Склеить рукоятку ножа каким клеем

Обновлено: 08.07.2024

Собственно, пластик к пластмассе нужно приклеить навсегда и намертво, намертво и навсегда
Нож керамический имеется, вывалилось лезвие из ручки
"Момент" шляпа, надо что-то более убийственное
Слышал давно, каким-то дихлорэтаном клеили что-то похожее на пластмассу. Поможет нет?
Ну и тогда сразу же вопрос: у кого пара капель этого чудо-растворителя есть, чтоб приехать капнуть склеить и успокоиться?

Срочный выкуп авто любой регион
Авто на заказ , помощь в приобретении
Автозапчасти (узлы, агрегаты) на любые авто

дихлорэтан продается в в радиолюбительских магазах.. но клеить им тоже надо уметь.. там все не просто.. и не все пластмассы он берет.
.

дихлорэтан продается в в радиолюбительских магазах.. но клеить им тоже надо уметь.. там все не просто.. и не все пластмассы он берет.
.

мне капнуть надо, покупать думаю ни к чему :)
тем более у кого он есть, думается умеет пользоваться, и капнет как надо

Да. Только суперклей с содой. капаешь клей и посыпаешь содой. Потом хрен отдерешь. А дихлорэтан не клеит многие типы пластика, в частности полиэтилен, он не растворит и естественно не склеит.

представляешь толщину лезвия бытового ножичка? так вот такая щель в рукоятке. как туда и капнуть и посыпать содой? )))

насчет полиэтилена не знаю, их столько видов что капец, и выглядят все по-разному
может ручка из какой-то разновидности его, может из другой херни

Лучший герметик для ножа?

Приехала мне вчера Morakniv® Companion Heavy Duty Orange (напоминаю, что без доработки, является ХО), но с моим счастьем между пластиком рукояти и клинком есть щели, видно автомат заливающий пластиковую рукоять неправильно настроен, и режим остывания дает щели. Поскольку нож предполагается пикниковым, очевидны риски попадания пищевой органики вместе с влагой в рукоять что в сочетании с углеродистым клинком образует очаг коррозии и антисанитарии.
Что по ващему мнению можно использовать в качестве герметика? На моделях с деревянными рукоятями успешно использовал парафин, в горячем виде плотно затрамбовывается в щели и сидит там весьма прочно, но с пластмассой боюсь не прокатит.
Эпоксидку уже рекомендовали, возится с ней не очень хочется, но если альтернатив не будет, то придется.
Может попробывать палочки клея для термопистолета?

Насилье точит сталь
Но сталь его не вечна
А ты душою крепче стали стань
Когда чиста душа,
А цели человечны
Рука крошит отточенную сталь

Заготовка для рукояти - деревянный брусок, торцевой спил с доски, так что по бокам выходят годовые кольца. размеры 115x40x35 мм.

Лезвие Helle Safari.

Сначала делается сквозное отверстие. Используется высокоскоростная фреза Dremel с фирменным станком и сверло по дереву 3 мм. Заготовка зажимается в тиски и выравнивается на глаз по сверлу - сверло и все боковые поверхности должны быть параллельны.

ОПАСНО - сверло при больших оборотах может пойти вразнос. При больших оборотах оно должно быть уже в дереве, иначе кончик начнет вибрировать и отклоняться от оси вращения под действием огромной центробежной силы возникающей при 50000 оборотах. Поэтому начинать сверлить надо с малых оборотов опустив сверло на поверхность еще до включения мотора и увеличивать скорость по мере углубления сверла в дерево.

Дримел за счет высоких оборотов не столько сверлит сколько прожигает
отверстие, что позволяет без труда делать отверстия даже в очень твердой
и вязкой древесине. Кроме того сверло практически не отклоняется в сторону.
Поэтому лучше использовать высокоскоростную ручную фрезу а не дрель.
Однако, прожигать надо аккуратно, иногда дым или не столько дым сколько,
что то типа дегтя получающийся в результате прожигания начинает распространяться
в древесине выходя наружу с боку заготовки, пачкая ее таким образом.
У меня такая беда произошла с моделью 31 с тиковой рукоятью.

Отверстия на всю длину сверла (где-то в половину длины заготовки) делаются с обоих сторон, точку сверления выбирать надо аккуратно, что бы отверстия максимально сходились в середине заготовки.
Теперь отверстия надо сделать сплошным. Для этого надо взять длинное сверло и дрель - ни в коем случае нельзя использовать высокоскоростную фрезу с длинным сверлом - ОПАСНО. Длинное сверло пойдет вразнос обязательно. Сверлить надо
потихоньку по несколько миллиметров с одной стороны, потом с другой, пока отверстия не соединятся и получится одно сквозное отверстие.

Теперь можно расширить полученное отверстие надфилями, просверлив пару глубоких отверстий по бокам основного, не обязательно сквозных. Это относительно трудоемкий процесс. Поэтому мы расширим отверстие сверлом шириной в хвостовик 8 мм. Но сделаем его не сквозным, а не дойдем порядка см до начала рукояти.

В начале рукояти проделаем плоское отверстие, это не так трудоемко, и можно проделать
сверлами и тонкой фрезой.

Плоское отверстие не будет давать лезвию прокручиваться, что и в случае сплошного круглого отверстия маловероятно, поскольку рукоять на хвостовик находит туго и его приходится заколачивать молотком. Бить молотком прямо по рукояти нельзя - расколется.

Надо использовать деревянную чушку, приставить ее к концу рукояти и бить молотком по ней.

Когда лезвие зашло в рукоять полностью, отверстие надо залить клеем - эпоксидкой например и будет держать крепко. Спереди рукояти отверстие плоское и если оно сделано достаточно узким, щелей между рукоятью и лезвием быть не должно. Сзади отверстие большое и его надо закрыть латунным "грибком", который насаживается на хвостовик.
Хвостовик расклепывается - таким образом лезвие фиксируется в рукояти еще и механически.

Если вы предполагаете закрепить нож в ручке простым забиванием хвостовика в дерево, то хвостовик надо подготовить, придать ему форму. Прежде всего, он не должен быть клиновидным, т. к. клин расшатывается в древесине и выпадает во время работы. Лучше всего сделать хвостовик шестигранной формы, в форме миниатюрного кинжала, а отверстие в ручке просверлить на один мм меньше, чем самый большой размер сечения хвостовика. В этом случае вы получите очень прочное соединение, точную соосность ножа и рукоятки и будете избавлены от трещин на ручке, из какого бы дерева не была бы она сделана. Лучше всего показать это на примере.
Вы отковали хвостовик у ножа (или взяли откованную заготовку, нож без рукоятки). Теперь обточите его. Сделайте стороны параллельными и сточите фаски под 45°. Сточите выемки под кольцо нужной глубины, т. е. по толщине стенок кольца. Теперь нам необходимо кольцо для рукояти. Его можно сделать одним из этих способов:
А) отпилите кусочек трубки - медной, латунной или из нержавеющей стали;
Б) очень просто кольцо делается из серебряной монеты. Прошейте в ней отверстие и разгоните его до нужного размера;
В) также просто сделать кольцо из полоски меди или серебра - этот способ самый быстрый и точный, вы сразу делаете кольцо нужного размера.
Придайте кольцу форму овала и подгоните его по ножу. Можно сразу припаять донышко - это два полумесяца. Медь и латунь проще паять латунным составом, серебро - серебряным.

Кинжаловидный шестигранный хвостовик

Теперь вырезаете ручку нужной формы, к торцу прикладываете кольцо и ударом молотка намечаете и вытачиваете овал на ручке (рис 1).

Чтобы кольцо сидело плотно, ручка должна быть на 0,5 мм больше отверстия кольца. В ручке делается запил по толщине ножа. После этого наложите хвостовик на ручку и очертите по контуру (рис.2), по разметке засверлите отверстие диаметром на 1 мм меньше, чем хвостовик, но на 5 мм глубже.

Теперь кольцу придаете любую (и, конечно же, красивую) форму, которая вам нравится.
На внутренней стороне кольца делается фаска, чтобы при насадке кольца не было задиров на ручке. Прикладываете кольцо к ручке, чертите новую линию и обтачиваете ручку.
Кольцо набивается на ручку, но не совсем - линия совмещения подгоняется надфилем или скребком (рис3).

"Зубастый" хвостовик

Соосность рукоятки и лезвия после насадки должна быть идеальна

Если вы насадили простое кольцо, без донышка, то вам осталось закрыть отверстие в ручке. Первый способ: забейте и обточите вставки из того же дерева. Второй способ: заплавьте клеем нужного цвета или сургучом. Третий способ: забейте декоративные шпильки из серебра, меди или нержавеющей стали - это украсит ваш нож. По кольцу нанесите декоративные линии штихелем, бором или надфилем.
Можно сказать, работа закончена и результат на лицо - нож красив, в ручке держится очень прочно, а вы избавлены от раскалывания ручки при ее насаживании на хвостовик.

Это самый творческий этап в производстве ножа (из готового лезвия).
Деревянная заготовка уже отпилена от доски, в ней проделано плоское отверстие под хвостовик, вставлено и заклеено лезвие.

В данном случае я задокументировал вытачивание "Картофельного" ножа - Модели 41.

Лезвие UHB17Va 95мм Лаури зонной закалки и дерево Венге.

Специфика ручной высокоскоростной фрезы такова, что вытачивать надо полосами - иначе форму практически невозможно контролировать. Например в случае вытачивания напильниками, при довольно медленном съеме материала и относительно широкой и плоской формы напильника следить за формой проще. Здесь полосы выполняют роль координатной сетки, сначала шаг сетки большой потом мы его уменьшаем - как в числовом интегрировании, шаг за шагом приближаясь к требуемой форме, единственно что сетка не декартова и не евклидова.

Поначалу я обтачиваю углы - по одной полосе на угол. Движения при выборке дерева поглаживающие - то есть не постоянное давление а кратковременное, повторяющиеся. Сначала снимается немного.

Потом по готовой - ведущей полоске делается основная полоса, уже на полную
задуманную глубину. Для того, что бы полоса была ровной, надо отметить карандашом и линейкой ее границы - провести две линии у угла. В дальнейшем надо отмечать границы выбираемых полос карандашом.

Обтачивание углов заготовки нужно для последующей ориентации при дальнейшем
обтачивании.

После подготовительного обтачивания углов, я обтачиваю верх и низ рукояти.
Опять же выбираю материал полосами, ориентируясь по угловым полосам.
Сначала вытачиваю неперекрывающиеся полосы, при этом контролирую, что бы они находились по линии предполагаемой спинки рукояти. Это гораздо проще увидеть имея в качестве ориентира верхнюю линию проходящую по получившимся зубьцам. Если надо - какие-то из полос можно углубить. Боковые полосы позволяют сделать поперечные приемлемо ровными, приемлемо параллельными спинке.

Аналогичная процедура и для брюшка рукояти.

После верхней и нижней обточки боковые полосы практически исчезли.
Их основная задача была - первичная координатная сетка, теперь надо восстановить угловые полосы, в первую очередь для ориентации, но на этом этапе, это уже первый шаг к округлению рукояти.

Теперь следует обточить бока. Принцип такой же как и для спинки и брюшка - глубокие непересекающиеся полосы, сохранение верхней линии для ориентации.

Сглаживание зубьцов вторичными полосами.

Теперь когда спинка и бока уже нужной формы надо округлить углы рукояти.
Сперва восстанавливаются угловые полосы - они частично были нарушены обточкой боков. Потом выбираются вторичные полосы - по границам первичных полос.

На следующий день:

Нож уже готов к использованию, на этом этапе. Но для красоты его нужно еще
отшкурить и обработать олифой либо прополисом. После первичной обработке
на круге со шкуркой 220 рукоять выглядит так:

Уже гораздо лучше и природная красота не скрывается неровностям и
шероховатостями поверхности, но ручная обработка шкуркой сделает рукоять
гладкой и красивой.

Обработка шкуркой самый медитативный процесс. Берется полоска наждачной
бумаги шириной около сантиметра. Один из концов кладется на большой палец.
Потом этим большим пальцем начинаю шкурить по спинке рукояти по всей длине
сто раз. Потом рукоять поворачивается шкурка сдвигается и нетронутой шкуркой по
нетронутой полосе рукояти операция повторяется, пока вся рукоять не будет отшкурена Получается как минимум 800 раз надо провести большим пальцем по рукояти. То есть процесс медитативный, поэтому любые переделки вызывающие необходимость повтора этой операции мне и не нравятся.

Рукоять после ручной обработки 320 и 600 шкурками:

На следующий день:

Произошло то, о чем я предупреждал - на мой взгляд рукоять оказалась слишком
вытянутая и задняя часть слишком узкая. Пришлось обрезать и заново обрабатывать шкуркой заднюю часть:

Хорошо что это обнаружилось после 600 шкурки. То есть обработку шкурками 1000, 1500 и 2000 повторять не пришлось. В результате получилась рукоять готовая к обработке.

После шкурки если дерево не маслянистое само по себе его следует обработать - либо замочить на три дня в олифе (кипяченое льняное масло). Либо обработать прополисом.

Я все таки решил замочить рукоять в олифе. Посравнивал то что получилось с моделью 18 и решил что все же иссиня черная, антрацитовая рукоять лучше. Процесс замачивания выглядит следующим образом - рукоять опускается в банку с маслом (обрезанную пластиковую бутылку). По русски кипяченое льняное масло называется олифой, по английски так и называется: Boiled Linen Seed Oil.

Рукоять я вымачиваю 3-4 дня, торопиться некуда, зато масло пропитает все дерево до хвостовика и за неделю высохнет и полимеризуется - то есть превратиться в цельный кусок перепутанных скрученных молекул армированных древесиной. Пока это самый дешевый и надежный способ обработки древесины. Правда долгий и меняет цвет дерева, но часто в лучшую сторону как у Венге, например.

За три дня рукоять должна была насквозь пропитаться. Теперь она фактически готова. Остается подождать с неделю пока олифа высохнет - полимеризуется.

На протяжении этого времени надо полировать рукоять тряпочкой, тогда получиться ровная блестящая поверхность.

Заметно насколько сильно потемнела рукоять после промасливания. Венге приобретает абсолютно черный цвет - намного чернее чем эбони. Чернота рукояти как у хорошего каменного угля - антрацита. При этом видна структура полос. Мне этот цвет чрезвычайно нравится, это один из случаев когда пропитка заметно украшает древесину.

Древесина до отшкуривания:

После наждачного круга 220:

После 2000 шкурки:

После пропитки олифой:

добрый вечер.
коллеги, расскажу о своих. затруднениях. более или менее получаются рукоятки накладные. т.е. накладки с двух сторон. ну есть еще небольшой опыт с паракордом. несколько способов плетения и намотки попробовал. а большая часть представленных ножей имеет всадной монтаж. за материалы есть отдельная тема, а по методе монтажа нет. честно говоря плохо понимаю, как его делать, так , что бы лезвие не вывалилось. поделитесь сокровенными знаниями.

Jurikas

Хвостовик треугольной формы, на конце резьба , м4 м5, вставляеться в паз, сзади затягиваеться гайкой, заткнуть пином, или закрутить петельку для темляка

Вложения

shmit

модератор

ромус

железный дровосек

И.е сквозная дырка, на хвостовик нарезать резьбу и на эпоксидку? А можно приварить болтик или шпильку на конец хвостовика? Я как то сажал на эпоксидку и сверлил для заклёпки хвостовик. Умаялся сверлить. Не берет сверло и всё тут. Сверла хорошие, сразу скажу.

shmit

модератор

Oleg812

Подмастерье

Юрий Владим.

Подмастерье

antonioMsk

Подмастерье

Я на тему рукоятей и ножен и прочего, постоянно от Саша кузнец отбиваюсь в разговоре.
Его мнение, что нех весь нож делать, а надобно токма ковать.
Хоть насчет того, что слесарить клинок надо не спорим.
Я считаю, что все надо делать.
Последний раз, споры у нас были после того как я шорник(тиски при шитье кожи) и кожу на ножны купил.
Саня сказал, что я . сумашедший.

сварщик в запасе

Алексей

Дядь Юра , было , где то на старом форуме , как вы пины делаете. если не затруднит, в уроках, вспомнить. Всем доброго вечера!

Юрий Владим.

Подмастерье

Дядь Юра , было , где то на старом форуме , как вы пины делаете. если не затруднит, в уроках, вспомнить.

Здравствуй Алексей! К счастью, Сергей Михайлович, сохранил мои уроки и при первой возможности вставит в открытую, здесь, тему "Мои уроки".

сварщик в запасе

Алексей

Дорого вечера. Тут, намедни ,разговорились со старым охотником за ножи. он свой ,рабочий нож принес , показать. клин с какого то плунжера, не суть, рукоять кап березы - береста - кап, ножны внутри дерево, снаружи кожа. мне понравился "быстросъём" , способ одевания на ремень

Саша кузнец

С детства учусь

Я могу делать клин, от начало до конца. Но за ножны точно не возьмусь! Что бы сделать хороший клин, время нужно не мерянно! У меня заготовка лежит 2 года и конца этому нет. Делать на скоряк, не мой вариант, а ещё и ножны, так вообще задница. . Вообще пришёл к выводу, нужно делать то что умеешь и в кучу всё не сгребать.
Учится конечно хорошо! Но жизнь одна и знать всё невозможно! А тратить время на обучения ещё и ножен и добиться нужного качества, перспектива ооооочень отдалённая. . Да и зачем? Когда есть люди заточенные под это.

Юрий Владим.

Подмастерье

Добрый вечер всем! Рукоять в процессе.

сварщик в запасе

Алексей

shmit

модератор

ромус

железный дровосек

Harry

интересующийся

большая часть представленных ножей имеет всадной монтаж. за материалы есть отдельная тема, а по методе монтажа нет. честно говоря плохо понимаю, как его делать, так , что бы лезвие не вывалилось.

Собственно всадной монтаж (не сквозной) это однозначно клей. В данном случае клей это не только "эпоксидка", сосновая смола тоже вариант.
Впрочем можно и без клея. Просто наколотить деревяшку на хвостовик и обстругать ее потом до формы рукояти. Разумеется при этом хвостовик должен больше походить на гвоздь (кованный)

Когда хвостовик клинка проходит рукоять на сквозь, то это уже сквозной монтаж. Кончик хвостовика можно расклепать (сквозной монтаж на расклеп), загнуть так

На кончике можно нарезать резьбу и накрутить гайку (свозной монтаж на стяжку)

Немец Кузя

Белый и пушистый

Давайте поговорим как правильно крепить рукоять на нож, чтобы она служила долго и не разбалтывалась, и какие ошибки приводят к браку. Устоявшиеся мастера давно всё знают, но новичкам эта тема будет полезна. Заодно можно будет поделиться своими секретами и наработками.
Для начала я сделаю краткий обзор, какие они бывают, потом каждый добавит, что по его мнению будет полезным дополнением.
Начнем с того, что независимо от вида рукояти, нож никогда не должен отламываться в месте соединения клинка с рукоятью. К сожалению даже промышленные изготовители грешат тем, что выпускают ножи ломающиеся от малейшей боковой нагрузки, и эти ножи они позиционируют не как сувенирные, а как вполне рабочие и даже охотничьи. К сожалению уже не раз приходилось сталкиваться с таким браком производителя. А всё упирается в угол сопряжения клинка и хвостовика.

Понятно, что первый вариант заранее имеет запланированное слабое место где и сломается при первом же удобном случае.. Нижний вариант показывает правильное сопряжение хвостовика с телом клинка.

Хвостовики бывают всадные, сквозные и целиковые. На показанном рисунке вариант целиковой рукояти. И гарда и пята вырезанны из пластины другого металла и приклёпанны к рукояти, но бывают и так называемые интегральные рукояти когда и гарда и пята сразу выкованны вместе с клинком. Показанная рукоять прочна, но очень утяжеляет нож. Обкладки приклёпываются множеством мелких тонких клёпок и дополнительно садятся на клей. Как правило такие рукояти держат долго и даже если одна или две заклёпки вылетели, рукоять тем не менее продолжает верой и правдой служить.

Ещё один вариант целиковой рукояти, разница только в том, что вместо десятка маленьких клёпок стоит две или три более крупных клёпки расположенных по центральной линии рукояти. Увы такие накладки держатся менее прочно поскольку даже клей не даёт гарантии, что накладки будут хорошо держаться. Чтобы они не разбалтывались, в рукояти сверлятся или вырубаются дополнительные отверстия большего диаметра, для того, чтобы клей соединял материал обкладок не только с металлом но и друг с другом. Иногда эти отверстия дополнительно используют для размещения мозаичного пина или нескольких.

Здесь показан вариант всадной рукояти. И больстер и тыльник исполнены в виде металлических стаканчиков, а сам хвостовик вклеен. Чтобы он хорошо держался на нём сделанны зарубки, но не напротив друг друга, чтобы не ослаблять сам хвостовик. Такие всадные рукояти довольно просты, но всеже бывает, что они начинают разбалтываться под приложением постоянной нагрузки.
Чтобы сделать всадную рукоять прочнее используют клёпки.

В таком случае ставят одну или две заклёпки, но я лично их прячу под декоративными вставками, из другого материала, кости например, тем более, что такие вставки можно украсить, гравировкой.

Сквозные хвостовики как правило очень прочны и пракически никогда не разбалтываются. Кончик хвостовика можно расклепать, или затянуть гайкой, а гайку спрятать каким либо пином или просто чопиком, но можно и насадить тыльник из такого же материала, что и больстер.

Этот вариант сквозного хвостовика тоже закручен гайкой, но вторая гайка декоративная и одновременно может использоваться для крепления темляка.
И наконец комбинированная или половинчатая рукоять.

Как видно из рисунка в верхней части хвостовик сквозной, а нижняя часть полностью закрыта материалом рукояти. Чтобы больстер не болтался, в конструкции предусмотрен небольшой сдвиг. Больстер одевается на хвостовик , заводится в верхний паз и насаживается на нижний порог. Такой способ крепления больстера даёт стопроцентную гарантию. Он никогда не разболтается и сидит как единое целое с клинком. Тыльник тоже имеет небольшой секрет крепления, для стабильного удержания на рукояти.
Вот собственно и всё по самым прочным рукоятям.
Есть ещё различные способы удлинения так называемых "мышиных хвостиков" (очень коротких хвостовиков), но к прочным рукоятям это не имеет никакого отношения и я не стал рассматривать их в своём обзоре.

Читайте также: