Крепление для прицела ласточкин хвост своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

По материалам © Wayne K. Hudson, 2002.
© Дополнено András Fekete-Móró (Maestro), 2009-2013.

Высота кронштейна и подгонка щеки приклада

Высота кронштейна и подгонка щеки приклада. Достижение правильной высоты кронштейна может оказаться дорогостоящим делом. Достижение этого означает больший комфорт и больше пораженных мишеней. Основным фактором при выборе набора креплений (после правильного диаметра) является зазор между объективом прицела и стволом. Для прицела с регулировками на объективе, монтаж его слишком близко к стволу может привести к соприкосновению, и даже отклонению ствола по окончанию регулировки прицела.

Другим фактором является правильная постановка головы. Если ваш прицел установлен слишком низко вы можете обнаружить, что вы должны “втиснуть” голову в щеку приклада или провернуть голову на крайний угол, для того чтобы увидеть изображение. И наоборот, если ваш прицел установлен слишком высоко, вы можете найти себе “парящим” над щекой, не касаясь головой ложи. В обоих случаях это будет вызывать неустойчивость, так как вы прилагаете усилия, чтобы увидеть картинку. Ложи с регулируемой щекой устраняют эту проблему, потому что, пока объектив не касается ствола, прицел может быть установлен на любой высоте, которую стрелок выберет, что обеспечивает оптимальное положение головы для максимального комфорта. Обычно это самое вертикальное положение головы, но это зависит от стрелка. Многие стрелки используют наглазники, резиновые манжеты для глаза, который отсекают засветки сзади или сбоку и улучшают просматриваемое изображение.

Центровка барабанов поправок

Существует меньшая трубка внутри прицела, которая содержит перекрестия и оборачивающие линзы. При регулировке барабанами, мы фактически перемещаем эту трубку и это изменяет соотношения между прицельной сеткой и изображением цели. Прицел оптически отцентрирован, если эта внутренняя трубка полностью выровнена внутри корпуса прицела. Это означает, что оси механические и оптические совпадают, и это положение дает наименьшее количество оптических ошибок и искажения изображения. Еще одной важной причиной центрирования прицела является тот факт, что, если оборачивающая система расположена в крайних положениях в любом направлении, она может касаться основной трубы и мы не можем использовать полный диапазон регулировки или можем даже горизонтально сдвинуть сетку во время настройки вертикали.

Это означает, что мы всегда должны центрировать прицел, затем выровнять его, приблизительно, кронштейном и только тонкая настройка (в пределах нескольких кликов) может быть сделана барабанами.

Центровка прицела, как это обычно делается, серединами диапазона регулировки барабанов используются, но она не точная и может привести к повреждению механизма прицела.

Вращение прицела

Затем вращайте трубу медленно, нажимая на неё вниз, в полукольцах, чтоб прицел не поднимался, а просто должен вращаться вокруг собственной оси:

Оцените, где находится центр полученной дуги (на рисунках отмечено красным.) – установить барабаны так, чтобы перекрестие ходило примерно по этой дуге. Повторите это несколько раз, пока перекрестие не начнет указывать на одно и то же место при вращении прицела. Теперь прицел оптически отцентрирован. Отметьте положение барабанов для последующего использования.

Установка крепления (колец)

Удалите винты из верхних полуколец и снимите верхнюю часть. Слегка отвинтите боковые винты и надвиньте крепления на ласточкин хвост винтовки (или другую базу). Аккуратно завинтите боковые винты без усилия. Возьмите прицел и положите его в полукольца. Закройте прицел верхними полукольцами и затяните установочные винты пальцами. Прицел должен быть способен двигаться вперед-назад и вращаться, пусть и с некоторым усилием. Затем, выполните следующие действия:

Смотрим в прицел со слишком близкого расстояния (верхний ряд) и слишком издалека (нижний ряд): перекрестие в плохом фокусе, изображение “узкое”, с размытым краем.

Сфера с правильным удалением до зрачка и четко видной прицельной маркой, края картинки по краям резкие.

Фокусировка окуляра и прицельной марки

Ваш оптический прицел будет иметь регулируемый окуляр. Это позволяет людям с разным зрением пользоваться прицелом. Если плохо отрегулированное перекрестие появится не в фокусе, глаз будет пытаться скомпенсировать это и будет сильно напрягаться.

Крутите окуляр пока нити не окажутся сфокусированы, затем затяните стопорное кольцо

Поверните кольцо фокусировки, пока сетка не окажется в фокусе

Что делать, если вы носите очки? Теоретически, так как очковые линзы имеет некоторые диоптрии, немного близорукий стрелок может жить без очков, он может использовать наглазники, но он может иметь проблемы с поиском цели, если смотреть на перекрестье, и ему, возможно, придется надеть очки и затем снова снять их перед выстрелом. Все немного проще для дальнозорких стрелков, они могут применять очки для чтения, чтобы увидеть маркировки на прицеле и они могут смотреть в прицел поверх очков при выстреле.

Установка оптического центра в Оптимальный диапазон

2-3 кусочка пленки, подложенные под прицел в заднее кольцо

Отрежьте несколько кусочков выбранной вами упаковочного материала (около 15х20 мм). Отметьте положения кольца ручкой. Ослабьте нижний винты крепления (те, которые держат ластохвост). Сдвиньте прицел с ластохвоста. Ослабьте винты на заднем кольце, пока не будет виден просвет достаточно большой, чтобы вставить два из трех частей прокладки.

Вернитесь на стрельбище, еще раз проверьте СТП в десять ярдов = 9,14 м. Если СТП приходится в пределах 1 дюйма = 2,5 см от точки прицеливания, то пришло время, чтобы проверить его на 55 ярдов =50,3 м. Если это не так, то вам нужно продолжить добавление (или удаление) прокладок, пока СТП не отрегулируется на десяти ярдах.

Затем установите горизонтальную поправку при помощи колец (все еще не трогая барабанчики). У хай-эндовых колец есть возможность регулировки горизонтали. Настраивайте их до тех пор, пока разница не составит меньше половины дюйма. Очень точная настройка горизонтали пока не очень важна, вы сможете этого сделать позже. Если у вас обычные кольца, они тоже могут быть отрегулированы при помощи прокладок. Только прокладки нужно подкладывать не между прицелом и кольцом, а между основанием кольца и базой, на которой установлены кольца. Подкладку нужно устанавливать на неподвижной лапке кольца, под передним или задним кольцом, в зависимости от того, в какую сторону нужно сделать поправку. Используйте подкладку только в один слой, максимальной толщиной в 1 мм. Это только дополнительное решение, будет лучше приобрести кольца с возможностью горизонтальной регулировки.

Использование прокладки для внесения горизонтальных поправок

Если группа больше чем 4 дюйма = 10,5 см выше или ниже этой нарисованной линии на 55 ярдах (50,2 м), то желательно добавить/удалить часть материала прокладки. Причиной этого является то, что 4-дюймовая разница на 55 ярдах приравнивается к половине оборота башни вертикальной регулировки и выводит ваш прицел за пределы оптимальных значений после центрирования по методике выше.

Измерение наклонной базы под прицел

Если вы собираетесь СДЕЛАТЬ подобную наклонную базу, вы можете измерить необходимый наклон следующим образом: положите прицел на оружие с любыми кольцами или кронштейном (они могут быть любого типа и любой высоты) и выполните шаги, описанные выше до главы 3.4 – так, чтобы прицел находится в оптическом центре, но вместо инструкций в главе 3.5 вы стреляете по большому листу бумаги на 55 ярдов. Наклон можно рассчитать по следующей формуле:

Наклон в% = (СТП + H2 – H1) / L * 109

СТП – разница между точкой прицеливания и СТП (средней точкой попадания) в сантиметрах, см;

H1 – расстояние от оптического центра прицела до оси ствола, см;

H2 – требуемая высота, см (все в сантиметрах);

L – расстояния до цели в ярдах (!), наклон рассчитывается в% (например, 0,7% означает, 0,7 мм разницы в высоте на 100 мм длины) (множитель 109 используется при применении расстояния до цели в ярдах. Если вы по каким-либо причинам вдруг решите измерить дистанцию в метрах- ну мало ли – тогда множьте на 100 – прим. перев.)

Боковое смещение прицела

Это можно видеть при виде сверху винтовки. Средний стрелок придает гораздо большее значение этой проблеме, чем стоит на самом деле. В общем, я должен сказать, что она не очень значительна на практике и почти не заметна, если прицел правильно обнуляться. Давайте посмотрим, почему:

1. Прицел смещен – это тот случай, когда прицел не находится в плоскости симметрии винтовки и он смещен в любую сторону. Например, это происходит, если призма базы прицела (ластохвост) и кольца не совпадают, но вы все же установили кольцо с прокладкой на ластохвосте. Если у вас есть 10 мм ластохвост и 12 мм кольцо, то смещение (12-10)/2=1 мм. Это смещение может быть получено в двух направлениях (в следующих примерах предполагается, что ось прицела находится 1 мм справа от оси ствола):

Сохраняйте параллельность, то есть нулевую горизонтальную поправку таким образом, чтобы перекрестие расположилось в 1 мм правее от СТП на дистанции пристрелки, в той же степени. С помощью этой установки, винтовка будет стрелять 1 мм влево на всех дистанциях. Это не имеет большого значения, считается, что вы должны выносить точку прицеливания даже на несколько диаметров убойной зоны, чтобы компенсировать ветер.

Обнулите горизонтальную поправку на 30-35 ярдов (на середине из возможного диапазона). Это означает, что горизонтальная поправка совершенно корректно работает на этом расстоянии, винтовка стреляет вправо на 0,7 мм на 55 ярдов и влево на 0,75 мм на 8 ярдов.

Очевидно, что эти погрешности не должны быть приняты во внимание.

2. Прицел не параллелен – причина может быть в том, что профиль ластохвоста выфрезерован с углом или в деформации крепления, прицела или винтовки. Важно отметить, что траектория пули определяется взаимным расположением ствола и прицела, так что даже безупречно установленный прицел может быть расположен под углом (относительно ствола), если ствол изгибается. Но этот угол может быть исправлен посредством башни горизонтальных поправок прицела и не распространяется на всю дистанцию. Таким образом, если ластохвост имеет поворот в 1 мм на 12 см, то это не значит, что мы будем стрелять на 42 см в сторону на 55 метров. Это будет только 1-2 мм (определяется смещением передней линзы, связанной с осью канала ствола) и это не приведет к слишком большим проблемам, см. предыдущий абзац выше.

Мы можем заключить, что боковые перекосы прицела (который видно из вида сверху) на самом деле не угрожают точности. Реальная проблема возникает только тогда, когда прицел вращается вокруг своей продольной оси, т.е. перекрестие не выравнивается. Хоть это кажется и не сложно, но это реальная опасность, так как в этом случае вертикальные поправки влияют на горизонтальные, а также у нас есть гораздо больше шансов завалить винтовку – и это немало миллиметров на коротких и несколько сантиметров на больших расстояниях.

Нивелирование сетки

ВНИМАНИЕ! Некоторые дешевые пузырьковые уровни на самом деле не выровнены, проверьте их перед использованием.

Веревка должна быть весьма заметна, например, оранжевый нейлон от падающей мишени и его нужно устанавливать на достаточном расстоянии от прицела чтобы выявлять любые ошибки. 10-15 метров достаточно, в зависимости от ближайшего расстояния, которое позволит отстройка от параллакса прицела.

1. Сфокусируйте отстройку параллакса на отвес.

2. Настройте винтовку, удерживая ее, пока пузырьковый уровень не выровняется.

3. Не меняя удержания, наблюдайте отвес.

4. Выставьте в вертикаль нить прицельной сетки по отвесу и наблюдайте степень наклона, который получается в пузырьковом уровне.

Прицел на картинке необходимо повернуть против часовой стрелки, в кольцах до тех пор, пока вертикальная нить не будет расположена параллельно отвесу когда смонтированный на ластохвосте уровень будет в среднем положении

Если степень наклона значительна, то вам нужно повернуть прицел в креплениях. Ослабить верхние винты крепления достаточно для того, чтобы повернуть корпус прицела. Повторите шаги 2-3 и если больше наклон не наблюдается в пузырьковом уровне, то перекрестие оказывается совмещенным с траекторией пули. Перед повторной затяжкой крепления убедитесь, что положение окуляра не изменилось. После проверки положения зрачка затяните крепления. Всегда затягивайте винты попеременно, половина оборота за один раз, иначе верхние полукольца могут провернуть прицел. Это стоит использовать для выравнивания упора, если у вас есть один.

Окончательная настройка горизонтальных поправок

Прежде чем перейти к стадии настройки траектории, необходимо повторно точно настроить горизонтальные регулировки прицела по отношению к стволу.

В качестве альтернативы, можно сократить дистанцию до такой степени, что пуля совершенно не зависит от любого ветра. Этот диапазон составляет около 15 метров. Обнуление горизонта с такого близкого расстояния позволяет стрелять гораздо устойчивее, чем на больших расстояниях.

В 15 метрах разместите мишень, которая состоит из белой бумаги / картона с вертикальной черной линией. Цельтесь в данную вертикальную линию и выстрелите пулю в нее. Теперь, стреляйте в пробоину. Затем стреляйте в новую пробоину. Вы должны увидеть линию (тенденцию) с одинаковым расстоянием между пробоинами. Сделайте поправку по горизонту и начните все заново по вертикальной линии.

Прохождение этапов горизонтальной пристрелки

РАСЧЕТ ВЫСОТЫ ПРИЦЕЛА НАД СТВОЛОМ

ОБНУЛЕНИЕ ПРИЦЕЛА

Обнуление прицела – это приведение перекрестия прицельной марки в центр оптической оси прицела.

Прицел считается обнуленным, если механическая и оптическая оси сведены в одну линию.

При вращении прицела вокруг своей оси – перекрестие прицельной марки должно оставаться на контрольной точке в центре мишени.

Размечаем лист бумаги, например, клетки делаем 3х3 см. Вешаем этот лист на дистанцию 15-50 м.

Устанавливаем прицел в станок и целимся перекрестием – ставим маркер №1.

Проворачиваем прицел вокруг оси на 90 градусов, целимся перекрестием – ставим маркер №2.

Проворачиваем прицел вокруг оси на 90 градусов, целимся перекрестием – ставим маркер №3.

Проворачиваем прицел вокруг оси на 90 градусов, целимся перекрестием – ставим маркер №4.

Проворачиваем прицел вокруг оси на 90 градусов (Полный оборот), перекрестие вернулось в точку №1.

Соединяем точки (№1 + №3) и (№2+№4) отмечаем цент пересечения.

Барабанами прицела подводим перекрестие прицельной марки в точку пересечения диагоналей.

Установка обнуленного прицела с помощью прокладок или регулируемых колец дает наименьшее искажение картинки и делает максимальный запас вертикальных регулировок прицела при стрельбе по кликам на дальние расстояния.

При кривизне геометрия оружия или колец, когда при пристрелке не хватает запаса поправок, прицел ставится на регулируемые кольца или исправляется прокладками.

Увод в сторону по горизонту СТП при изменении дистанции – это следствие не соосности сетки прицела и ствола, либо боковое сваливание оружия при правильно установленном прицеле.

Технология ласточкин хвост для крепления бруса стала основной в промышленном домостроении, типоразмеры и особенности соединения определены ГОСТ 30974-2002. Введение стандарта создало благоприятные условия для развития малоэтажного домостроения, отечественные деревянные дома промышленного производства по качеству не уступают финским образцам.

Стандартом установлены виды столярного соединения в ласточкин хвост:

Отличительной особенностью этих типов крепления является конструкция шип-паз, имеющая трапециевидную форму с прямым основанием.

Использование натуральных масел для окраски деревянных изделий позволяет тонировать даже самую сосну так, что она выглядит как дорогое дерево.

Данное соединение выполняется вручную и на фото привлекает высокая точность исполнения!

Опытному Мастеру в этом помогают всего пять инструментов:

рейсмус с точной регулировкой,
стусло (шаблон), задающее угол шипу,
обушковая пила — шиповка,
стамеска для выравнивания паза
и рубанок для окончательного торцевания шипов.

Еще одно решение для изготовления ящичного соединения — с выступающими шипами с фаской. Такое решение добавляет объема

Оригинальность этого решения в том, что все донца пазов лежат не на прямой, а на дуге. Поэтому выполняется данное соединение исключительно ручными инструментами.

Соединение выглядит сложным и дорогим.

Если придать внешним стенкам ящика радиусность (выпуклость), то сединение становится еще более интересным и красивым.

Видео изготовления закругленного угла с соединение ласточкин хвост:

Поиграв с шириной шипа и его размером можно добиваться новых визуальных эффектов.

Угловое соединение, где фасадная доска имеет криволинейную поверхность может быть обыграно так:

Как сделать шип-паз ручным фрезером

Чтобы изготовить данное шиповое соединение, нам понадобится непосредственно сам фрезер и рабочий стол. Для облегчения процесса можно сделать такое дополнительное приспособление, как кондуктор.

Порядок действий следующий:

Устанавливаем на фанерный лист два реечных ограничителя, выпиливаем отверстия под размер паза для царги и проножки. Реечные ограничители должны быть закреплены по ширине фрезера. Они фиксируют его поперек рабочей плоскости. Для фиксирования продольного смещения два других ограничителя выставляются по торцам предполагаемого расположения места установки столярного станка.
Для перемещения заготовки по длине монтируем к столешнице пару брусков, которые соответствуют размерам обрабатываемой детали.
Размечаем ось и габариты пазов. Устанавливаем дополнительное приспособление так, чтобы на заготовке и кондукторе полностью совпала разметка.
Необходимо выставить и закрепить упор.
Закрепить кондуктор с помощью саморезов к брускам.
Необходимо взять прямую фрезу и выставить глубину фрезеровки, учитывая толщину изготовленного кондуктора. После этого необходимо зафиксировать заготовку с помощью струбцины и выполнить обработку паза.

При небольших объемах производства лучше всего делать это на циркулярке.
Сначала необходимо измерить глубину паза, которая будет соответствовать длине шипа.
Полученную величину отмеряем на своей заготовке. Длина шипа будет определяться разностью величин – ширины заготовки и длины паза, высоты заготовки и ширины паза, разделенные пополам. Полученные остатки материала следует убрать для получения шипа.
После этого следует выставить на станке размер, равный длине паза, учитывая при этом его ширину. Дисковая пила должна быть зафиксирована на уровне, равном ½ от разницы ширины заготовки и длины паза от линии столешницы. Сделать пару пропилов по длине шипа.
Фиксируем пильный диск на высоте, равной ½ от разницы величин высот заготовки и ширины паза от линии столешницы. Производится два распила с торца заготовки.
Начинаем распиловку. Для этого необходимо зафиксировать дисковую пилу на величину длины шипа, при этом расстояние от диска до упора должно соответствовать величине, равной ½ от разниц величин ширины заготовки и длины паза. Производим два пропила по ширине изделия с двух сторон.
Корректируем расстояние от режущего диска до упора. Оно должно быть равным величине, составляющей ½ от разницы величин высот заготовки и ширины паза. Делаем две прорези. Закругляем столярным ножом края получившегося шипа и зачищаем наждачкой.

Шипорезка для фрезера

Они чаще всего применяются в совокупности с фрезерными машинами и станками для изготовления пазов в изделиях из твердого и мягкого дерева. Изготавливаются из монолитных твердых сплавов.

Читать также: Бур лопатка для перфоратора

Предназначены для работы в паре с цилиндрическими фрезами.

Как выбрать паз фрезером

Выполняя эту работу, вам необходимо знать, что техника ее будет напрямую зависеть от расположения и размеров паза. Если он открытый, то ваш инструмент крепится к столешнице, заготовка ведется вдоль фрезы. Точность будет зависеть от положения планки и высоты фрезы. Чтобы у вас не было огрехов в процессе выборки, всегда делайте пробный проход на отходах из древесины. Выборка должна производиться поэтапно, делать нужно при этом несколько проходов. После каждого прохода режущей части фрезера для недопущения ее перегрева необходимо убрать отходы с рабочей поверхности столешницы. Это можно производить с помощью вырезанного из фанеры шаблона, по которому следует пройтись фрезой с верхним подшипником.

Надеемся, что информация, полученная при чтении этой статьи, будет вам полезной и пригодится для использования в домашнем хозяйстве.

Рекомендации специалистов, как сделать шип ручным фрезером, обеспечивают удобное использование этого инструмента в производстве мебели, несущих конструкций из пиломатериалов. На шипах простой конфигурации собраны элементы столов, стульев. Для изготовления каркасов коттеджей по технологии фахверка применяются шипы сложных конфигураций повышенной надежности.

Рисунок 1. Схема коренного шипа.

Для создания шипа фрезером достаточно обеспечить фиксацию заготовки относительно направляющей поверхности для подошвы электроинструмента, выставить необходимую высоту рабочего органа — фрезы. Самодельные приспособления из подручных материалов значительно повышают качество шипа, безопасность работ, удобны при серийном производстве одинаковых элементов либо замковых соединений на заготовках различного размера, конфигурации (рис. 1).

Гребень и паз могут иметь отличную от трапеции форму:

На фото ниже скамья из ели, пролежавшей на открытом воздухе 20 лет. Увеличенный шип ласточкиного хвоста соединяет негабаритные ножки со скамьей, делая ее массивной и крепкой безо всякого клея и винтов:

Широкое распространение данное соединение получило при изготовлении верстаков:

Рамочные конструкции также могут соединяться на короткий, но широкий шип — Ласточкин хвост

А так изготавливается скрытое столярное соединение. После сборки самого соединения не видно:

Соединение Ласточкин хвост можно иногда найти и в самых неожиданных местах. К примеру, на перилах:

Более сложные фигурные соединения

Разнообразные фигурные шипы можно делать с помощью фрезера и специального шипорезного приспособления — шипорезки

А вот такие соединения можно выполнить только со специальными шаблонами

при помощи шипорезного приспособления — шипорезки Leigh :

Последовательность сборки брусьев с помощью такого крепления

Прежде чем уложить первый ряд бревен или брусьев, следует осуществить гидроизоляцию фундамента несколькими слоями рубероида с целью обеспечить сухость стен, а соответственно и всего дома. В терминологии профессиональных строителей, которые занимаются возведением срубов, каждый ряд бревен называется венцом, а первый ряд — окладным венцом.

Важным моментом выступает контроль за строго горизонтальным направлением укладки первого ряда брусьев, так как даже идеально залитый фундамент может иметь достаточно значительные перепады по высоте. При необходимости положение окладного венца нужно корректировать с помощью регулирующих клиньев или прокладок.

Следует придерживаться небольших зазоров между венцами, поскольку в результате усыхания место крепления уменьшается в объеме и результатом может стать послабление замка.

Шпонка может быть и угловая при соединении на ус:

Обзор Изделия из слэбов: примеры, технологии обработки и инструменты для изготовления. Обновление 2020

Еще фото обеденных столов из слэбов дерева со контрастными вставками

В этой статье мы дадим подробный ответ на то, как быстро, легко и надежно установить боковую планку/основание/прилив на АК/Сайгу/ВПО для последующей установки съемных кронштейнов под оптику.

Что такое боковая планка и зачем она нужна?

Боковая планка типа "Ласточкин хвост", так же именуемая "приливом" служит для установки на оружии, где установка оптики осуществляется с помощью боковых кронштейнов, например SAG AK Picatinny

Внимание: Без планки-основания установка бокового кронштейна не возможна!

Можно ли установить боковую планку своими руками?

Оружие
Планка
Дрель
Сверло по металлу
Кернер
Молоток
Тонкие плоскогубцы/щипцы
Карандаш

Чтобы правильно установить прилив на ствольную коробку, необходимо сопоставить шарообразный выступ на АК с отверстием под него на планке. На фото отмечено цветом.

Штифты, фиксирующие УСМ служат дополнительным маркером установки

Теперь необходимо сделать отметки под винты. Это легко сделать с помощью карандаша.
Будьте внимательны! Планку нужно сдвинуть максимально вперед, а переднюю часть - максимально вниз.
Зачем вперед: планка с установленным кронштейном и оптикой будет двигаться вперед под воздействием отдачи, поэтому необходимо полностью упереть ее в стопор.
Зачем вниз: в крайнем нижнем положении передней части планки, она упирается в стопор и именно в этом положении призма становится параллельно линии прицеливания. Если пренебречь этим, в дальнейшем будут сложности с вертикальными поправками.

Маркеры карандаша отлично видны

Берем кернер и размечаем отверстия, чтобы сверло не скользило по поверхности

Замеряем отверстия в планке и получаем 4 мм, значит сверло используем тоже 4 мм или выше. У нас было сверло 4.5 мм, т.к. гайка фиксируется с запасом, остановились на нем.

Крайне рекомендуем использовать прочное сверло, т.к. дешевое скорее всего сотрется раньше, чем вы просверлите отверстие, коробка очень прочна. Мы использовали такое.

Снимаем магазин и сверлим. Будьте внимательны с силой нажатия, конечно вряд ли касанием сверла вы что-то повредите внутри АК, но бдительность терять не стоит. После сверления, коробка будет выглядеть так

Теперь фиксируем планку на коробке, что бы контрить гайку внутри мы используем щипцы, которые были под рукой.

Планка стоит надежно. Что бы закрыть вопрос окончательно можно использовать резьбовой фиксатор, но при обычной эксплуатации это излишне.

Теперь устанавливаем на прилив наш боковой кронштейн, например SAG AK с установленным на него наглядности ради HARTMAN MH-1.

На все про все у нас ушло не более 15 минут. Так что вывод напрашивается сам собой: при наличии самых простых инструментов и навыков работы с ними, установка боковой планки-основания на АК, Сайгу или ВПО не составляет труда. Надеемся, наша статья поможет вам в этом несложном деле.

Если хотите получать информацию о новых статьях и обзорах, воспользуйтесь формой подписки под этой статьей.

Вес адаптера 66 грамм, с прицелом 191 грамм.
Материал, окрашенный алюминий.
Покупать не рекомендую (ИМХО, разве что у вас другие размеры ластохвоста). Напильником не доработаешь, единственный вариант изготовить пластинку с отверстиями и заложить её между прижимной планкой и телом адаптера. При таком выходе получим ненадежный зажим, отверстия под болты имеют запас 2 мм. Прижимная планка будет плавать.

Читайте также: