Косяки своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Главная цель использования обсады – сохранить двери и окна в период неизбежной усадки в деревянном доме. Это одна из отличительных черт зодчества, во время которой строение предохраняется от риска смещения бревен. Не стоит отказываться от окосячки проемов, так как это чревато нарушениями в оптимальном функционировании окон и дверей.

Общая информация

Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.
Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.
При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.
Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.
Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.

Дверная коробка своими руками

Подготовка деталей дверной коробки

Для дверной коробки важно выбрать древесину, которая не коробится. В данном случае мастер выбирает сосну, но для изготовления дверных коробок можно использовать и другие стойкие к внешнему воздействию сорта древесины, в частности тик и дуб.

Чтобы дверная коробка идеально соответствовала дверным панелям, мастер укладывает ее в фальцы на обеих боковых панелях будущей дверной коробки.

Чтобы обеспечить правильное положение двери, мастер размещает 3-мм проставки между элементами коробки и полотном двери — в верхней части, ровно посередине и в нижней части.

Это расстояние гарантирует, что дверь будет свободно открываться и закрываться.

Фиксация деталей дверной коробки

Чтобы сохранить правильное положение двери относительно дверной коробки, мастер скрепляет их длинными зажимами.

Сейчас главное — удержать все элементы на своих местах, для этого мастер использует три винтовых зажима. Они размещаются в верхней, средней и нижней части, ровно там, где находятся проставки.

Подготовка верхней панели

Для дверной коробки важно выбрать древесину, которая не коробится

Теперь мастер выполняет измерения для верхней части дверной коробки, которая будет примыкать сверху к обеим боковым панелям коробки.

Размер снимается от внешнего края одной боковой панели дверной коробки до внешнего края другой панели и в нашем случае составляет 86,2 см.

Отпиливаем верхнюю панель дверной коробки.

Теперь нам еще нужно обрезать ее так, чтобы она лежала, опираясь сверху на оба боковых элемента дверной коробки.

Удаляемые части должны иметь ширину, равную толщине косяка, то есть 2,8 см. Этот размер мастер откладывает на верхней панели.

При разметке важно использовать угольник, чтобы распилы были абсолютно точными. Очень важно также максимально точно настроить пилу, чтобы ширина фальца составляла ровно 2,8 см.

Глубина пропила должна составлять 1,4 см (это расстояние до нижней поверхности фальца). Тогда верхняя панель дверной коробки идеально подойдет к верхним торцам боковых панелей коробки.

Итак, остается просто вырезать с обеих сторон отмеченные куски верхней панели. Если у Вас нет торцовочной пилы, можно использовать ножовку с мелкими зубьями.

Перед тем как закрепить верхнюю панель, нужно еще раз убедиться, что она точно входит между боковыми панелями.

Закрепление верхней панели

Все в порядке, и теперь ее можно закрепить. Делаем это с помощью столярного клея, нанося его по краям, где верхняя панель будет соприкасаться с боковыми панелями. Прижимаем верхнюю панель, но пока не до конца. Сначала нужно немного сжать клей между внешними краями панелей с обеих сторон. А потом уже прижимаем панель как следует.

Дверную коробку надо собрать и скрепить, и мастер берет 3,5-мм сверло. Он сверлит три отверстия: одно вверху, одно внизу и одно в середине. Затем он вкручивает саморезы 4,5 х 70 мм. То же самое нужно сделать и с другой стороны. Теперь дверь практически готова.

Подгонка высоты дверной коробки

Перед тем как дверная коробка покинет мастерскую, мастер уменьшит высоту коробки. Поскольку высота порожка под дверной коробкой составляет 1,8 см, мастер откладывает этот размер на коробке снизу. Он проводит линии с помощью угольника и ножовкой отпиливает лишнее. Заканчивайте распилы аккуратно, чтобы не допустить расщепления древесины.

Когда обе боковых панели коробки будут обрезаны до нужной длины, следует установить опорную доску, которая должна обеспечивать стабильность дверной коробки при транспортировке.

Длинные зажимы теперь можно снять. Новая дверная коробка готова к установке. Чтобы сделать для старой двери новую дверную коробку, мастеру потребовалось примерно 45 минут.

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

Распространенные материалы для отделки дверных проемов

Качественная отделка дверных проемов гарантирует эстетичный внешний вид, а также шумоизоляцию и герметичность

Качественная отделка дверных проемов гарантирует эстетичный внешний вид, а также шумоизоляцию и герметичность. Материалы, которые востребованы для отделки дверей:

Панели МДФ или ламинированный ДВП. Эти материалы прочны, экологичны и гигиеничны. Они обладают отличными шумо- и теплоизоляционными качествами.
Гипсокартон. Перед тем как сделать косяк, фото различных модификаций можно посмотреть заранее, и вы, возможно, подберете для себя подходящий вариант отделки дверного проема. Гипсокартон – это отличная альтернатива штукатурке. Такая отделка – простой, быстрый и эстетичный способ декорирования поверхности.
Сэндвич-панели. Данный материал обладает отличными шумо-, звукоизоляционными свойствами. Наиболее современный метод отделки.
Отделка декоративным камнем. В основном данным материалом декорируют дверные косяки без использования дверей, например, арки.
Классический вариант – штукатурка. Этот вид отделки, кроме своих эстетичных свойств, хорошо сохраняет тепло и обладает высокой прочностью.

Как видно из этой статьи, существует масса вариантов оформления дверных проемов. Главное – выбрать наиболее подходящий по своим вкусам и предпочтениям. Помимо этого, метод отделки должен отвечать всем техническим требованиям и критериям, тогда она будет очень долго радовать глаз своим внешним видом.

Источники:

Разновидности обсады

Из массива

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

Рекомендация. Обсада для оконного блока делается с выборкой или без нее. Первый вариант – для деревянных домов, если не предполагается дополнительная отделка. Второй подходит для старых построек, внешний вид которых требует обновления (снаружи, изнутри).

Укрепление дверного косяка

Иногда дверная коробка поставляется в разборном виде, ее необходимо будет собрать и прочно соединить на углах гвоздями. Понятно, что это касается только деревянных косяков.

Перед тем как сделать косяк, важно знать, что он нуждается в укреплении, для этого нужно по периметру обрамить его металлическим уголком и закрепить к стене железными штырями длиной около 120 мм на расстоянии 700 мм.

Железная дверь, то есть коробка, по окружности приваривается к металлическим штырям, которые крепко заделаны в дверном проеме. Дверные петли должны быть надежными и выполнены из прочного материала, желательно из стали. Крепление обычно осуществляется при помощи шурупов, винтов или сварки, все зависит от материала, из которого изготовлен дверной косяк.

Когда дверь открывается наружу, на стороне петель устанавливают торцевые крюки или анкерные штыри. Данное приспособление мешает снятию двери в случае обрезки петель. Крюки изготавливаются из металлического прутка, имеющего поперечное сечение 6-8 мм. Укрепляя дверные косяки, необходимо помнить, что полотно двери должно быть изготовлено из качественных и прочных материалов.

Изготовление обсады

Для окон

С деревянной рамой:

Подготовка пазов с боков проема.
Укладка в его нижнюю часть материала межвенцового утеплителя, сверху – брусок. Его задача – предотвращать смещения боковин.
Аналогично заполняются пазы с левой и правой стороны проема.
Установка верхнего элемента обсады.

Для окон ПВХ

Специалисты не советуют устанавливать такие блоки в деревянных домах, но если решение принято, то нужно знать некоторые нюансы монтажа обсады.

Для дверей

Подготовка проема. Если он в стене заранее не обустроен, производится ее разметка и вырезание прямоугольного сегмента. На данном этапе готовятся пазы для соединения с коробом двери.
Обработка косяка. Данная технология подразумевает, что он – окосячка дверных проемов. Соответственно, производится выборка древесины под пазы.
Помещение короба в проеме.
Установка горизонтальных распорок (нижней и верхней).
Уплотнение обсады мягким утеплителем. Как вариант – льняное волокно. Работа проводится так, чтобы исключить фиксацию окосячки в проеме; она должна оставаться свободной.
Демонтаж распорок.
Обработка древесины огнебиозащитным препаратом.
Крепление наличников.

Иные технологии обустройства дверной обсады сложны в реализации. Учитывая важность данного элемента для дома, работу целесообразнее доверить профессионалу.

Способы отделки дверных косяков

Бывают случаи, когда необходимо поменять только полотна, а дверная коробка остается прежней. В этой ситуации рекомендуется произвести ремонт дверных косяков, чтобы новое полотно особенно не выделялось на фоне устаревших и деформированных наличников. Отделать косяки можно на любой вкус, все зависит от выбранного конечного результата. Есть масса способов, как сделать косяк дверной, чтобы он соответствовал общему интерьеру жилища, вот некоторые из них:

Покрасить косяк. Для этого необходимо пройтись по его поверхности шкуркой или наждачной бумагой, сначала грубой, потом более мелкой. Это позволит убрать верхний слой, который уже местами отслоился или просто испорчен временем.
Если косяки не имеют ажурных рисунков, их можно просто прошлифовать при помощи машинки. Затем необходимо замазать все трещины и углубления специальной шпатлевкой по дереву, после высыхания покрыть лаком.
Покрыть косяки самоклеющейся бумагой. Для этого необходимо снять дверь с петель. Удалить всю пыль и грязь, а, возможно, и жир при помощи моющих средств или щелочи. Нужно учитывать то, что дверные косяки, то есть их поверхность, должны быть выкрашены краской или покрыты лаком. Далее вырезаются полоски необходимого размера, снимается нижний бумажный слой и приклеивается на рабочую поверхность.

Практические советы

Прежде чем приступать к изготовлению окосячки, нужно учесть ряд факторов:

В принципе, самостоятельно устроить простую окосячку в доме из древесины несложно. Но ее вид выбирается в зависимости от особенностей оконного, дверного проема и устанавливаемого в нем блока. Если нет уверенности в качественном результате, обсаду лучше заказать (примерная цена 1 п.м. от 1 350 до 2 600 рублей со стоимостью материала) или пригласить мастера.

Некоторые нюансы при установке наличников

Необходимо установить наличники или отделочную раму на дверной проем, отделка которого придаст законченный и эстетичный внешний вид конструкции. Можно подобрать необходимый наличник из большого количества стандартных, представленных в строительном магазине. Крепятся они при помощи финишных и жидких гвоздей, саморезов. Некоторые советы, которые облегчат процесс установки наличников на дверные проемы:

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Составные части дверной коробки
Выбираем материал
Инструмент
Грамотно снятый размер — залог успеха!
Сборка дверной коробки без порога
Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео
Сборка дверной коробки с порогом
Сборка дверной коробки с порогом — видео
Шиповое соединение дверной коробки
Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!
Заключение

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

высота 2000 мм
ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)

Сделать это можно двумя способами:

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется . Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо ламинат, а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

Далее отрезаем стойки по меткам.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Чтобы избежать таких проблем (и не только их) внутрь проема обязательно устанавливают усиливающий короб, который называют обсадой или по-простому — окосячкой.

Что такое обсада (окосячка)

Обсада, или окосячка — это деревянный короб, устанавливаемый в брусовых и бревенчатых домах по всему внутреннему периметру оконных и дверных проемов. Такая усиливающая конструкция предотвращает перекосы и укрепляет венцы сруба в местах проемов. При этом она не мешает усадке, которая естественна для деревянного дома. Дополнительно обсада упрощает установку окон и дверей, и делает проем более аккуратным как изнутри, так и снаружи.

Элементы обсады

Современные обсады мало чем отличаются от традиционных конструкций, которые делали наши предки много веков назад. Конечно, время и новые строительные технологии внесли свои коррективы, поэтому современные окосячки хорошо приспособлены для установки пластиковых и алюминиевых окон, балконных блоков или железных входных дверей. Но фундаментально это не повлияло на их конструкцию. Давайте разберемся, из каких частей состоит обсада.

Лафеты — два боковых элемента окосячки. Они укрепляют стены в местах проемов и обеспечивают корректирующую способность при усадке. В зависимости от типа обсады внешняя сторона боковин имеет шип или паз, вырезанные по всей длине детали (об этом ниже).

Вершник — верхняя перемычка обсадной коробки. Она удерживает лафет в вертикальном положении и обеспечивает усадочный зазор над рамой, который в дальнейшем заделывается мягким утеплителем.

Подоконник/Порог – нижняя часть окосячки. В оконном проеме этот элемент выполняет функцию подоконника, а в дверном — порожка. Как и вершник, эта часть удерживает боковины и вертикальном положении, при этом она принимает на себя более высокие нагрузки. В нижней части подоконника по всей длине выбирают неглубокой паз под ветровой брусок (к этому мы еще вернемся, когда будем говорить о технологии установки).

Виды обсад: цельная, клееная и комбинированная

В зависимости от особенностей используемой древесины обсадные рамы делят на три типа:

Из массива. В этом случае все элементы окосячки изготавливают из цельного бруса или доски. Такая конструкция дешевле и выглядит более привлекательно, по крайней мере, для тех, кому важна цельность древесной фактуры. Но у этого решения есть свои недостатки: массив не такой стабильный, из-за чего со временем может давать трещины, разбухать и деформироваться.

Клееные. В этом случае элементы окосячки делают из наборноклеевых досок. Такой материал более прочный и стабильный. Конечно, многое зависит от качества самой склейки: насколько хорошо прифугованы наборные планки, какой клей использовался и т.д. Такие обсады нельзя назвать на 100% традиционными, но они точно более надежные.

Комбинированные. Здесь может предполагаться следующее:

Обсада имеет клеевые лафеты, а вершник и подоконник — из массива.
Сам материал имеет гибридный профиль: основа изготовлена из массива, а верхний слой — из наборноклеевого щита, часто декоративных пород.

Деление окосячек на цельные, клеевые и комбинированные — это вопрос второго порядка. В первую очередь нужно определиться с типом профиля. Именно от сечения лафетов (боковин) зависят главные эксплуатационные качества обсад и схема их установки. Основных типов профилей — три. Теперь о каждом из них более подробно.

П-образная обсада (в колоду)

При монтаже между шипом и пазом прокладывают утеплитель (обычно джутовую ленту). П-образные обсады используют в толстостенном домостроении, когда толщина бруса или бревен превышает 200 мм. Конструкции с этим сечением также оптимальны для срубов из сырого материала.

Т-образная обсада

Т-образный профиль является последователем традиционных обсад, получившим популярность с распространением тонкостенного деревянного строительства. Здесь используют зеркальную схему монтажа: на венцах проема выбирают паз, а шип формируют на самих лафетах. Т-обсаду применяют в основном в брусовых домах и срубах из оцилиндрованного бревна. В домокомплектах, которые предлагаются с уже зарезанными чашами, пазы под окосячку часто фрезеруют прямо на производстве. Рекомендуемый предел толщины бревен и бруса для такого вида обсад — до 150 мм.

Профиль обсады может быть изготовлен по-разному. Лучше, если гребень и боковина являются монолитной конструкцией — это многократно повышает жесткость изделия. Также нормально, если шип вклеен в лафет отдельным бруском. А вот от варианта на саморезах лучше отказаться сразу.

Обсада в закладной брусок

Но и в этом случае следует придерживаться определенных правил. Материал сруба должен быть только камерной сушки, чтобы давать минимальную усадку и деформации. Хорошо высушенным должен быть и сам закладной брусок. В противном случае, проем поведет при высыхании. Возможен и менее пессимистичный сценарий: стена останется относительно ровной, но под закладным бруском появятся щели. Это связано с тем, что рейка крепится точечно (несколькими саморезами), и когда она изгибается относительно крепежа (идет волной), из-под наличников начинает задувать.

Черновые и чистовые обсады

Чистовые обсады
Такие окосячки не требуют установки подоконников и отделки откосов, поскольку все поверхности идеально отшлифованы, а углы рамы безупречно подогнаны. Дополнительные работы в этом случае ограничиваются только прибиванием фасадных наличников, которые предотвращают попадание влаги в зазоры между рамой и стеной. От черновых рам чистовые окосячки также отличаются наличием выбранной четверти. В остальном их конструкции идентичны.

Еврообсады
Это подвид чистовых окосячек, которые отличаются главным образом тем, что изготавливаются из наборноклеевой древесины, что обеспечивает силовой раме еще большую стабильность и защищает от появления трещин. В остальном конструкция еврообсады идентична описанным выше чистовым окосячкам.

Деревянному дому — деревянные евроокна

Для остекления бревенчатых и брусовых домов можно использовать любой тип оконных систем. Но самым лучшим решением – как с точки зрения эстетики, так и эксплуатационных характеристик – являются деревянные окна со стеклопакетом, под которые также обязательна установка обсады. Больше об этом виде оконных систем – читайте в нашем специальном материале.

Изготовление обсад: выбор древесины и размеры заготовок

Что касается пород, то чаще всего используют сосну. Здесь все понятно: это относительно прочный и точно самый доступный вариант древесины. Нередко для этих целей применяют ель. Также это может быть лиственница, кедр, карельская сосна, дуб. Но понятно, что это уже совершенно другая ценовая категория.

Толщина и ширина досок для оконных обсад

✔ Для боковин Т-обсад используют доски толщиной не менее 50 мм (без учета выступающего шипа). Это же оптимальная толщина для вершника и низа.

✔ Для П-образного профиля выбирают брус толщиной не менее 90 мм. Вершник и подоконник обычно делают тоньше.

✔ Ширина заготовок должна равняться толщине стен бревенчатого или брусового дома.

Все элементы обсады обрабатывают антисептическими пропитками. Также антисептик наносят на торцы проема, в который устанавливают окосячку.

Как скрепляются углы окосячки

При необходимости, такая конструкция легко разбирается. А это существенный плюс, поскольку даже если все сделать правильно, никто не застрахован от демонтажа. Например, это может понадобиться, если вы недооценили влажность пиломатериала и, как следствие, интенсивность усадки. В таких случаях проемы лучше разобрать и увеличить усадочный зазор. Без демонтажа обсады это получается сделать не всегда.

Когда можно устанавливать обсаду?

Грамотно смонтированная окосячка с правильным зазором над вершником не препятствует усадке постройки. Ее можно устанавливать сразу после возведения дома. Это же касается окон или дверей. На практике часто получается так, что обсаду ставят первой, а остекление проводят позже. Окна можно поставить и через полгода, и через год. Главное, чтобы на время простоя проемы были надежно закрыты влагоизолирующей пленкой.

Монтаж обсады в деревянном доме своими руками

Наша задача — последовательно рассказать о каждом из этапов установки окосячки и указать на самые важные нюансы этого процесса. Остальное — дело опыта. Мы не откроем Америки, если скажем, что установку таких конструкций лучше доверять профессионалам, поскольку цена ошибок здесь весьма высока. Но если вы уверены в своих силах — почему бы и нет. Вот алгоритм действий для правильного монтажа оконных и дверных обсад.

Перед тем как врезаться в стену, еще раз проверьте правильность размеров особенно, если уже успели заказать окна и двери. С помощью отвесов разметьте вертикаль и горизонталь, как показано на схеме.

По высоте проем рассчитывают так, чтобы над вершником оставалось 10-12 см свободного пространства. Это усадочный зазор, который очень важен для правильного противодействия усадке дома. После монтажа обсады его заделывают утеплителем и закрывают наличниками. Так что бояться большой щели не стоит, тем более со временем она уменьшится. Если свободного пространства над вершником будет изначально слишком мало, в будущем возможны проблемы, которые потребуют демонтажа окосячки и проведения работ по расширению усадочного зазора.

Формирование шипов/выборка пазов в проеме

✔ При установке П-обсад на торцах бревен в проеме вырезают шип. Его ширину делают на 1 см меньше, чем паз в боковинах. Это поправка на утеплитель, которым будут выстилать периметр проема.

✔ При монтаже Т-обсад в торцах стены фрезеруют паз. Его также делают на 1 см шире гребня окосячки или закладного бруска.

✔ Нижняя часть проема должна быть с правильной горизонталью и хорошо зачищенной. В дальнейшем здесь установят ветровой брусок и на него смонтируют подоконник.

Подготовленный проем по всему периметру обрабатывают антисептиком. Это очень важно. Более подробно о биозащите древесины и тонкостях выбора антисептика читайте здесь.

Подготовленный и пропитанный антисептиком проем выстилают утеплителем. Для этого традиционно используют джутовую ленту. Она хорошо справляется с защитой от сквозняков и позволяет торцам бревен или бруса скользить внутри обсады, что в свою очередь важно для правильной усадки. Чтобы аккуратно зафиксировать утеплитель используют строительный степлер.

Установка ветрового бруска и сборка обсады в проеме

При монтаже подоконника используют ветрозащитный брусок, или как его еще называют ветровой замок. Его основная функция понятна из названия: он защищает от сквозняков, при этом рейка также препятствует незначительным смещениям подоконника.

Сборку обсады начинают с того, что нижнюю часть проема выстилают в один слой джутовой лентой. Далее саморезами прикручивают ветровой брусок, который закрывают еще одним слоем джута. Таким образом, формируется как бы небольшой шип.

Ветровой замок не выполняет серьезных крепежных функций, а в основном защищает от сквозняков из-под подоконника.

Последовательность сборки элементов обсады:

На ветровую рейку устанавливают подоконник, в котором с обратной стороны предварительно подготовлен посадочный паз.
Далее ставят два боковых лафета.
Последним монтируют вершник.

Углы окосячки соединяются в самозаклинивающийся замок и, если все сделано правильно, они не требуют дополнительной стяжки саморезами или посадки на клей. А вот обработать стыки герметиком — не помешает.

Как на практике происходит такая сборка можно посмотреть в этом небольшом видео.

Установка двери входного или межкомнатного типа – необходимая работа для каждого человека. Ее проводят самостоятельно или доверяют опытным специалистам. После того как дверь смонтирована на свое место, возникает необходимость красиво оформить дверные косяки. Это позволит добиться привлекательного дизайна в помещении и положительно скажется на самой двери. Как отделать косяки своими руками, рассмотрено далее в статье.

Традиционная отделка косяков двери

Внимание! Если у вас падает старая штукатурка или косяки и откосы имеют непривлекательный вид, оперативно беритесь за их восстановление. В целом это несложно. Остается только определиться с предпочтительным методом выполнения восстановительных работ.

Отделка косяков гипсокартоном

В качестве основного отделочного материала можно использовать гипсокартон. Это востребованный материал, который позволит легко и быстро провести работы по отделке косяков. Плюсом гипсокартона становится и невысокая стоимость материала. Также среди других достоинств выделяют:

Стоимость работ. Это один из бюджетных методов, который дешевле остальных, при этом без потери внешней привлекательности.
Скорость работ. Отделка косяков гипсокартоном занимает несколько часов, при этом получается красивая композиция.

Алгоритм работы прост. Его делят на три этапа. Первым становится подготовка поверхности к отделке. Начинать его сразу после окончания работ по установке двери нельзя. Первоначально дайте высохнуть монтажной пене и срежьте ее остатки. С косяка уберите остатки любых материалов, включая старую штукатурку или утеплитель. Поверхность тщательно загрунтуйте, используя грунтовку глубокого проникновения.

Нестандартная отделка дверных косяков

Следующий этап – подготовка гипсокартона к выполнению работ. Для оформления косяка используют три отрезка гипсокартона – один верхний и два боковых. Боковые отрезки должны полностью соответствовать высоте откоса, исключая толщину самого гипсокартона. По ширине отрезок материала должен соответствовать ширине косяка. Позаботьтесь, чтобы верхний угол бокового отрезка находился под верхним отрезком. Это позволит красиво перекрыть угол дверной коробки.

Заключительным этапом становится поклейка листов гипсокартона. Для этого используется специальный раствор. Его можно приобрести в любом строительном магазине в виде сухой смеси, которую самостоятельно разводят водой.

Использование дерева для отделки

Принцип работы сводится к тому, что клей наносят на требуемый участок стены, используя шпатель. Далее ровно и аккуратно укладывают отрезок материала. Корректировать его положение можно до тех пор, пока клей не застынет. Сама корректировка производится с помощью постукиваний по установленному косяку. Действовать важно аккуратно, чтобы не оставлять вмятин на материале. Первоначально монтируют боковые панели, а в заключение – верхнюю.

Далее производят несколько заключительных работ:

Шпаклевка поверхности.
Заделка торцов.
Покраска.

Если изначально гипсокартон крепился аккуратно и полученный результат вас устраивает, можно исключить необходимость в этой работе. Шпаклевка наносится тонким финишным слоем. До нанесения шпаклевки гипсокартон грунтуют и дают ему высохнуть. При нанесении шпаклевки используют широкий шпатель, а неровности затирают мастерком с сеткой. В результате не остается мелких выбоин.

Далее выполняют заделку торцов. Это необходимо, чтобы сравнять углы со стеной. Используется обыкновенная шпаклевка. При необходимости используют перфорированный уголок, позволяющий добиться ровного угла. В заключение поверхность грунтуют и красят. В качестве красителя берут водоэмульсионную краску, которой покрывают гипсокартон при помощи валика с длинным ворсом. Чтобы результат был впечатляющим, наносят несколько слоев краски.

Помните, если имеются зазоры между панелями и дверной коробкой, от них избавляются. Для этого пользуются акриловым герметиком.

Как избавиться от неровностей на откосах?

Горизонтально устанавливаемые.
Вертикально располагаемые.
С кромкой на торце.
Без кромки.

В изготовлении планок применяются следующие материалы:

Хвойные массивы дерева. В основном, применяются ель и сосна, как самые прочные, водостойкие и легкие в уходе.
Шпон из натуральных и искусственных материалов.
Древесно-стружечная плита или МДФ.

Доборы отличаются прочностью, высокой устойчивостью к износам и простотой монтажа. Для придания им определенного оттенка применяются лаки и краски ярких или темных цветов.

Порядок установки доборов в проем

Установка планок для входных дверей проводится мастерами и новичками в строительном деле. Для проведения монтажа требуется иметь первичные знания о ремонте. Монтаж уравнивающих планок на металлическое полотно самостоятельно проводится с участием следующих инструментов:

Доска для создания планок с пазами или без них.
Перфоратор.
Саморезы.
Герметик.
Строительный уровень.
Упаковочный картон.
Ножовка по дереву.
Металлическая линейка.

После подготовки инструментария переходим к монтажу добора. Последовательность действий зависит от выбранного типа. Существует несколько способов установки планок в зависимости от наличия пазов в доборе. При наличии разъемов по бокам установка проводится следующим образом.

Основной этап установки – крепление конструкции из планок. Отделывать можно картоном. Он устанавливается под планками. Изучите соотношение картона и стен. Применяется для этого строительный уровень. Герметиком заполняются пустоты. Работа проводится слегка, так как добор легкий по весу и не нуждается в жестком укреплении.

Монтаж добора без пазов

В случае отсутствия пазов по бокам планки учитывают отдельные детали. Принцип действий сводится к следующему алгоритму:

Замеряется толщина дверной коробки при помощи металлической линейки. Проводятся измерения по бокам от дверного проема.
Нарезается доска на отдельные планки с образованием торцов.
Проводятся замеры от дверного проема до доборной четверти с помощью металлической линейки.
Замеряется длина вертикальных планок. Вертикально устанавливаемые планки должны перекрывать горизонтально устанавливаемые рейки.
Проводится монтаж уравнивателей. Крепится вертикальная доборная планка, а затем горизонтальная. Работа проводится при участии саморезов.
Приставить торец планки к дальней точке доборной четверти.
Устанавливаются отметки на нужных местах и перфоратором делаются отверстия в стене.
Крепятся планки к дверной коробке. Применяются для этого саморезы.

По окончании действий с добором остается покрыть планки краской и лаком. Это выполняется по необходимости. В целом, при установке доборов непрофессионалом работа занимает около 3 часов. При профессионализме – от 30 минут до часа. Отделка декоративным камнем, который наносится на косяки двери, также востребована. Она подойдет не для любого интерьера.

Читайте также: