Крестовины для кавалетти своими руками

Обновлено: 04.07.2024

Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее - показали :) вам Как сделать кавалетти для собак своими руками . Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации - напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!
Если вам не сложно - оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как сделать кавалетти для собак своими руками .

1. На устойчивых поверхностях (все, что не шатается). Собаке очень тяжело находиться в неподвижном положении, поэтому если вы достигли успеха в работе на устойчивых поверхностях – это замечательно, но нужно двигаться дальше и включать в работу другие тренажеры. Упражнения могут быть:

Одноуровневыми: статика с элементами хэндлинга (например, выставочная стойка на плоской поверхности в течение достаточно длительного времени).
Разноуровневыми: активное сокращение мышц, координационная нагрузка.

2. На специальных неустойчивых тренажерах (все, что шатается). Упражнения могут быть:

Одноуровневыми (статика с элементами хэндлинга, координационная нагрузка). Высота тренажера должна быть не выше, чем запястный сустав собаки. Это может быть подушка от дивана, матрас и т.п.
Разноуровневыми (активная проработка глубоких мышц).
Многоосными (укрепление мелких мышц, суставно-связочного аппарата).

3. На смешанных тренажерах (сочетание того и другого). Упражнения делятся на:

Одноуровневые (статика с элементами хэндлинга).
Разноуровневые (активная проработка всех групп мышц, укрепление суставно-связночного аппарата).

Есть упражнения, направленные на проработку мышц и суставно-связночного аппарата, и есть упражнения, которые прорабатывают саму выставочную рысь (в основном, это кавалетти — планки, которые находятся на определенной высоте и расстоянии друг от друга, минимум 4 планки и максимум 20 — 5 раз по 4).

В качестве планок для кавалетти можно использовать гимнастические палки, а можно — подручный материал (например, палки от веников или швабр — все, что найдете дома). Выкладывать их можно на книги, чтобы создать нужную высоту. Главное, чтобы они не были травмоопасными, т.е. чтобы собака могла легко сбить их лапой в случае ошибки и при этом ничего себе не повредить. Если планки будут статичными, велика вероятность ушиба или другой травмы.

Расстояние между планками для комфортной рыси равно расстоянию от плече-лопаточного сочленения до тазобедренного сустава вашей собаки.

Особенности построения занятий по базовому фитнесу для шоу-собак

Разминка: 3 — 5 минут. Она нужна, чтобы разогреть собаку в любое время года и подготовить организм к специфическим нагрузкам. Даже в теплую погоду собаку нужно разминать!
Основная часть: 20 — 25 минут. Это идеальная длительность, но если у вас нет такого количества времени, то 15 минут будет вполне достаточно.
Заминка: 5 — 10 минут. Чаще всего это или растяжка, или простой массаж. Действуйте аккуратно, чтобы не нанести собаке микротравму. Это приведет организм собаки в норму.

Фото: fitness.dog

Техника безопасности в базовом фитнесе для шоу-собак

Если соблюдать все вышеперечисленные условия, ваша собака обязательно достигнет успехов.

Что такое кавалетти

Что такое кавалетти? Это жерди, чаще всего деревянные, которые с обоих концов прикреплены к небольшим крестовинам или подставкам. Классические кавалетти в самом низком положении имеют высоту 15-20 см, в среднем 30-35 см, в самом высоком — около 50 см. Имеется ввиду высота жерди над землей. Современные кавалетти чаще всего не имеют жесткого закрепления жерди и поэтому разрушаются при ударе, что делает их намного более безопасными.

Итак, для начала занятий на кавалетти стоит отточить свои навыки облегченной посадки, проходя на ней жерди на шагу, рыси и галопе.
На шагу расстояние между жердями около 80 см, на рыси 1,2-1,4м, на галопе 2,7-3,5м. Это справедливо и для кавалетти. Следует помнить, что расстояния подбираются под лошадь и уровень подготовки всадника. Для некрупных лошадей с узким шагом, для пони, для начинающих всадников — расстояние уже, для опытных всадников, крупных, машистых лошадей — на границе максимума.

Разбираемся с расстояниями

Как понять, что расстояние подходит для лошади? Посмотрите на следы. Если лошадь ступает посередине между жердей — расстояние ей подходит. Когда же следы ближе с первой жерди — лошади широко, сделайте расстояние между жердями поменьше. Если ближе ко второй — узко, сделайте расстояние побольше. При подготовки лошади изменению расстояния между жердями используется, для работы по удлинению и сокращению шага, но это уже материал не для этой статьи. Итак, какие упражнения на кавалетти подойдут для начинающих всадников? Рассмотрим подробные примеры с иллюстрациями.

Для начала - два интересных нюанса терминологии: итальянское "cаvaletto" переводится как "подставка" или "козлы", тогда как в русском языке кавалетти раньше называли "клавишами"; между тем сегодня кавалетти часто называют жерди, лежащие прямо на земле, а клавишами называют систему более-менее высоких конкурных препятствий.
Определившись с терминами - определимся с цифрами.

Фундаментальный словарь-справочник Гуревича и Рогалёва[1] называет цифру высоты кавалетти от 15 до 20 сантиметров над землёй, в то время как Райнер Климке[2] рассматривает высоту в 20 см как "самую низкую" и "начальную". прямого противоречия я тут не вижу, так что почему бы и нет.
Интервалы между кавалетти по Климке (источник тот же): для преодоления шагом - от 0,8 до 1 м, рысью - от 1,3 до 1,5 м, галопом - около 3,5 м, количество жердей - от 1 до 6, но лучше до 4-х включительно.
В поддержку "классика" выездки Климке "естественный" конкурист Паалман[3] рекомендует примерно те же цифры, но много подробнее:

"Работу начинают через кавалетти, лежащие жердью на земле, и только на шагу. Количество кавалетти увеличивается постепенно до четырех, лежащих подряд с расстоянием между ними от 1 до 1,10 м. Расстояние зависит от природного шага лошади, его ширины. Для лошадей с коротким шагом можно сначала ставить кавалетти на расстоянии 90 см. Чтобы постепенно улучшить, то есть, удлинить шаг лошади, расстояния постепенно увеличиваются, начиная с конца до тех пор, пока лошадь свободно и без напряжения не будет преодолевать кавалетти с нормальным расстоянием. Правильно ли подобрано расстояние, легко проверить по следам: след копыта должен находиться точно в середине между кавалетти. Когда лошадь будет идти через лежащие на земле кавалетти не заторапливаясь, на спокойном, расслабленном шагу, с вытянутой шеей и опущенной головой, можно последний кавалетти поставить, затем второй, а именно – средний из лежащих на земле, затем третий, и, в последнюю очередь, первый."

"Работа [на рыси] начинается на одном лежащем на земле кавалетти. По одному добавляются постепенно ещё три (расстояние 1,30 м). Затем они ставятся так же, как и на шагу, начиная с последнего.
Правильнее всего провести эту работу в течение трех месяцев. Один месяц проводится работа на шагу и рыси на кавалетти, лежащим на земле, во втором месяце на обоих аллюрах кавалетти постепенно поднимаются, и в третьем месяце лошадь в состоянии спокойно и расслабленно работать на четырех стоящих кавалетти."

Поскольку мы будем обсуждать здесь базовое (универсальное) гимнастирование лошади, но не её специальную подготовку - работу на кавалетти галопом пока отложим и вернёмся к нашим баран. виноват - к тем всадникам и берейторам, которые часто пренебрегают "мелкими" практическими деталями и поэтому остаются вечными дилетантами, даже имея огромный опыт(С).

1) Кавалетти должны быть отчётливо видны лошади! Именно поэтому их принято красить в два ярких контрастных цвета, и поэтому эти цвета надо вовремя освежать.
2) Кавалетти должны быть достаточно закреплены, то есть устойчивы! а в случае лежания на грунте - старательно(!) присыпаны этим самым грунтом по бокам для гарантированного недопущения проворачивания при наступании копытом.
3) "Работа на кавалетти имеет смысл только тогда, когда всадник правильно (здесь и далее акценты мои: C. N.) сидит на облегченной посадке. Вся работа на кавалетти проводится только на облегченной посадке независимо от того, на каком аллюре она производится.[. ]
К сожалению, нередко приходится видеть всадников, которые ездят через кавалетти на облегченной рыси, при этом нанося вред вырабатывающемуся баскюлированию спины лошади. Ехать на облегченной посадке нужно уже при подходе к кавалетти, а не подъезжать на облегченной рыси и только на первом кавалетти садиться на облегченную посадку. Внезапный перенос тела всадника вперед переносит его центр тяжести на передние ноги лошади. Лошадь теряет равновесие и вынуждена заторапливаться, чтобы остаться под центром тяжести всадника. Чем больше всадник работает на облегченной посадке и без кавалетти, тем лучше он развивает необходимые мышцы и тем легче ему сохранять равновесие в любой ситуации, находясь на облегченной посадке. Поэтому как на подходе к кавалетти, так и между отдельными упражнениями, даже на шагу, нужно ездить на облегченной посадке.
Смотреть надо вперед, по прямой линии, чтобы лошадь равномерно развивала обе стороны, при этом вес всадника распределен равномерно и оба стремени обременены в одинаковой степени."[3]

1. Гуревич Д. Я. Рогалев Г. Т./Словарь-справочник по конному спорту и коневодству/Москва 1991

2. Райнер Климке/Начальное обучение верховой лошади/Штутгарт 1984

"У кого есть возможность тренировать свою лошадь на свободе, без корды в манеже, через кавалетти, тот должен, безусловно, её использовать. Он заметит, сколько радости такая работа доставит лошади и как охотно она её выполняет, как только один раз поймёт, в чём дело."

". использование кавалетти можно рекомендовать тогда, когда не гарантированы регулярные занятия."

"Чем сильнее лошадь вытягивает голову и шею вперёд и вниз во время преодоления кавалетти, тем больше она приподнимает спину. Лучшим упражнением для укрепления мускулов спины лошади является отдача повода во время преодоления кавалетти."

Что ещё? две важные цифры.
Максимальная высота кавалетти, рекомендуемая доктором Климке для работы на рыси - 35 см; по его мнению, при поднимании выше лошадь уже будет задевать жерди ногами совершенно без пользы, чтобы не сказать с риском.
К тому же автор пересмотрел свои прежние рекомендации относительно предельного количества жердей, задействованных в одном упражнении - в сторону уменьшения: для самых сложных и полезных упражнений достаточно 4-х жердей, тогда как уже 5, а тем более 6 или больше - могут заставить лошадь нервничать и сбиваться попусту.

И разумеется, утверждается огромная польза работы лошади на кавалетти, установленных не по прямой, а по кругу: автор справедливо замечает, что эта работа не только выпрямляет лошадь и эластирует все её мышцы, но в то же время учит её подводить внутреннюю заднюю ногу под центр корпуса (ближе к центру тяжести). что является, в общем, логичной, но несколько шокирующей идеей: раскрепощение, вытяжение и эластирование - одновременно с началом сбора.

А в качестве вишенки на торте доктор Климке требует (не раз и не два))) при преодолении кавалетти обязательного наклона корпуса всадника вперёд - для облегчения работы спины лошади.

1. Начало работы на кавалетти с проезда верхом, а не со знакомства в руках.

2. Попытка решить (прямо с первого старта) несколько задач одновременно, чаще всего - и преодолеть кавалетти, и найти желаемый контакт с поводом, а в самых тяжёлых случаях - ещё и "отработать поясницей" ("сопроводить" лошадь корпусом/тазом) в тяжёлой "парадно-шомпольной" посадке.

3. Проезд кавалетти всадником в посадке вроде бы правильной и лёгкой (полевой, передней и т. п.), но на самом деле слишком высокой и потому неустойчивой, нестабильной, не полностью предсказуемой. и поэтому постоянно раздражающей лошадь и мешающей ей.

4. Заезд на прямые кавалетти и отход от них не по перпендикулярным прямым, а криво-косо, а главное - без предоставления лошади нескольких темпов до и после для полностью самостоятельного (свободного, естественного) уравновешивания и выпрямления.

5. Всадник не хочет или не может дать лошади вытянуть голову и шею вперёд-вниз настолько, насколько она этого требует - ни на заезде, ни в процессе преодоления, ни сразу после.

6. Лошадь ещё не уравновешена под всадником достаточно для решения задач более простых, нежели преодоление кавалетти, например - ещё не умеет двигаться по беспрепятственной прямой совершенно спокойно, равномерно и с достаточным импульсом (без регулярных посылов, до отмены команды).

7. Всадник мешает лошади найти естественное равновесие самостоятельно (непосредственно перед кавалетти, или в процессе прохождения, или сразу после, или всё это вместе) - избыточным контактом с поводом ("тяжёлой", "мёртвой" рукой).

8. Всадник постоянно нервирует лошадь и сбивает её с толку ненужными и нестабильными (хаотичными, бессознательными) движениями шенкелей, таза или корпуса, или всем этим вместе, то есть - совершенно лишними и неуместными посылами.

9. Прямо с первых попыток проезда кавалетти лошадь излишне "активизируют": боясь мифического "падения лошади на перед" или мечтая (чрезмерно) об "улучшении качества аллюра", всадник применяет высылающие средства управления слишком активно, а порой и просто беспорядочно, вынуждая лошадь нервничать и торопиться вместо того, чтобы обдумывать и рассчитывать новые движения спокойно и не торопясь.

10. Кавалетти приносят лошади настоящую пользу только тогда, когда её копыта в целом здоровы и правильно расчищены: беготня через палки на высоких "стаканах", тем более кованых - несусветный вздор, который просто не может научить лошадь действительно лучшим движениям. по совершенно очевидным причинам.

P. S.: . и разумеется - старая добрая немецкая спортивная классика от Райнера Климке: если лошадь сразу после работы на кавалетти выглядит более раскованной и расслабленной, чем непосредственно перед началом - тренировка в целом удалась, а вот если дело обернулось наоборот - это провал.

Читайте также: