеличено.
Полиуретан.
Широко используется гитарными производителями.
По моему мнению, это самый идеальный вариант для покрытия электрогитар.
Прочный, износостойкий, имеет высокую степень блеска. Из лаков пожалуй самый распространенный в гитарном производстве. Пример тому Fender - большая часть покрыта этим лаком.
Полиуретан используется при покрытии акустических инструментов, в том числе скрипок, а там требования к влиянию лака на звук гораздо выше.
По всем характеристикам лак прекрасно подходит для покрытия электрогитар.
Акрил (автомобильный).
Акриловый лак широко применяется в автопромышленности, реже в гитаростроении.
Имеет прекрасную устойчивость к вибрации, менее прочный, нежели вышеописаные. Имеет отличительную особенность от остальных лаков. Он идеально прозрачный, как вода. Это свойство позволяет добиться наилучшего результата при покраске гитары, например, в белый цвет, так же хорошо получается с вариантом рисунка на деке (аэрография).
При покраске таким лаком наносится небольшой слой, тогда влияние на звуковые характеристики деки будут неощутимыми. Для покраски акустических инструментов он, как правило, не используется.
Нитроцеллюлоза.
Нитролак часто используется в гитаростроении. Пример тому Fender Custom Shop.
Износостойкие свойства этого материала наихудшие среди вышеописаных лаков.
Он легко трескается, термостойкость слабая, внешние факторы наиболее на него влияют среди других лаков. При этом экологически вреден. Покрытие таким лаком будет выделять вредные вещества на протяжении всего срока эксплуатации изделия.
По влиянию на звуковой аспект,считается лучшим вариантом для гитары. Здесь хочется обратить ваше внимание на несколько нюансов. При нанесении на акустическую гитару 2-3 слоев такого лака, влияние на резонанс деки не проявляется.В то же время является защитой от внешних воздействий атмосферы (разумно). Это главная причина его популярности.
Самое целесообразное применение для электрогитары - это покрыть гриф матовым вариантом нитроцеллюлозы. Слой тонкий и визуальный эффект превосходный.
Водные лаки.
Используется производителями Сustom гитар.
Свойства этого материала, по моему мнению, не совсем подходят для покраски электрогитар.
Степень блеска у этого лака не такая высокая как, например, у полиэфира.
Положительные аспекты - это хорошая износостойкость и экологичность.
Поскольку в Европе большое внимание уделяется вопросу экологии, эти материалы чаще начали использоваться европейскими производителями. Пример тому Warwick.
На мой взгляд, вариант матовой поверхности покрытия этим лаком будет лучше, нежели глянцевый.
Вощение.
Используется в гитаростроении чаще производителями Custom.
Восково-масляное покрытие - это отделка поверхности гитары составом, состоящим из смеси масла и воска.
Такой состав наносится на идеально подготовленную поверхность гитары в несколько слоев, высушивается и затем полируется.
Технология покрытия самая простая среди всех существующих.
Плюс такого покрытия это в первую очередь звуковой аспект. Пропитка на звук ни как не влияет.
На мой взгляд, самым рациональным использованием пропитки является покрытие темных пород дерева, палисандр, пао ферро, венге и т.д. Пример тому - PRS Privat Stoke, грифы часто покрыты пропиткой.
На светлых породах, например, на клене, со временем будет видна грязь.
Мне больше нравится такое покрытие на прикладах, а не на гитарах.
Защита дерева от внешних атмосферных факторов с таким покрытием наихудшая.
Гитары 29.11.2015 1
Многие гитаристы недооценивают влияние финишного покрытия электрогитар на конечный звук инструмента, считая его скорее декоративным элементом, нежели звукообразующим фактором, однако влияние покрытия напрямую влияет на звук, хоть это и не так ярко выражено как на акустических инструментах. Существует несколько различных видов покрытия, которые имеют своих поклонников, в этой статье мы рассмотрим как их минусы так и плюсы.
Масляные и восковые покрытия
Достоинства:
- Максимально естественный и открытый звук
- Натуральный внешний вид
- Легкое восстановление покрытия
Недостатки:
На видео вы можете посмотреть, покрытие гитары тунговым маслом:
Нитроцеллюлозный лак
Нитроцеллюлозные лаки — это лаки, в основе которых растворитель и смола, впервые появились в 1920-х, благодаря быстрой сушке, а так же тому, что они хорошо смешивались с краской, нитро лаки приобрели широкую популярность в автомобилестроении.
В 50-х годах прошлого века для покраски своих инструментов, подобные автомобильные лаки начал использовать Лео Фендер в серийном производстве. Все винтажные Fender до периода CBS покрыты именно нитроцеллюлозным автомобильным лаком, однако из-за того, что качество покрытия нитро лака, со временем ухудшается, а так же они склонны к пожелтению и растрескиванию, в дальнейшем компания Fender перешла на полиуретановые покрытия.
Но не смотря на это нитро имеет ряд преимуществ, одно из которых — это эластичные свойства лака, ведь нитроцеллюлоза до конца не высыхает, она менее жёсткая и не стягивает дерево как полиуретан, что очень хорошо отражается на резонансных свойствах инструмента, в связи с чем нет ничего удивительного, что данное покрытие полюбилось таким педантам гитарного звука как Gibson, большинство инструментов которых до сих пор покрывается нитро лаком.
Достоинства:
- Легкое восстановление покрытия
- Высокая эластичность и как следствие ничем не зажатый, открытый звук
Недостатки:
На видео вы можете посмотреть, влажную полировку нитроцеллюлозного покрытия гитары:
Полиуретановые лаки
К полиуретановым лакам относится целая группа полимеров, в состав которых входит синтетическая смола. Подобные покрытия стойки к царапинам, износу от трения и в целом такой лак более долговечен в сравнении с воском и нитрой. Существует большое количество составов полиуретановых финишных покрытий, как матовых так и глянцевых.
Однако они не лишены и недостатков, слабая эластичность, делает сколы на таких покрытиях более вероятными, полиуретановые лаки чувствительны к свету и их следует беречь от попадания прямых солнечных лучей. На данный момент большинство серийных инструментов покрывается полиуретановыми лаками.
Достоинства:
- Высокая стойкость к износу
- Высокая стойкость к влаге
- Низкая цена
Недостатки:
На видео вы можете посмотреть, очистку гитары от полиуретанового покрытия:
Какое финишное покрытие выбрать?
Правильного вопроса на этот ответ нет, ведь все зависит от конечных целей, если нужно максимально раскрыть тон дерева, при этом оставив его цвет близким к натуральному, а тактильные ощущения близкими к непокрытому дереву — то подойдут восковые и масляные покрытия, если хочется хорошего резонанса и аутентичного внешнего вида винтажных инструментов — нитроцеллюлозный лак, а если нужна долговечность лоска нового инструмента и доступность цены — полиуретан.
Однако следует помнить, что не смотря на состав покрытия, чем больше его слой, тем сильнее душится звук, ведь от количества и толщины покрытия напрямую зависит резонанс инструмента.
В заключение хочется оставить, замечательное интервью с Paul Reed Smith по данной теме:
(вот корпус спереди и сзади по окончании шлифовки)
А потом маслом его. И тряпочкой. И это, поверьте, очень подробное описание процесса :). А, ну и еще я перед всем этим прошелся по корпусу спиртовой морилкой "мускатный орех", совершенно, на самом деле, от балды выбранной.
корпус после морилки, но ДО масла:
Впрочем, самый главный вопрос - почему масло, а не лак. Мои соображения на этот счет приведены ниже, я нахожу их крайне убедительными и намерен все свои будущие инструменты крыть именно маслом, пока это будет возможно.
1) Масло всегда наносится предельно тонким слоем. В отличие от лака его невозможно положить слишком много: лак распыляют на поверхность и не трогают, пока тот не высохнет, а масло втирают в дерево, поэтому подтеки и толстые слои по определению исключены. Конечно, толщину пленки можно чуть-чуть увеличить путем нанесения нескольких слоев масла, но все равно положить много не получится.
Тонкий слой любого покрытия, нанесенный без предварительной грунтовки, оказывает минимальное влияние на звук инструмента и сохраняет естественную фактуру дерева, что моментально ощущается, когда берешь инструмент в руки. Все поры и волокна напоказ, красота. Что касается звука - я уже много лет говорю, что с точки зрения влияния на тембр инструмента лучше всего не нитро и не полиуретан; лучше всего - ТОНКОЕ и твердое покрытие, все равно какое. Недавно откопал статью Романа на тему покраски - у него такое же мнение. И уж конечно, никто в здравом уме не станет утверждать, что если залить инструмент полуторамиллиметровым слоем грунта и лака, не пощадив даже карман под гриф (. ), то гитара от этого выиграет по тембру. Большая часть нынешних азиатских инструментов именно так и покрашена. А когда в Москве появились первые чешские вестерны Струнал, крытые толстенным слоем полимерного покрытия, причастные к "муздетали" мастера во главе с Рождественским иногда обдирали этим гитарам верхнюю деку с целью улучшить звук. И это им удавалось.
2) Стойкость современных масел к истиранию ничуть не меньше, чем у нитролака сравнимой толщины, а то и больше. Масляными покрытиями часто кроют паркетные полы, а там условия гораздо жестче, чем на любой гитаре.
3) При этом обновление масляного покрытия - дело крайне нехитрое (до тех пор, пока не пострадало дерево). Достаточно слегка зашкурить поверхность мелким мягким абразивом и втереть свежее масло. Никаких переходов между слоями, никаких вышлифовок и полировок, ни-че-го. Полнейший fool-proof, можно все это прямо дома делать.
4) Первичное нанесение масла тоже гораздо легче, чем работа с любым ЛКП. Это облегчает мне жизнь, я этому рад и не стесняюсь. Правда, под масло обычно требуется более тщательная начальная вышлифовка, чем под лаки. Грунт кладут на поверхность после приблизительно двухсотой шкурки, а под масло хорошо бы дошлифовать где-то до 400, а на торцах и побольше можно. Впрочем, под тонкий слой лака без грунтовки приходится примерно так же шлифовать.
Масла, как и лаки, бывают разных степеней блеска. Строго матовые покрытия, на мой взгляд, вообще нельзя использовать на корпусах инструментов, так что я применяю масла, дающие шелковисто-матовую поверхность. Фактически это глянец, но он нанесен настолько тонким слоем, что значительная часть блеска теряется из-за рельефа дерева. Такое покрытие не истирается под руками гитариста до "лысых" блестящих пятен, тогда как с матовыми лаками и маслами это случается неизбежно.
Конкретно этот корпус покрывался маслом Borma "на основе воска" (продается на вудперфекте). Так-то оно хорошее (крыл им три корпуса из красного дерева и ольхи), очень тонкое и прочное. Минус в том, что через полтора-два года после откупоривания тары масло неожиданно затвердело в монолитный шлакоблок прямо в родной жестянке. Наверное, для тех, кто расходует много масла, это не проблема. Но я обиделся и перешел на Osmo, от которого сложились впечатления еще лучше, чем от бормы, а гарантийный срок хранения составляет пять лет.
Корпус посажен на ручку отвертки отверстием под гнездо джека.
Масло, конечно, сразу облагораживает поверхность. Это уже два слоя и воск сверху.
"Без краски была как шкаф из икеи, а с покраски как шкаф, который ДЕД КУПИЛ, В ОЧЕРЕДИ СТОЯЛ 5 ЛЕТ" - написал мне будущий хозяин гитары, когда ознакомился с фотографиями содеянного.
Вот и вся покраска.
Теперь про посадку грифа. Может показаться странным, что я сперва покрасил корпус, а уже потом занялся сверлением отверстий под винты или шурупы. Объясняется это просто: я до последнего момента не мог найти хорошего крепежа, который отвечал бы моим требованиям. Но вскоре на Дмитровском стройрынке обнаружилась палаточка "Нержавеющий крепеж" с кучей божественного железа самых разных типов. Примерно так:
Там есть, например, почти весь крепеж для флойдроузов, все эти винтики под шестигранник. И красивые мелкие шурупчики под рамки датчиков. И многое другое. Причем все - нейтрально-серо-блестящего цвета, не сравнить с голубоватой оцинковкой, которую вообще нельзя подпускать к гитарам. Насколько я понимаю, внятного сайта у этой конторы нет (есть только оптовый поставщик нержавейки, но его сайт я потерял :). Кстати, мне в итоге пришлось ехать в Долгопрудный за этим железом, потому что Дмитровский рынок как раз собирались закрывать и тамошняя палаточка находилась в до того невменяемом состоянии, что кроме трех стендов, как на фото выше, там ничего и не было. Долгопрудненский рынок - вот, после входа сразу налево.
Хорошо, а зачем надо искать какой-то специальный крепеж? Не проще ли использовать традиционные для этого дела шурупы со специальными шайбами? Проще. Но хуже. Мне хотелось посадить гриф на резьбовые втулки. Т.е. вместо разборного соединения металл-дерево хотелось соединение металл-металл. Зачем? Опять по пунктам.
1) такое соединение в принципе не изнашивается при сборке-разборке инструмента. ВООБЩЕ.
2) к винту можно приложить гораздо большее усилие, чем к шурупу, не опасаясь срыва резьбы в дереве. Большее усилие => более плотное крепление грифа => лучше передача колебаний и меньше болтание грифа в пазе. Гриф, посаженный на винты и втулки, будет надежно держаться, даже если выкрутить три из четырех винтов. Не пытайтесь повторить этот трюк со стратом!
3) большая механическая прочность соединения - втулки не выпадут из грифа, в отличие от шурупов, которые при сильном ударе по инструменту могут сорвать резьбу в грифе и тем самым ослабить крепление.
То есть тут даже никаких компромиссов не видно. Втулочное соединение гораздо лучше, но существенно дороже, так что на серийных гитарах его не видать. Вот винт и шайба, их я раздобыл в Долгопрудном:
Втулки - обычные для ДСП, их навалом на любом стройрынке. Резьба М6.
Разумеется, придумал все это не я. И даже не Эд Роман. Еще на очень старых японских гитарах 70-х и 80-х годов такое использовалось (йамаха, например, ставила втулки только на крайние два отверстия - это было нужно для облегчения регулировки угла наклона грифа путем подкладывания пластин под пятку грифа, со втулками устранялась вероятность срыва резьбы в приподнявшейся пятке). Очевидно, тогда тотальное удешевление производства не стояло на повестке дня столь остро. Увы. Сейчас втулки ставят разве что мастера со склонностью к задротству, вроде Зигги Брауна или пресловутого Романа. Но сама технология хуже от этого не стала.
Как я уже писал в третьей части, гриф входил в паз корпуса с хорошим натягом, и за него можно было поднять заготовку без всяких гвоздей и клея. Это вроде как хорошо. Только вот оказалось, что такая тугая посадка - следствие не только аккуратной фрезеровки, но и дико кривой пятки ибанезовского грифа:
Вот тебе и Япония. Пришлось подшлифовать карман под гриф.
А потом аккуратненько высверлить посадочные места под головки винтов, а потом и сами отверстия.
Шайбу я туда положил проверить глубину. Сверлить по ней не надо :)
На корпусе пока все. Надо только потом подшкурить края отверстия и проморить ему стенки той же морилкой.
Безумно тяжело оказалось вогнать в гриф втулки. Они рассчитаны под ДСП, которое внутри очень рыхлое, и в плотное дерево не лезут никак - наружная резьба очень крупная, сама себя в дереве почти не режет. Кое как, совершенно замудохавшись и придерживая пятку струбциной, чтобы не треснула, удалось их запихать.
Возможно, следовало рассверлить отверстие под диаметр больший, чем основание втулки, но это слегка ухудшило бы плотность посадки. Для прочности я на всякий случай пролил все щели эпоксидкой.
Дальше остались всякие мелочи. Во-первых, сделать заглушку на место топ-лока.
Читайте также: