Ремонт рулевой рейки рено сценик 1 своими руками

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Приветствуем автолюбителей Рено Логан! Сегодня поговорим о регулировке рулевой рейки Renault. Застучала рулевая рейка, появилось какое-то постукивание, когда едешь по ровной дороге, то стука нет, а при проезде неровностей появляется. Может быть такое, что необходима подтяжка рулевой рейки.

Специально еду искать бездорожье, чтобы конкретно прослушать, когда проявляется стук.

Руль при выполнении разворота должен откидываться назад. Как раз, сейчас делая разворот и убедился, что рулевое колесо действительно само возвращается в исходное положение.

Пока ещё не делал никаких регулировок, но если после регулировки рейки руль не будет откидываться назад, нужно будет ослабить регулировочный болт.

Вернёмся к проверке регулировки…

Нашёл, наконец-то ухабистую дорогу и вот уже первая яма и сразу появился стук, исходящий с левой стороны. Стук отчётливо отдаётся в районе левой ноги водителя.

Специально, для наглядности, записываю звук стука на камеру. Надеюсь, что звук слышен на видео.

Звук, конечно, не критичен и даже, по отзывам опытных автослесарей – можно ездить, ничего страшного, это мол, конструктивная особенность на Renault, да и на ряде других автомобилей. Но, всё же принято решение подтянуть рулевую рейку Рено Логан.

После подтяжки рейки проедемся ещё раз и проверим, остался звук либо пропал. Проверка закончена и теперь отправляемся в гараж для регулировки рейки.

Предварительно перед подтяжкой рейки, заехал на авторынок и приобрёл специальный инструмент для подтяжки (см. фото ниже).

Регулировка люфта рулевой рейки

Чтобы было удобно добираться до регулировочной пробки на рулевой рейке, поднимем автомобиль домкратом, предварительно поставив противооткатные башмаки под задние колёса.

Далее снимем переднее левое колесо. Это вариант для владельцев Логана, у которых в гараже нет смотровой ямы.

Итак. Колесо снято, появился доступ к затяжной пробке. Установил шестигранник с одетым на него ключом, в гнездо пробки. Сейчас попробуем затянуть её на 30-60 градусов, как уже было сказано выше.

Трубка вспомогательная помогла, и получилось немного сорвать со своего места и подтянуть регулировочный болт на рулевой рейке Логан. Повторяю, ещё одну попытку подтянуть пробку. Затем уже нужно будет проехать и проверить, не закусывает ли руль и не появилось ли большое усилие на руле. А также нужно убедиться, что при развороте руль откидывается в исходное положение.

Чтобы рожковый ключ надёжнее входил в трубку, намотал на обломанный конец ключа немного изоленты. Затем с помощью вспомогательной трубки и надетого на него сломанного рожкового ключа прокрутил ещё немного заглушку. Как видно на видео смотрите в конце статьи.

Так как не известна величина зазора, то не ясно, сколько же нужно тянуть и здесь главное не перетянуть, иначе будет закусывать руль и быстро износятся зубья.

С помощью дополнительного рычага, в виде ручки молотка, удалось ещё немного подтянуть болт. Для первого раза достаточно и теперь нужно проверить на практике, как себя поведёт руль и исчезнет стук или нет.

Проверка регулировки

Для проверки регулировки рулевой рейки на месте поднимем противоположное колесо домкратом и покрутим рулевое колесо влево и вправо до упора. Работаем аккуратно, без фанатизма, так как автомобиль стоит на двух домкратах и может свалиться.

Садимся в салон авто и крутим рулём поочерёдно в обе стороны. По ощущениям руль стал немного туже ходить и при доходе до крайнего положение только чуточку отскакивает назад.

Короче говоря руль туговат и нужно немного отпустить назад регулировочную пробку…

Ставим на место ключ с шестигранником и ослабляем затяжку и вновь проверяем лёгкость вращения руля. После того, как отвернули пробку немного назад, руль вновь стал крутиться легко без усилия. При переходе рулевого колеса в крайнее положение руль откидывается назад, что говорит о том, что есть необходимый зазор и всё работает правильно.

Подтягиваем ещё совсем немного, руль также откидывается, но уже на меньший угол. При этом руль стал ходить немного туговато и необходимо прикладывать некоторое усилие. В этом случае нужно немного ослабить затяжку пробки и в итоге найти золотую серединку.

Проверка в движении

Сразу стоит отметить, что уменьшился люфт руля. Однако, когда шатаешь рулём, то появляются какие-то лёгкие постукивания, но это больше похоже на рулевую тягу.

Проехал на это время 122 353 км и регулировку рулевой рейки делаю впервые…

Езда по ямам и кочкам

Сейчас нужно проехать по ямам, кочкам, чтобы проверить остался стук или нет. На поворотах рулевая баранка откидывается назад, хотя крутится по ощущениям несколько туже.

Раньше нужно было немного подруливать рулём, так как машина чуток подгуливала из-за небольшого люфта, а сейчас руль слушается сразу и люфт исчез, как повторяюсь, на новом авто.

Стуков и бренчания по ямистой дороге нет! Убедился на собственном опыте, что подтяжка пробки заглушки помогает реально избавиться от стука. Еду по ямам и 100% нет никакого стука и бренчания.

На этом заканчиваю редактировать статью на видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, задавайте свои вопросы, если есть. Заходите также на Ютуб канале под шапкой в сообщество, где голосуют на вопросы и ответы.

Для решения данной проблемы сервисы берут не менее 20 000 рублей. Ее создает маленькая втулка из пластика, в которую входит рейка. Если втулка битая, начинается люфт. Конечно, можно самостоятельно сделать замену частей и осмотреть автомобиль повторно на ТО.

Первым делом снимаем рейку с подрамником. В конце ставим обратно поочередно каждую деталь, не вместе. Разбираем детали.

Сжимаем рейку.
Откручиваем тяги при помощи ключа. Откручивать нужно осторожно, чтоб не повредить шлица вала рейки.
Гайку снимаем. Она защищает от стука при повороте руля. Затяжку проводить следует тогда, когда Renault Scenic полностью собран. Легче сделать с напарником, который будет крутить руль.
Пыльник снимаем.
Снимаем штопор с подшипником. Сразу же выходит червяной вал.
Снимаем вал.

Далее необходимо сделать канавки для самодельной втулки. Поскольку меняем запчасть полностью, подберем размер под модель авто. Пропил канавок можно сделать в токарном сервисе или при наличии дома станка. Важно! Усики, на которых держится втулка, нужно делать до резьбы пропилов, поскольку она еще не такая хрупкая, как после работы на станке.

Далее заливаем все литолом в области тяги под пыльниками, чтоб не попала влага. Вода, кстати, это самое страшное для вала рейки. Цена такого вопроса – бесплатно. Естественно, можно довериться профессионалам, заплатить немые деньги и вручить самодельную деталь. Нет гарантий, что мастера смогут установить ее так, как можете сделать это вы сами.

Смена вала сошки управления клапана

Важно! Завод Рено не выпускает комплект запчастей для ремонта. Для Renault Scenic идеально подойдет правая втулка ZF от БМВ.

Левую нужно вытачивать на сервисе, либо самостоятельно. По цене она вам выйдет не более трехсот рублей. Возможно, проблема останется, а смену детали нужно будет производить специалистам. Некоторые сервисы предлагают за круглую сумму ремонт по следующим областям.

Расточка корпуса рулевой рейки.
Шлифовка вала.
Выточка запчасти по длине из металла.

Изготовить рулевую часть можно вручную. Материал, из которого изготовлена втулка, напоминает Фторопласт. На самом деле это Капролон. Он подвержен деформации, если нажать на него. Он не оставляет следов после механических воздействий, обладает идеальными характеристиками. Стоимость варьируется от 70 до 120 рублей. Обычно 100 граммов хватает на две детали.

Процесс ремонта начинаем с домкрата. Подымаем на него машину и откручиваем правое переднее колесо. Откручивать нужно по ходу движения. Далее крутим гайку рулевого наконечника и снимаем его. Руль на Renault Scenic после этого нужно выкрутить полностью влево, и обрезать пластиковые хомуты пыльника. Один из них можно сменить на металлический чуть позже. У наконечника открутим контрящую гайку, потом сам наконечник и пыльник.

Далее понадобится ключ для скрутки тяги. Ключ нужно аккуратно продеть и зацепить за нижний рычаг подвески, под движком. Длина ключа должна достигать около полуметра. Помощник, что находится в яме бокса, должен тянуть вниз. Другой человек – у колесной арки Renault поправляет газовый ключ каждый раз, как поворачивается руль. Затем руль ставим в крайнее правое положение, чтоб рассмотреть деталь. Так она отчетлива видна.

Ее необходимо подцепить отверткой, при этом второй человек должен двигать рулем на Рено Сценик влево и вправо. Это необходимо для того, чтобы выбить втулку оттуда. При изъятии деталь может раскрошиться или сломаться. В этом случае все остатки и куски нужно выковыривать.

Устанавливаем новую запчасть и закрываем ее стык литолом. Ставим на место рулевую тягу в Рено и смазываем шарнир тяги. Хомутами затягиваем установку пыльника и ставим рулевой наконечник. Проводим сжатие контргайкой. К кулаку поворота прикручиваем наконечник и устанавливаем колесо. Развал и схождение на Renault Scenic сделаем сразу, либо на ближайшем сервисе и ремонт окончен.

Время работы и перспективы

Дополнительно для себя для безопасного вождения рекомендуется установка ограничителя скорости и активация блокировки скорости колес, особенно в зимний период.

Понадобятся: короткий, меньше 10 см, изогнутый накидной ключ на 12, либо гибкий тросовой переходник (30 см) с головкой на 12.
1. Регулировочный болт:
2. Снимаем под днищем защиту двигателя:
Красный кружок – часть регулировочного болта. Увидеть его, а тем более сфотографировать, возможности нет. Болт находится с обратной стороны рейки, его необходимо нащупать рукой.
3. Если у вас есть изогнутый накидной ключ на 12, то надо постараться накинуть ключ на болт и подтянуть. Подтягивать нужно осторожно, не спешить при этом. После каждой подтяжки необходимо проверять рулем на наличие стука, резко вращая руль вправо-влево. Подтягивая, добиваемся исчезновения стука.
4. Гибкий ключ надо заводить над подрамником. Подтягиваем, проверяем.
5. Прикручиваем защиту обратно.
Сильно затягивать не рекомендую, поскольку руль будет вращаться тяжело, но со временем разработается.

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа (нужно)

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа .
ну нужна пощаговая инструкция ))) кто нить сам снимал? а то напарили рейку в сборе вот и решил сменить, в принципе взял иза рулевых наконцов, но что то решил ее в сборе и потавить, что бы лишних гаек не крутить и не висеть на подъемнике в серваке 3 дня может кто то уже снимал и выложит пошаговую инструкцию, если получится мож потом ее в фак пиколотят :)))

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать - сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

оооо
СПАСИБОооо, мне пригодится :о) что бы лишнего не крутить, а сколько по времени? мне просто бокс нужно будет взять на определенное время, что бы не зависнуть после рабочего дня и не оставлять машину там

в принципе я решил рейку сменить потому что впарили рейку в сборе, взял чисто иза рулевых тяг, (не наконечников а самих тяг), и слюсар сказал что "сопливит" салник р/рейки и замена встанет в - 6-8рублей, рейка в сборе выходит дешевле (((
но раз уж сниму какой там сальник менять и где его брать?

а есть схема из фаста или с сайта что барыжит запчастями? я про жестянку как бэ не понял где она там и нужно ли откручивать или нужно но можно и не откручивать чего то там с жестянкой?
чем мерял длину тяг? понятно что потом на развал но примерно то нужно выставить (((

По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R

может быть и без отражателя

Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125

Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал - так это к бабки не ходить.

Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.

По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R

может быть и без отражателя

Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал - так это к бабки не ходить.

подъемник занят сейчас поеду в шинку возьму 2й домкрат и на яме бум пробовать ее снимать, все из твоего списка приготовлено, гайкокрут слесарни морду кривит типа и так все знаю, но инструмент если есть давайте и домкрат везите. в слесарне зарядили 5 рубасов за смену если без моего участия, ямы дают на 3 часа . помогайка есть да и сам переоденусь, возму фотек мож засниму процесс

про сальники после демонтажа, думаю замениь их, ХЗ в каком состоянии контрактная рейка мож свою вернуть захочетса, если нет впарю ее тоже )))) правда что впарю весьма сомнительно ((( кому она нах надо то (((

СКОЛЬКО ЖИЖИ НАДО ПРИГОТОВИТЬ.

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

Рейку есть смысл восстанавливать если вал не имеет выработки рабочей части.
Не такой как этот

Все остальное не является дефицитом.

Жидкости у меня ушло чуть меньше литра

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

реяка у меня нормуль без нареканий, я и не видел что сопливит сальнег, мне слюсарела сказал, меняю потому что тяги разбиты в хлам ((( искал от куда бряки идут и вот нашел (((

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

ребят, подскажите пока разговор завели, верхний сальник рулевой рейки какой ставить?

Нет эти сальники с вала, если ты имеешь ввиду редуктор, то на него отдельно сальник в оригинале не продается, нужно будет подбирать по размеру.

как сниму отфотаю. пока времени нет, но я и не знаю какой там сальниг сопливит, ждем от Прядко фотоотчет что бы проще было найти его и подобрать если че )))

Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.

Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.

Берем дохлую рейку

и моем

для разбора будет достаточно обычного стола и места где сложить инструменты:
1. Ключи (для снятия наконечников, размеры точно не помню, лично я пользуюсь разводным)
2.Пасатижи и отвертка(для снятия хомутов с пыльников)
3. Ключи на 21 и 30 мм (для снятия тяг)
4. Разрезной ключ на 12 (для откручивания патрубков
5. Головка на 17 мм и трещётка или вороток (для откручивания гидравлических болтов)
6. Шестигранник на 5 мм (для снятия электромагнитного клапана если он есть)
7. Головка профиля E11 (шестилучевая звезда) (для снятия редуктора)
8. Сверло на 6 или 8 мм и дрель (для рассверливания контровки)
9. Головка на 36 мм для выкручивания левой стопорной втулки и контрогайки на прижимной пружине вала
10. Головка на 13/16 дюйма, два больших удлинителя и приличный молоток (для выбивания правого сальника)

Снимаем наконечники, хомуты пыльника и сам пыльник

Развальцовываем стопорные шайбы на тягах

Ключами на 21 и 30 мм откручиваем тяги
Правда, есть один нюанс - тяги закручены с таким моментом, что обычными ключами лично у меня их открутить ни разу не получилось, поэтому рекомендую газовый ключ №3

Разрезным ключом на 12 мм и головкой на 17 мм

откручиваем гидравлические трубки

Шестигранником на 5 мм

откручиваем 3 болта электромагнитного клапана (или 2 в зависимости от модификации)

Головкой E11

откручиваем 2 болта с редуктора

и снимаем редуктор

Головкой на 36 мм

откручиваем стопорную гайку с прижимной пружины вала

И выкручиваем втулку

Соответствующей головки или ключа профиля восьмиконечной звезды в Хабаровске в продаже я не нашел, поэтому выкрутил круглогубцами, благо ход свободный.
Сверлом на 6 или 8 мм высверливаем контровку левой стопорной втулки

головкой на 36 выкручиваем стопорную втулку, сразу предупреждаю, что понадобятся тиски, чтобы зафиксировать рейку

Далее, со стороны редуктора молотком выбиваем вал с левым сальником, правый сальник со стопорной шайбой останутся с корпусе рейки, это первый интересный момент.
Для выбивания правого сальника, лично я использовал головку 13/16 дюйма из набора SATA и два больших удлинителя.
Собственно, это и весь разбор. Редуктор я не разбирал.
Сборка происходит в обратной последовательности.
Сначала ставим на место правую стопорную шайбу. С ней проблем не должно возникнуть. Но посоветую выпилить лобзиком из фанеры круг немного меньшего диаметра и трубу, но можно использовать и сам вал.
Далее устанавливаем правый сальник. Для этого:
- зубцы вала обматываем скотчем или изолентой, иначе наверняка закоцаете рабочую поверхность сальника (как сделал это я);
- снимаем пружину сальника и одеваем её на вал;
- одеваем сальник на вал вплотную до перегородки и одеваем пружину
- вместе с валом впресовываем сальник до упора.
Левый сальник устанавливается без каких-то нюансов.
Остальное собираем в таком же порядке как разбирали.
Целесообразность замены сальников зависит от состояния вала. Если выработки на вале нет, то меняйте сальники, если есть выработка, то замена сальников поможет не надолго - меняйте рейку.
Полтора года назад при - 20 градусах начал заводит и залил свечи, начал машину заталкивать в теплый гараж и пока крутил руль правый сальник прижался с перегородке вала, собственно тогда и освоил данный вид ремонта. Единственное, как описал выше, закоцал рабочую поверхность, но даже с этим рейка отходила полтора года, с сальника немного сопливело, но жидкость ни разу не доливал, месяц назад рейку заменил целиком, так как тягам пришел полный аут. Как разберу, так выложу материал.

Читайте также: