Крепление антенны на багажник своими руками

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Форум не совсем тематический, но все-таки многие из нас ездят с сибишками, . кроме того сказанное актуально и для КВ антенн. Потому положу оригинал статьи тут.

Здравствуйте.
В который уже раз довелось мне прочитать очередную ахинею по поводу установки автомобильной СиБи антенны. Не буду приводить ссылку, поскольку обидно должно быть не конкретному сказочнику, а всем фантазерам вместе взятым. 21 век на дворе, а люди пользуются шаманскими наветами.

В общем я не выдержал и, чтобы закрыть большинство вопросов, провел небольшое исследование при помощи антенного моделировщика MMANA-GAL.
А именно построил упрощенную модель кузова автомобиля (рисунок 1), в качестве прототипа использовал автомобиль лада гранта седан. Однако большинство типовых седанов (наиболее распространенный у нас кузов) вполне будет соответствовать этой модели.
Далее, я смоделировал установку ряда антенн на этом кузове (от полноценного четвертьволнового штыря до совсем небольших огрызков) . Антенны располагал в различных точках. Наиболее характерными по моему будут являться две: центр крыши и центр горизонтальной части багажника. Остальные данные и теоретические обоснования приводить не буду, при желании сами сможете воспользоваться приложенными ниже моделями, либо спросить на форуме.
В качестве критерия оценки эффективности работы антенны я использовал ее усиление под углом в 5 градусов относительно горизонта. Не буду утверждать, что это рабочий угол при проведении местных связей(а на СиБи большинство пользователей интересуют именно они), однако он достаточно близок к нему и будет меняться по тем же законам, в отличие от максимального усиления антенны.
Итак, на втором рисунке вы можете наблюдать два графика: зависимость коэффициента усиления антенны под углом 5 градусов к горизонту от длины антенны, расположенной соответственно в середине крыши автомобиля и в середине крышки багажника.

1. Интересный момент не описанный до этого: диаграмма антенны в азимутальной (то есть по направлению на корреспондента) плоскости искажается в силу разности площадей багажника и капота, однако это искажение невелико и составляет от 2 с копейками дБ для полноразмерной антенны и до почти 4 дБ для огрызков. Эту величину можно заметить в реальности как едва заметное отличие. Потому бороться за компенсацию этого искажения не стоит.

2. Диаграмма антенны в азимутальной плоскости так же искажается при переносе антенны с центра крыши или багажника к их краю. Однако это искажение так же не превышает 3 дБ даже если устанавливать антенну на самый край или угол крыши.

Следствие 1 Антенну можно смело смещать по всей крыше без особого ущерба.

Следствие 2. При хорошем контакте врезная антенна эквивалентна антенне, установленной на кронштейне или рейлинге.

Следствие 3. При возможности выбора, лучше смещать антенну назад (например выбирая отверстие крепления под рейлинг для кронштейна антенны лучше выбрать заднее, чем переднее), поскольку тогда происходит компенсация искажения диаграммы а не суммирование искажений.

3. Установка антенны на багажнике приводит к потере усиления, причем чем короче антенна тем больше эта потеря, для четвертьволновой антенны это всего 1 дБ, но и это эквивалентно переходу к антенне высотой в 1.5 метра, установленной на крыше (последняя даже цепляться будет меньше), Для популярных полутораметровых антенн это эквивалентно переходу на огрызки менее метра в длину, для собственно огрызков это вообще фатально. При этом все вышесказанное относится к случаю, когда петли багажника продублированы проводящими шинами, иначе сопротивление петель приведет к еще более плачевным последствиям.

Следствие 4: Никогда не устанавливайте антенны на багажник, крыло, бампер и т. д. Антенна должна быть на крыше! Пусть антенна на крыше будет короче, это всеравно в итоге будет лучшим решением.

4. Как ни странно, но факт остается фактом: на автомобиль нет смысла устанавливать полномерную четвертьволновую антенну, как делают некоторые маньяки. Разница с популярными двухметровыми штырями всего около 0.5 дБ. Её тяжело будет поймать даже в условиях лаборатории, в безэховой камере. В реальной обстановке никто и никогда не заметит отличий. Разве только за счет самовнушения, ну или по Фрейду относительно длины.
Более того, два метра, установленные на крыше выиграют у четверти установленной скажем на багажнике или на врезке в крыло или бампер.

5. Разница между четвертью и полутораметровой антенной на крыше совсем небольшая, всего 1.6 дБ. Это действительно совсем немного. Поймать ее в реальном эфире практически невозможно. Более того, если ставить четверть не на крышу, а на багажник бампер или крыло, то разницы между антеннами вообще не будет, хотя полуторка на крыше будет в итоге ниже четверти.

Следствие 5: Полутораметровые СиБи антенны являются абсолютно достаточными для автомобиля, они практически не проигрывают полноразмерной антенне, но стоят дешевле и гораздо меньше мешают. Для совсем уже маньяков можно подумать о двухметровых штырях, однако стоит понимать, что практически это увеличение длины не даст ничего, кроме понтов.

6. Исходя из опытных замеров, проведенных UB8CAJ, емкость между магнитом автомобильной антенны и крышей составляет 200..300 пФ. На требуемых частотах реактивность составляет всего 20..30 Ом, более того, она компенсируется реактивностью согласующей катушки или непосредственно длиной антенны. Как вы можете посмотреть на модели (Я оставил во вложении только одну, для полутораметрового штыря) Этой емкости более чем достаточно. КСВ у таких антенн гуляет в тех же пределах, что и у ее аналогов по длине при перемещении по крыше (кстати, чем короче антенна, тем меньшая зависимость резонанса от ее положения)

Следствие 6: Антенны с магнитным основанием при прочих равных нисколько не уступают и не отличаются по поведению относительно врезных или установленных на кронштейне.

Следствие 7: Кабель питания магнитных , да и любых других автомобильных антенн, вовсе не является каким-то эрзац противовесом и не обязан иметь какую-то конкретную длину. Повторю: длина коаксиального кабеля до магнита может быть ЛЮБОЙ, и вы вполне его можете подрезать.

7. Как видите, спиральные антенны типа T3-27 и CB-50 выигрывают примерно 10 см относительно простых штыревых антенн с тем же усилением, много это или мало решать Вам. Во всяком случае, при необходимости огрызка, я выбрал Cb-50, брать более короткую Т3-27 или штырь короче 0.8 метра смысла не имеет. Качество связи окажется неудовлетворительным .

8. Для антенн длиннее 1 метра, увеличение добротности катушки практически не приводит к росту усиления, потому гнаться за дорогими антеннами, отличающийся посеребренным проводом, бОльшим диаметром катушки, бОльшей толщиной ее провода и т. д. смысла не имеет, на качестве работы антенны именно это не отразится.

Все правильно, только п.6 и п.7 не совсем верны. Перестановка "магнитки" влияет на КСВ, а также подрезание-удлинение кабеля или прокладка его другим путем. Только при очень удачном выборе места установки магнитки, её работа равноценна врезной антенне такой же длинны.

unname, Воистину так! Подписываюсь под каждым словом. Особенно под пунктом 6.

Ездил несколько лет с Хастлером 1С-100 длинной 1.2м и 100Вт кирпичём. Сменил потом на Оптим-стронг, типа длиннее и эффективнее, потом на Оптим-унион - 2м длинной. Пробовал и на крыше и на багажнике. При передвижении по городу разницы не ощутил. Как слышали - так и слышат. Чаще за ветки антенна стала только цепляться. Да, балда эта - Унион, взгляды больше притягивает.
Главное - что бы антенна в резонанс была настроена!

Все правильно, только п.6 и п.7 не совсем верны. Перестановка "магнитки" влияет на КСВ, а также подрезание-удлинение кабеля или прокладка его другим путем. Только при очень удачном выборе места установки магнитки, её работа равноценна врезной антенне такой же длинны.

Перестановка врезной антенны абсолютно точно так же уводит КСВ, и при настроенной антенне длина кабеля не критична, если, разумеется, магнит нормальный и без всяких подкладок лишних стоит.

Кузов авто не до конца прорисован - нет радиальных проводников на крыше (именно по ним максимальный ток), нет дна - с ним емкость с землей больше, ну и капот, багажник и двери не имеют контакта с кузовом, что тоже не так. Поправил, добавил - диаграмма получилась прямопротивоположная - максимум излучения вперед, собственно как и на самом деле.
Считаю, сравнивать усиление нужно на больших углах - 20-40 градусов, так как это не УКВ и преломление и переизлучение от мачт на крышах домов присутствует.
По магниткам. На практике не любое магнитное основание имеет емкость с кузовом 200-300 пф - если отсутствует фольга и вдобавок под магнит подсовывают скотч или тряпку, то там и 100 пф не наберется, а отсюда и влияние длины кабеля (он работает как противовес) и большее влияние места установки.
Будет время - поиграюсь с моделированием (хорошо есть теперь "кузов" в мамане :-P )

Кузов авто не до конца прорисован - нет радиальных проводников на крыше (именно по ним максимальный ток), нет дна - с ним емкость с землей больше, ну и капот, багажник и двери не имеют контакта с кузовом, что тоже не так.

Перестановка врезной антенны абсолютно точно так же уводит КСВ, и при настроенной антенне длина кабеля не критична---

Во первых, кто ж её двигать то будет.:smile: А длина кабеля для врезной антенны, тем более настроенной уж точно не критична. Танцы с бубном всегда вокруг магниток или антенн на кронштейнах имеющих плохой "контакт" на радиочастотах. Все подробно обрисовал ru9tr.

Скажите, у Вашей машины двери капот и багажник то же по углам заварены? ))
Петли у меня прорисованы, по хорошему там вообще надо бы резисторы прорисовать по паре Ом.

Изначально машина была прорисована гораздо более подробно. Даже дно сеткой 100х100 мм полностью прокладывал
Однако в итоге упростил модель до опубликованной - меньше точек для обсчета, радиальные проводники особо не нужны - разница не велика, но угловые провода пришлось бы делать с повышенной сегментацией. Мы ведь не точный импеданс хотим получить а относительные цифры усиления Для этого модель более чем достаточна.

Кроме того, полученный в расчете провал порядка 3 дБ в направлении вперед встречается на практике, попробуйте сами с маяком или контрольными корреспондентом отьезжая. Дальность связи в направлении назад всегда на немного, но дальше.

По магнитному основанию - в данном случае я разумеется говорю о нормальном основании без всяких подкладок и прочего "улучшайзинга".

Ладно по выводам сомнения есть какие-либо?

У меня нет сомнений - я точно знаю (на практике и теперь теоретически) что некоторые выводы не верны, или не точны. Но трудно что то наглядно показать, потому как вы делали выводы на малых угла излучения, а в реалиях используются углы другие и там выводы будут другие.
А по поводу петель и замков на дверях, капоте и багажнике - там не сильно влияет (если антенна на крыше), но стойка между дверей явно не 1,6 мм, как у вас изначально было, поэтому и соеденил с дверьми. А дно, кстати, ощутимо повлияло на R антенны и КУ стал больше за счет земли. И диаграмма "развернулась".
Можно вообще кузов не рисовать, а "приподнять" землю на небольшой площади вокруг антенны и задать ей максимальную проводимость - результаты похожие.

У меня нет сомнений - я точно знаю (на практике и теперь теоретически) что некоторые выводы не верны, или не точны. Но трудно что то наглядно показать, потому как вы делали выводы на малых угла излучения, а в реалиях используются углы другие и там выводы будут другие.
А по поводу петель и замков на дверях, капоте и багажнике - там не сильно влияет (если антенна на крыше), но стойка между дверей явно не 1,6 мм, как у вас изначально было, поэтому и соеденил с дверьми. А дно, кстати, ощутимо повлияло на R антенны и КУ стал больше за счет земли. И диаграмма "развернулась".
Можно вообще кузов не рисовать, а "приподнять" землю на небольшой площади вокруг антенны и задать ей максимальную проводимость - результаты похожие.

В моем случае дно на Ку не влияло, потому я его смело выбросил, впрочем как выбросил и условные колесные арки.
ну давайте попробуем разобраться.

Для начала как определим рабочие углы антенны?

И попробуйте с омметром проверить контакт у своей машины между шасси и навесными элементами, там он весьма условный.

Если гранта заниженная - то эта модель не работает! :)

А по поводу петель и замков на дверях, капоте и багажнике - там не сильно влияет (если антенна на крыше)

Лично наблюдал эффект, когда магнитная антенна на крыше авто , хорошие параметры на КСВ метре(1.1), но стоит открыть дверь нараспашку - КСВ уходит до 1.8

Powered by vBulletin® Version 4.1.12
Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Перевод: zCarot
Forum Modifications By Marco Mamdouh

Передача информации посредством электромагнитных волн в радиочастотном диапазоне стало обыденным делом в жизни современного человека. Без этого вида связи невозможно представить цивилизацию вообще: телевидение, телефоны, радио, средства навигации и управления, а также многие другие атрибуты нашей повседневности не могли бы существовать без радиоволн.

Не вдаваясь в физику распространения и передачи радиосигналов, заметим: для того, что бы данный вид связи работал, требуется особого рода устройство, передающее и принимающее сигналы. Передатчики, как правило, обывателем используются редко, а вот приемники — повсеместно.

Необходимым элементом приемника является антенна, и если даже вы не видите ее, например – у сотового телефона, то это не значит, что антенны нет, просто она спрятана внутри корпуса. К сожалению, такое возможно не всегда.

Не станем рассказывать, в чем тут проблема – это тема из курса физики и радиоэлектроники, а потому человеку далекому от этих вопросов она мало интересна.

Однако заметим: в некоторых случаях, например, для приема телевизионного или спутникового сигнала, сама антенна имеет достаточно большие размеры, при этом она должна устанавливаться на определенной высоте и особым образом ориентироваться в пространстве. Для того, чтобы указанные условия были выполнены, применяют специальную конструкцию – антенный кронштейн.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ АНТЕННЫ СВОИМИ РУКАМИ

Теперь надо изготовить кронштейн, который будет держать мачту для антенны. Для этих целей возьмём уголок 5 на 5 см и квадратную трубу размером 2 на 2 см. Разрежем их болгаркой на части, чтобы получилось по 2 отрезка примерно по 50 см. Длину уголков взяли произвольную, а длина труб равняется расстоянию, на которое обрешетка крыши нависает над стеной дома . У нас это расстояние равно как раз 50 см. Используя электросварку, приварим квадратные отрезки перпендикулярно уголкам.

Теперь нужно подобрать ещё одну трубу , в которую будет вставляться мачта для антенны. Мы нашли подходящий отрезок диаметром дюйм с четвертью, длиной около 1 м. В нижней его части приварим два гвоздя крест-накрест, чтобы мачта не проваливалась. В трубе просверлим два отверстия диаметром 9 мм.

Вставим в неё мачту и в этих же местах просверлим насквозь 9-ти миллиметровым сверлом. Проверим соосность отверстий, вставив в них болты на 8 мм.

Следующим делом приварим трубу к квадратам, отступив от её краёв по 10 см. Сначала приварим одну часть, установив детали перпендикулярно между собой.

Потом так же сделаем и со второй частью. Наш кронштейн почти готов.

Для усиления конструкции приварим по диагонали 2 прута арматуры. Таким образом кронштейн получил необходимую прочность.

В каждом уголке просверлим по 4 отверстия диаметром 11 мм.

Мачта для антенны и кронштейн готовы. Можно отправлять их на покраску.

Пока детали сохнут, проведём подготовительные работы для установки кронштейна. Мы будем крепить его к фронтону дома. Так как расстояние от земли до места установки составляет 5 м, для удобной работы построим небольшие леса. Их мы изготовим из брёвен и досок. Конструкция должна быть сделана с избыточной прочностью, обеспечивающей безопасность высотных работ. Сверху установим настил из тёса.

На леса поставим лестницу, с которой будем проводить установку. Сначала поднимем кронштейн, прислоним его к фронтону и карандашом отметим места для крепления. Шуруповёртом просверлим 8 отверстий. Доски фронтона, толщиной 25 мм, недостаточно надёжны для удержания кронштейна с мачтой и антенной. Поэтому с обратной стороны, на чердаке, в местах, где просверлены отверстия, мы установим ещё две доски толщиной 5 см, расположив их перпендикулярно тёсу фронтона. Их мы прочно закрепим на стропилах.

Ещё раз, уже удлинённым сверлом на 11, просверлим фронтон . Установим кронштейн, вставим в отверстия болты диаметром 10 мм.

С обратной стороны мы закрепим их гайками, подложив под них увеличенные шайбы и затянем ключом.

Наш кронштейн крепко закреплён на фронтоне дома.

Дальше займёмся установкой антенны. Прикрепим её на край мачты, расположив в нужном направлении, поднимемся на крышу и сверху вставим в трубу кронштейна. В отверстия, просверленные в стенках, вставим болты на 8 и затянем гайками.

Так как мы выдержали расстояние кронштейна от стены на 50 см, мачта антенны проходит рядом с обрешёткой. Возьмём алюминиевый подвес, обожмём им мачту и саморезами прикрутим к доскам.

Такая самодельная конструкция надёжна и прочна, стоимость материалов и срок изготовления минимальны. В случае, если мачта имеет ещё большую длину, желательно закрепить её растяжками из стальной проволоки. Теперь осталось настроить антенну и пользоваться безлимитным интернетом. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Ребята, подскажите пожалуйста. Имеется антенна Optim CB-50 db mag, хочу ее переставить с крыши на багажник без магнита, или же купить lemm 2001 turbo. Вопрос таков. На вскидку выдержит ли крепление оптиму мою, выдержит ли лемм 2001, какую антенну ставить, оставить свою (врезать) или купить лемм ну сама пластина из нержавейки 2.5 мм. Оно не догнуто, будет еще загиб в лево… И хороший ли будет контакт(масса) крепится не к крышке а к креплению крышки… За все ответы и советы спасибо заранее;)

Прокладка кабеля

После установки приемного антенного устройства очень важно правильно и надежно закрепить кабель. Он должен быть проложен и закреплен так, чтобы минимизировать воздействие на него ветра, сползающего с кровли снега и потоков дождевой воды. Кабель крепится равномерно по всей длине мачты при помощи хомутов с шагом 50 сантиметров, затем он укладывается по коньку кровли и в районе окна, через которое будет производиться его заводка в дом, опускается вниз. В этом месте кабель необходимо зафиксировать кронштейном. Предварительно в оконной раме необходимо просверлить отверстие диаметром, несколько превышающим размер проводника. Для того чтобы предотвратить попадание осадков через зазор в отверстии, его необходимо сверлить с соответствующим наклоном, будет лучше если есть возможность произвести его герметизацию водостойким силиконом. Обязательно пред входом в раму соблюсти легкий провис кабеля, это необходимо для компенсации температурных расширений.

Прокладку необходимо производить аккуратно, соблюдая установленные технические требования. Радиус изгибов кабеля не должен быть меньше пяти его диаметров, накладывая скобы крепления стараться избегать передавливания оболочки.

Метки: кронштейн

Комментарии 51

Сегодня перегну кронштейн из нержи 3 мм, может отдам фрезернуть место под зазор багажника. Решено, буду крепить как на фото…

Фасад и стены из пустотелых блоков

При монтаже кронштейнов на стену из пенобетона или газобетона рекомендуется использование химических анкеров.

Рассверлите конусовидное отверстие под дюбель;
Вставьте дюбель;
Поместите в отверстие металлическую шпильку;
Залейте химический состав и оставьте на некоторое время.

В случае, если у вас возникли какие-либо проблемы в процессе самостоятельной установки кронштейнов под антенны свяжитесь со специалистами . Наши мастера ответят на ваши вопросы или смонтируют оборудование на самом высоком уровне. На все работы предоставляется гарантия.
Рассказать друзьям:

Какой купить кронштейн для антенны на дачу

В продаже встречается много различных конструкций для каждого вида антенн. Нужно учитывать несколько факторов при выборе крепежа для наружной спутниковой антенны:

возможность крепления кронштейна для наружной ТВ антенны к стене фасада дома;
установка оборудования для приёма сигнала спутника на крыше;
монтаж телескопической мачты-стойки;
виды креплений антенны к кронштейну.

Анализируя все эти обстоятельства, нужно обзавестись чертежами крепежных устройств и оценить целесообразность использования той или иной опорной конструкции. После этого можно отправляться в магазин для приобретения нужного кронштейна для крепления антенны. Крепёжи антенн можно представить несколькими видами:

Кронштейн стеновой.
Кронштейн телескопический.
Мачта-стойка.

Кронштейн стеновой

Кронштейн для крепления антенны на стену дома может быть двух видов: это Г-образные и Т-образные конструкции.

Г-образный кронштейн

Стеновая опора состоит из вертикальной опорной площадки и вваренной в неё согнутой трубы под углом 900. Подбирая нужную конфигурацию приспособления, нужно промерить размер выноса кровли за пределы фасада дома.

Важно! Вынос крепежа должен быть таким, чтобы при его установке труба не упиралась в свес крыши над зданием. В технической документации производитель обязательно указывает размер выноса вертикальной части опорной трубы относительно стены.

Техническая характеристика:

Изделие, обладающее небольшим весом, – 1,7 кг, предназначено для установки спутниковой или эфирной антенны на стену дома.
Кронштейн крепят 4-мя анкерами или элементами быстрого монтажа.
Размер опорной плиты равен 160 х 160 мм.
Труба, изогнутая под углом 900, имеет диаметр 38 мм с толщиной стенки 2 мм.
Вылет от стены равен 320 мм.

Небольшой вылет штанги кронштейна для спутниковой наружной антенны значительно способствует снижению ветровой нагрузки на саму тарелку. Такие держатели для антенн используют на дачах.

Следует заметить! Кроме трубы, изготовители применяют коробчатые профили, сваренные под углом 900. Такие конструкции обладают высокой несущей способностью и могут выдерживать вес тяжёлого оборудования.

Т-образный крепёж

Опора состоит 5 элементов, скреплённых электросваркой:

горизонтальная пристенная планка из уголка;
вертикальная пластина;
косоур из круглого профиля;
горизонтальная выносная труба;
вертикальная труба для крепления антенны.

Техническая характеристика Т-образного кронштейна:

Стандартное изделие весит не более 2 кг.
Горизонтальная планка (уголок 40 х 40 х 300 мм) имеет два монтажных отверстия.
Вертикальная полоса (40 х 200 х 4 мм) просверлена внизу для установки крепления к стене.
Косоур изготовлен из круглой арматуры ø 6 мм.
Вылет длиной 380 мм сделан из дюймовой трубы.
Вертикальная опора высотой 170 мм сделана из трубы ø 38 мм.

Дополнительная информация. Указанные размеры не являются догмой. Производители опорных конструкций используют иной металлопрокат и другие размеры профилей. В целом все вариации крепежа рассчитаны на максимальную нагрузку от спутниковой тарелки.

Стеновые опоры могут иметь иные формы, но суть их остаётся прежней – передача статичных и динамических нагрузок от антенного оборудования на стеновые конструкции дома.

Телескопический кронштейн для телевизионной антенны

Изделия этого типа во многом повторяют стандартную стеновую конструкцию. Единственным отличием является то, что выносной элемент состоит из двух колен. Колена могут быть сделаны из коробчатого профиля или труб. Профиль меньшего диаметра вставляют в профиль большего размера.

В профилях сделаны монтажные отверстия, позволяющие регулировать размер выноса антенны относительно стены здания. В отверстия вставляют болты. Зажимая метизы гайками, фиксируют нужную длину выноса.

Установка стеновых кронштейнов

Кронштейн для спутниковой антенны монтируют на фасад дома двумя способами. На бетонные и кирпичные стены крепёж для уличной спутниковой антенны монтируют с помощью дюбелей. На фасаде делают разметку. Перфоратором просверливают отверстия. Прислоняя опорную пяту, через её отверстия забивают дюбели.

Для деревянной стены используют шурупы-глухари, которые в своём окончании имеют головку под гаечный ключ. Сначала просверливают в дереве отверстие ø на 2 мм меньше, чем шуруп. Затем вставляют метиз через монтажное отверстие пяты кронштейна и ввинчивают его гаечным ключом.

Мачта-стойка

Стойки используют для установки, как эфирных, так и спутниковых антенн. Благодаря большому вертикальному выносу конструкции, к которому прибавляется высота кровли здания, значительно увеличивается возможность приёма качественного радиосигнала. Для того чтобы удлинить мачту, достаточно добавить нужное количество колен.

Производители поставляют на рынок радиотехники мачты различной высоты. Для мачт высотой 6-8 м и более потребуется установка растяжек.

Установка мачты

Если длинномерную стойку ставят на уровне земли, то под неё делают фундамент. Пяту мачты крепят к основанию дюбелями или сваркой к закладным деталям.

На плоской кровле основание мачты-стойки крепят анкерными болтами. Если высота стойки требует установки растяжек, то на мачте закрепляют сборное кольцо, в трёх точках кровли вокруг стойки дюбелями или анкерами с концом в виде кольца. Проушины сборного кольца соединяют с анкерами тросами. Трёхсторонняя растяжка обеспечивает надёжное крепление антенного оборудования на стойке.

Скатная кровля потребует устройства проёма для выхода стойки наружу. Пяту мачты закрепляют на чердачном перекрытии. В черепичной крыше в одном из листов вырезают отверстие. Вокруг проёма устраивают защитный фартук от атмосферных осадков.

Точно так же поступают с мягкой кровлей, уложенной на дощатую обшивку стропил. Плотный проход стойки в проёме увеличивает несущую способность мачты.

Дополнительная информация. Мачты-стойки используют для монтажа на них антенн раций и телевизоров. Спутниковые тарелки обладают большой парусностью, и расположение их на большой высоте не выдерживает ветровой нагрузки.

Кольцо, сборное под растяжку мачт

Приспособление состоит из трёх металлических сегментов изогнутой формы. Элементы скреплены между собой стяжными болтами с гайками.

Концы планок имеют монтажные отверстия, в которые вставляют крючки наконечников тросовых растяжек. Сборное кольцо обычно закрепляют на высоте 2/3 длины мачты. Элементы кольца изготовлены из оцинкованной стали и выдерживают агрессивное воздействие влажной атмосферы.

Внимание! Мачты высотой 14 м и более снабжены приваренными в заводских условиях проушинами. Их устанавливают на секции через два колена.

Стена, обшитая пенопластом и сайдингом

Если под декоративными элементами находится кирпич или другая крепкая поверхность, используется два варианта крепления.

1. Стандартный монтаж на стену

В этом случае вырезается кусок пенопласта и сайдинга точно по размеру крепежной площадки кронштейна и производится монтаж с использованием стандартных материалов.

2. Установка крепления с использованием специальных трубок-проставок и анкерных болтов повышенной длины

Вам понадобятся жесткие металлические трубки, длина которых соответствует ширине прослойки. С их помощью такие мягкие материалы как сайдинг или пенопласт не будут испытывать нагрузку, и крепление останется надежным.

Вырежьте отверстия в пенопласте под металлические трубки;
Просверлите стены;
Установите металлическую трубку;
Закрепите кронштейн.

Можно использовать анкерные болты повышенной длины (например, №200). Подберите анкер так, чтобы половина длины располагалась в крепкой стене, вторая половина — в пенопласте. Просверлите отверстие, вставьте анкер, снимите с него гайку, приложите кронштейн и снова закрутите гайку.

Если вы уже купили автомобильную СИ-БИ-рацию и подобрали соответствующую ей и внешним параметрам автомобиля антенну, осталось только правильно закрепить ее. Удачное крепление антенны на автомобиле часто способствует увеличению дальности связи, улучшению качества связи.

Антенны для СВ-раций на магнитном основании имеют свои плюсы и минусы. Есть опасность, что антенна слетит при езде на большой скорости, задевании деревьев, проводов, проезде через тоннель и т. д. Антенну на магните легко потерять, ее могут украсть. Еще один нюанс: основание царапает поверхность, для этого необходимо использовать специальные защитные пленки. Могут быть также проблемы с прокладыванием кабеля, соединяющего антенну и рацию. Но в основном, антенны на магнитном основании, например Sirio T3-27 Mag , очень удобны: ведь они быстро устанавливаются на любое место (в основном, подобные антенны ставят на крыше) и также легко потом снимаются. Идеально подходят для легковых автомобилей, джипов и т.д.

Но самый распространенный способ размещения антенны на автомобилях — это крепление к водостоку и на крышку багажника авто с помощью специального кронштейна. Кронштейны различных типов можно купить дополнительно: имеются кронштейны для размещения на боковом зеркале крупногабаритных машин, крепеж на рейлинг, багажник и т.д.

Какой бы способ крепления вы не выбрали, важно обеспечить хороший контакт антенны с кузовом. При установке антенны в отверстие кузова или специального кронштейна, нужно расчистить краску в окрестности монтажного отверстия. По поводу места для антенны: постарайтесь выбрать самое высокое место на вашем автомобиле. Это может быть крыша, боковое зеркало (для грузовых авто), переднее или заднее крыло. Передний бампер авто — это неудачное место для антенны: двигатель автомобиля является помехой для сигнала. Но самое оптимальное место — это центр крыши, здесь диаграмма направленности антенны будет круговая. Единственный вид антенн, который можно поставить в середине крыши автомобиля — это антенны для раций на магнитном основании. Такое идеальное расположение обеспечивает водителя автомобиля стабильным и качественным сигналом рации во время всей поездки.

Конечно же, эффективность связи радиосигнала во многом зависит от длины антенны и ее угла наклона. На максимальную дальность сигнала могут рассчитывать владельцы 1,5-2-х метровых антенн. К ним относятся модели известной итальянской марки Lemm: Lemm AT-2001 Turbo, Lemm 72, Lemm 1700, Lemm AT-73, Lemm 1500. Штырь антенны не должен соприкасаться с корпусом авто или другими внешними предметами. Самое удачное расположение антенны — это вертикальное. Но антенны с длинным штырем создают проблемы при поездке: они задевают деревья, провода, ломаются или падают. Современные антенны для СВ-раций выпускаются со специальным поворотным механизмом. Так, на многих моделях антенн Sirio и Lemm на основании имеется барашек или специальный рычаг для наклона, с помощью которых можно регулировать угол наклона. Угол наклона некоторых антенн достигает до 180 градусов. Если же на автомобиле нет возможности установить длинную антенну, лучше купить изделие покороче и поставить ее правильно.

При установке антенны и получении наилучших результатов, немалое значение имеет кабель. Он не должен иметь повреждения, а прокладывать его нужно как можно дальше от таких помех, как катушка зажигания и электромотор. Кабель закладывается через редкоиспользуемую дверь.

Необходимые условия уверенного приема

Одним из обязательных условий для успешного и уверенного приема в подавляющем большинстве случаев, например, для приема спутниковых и телесигналов, является прямая видимость между передающей и приемной антеннами.

Что это означает? Все просто: передающая антенна, например, телевышка, устанавливается на самой высокой точке ландшафта, этим достигается максимальная область охвата, а приемная у вас. Главное – между этими двумя антеннами не должно быть препятствий: холмов, зданий, столбов, заборов и т.п. Т.е., сигнал от передающей станции достигает приемника по прямому вектору, не натыкаясь на преграды.

Именно поэтому, антенны располагают высоко над землей: чем выше, тем меньше вероятность возникновения препятствия между передающей и приемной антеннами.

В противном случае, когда установка антенны ведется в низине, требуется достаточно высокая мачта, позволяющая получить прямую видимость, чем будет обеспечен уверенный прием сигнала достаточной силы.

Следующий момент, о котором нужно знать – направленность. В данном случае мы имеем дело с необходимостью точного ориентирования приемной антенны на передающую. Иными словами: приемная сторона антенны должна быть направленна строго в направлении передающей станции, этим достигается максимальный уровень полезного сигнала.

В некоторых случаях, кроме позиционирования в горизонтальной плоскости, требуется четкая ориентация и в вертикальной, в частности: кронштейн для спутниковой антенны должен предусматривать настройку в обеих плоскостях, причем делать это с высокой точностью.

Еще одно обязательное условие – достаточная прочность конструкции. При воздействии внешних факторов: ветра, толчков, атмосферных осадков и др., антенна должна сохранять свое положение, а также, не представлять опасности окружающим.

В целях безопасности, при установке на улице, на достаточно большой высоте, требуется предусмотреть защиту от попадания молний, что позволит избежать повреждения аппаратуры, вероятность возникновения пожара и ударов электрическим током людей во время грозы.

Конструкции кронштейнов

По области применения необходимо выделить следующие виды кронштейнов для антенны:

Уличные;
Комнатные;
Автомобильные.

Автомобильные кронштейны представляют собой специализированные конструкции, а потому в данной статье останавливаться на них подробно не имеет смысла.

Для установки внутри помещений используют специальные, комнатные антенны, с соответствующими крепежными кронштейнами. Их главная особенность: малые габариты, возможность установки в любом месте, за исключением некоторых, специальных моделей, а также эстетический внешний вид.

Трудностей в использовании таких антенн и, соответственно их кронштейнов, не возникает, тем более – они выполнены как единое целое.

Уличные – самые распространенные и наиболее сложные устройства. Данного вида кронштейны позволяют крепить антенну на мачтах, стенах и других строительных конструкциях, ориентировать ее в пространстве и обеспечивают надежную установку.

Вариантов таких кронштейнов очень много. Сложность и стоимость зависит от многих факторов: масса самой антенны; необходимость настройки в пространстве; способ установки; возможность удаленной регулировки положения.

Очень многие делают кронштейн для антенны своими руками. В данном случае важно учитывать свои возможности и предусмотреть достаточную прочность и надежность конструкции.

Фото кронштейнов для антенны

Подключение радиостанции к питанию

Н ижеследующий гайд по инсталляции Си-Би-рации в автомобиль касается не тех, кто юзает радиосвязь ежедневно и профессионально, а тех, кому она нужна для эпизодического использования, в основном в дальних поездках. В этом случае большинство водителей предпочтет не крепить рацию в салоне стационарно, портя интерьер и провоцируя парковочных воров, а захочет пристроить её временно в подходящем месте: между сиденьями, между сиденьем и боковой стойкой или в лотке для мелких вещей под торпедо, как это сделано, к примеру, на фото Chevrolet Lachetti:

Пристроили рацию – подключаем к ней питание! Бытует мнение, что радиостанцию в автомобиле непременно нужно подключать отдельной проводкой от АКБ, однако это решение больше подходит для ежедневного использования. В нашем же случае эпизодического использования это совершенно не нужно – гораздо удобнее взять питание с разъема прикуривателя. Это самое простое, быстрое, и при этом, особо подчеркнем, вполне корректное подключение. Не халтурно-компромиссное, как некоторые думают, а отвечающее всем требованиям – как в плане силовой части, так и в плане непосредственной работы радиостанции в эфире.

Такой коннект абсолютно безопасен для электропроводки и осуществляется за полчаса. А главное, он оптимален в случае нового автомобиля и вредных гарантийщиков, только и ищущих повод, чтобы отказать в гарантии по надуманным причинам.

штекер провода питания рации должен быть вставлен именно в прикуриватель в торпедо, использовать разветвители, качество которых часто отвратительное, нежелательно!

Если же гнездо прикуривателя одно, а питать в дороге нужно и телефон, и регистратор, и другие гаджеты, а гарантийный период уже завершился, и ваши умелые руки не пугаются необходимости протащить провод из подкапотного пространства в салон, то можно подключить радиостанцию напрямую к АКБ. Хотя ещё раз замечу в скобках: такое подключение не имеет каких-либо преимуществ перед питанием через прикуриватель – ни с точки зрения электробезопасности, ни с точки зрения качества связи.

Установка антенны

Станция установлена и подключена, теперь монтируем антенну. Будем считать, что она у нас быстросъемная на магнитной подошве, что не потребует портить кузов для установки. Поэтому дадим лишь несколько общих тезисов – без углубления в лишнюю теорию.

Антенны с длиной около метра или даже меньше – работоспособны, но чрезвычайно малоэффективны. Зависимость эффективности от длины – прямая, при покупке стоит предпочесть антенну с длиной, близкой к двум метрам. Впрочем, с ростом длины растет и цена…
Оптимальная установка антенны – на крыше (в центре или на краю – разницы фактически нет). Несколько хуже – на багажнике, но тоже вполне допустимо. Чтобы не портить краску на крыше, кладем под магнит полиэтилен.
Провод от антенны к станции пропускается между уплотнителем двери и дверным проемом или между крышкой багажника и уплотнителем проема багажника, и заводится в салон. Необходимо убедиться, что уплотнители не оставляют на кабеле заметных вмятин!
Кабель антенны на магнитной подошве нельзя произвольно укорачивать или удлинять – его длина должна оставаться неизменной, около 3,6 м. Лишнее прячем под сиденьями или ковриками, не скручивая в кольца или бухты.
А теперь самое главное: антенны в магазине продаются ненастроенными, поскольку настройка зависит от места установки на конкретном автомобиле. Чаще всего регулировка осуществляется изменением длины штыря антенны (выдвиганием и задвиганием), для чего в комплекте идет небольшой ключик-шестигранник. Место регулировки обязательно будет указано в инструкции к антенне.

Настройка антенны

Для настройки антенны нам понадобится прибор под названием КСВ-метр (измеритель коэффициента стоячей волны), который несложно приобрести – Google в помощь. Стоимость простейшей модели – от 500 до 1000 рублей. Наиболее распространен прибор, уже много лет встречающийся в продаже под разными названиями (SWR-420, 430, KW-520, и т.п.), на самом деле – один и тот же китайский КСВ-метр с одним и тем же принципом работы и одинаковым обозначением переключателей и разъёмов. Прибор, безусловно, более чем средненький, но для нечастого использования вполне сойдет.

Читайте также: