Кран своими руками из камней
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 18.09.2024
прошу Вашего совета,
есть такой маленький закуток , на фото пририсовала как умела кран для полива сада, но так же кран скорее всего и для просто водичкой руки сполоснуть и всякого другого тоже может использоваться.
Подскажите, каким материалом будет лучше заполнить этот закуток с учетом того, что
- будет часто литься вода, что то надо что бы было устойчиво к образованию зелееной плесени/налета
- кто то чтобы минизировать брызги, что бы они веером не разлетались
У меня сейчас два варианта и оба мне не очень, т.к. неизбежно быстро может образоваться зеленый налет и вообще мне не очень по внешнему видую
1. Положить несколько больших гранитных квадртных камней,непосредственно под струей воды, оставть выемку что бы вода как бы туда лилась, вроде как брызги будут минимизированны.
2. Насыпать небольших камней, под струей сделать так же углубление.
Сама по себе земля впитывае воду прекрасно, т.к земля имеет большое количество песка.
Дайте пожалуйста идей, чем можно еще это закуток для воды заполнить, что бы зеленый налет не так быстро образовывался и выглядело красиво. Участок мой, бюждет не важен.
Сделайте яму, чем глубже, тем лучше и засыпьте её камнями. Это для лишней воды, когда руки мыть будете или прольётся вода мимо. Тогда у воды будет место, куда она стекать будет, не образовывая лужу. Под краном постелите решётку из оцинкованной стали, найдёте на любой свалке для металлолома или купите в ибее кляйнанцайген. Разрезать решётку флексом по размеру 10-15 минут. Вокруг трубы крана положите также брусчатку, которая рядом с домом на терассе. Или всё камнем выложить, а под кран какой-нибудь тазик красивый.
Зелень раз в год побрызгаете хлоркой или уксусной эссенцией и никакой зелени больше не будет.
один из вариантов выложить все крупнымигранитами те которые 20*20*20 , а под кран действительно можно какой нить декоративный тазик с отверстием для слива приспособить.
Спасибо за идею
Углубить , конечно углублю, как только определюсь чего делать буду.
действительно, красивый тазик сотверстием для слива, это хорошо! отверстие если нет, то можно самой сделать.
Но интернет мне ничего из картинок подходящих не выдал. Такого не может быть , дожно же быть у немцев такого типа что то под краники в гартенах! Может кто встречал такое, помоги те пожалуйста с поиском.
Мне видется как маленькая раковина/тазик что крепиться на камни со сливом. Надо что бы снималось правильно, да? Например просушить место слива, почистить, да и на зиму можно в гараж убирать.
С гранитными камнями будет ещё красивее Углубите только землю под ними и щебёнки туда натрамбуйте под камни. Тазик ищите в ибее, амазоне или по баумарктам походите.
А с труб сточных для дождевой воды у Вас просто так на землю вода стекает? Можно же цистерну вкопать и вода будет для полива растений бесплатная и полезная. Если вода под дом постоянно стекает, это не очень хорошо.
вот еще сотни картинок
Фершал, а зачем щебень трамбовать?
Чтобы камни не провалились через пару лет. Но можно и не трамбовать, если провалятся камни, вынуть их и опять щебёнки подсыпать. У кого излишний вес, то даже на пользу пойдёт. Так ты же вроде бы сейчас не киномеханик, а строитель. Я сам около своего дома много чего своими руками делал, терассы, брусчатку, гараж, навесы и т.д.
Щебень как вода, лох, он практически несжимаем, даж через 100 лет.
Горе ты луковое. Сжимается земля под щебнем, да и сам щебень. Ты когда камни кладёшь, сыпешь щебень 10-15 см, потом 2-3 см мелкого щебня, потом камни и вибрационной машинкой проходишь. Или резиновым молотком простучать, если площадь маленькая. А щебень то не из одинаковых камней состоит, а специально из разных вплоть до песка 0-12; 0-16; 0-32. Так вот трамбовать щебень поэтому и надо, чтобы камни разной величины и песок равномерно и ровно легли. Какой ты к чёрту строитель?
Это не щебень, это шотер, балбес. А штоб дом поставить тозе надо землю сжимать?
Пысы. Ничего себе! изначально казалось делов немного кран для сада установить. не говорю уже про стоимость
Очень нужен подъёмный кран? Так давайте сделаем его. Малогабаритный, с поворотом и подъёмом стрелы, грузоподъемностью в два мешка цемент, или 30 штук кирпича, или 3 больших ведра бетона.
Я себе такой сделал, и теперь не представляю, как бы смог вдвоём с женой построить двухэтажный коттедж, площадью в 200 м 2 , если бы этого крана не было.
Вот тут чертежи , а ниже — подробное описание процесса.
Только сперва малюсенькое отступление: если кто ищет простой подъёмник для бруса или бревна, то загляните вот сюда.
Материалы для крана, в основном, нашлись в металлоломе. Покупать пришлось только подшипники, лебёдку, да заказать токарю детали поворотного механизма.
И ещё мне пришлось заплатить сварщику, так как сам я сварочные работы выполнять не могу, из-за некоторых проблем со зрением.
Общий вид моего крана
Начнём с поворотного механизма
Состоит он из шести деталей, которые нужно заказать токарю, и двух подшипников.
Как видите, на чертеже нет размеров. Дело в том, что точный размер, как у меня, Вам соблюдать совсем не обязательно. Ведь кран мы делаем из подручного материала, и я не могу знать, какого размера швеллер или двутавр, или какая труба окажется у вас под рукой.
Чуть побольше, или чуть поменьше, в моей конструкции, никакой роли не играет. И вы поймёте это из дальнейших инструкций. А прикинув в общем, какие у вас есть материалы и детали, определите, какие размеры взять для изготовления поворотного механизма.
В механизме два подшипника. Вверху, между корпусом и основанием стоит опорный подшипник. Внизу, опять же между корпусом и основанием, стоит простой радиальный подшипник.
Вот под него нужно рассчитать внутренний диаметр корпуса, и наружный диаметр основания. Обе эти детали должны очень плотно войти в подшипник.
Вернее корпус должен быть насажен на подшипник, а основание — войти в него. Тем самым, обе эти детали, соединяются. Для более надёжной фиксации радиального подшипника, снизу на корпус накручивается гайка. Толщина резьбовой и подпорной частей гайки — на ваше усмотрение, но уж не меньше 3 мм.
Затем этот узел крепится к платформе болтом (у меня М 26), который притягивает основание к платформе.Таким образом получается, что платформа и основание — это неподвижная часть механизма, а корпус с гайкой — вращающаяся.
Теперь немного о том, что показала практика. К концу сезона, радиальный подшипник чуть-чуть прослаб, и в поворотном механизме образовался еле заметный люфт.
Но при длине стрелы в 5 метров, этот люфт, стал ощутимо заметен, поэтому рекомендую вместо радиального подшипника, установить ступичный, шириной 36 мм.
У нас в Казани, опорный и ступичный подшипники, можно купить за 500 рублей оба. И ещё чтобы затянуть болт, крепящий основание к платформе, нужен будет накидной ключ с удлинителем, и обязательно две шайбы — плоская и гровер.
Следующим узлом у нас будет стойка.
Для её изготовления потребуется кусок трубы (у меня d140), и четыре куска швеллера. Высоту стойки нужно прикинуть так, чтоб в готовом виде она была Вам как раз по это самое. Даже на сантиметр два пониже. Тогда будет удобно, при эксплуатации крана, крутить лебёдку.
Так как кусок трубы с ровно подрезанным торцом, Вам едва ли Бог пошлёт, придётся один торец подрезать самому. Для этого берём автомобильный хомут, или делаем хомут из полоски жестянки, и затягиваем его на трубе.
При затягивании, хомут будет стремиться как можно ровнее расположиться на трубе, и если ему в этом немного помочь (на глаз), то получиться достаточно ровная линия по окружности трубы, которую останется прочертить, потом снять хомут, и отрезать трубу по этой линии, болгаркой.
Затем, к этому ровному торцу трубы, приваривается платформа поворотного механизма. Теперь понятно почему я не дал размеры в чертеже? Поворотный механизм всё равно ведь придётся заказывать. А тубу можно и найти. Значит диаметр платформы, можно заказать по диаметру трубы.
Теперь ноги. Их нужно приварить так, чтоб стойка не заваливалась. Как это сделать? Во первых, их нужно нарезать одинаковой длины.
Затем подвесить трубу с приваренной платформой, пропустив верёвку в отверстие в центре платформы, и подставлять ноги к трубе наискосок, так чтоб в конце концов, труба осталась висеть ровно, а ноги, с четырёх сторон упирались в неё.
Как только равновесие будет найдено, нужно на глаз отчертить углы у швеллеров, которые упираются в трубу, и подрезать их болгаркой так, как показано на фото.
После подрезки углов, снова прислонить ноги к трубе, поймать равновесие, проверить рейкой и рулеткой, чтоб они образовывали ровный крест, и прихватить их сваркой. После прихватки ещё раз проверить крест, и можно приваривать.
Остаётся сделать сам опорный крест. Сделать его можно из любого жёсткого профиля. Поначалу была мысль поставить его на колёса из подшипников, но время поджимало, и до колёс дело не дошло, а так вообще-то было бы неплохо. Агрегат получился довольно таки тяжелый, и передвигать его приходилось с трудом.
Длина плеч креста, у меня 1.7 метра, хотя как показала эксплуатация, особо большой роли в устойчивости крана, этот крест не играет. Основную устойчивость обеспечивает равновесие, о котором мы ещё поговорим.
Крест не приварен к ножкам, а прикреплён болтами с гайками М 10. Сделано это для удобства возможной транспортировки. Усиление ножек сделано в расчёте на установку колёс, но до них дело так и не дошло, хотя мысль всё таки установить их, ещё есть.
Стойка с поворотным механизмом готова, теперь займёмся платформой крана, на которой будут установлены противовес, лебёдки, и стрела. На платформу у меня нашёлся полутораметровый двутавр, шириной 180 мм. Но думаю под неё можно использовать и швеллер, и даже брус 150 х 200.
Сначала я даже и хотел применить брус, но так как нашёлся двутавр, то выбор остановился на нём. Платформа крепиться к корпусу поворотного механизма четырьмя болтами с гайками М 10.
Но с болтами пока подождём, так как место крепления платформы к поворотному механизму, нужно будет подобрать по равновесию. То есть стрела крана, должна уравновеситься блоком для противовесов, и лебёдкой. То есть кран должен уверенно стоять на стойке, и не заваливался.
Следующим будет блок противовесов.
У меня он сделан из кусков того же швеллера, что и платформа, но сделать его можно из чего угодно, и как угодно. Главное, должен получиться контейнер, в который можно будет устанавливать грузы, чтоб по необходимости, можно было увеличить противовес.
Теперь про лебёдку. Лебёдка у меня установлена мощностью в 500 кг, с тормозом. И в очередной раз, как показала практика, такой мощности, для подъёма груза около 100 кг, оказалось недостаточно.
То есть поднять то его можно, но приходиться так налегать на ручку, что при подъёме на высоту более 5 метров, очень быстро устаёшь. Для такого крана нужна лебёдка на 1 — 1.5 тонны.
Предполагалась и вторая лебёдка, для подъёма стрелы, но именно в то время, объездив кучу магазинов и рынков, я смог найти только одну лебёдку с тормозом, которую Вы видите на фотографии. Поэтому вместо второй лебёдки, был сделан временный трос-растяжка, длина которого всё же меняется при помощи зажимов.
К сожалению, нет ничего более постоянного, чем времянка. Вам же рекомендую всё таки поставить вместо него лебёдку, и желательно червячную. Скорость у неё небольшая, и тормоз, хоть вверх хоть вниз — мёртвый. Что для стрелы и нужно.
Осталось сделать стрелу, чем и займёмся. Стрела состоит из крепления с валом, бруса 150 х 50, и наконечника со шкивом.
Сначала — корпус крепления. Его лучше сделать из куска швеллера.
Для вала сгодится любой кругляк, диаметром от 20 до 30 мм. Я например, отрезал кусок вала ротора, какого-то старого двигателя. Затем выгибаем в тисках, вокруг этого вала две скобы и крепим его к швеллеру, в который затем будет вставлен брус.
Покупаем два простых подшипника, с таким расчётом, чтоб они плотно насаживались на вал, а в корпусе крепления вырезаем посадочное место.
Как закрепить подшипники в корпусе, можно конечно пофантазировать. Помимо моего, наверное, есть ещё десяток способов. А у меня нашлась пластина эбонита, толщиной 10 мм., из которой я эти крепления и сделал.
Сама стрела представляет собой брус 150 х 50, длиной 5 метров. Он вставляется в швеллер шириной 80 мм и длиной 2.5 метра. Правда пришлось его немного подстрогать, чтоб он зашёл внутрь швеллера. У меня установлен швеллер, длиной 3.5 метра, но это только потому, что в то время не оказалось под рукой хорошего бруса, с маленькими сучками. Я просто перестраховался, чем, к сожалению, увеличил вес стрелы.
Брус к швеллеру крепиться стяжками, сделанными из металлической полосы, толщиной 3 мм.
На конце стрелы, нужно закрепить шкив для троса. У меня он сделан из колеса от сумки тележки. Для умелых рук, вариантов крепления шкива, думаю, полно. У меня сначала он крепился между двумя кусками фанеры, но затем я сделал крепление из швеллера.
И ещё одно дополнение. У меня усиливающая деталь закреплена четырьмя болтами. Нужно добавить ещё два сверху, для большей жёсткость узла. Хотя мой нормально работает и с четырьмя болтами. А то давно бы добавил.
Теперь можно собрать всю платформу крана, то есть установить на неё лебёдку, под лебёдкой блок для противовесов, с другого конца — корпус подъёма стрелы со стрелой. Если есть, то вторую лебёдку, если нет, то трос растяжку, как у меня.
Всё это собирается в лежачем положении, и по завершении поднимается вертикально, на какую нибудь опору. Я, например положил друг на друга несколько поддонов, и поставил на них собранную платформу так, чтоб противовес свободно висел вниз.
Затем крепим поворотный механизм к стойке. Остаётся самое главное — установить платформу на стойку так, чтоб стрела и противовес уравновесили друг друга.
К сожалению, у меня не сохранилось фотографий конструкции, которую я для этого соорудил, ну попробую объяснить так.
Конструкция эта представляет из себя треногу с блоком вверху. Высота треноги, примерно, три метра. Делается она из бруса 100 х 50. Как Вы уже наверное догадались, платформу крана, в собранном виде, нужно подвесить и приподнять так, чтоб под неё можно было подставить стойку.
Подниматься платформа будет своей же лебёдкой. Для этого трос лебёдки пропускаем через блок, и зацепляем за корпус подъёма стрелы, который находиться на противоположном конце платформы.
Теперь, если работать лебёдкой на подъём, то вся платформа будет подниматься. Но во время подъёма, стрела, поднятая вверх, начинает заваливаться, поэтому нужно, или позвать пару помошников, которые будут фиксировать стрелу в вертикальном положении, или сделать ещё одну треногу (как это было у меня) с блоком, высотой 6 метров, и привязав к концу стрелы верёвку, попустить её через блок, и подтягивать при подъёме платформы.
Подвесив таким образом платформу, и подведя под неё стойку, можно опуская и приподнимая платформу, и двигая стойку, поймать положение, в котором противовес уравновесит стрелу.
В этом положении просверливаем 4 сквозных отверстия и крепим болтами платформу к стойке. Ну вот и всё. Кран готов. Можно приступать к испытаниям.
Ну и пару примеров эксплуатации:
Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.
Желаю трудовых успехов, а так-же возможности поднять и переместить всё что нужно и куда нужно.
Как сделать раковину из камня
Как же быть, если хочется такую мойку, но цена отпугивает. Ответ вполне логичен — сделать собственными силами. При этом использовать можно не только искусственный камень, но и натуральный.
Из натурального
Для моек из натурального камня используются целые куски. Обычно для них применяют травертин, мрамор, гранит, оникс и другие разновидности. Иногда мойка может состоять не из одного куска, а из нескольких элементов. Понятное дело, что такую мойку встретишь не в каждом доме, ведь цена на них очень высока и это логично, так как усилий на их изготовление затрачивается немало. Гораздо чаще можно встретить мойки из искусственного камня.
Для собственного дома вполне реально сделать мойку из природного камня и своими руками. Для этого даже не понадобится особых знаний и специальных инструментов. Да и времени на это уйдёт не так уж и много.
Для работы необходимо подготовить следующие инструменты:
- лазерный уровень;
- дисковую пилу (сам диск должен быть алмазным);
- молоток;
- долото;
- болгарку с алмазным кругом;
- ударную дрель.
Естественно, нужно будет найти подходящий кусок камня. Его порода, размер и форма могут быть самыми разнообразными.
Прежде всего, при помощи дисковой пилы в камне делаются пропилы. Это позволит сделать углубление для чаши.
При помощи молотка и долота надрезанные куски откалываются и удаляются. Далее болгаркой шлифуется вся внутренняя поверхность чаши.
На заключительном этапе ударной дрелью делается отверстие для слива. Вот собственно и всё! Остаётся лишь водрузить мойку на её законное место и подключить к канализации и водопроводу.
Естественно, что самодельная мойка может оказаться не особо крупной и не самой удобной в использовании, но она точно сэкономит финансы, сделает интерьер комнаты необычным.
Внимание! Во время работы следует соблюдать правила техники безопасности
Из искусственного
Помимо натурального камня, можно использовать акриловый или искусственный камень. Технология производства будет несколько отличаться.
Мойки из акрилового камня
При создании мойки придерживаемся следующего плана:
- изготавливаем матрицу — для этого можно использовать сталь или обычный силикон;
- готовую матрицу обрабатываем гелькоутом, что позволяет распределить акрил по поверхности самой формы;
- устанавливаем форму на вибростол;
- для отливки используем гидроксид алюминия и различные отвердители.
Мойки из кварцевого камня
Чтобы сделать себе мойку на основе кварца, кроме искусственного камня нужна будет ещё полиэфирная смола.
Самодельный подъемный кран для демонтажа двигателя, фото изготовления разборного крана, также видео испытаний самоделки.
Однажды возникла мысль соорудить кран для демонтажа двигателя автомобиля, так как в гараже не так много места, значит нужно делать разборный!
Для постройки крана мне понадобились материалы:
- Профильная труба 80 х 80 мм (стенка 3 мм) — 7 метров.
- Труба 89 мм — два куска длиной по 0,7 метра.
- Труба 76 мм — два куска длиной по 0,9 метра.
- Домкрат — 5 т (советского производства).
- Металлические пластины толщиной 8 мм — 4 шт.
- Крюк от буксировочной стропы.
- Колесики 2 прямых, 2 поворотных + 2 поворотные с тормозом.
- Шпильки М 14 — 1000 мм.
Далее предлагаю посмотреть чертежи и сам процесс изготовления крана.
Чертежи подъёмного крана.
Провёл испытания своего крана. Подвесил мопед 120 кг, затем решил сам на мопед залезть ещё +120 кг — и снова показалось что мало! Но для демонтажа двигателя достаточно. Попробовал и приподнял Газель и снял видео крана в работе.
Высота подъема крюка:
От земли при короткой стреле нижняя точка — 90 см, верхняя 170 см.
При длинной стреле — нижняя точка 80 см, верх 180 см.
Длинная стрела и выкрученный шток домкрата — низ 140 см и верх 225 см.
Пользователи портала делятся опытом строительства самодельных подъёмников от простых до сложных конструкций.
- Как сделать подъёмник для кладки газобетона.
- Какие детали и инструменты нужны для строительства мини-крана.
- Как сократить затраты на строительство универсального подъёмника.
Подъемник для кладки газобетонных блоков
Немецкий мини-кран с выдвижной центральной стойкой
Я самостоятельно строю дом и, чтобы иметь возможность класть газобетонные блоки, построил подъёмник по вышеуказанному образцу. Кран сделал полностью разборным, кроме основания. Максимальную нагрузку на крюке не мерил, но меня (вес 95 кг) он спокойно поднимает.
Технические характеристики подъёмника:
- ширина – 2200 мм;
- высота – 4200 мм;
- вылет стрелы – 4200 мм;
- грузоподъёмность электрической тали – до 800 кг;
- полный вес крана с балластом – примерно 650 кг;
- вес подъёмника без балласта – около 300 кг;
- максимальная высота подъёма блока для кладки – 3500 мм.
Для изготовления подъёмника пользователю потребовалось:
В процессе эксплуатации конструкцию доработали. Например, пользователь проложил кабель для лебёдки в гофротрубе и удлинил кабель пульта управления.
Важный нюанс: чтобы подъёмник мог передвигаться по строительной площадке или, например, по бетонной плите перекрытия второго этажа, нужно поддерживать рабочее место в чистоте, т.к. осколки ГБ, мусор мешают перестановке крана.
Конструкция необычного подъёмника заинтересовала пользователей портала.
Константин Я. Участник FORUMHOUSE
С таким подъёмником, думаю, как делают в Германии, нужно делать кладку из блоков крупнее, чем стандартные. Длиной и высотой в 2-3 раза больше от обычного ГБ. Запаса грузоподъёмности у крана хватит, а скорость кладки увеличится в разы.
По словам Крестика, он слышал, что на портале кто-то уже пытался заказать у производителя газосиликата блоки формата 1х0.4х0.6 м. Но оказалось, что это — невыгодно заводу, т.к. нужно перенастраивать линию по выпуску ГБ, а ради небольшого объёма (на обычный частный дом) этого делать не будут.
Vegaroma Участник FORUMHOUSE
Мне вот интересно: упростилась ли работа на площадке при использовании крана? Какие работы с ним можно сделать, а какие – нет?
Отпадает необходимость ставить леса при кладке стен из ГБ. Подъёмник можно собрать и разобрать. Бетонные перемычки над окнами я заливал по старинке, из вёдер, т.к. объём небольшой, и проще это сделать с одним помощником.
Общий итог: мини-кран получился удачный, а при некоторых доработках его конструкции подъёмник можно запустить в мелкосерийное производство.
Мини-кран из металлолома
Думаю, мой кран может и больше поднять, но перегружать его я не стал. Кран разбирается на части весом 30-60 кг и спокойно перевозится в прицепе легкового автомобиля. На багажнике вожу стрелу. В статике испытал конструкцию весом в 400 кг. Обычно поднимаю груз весом до 150 кг. Мне для моих строительных нужд этого вполне достаточно.
За один раз кран, при вылете стрелы в 5 м, поднимает 10 блоков весом по 15 кг, или четыре 15-ти литровых вёдер с раствором.
Ступица от автомобилей, грузовиков и сельхозтехники часто используется для изготовления поворотного узла в самодельных кранах. Главное — просчитать действующие на неё и крепёж нагрузки.
- выносные опоры и основание- прямоугольная труба сечением 8х5 и 8.5х5.5 см;
- червячные редукторы для стреловой и грузовой лебёдки.
- трёхфазный электродвигатель с реверсом, мощностью 0.9 кВт, переделанный на питание от сети 220 В;
Кран получился мобильным, и его, опустив стрелу, можно переместить с места на место, перекатывая на колёсиках по утрамбованному грунту. Регулировка по уровню осуществляется при помощи винтовых опор.
Металл, редукторы и ролики куплены на вторчермете. Новые только трос и подшипники.
Вес крана без противовеса – около 250 кг. Себестоимость конструкции, с учётом покупки расходников — отрезных дисков для УШМ, электродов для сварочного инвертора и краски, – 4 тыс. руб.
Кран, + время на токарные работы, + подбора комплектующих и примерка узлов, я сделал за 3 рабочих дня. В дальнейшем, по окончании работ, полностью разберу его.
Недорогой мини-подъёмник
Gexx Участник FORUMHOUSE
Моя конструкция попроще, чем у авторов выше, но меня она вполне устраивает. Купил тельфер грузоподъёмностью 300 кг без блока и 600 кг с блоком. Испытания показали, что устройство может поднять груз весом в 250-270 кг, потом срабатывала защита двигателя. За строительный сезон я с его помощью поднял около 40 паллетов со строительными блоками, 6-ти метровый брус для мауэрлата, стропила, раствор для кладки и бетон для армопояса.
Подъёмник, опять же из экономии, сделан из б/у труб, уголка и швеллера.
Чтобы иметь возможность собрать подъёмник на перекрытии второго этажа, все узлы (там, где не нужна сварка) сделаны разборными — на болтовых соединениях.
На стойку на хомутах установлен тельфер.
На пульт управления, на случай дождя, надевается пластиковая бутылка с отрезанным донцем.
Тельфер закрывает козырёк из б/у кровельного железа.
При подъёме поддона под него подкладываются две доски, и на них опускается поддон.
Вся конструкция фиксируется к полу струбцинами.
Чертёж с размерами подъёмника.
Читайте также: