Корпус mini itx своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
У меня одно время остро стоял вопрос с количеством пространства на рабочем месте. Пространства почти не было, каждый сантиметр был на счету, именно тогда я и озаботился изучением компактных форм-факторов компьютерной индустрии. И был удивлен, узнав, что сейчас можно спокойно собрать даже игровой компьютер в формате Mini-ITX, который без проблем будет тянуть новые игры 2020-2021 года. Для этого стоит установить туда мощную видеокарту, что уж говорить про рабочий компьютер, который чаще всего не предусматривает мощной графики.
Помимо всего прочего, мне предстояло несколько переездов, а переносить маленький корпус с собой намного удобнее чем огромный ATX. В итоге был успешно собран достаточно бюджетный компьютер на базе AMD процессора со встроенной графикой. Если покупать готовый компьютер в этом форм-факторе, переплата будет намного больше чем за традиционный ATX, так как еще действует небольшой эффект новизны и продавцы накручивают цены очень сильно.
Это руководство поможет вам сэкономить 30-50% стоимости компьютера, если вы купите все комплектующие по отдельности и соберете его сами. Процесс сборки и выбора комплектующих детально описан в данной инструкции и занимает пару часов. Вам понадобится 2 часа времени, чтобы сделать все не торопясь (или 3 часа с установкой Windows). Вам понадобится - крестовая отвертка, материнская плата, сам корпус в формате Mini-ITX, процессор, кулер, память ОЗУ (RAM), жесткий диск или SSD, блок питания.
Пошаговая инструкция по сборке компьютер в форм-факторе Mini-ITX
1) Корпус я лично выбрал Fractal Design NODE 304 Black, это скандинавская компания, которая выпускает не дешевую продукцию. Рекомендую сильно на корпусе не экономить, так как пространства внутри мало и вся эргономика должна быть продумана инженерами грамотно, к тому же охлаждение спроектировать в таком корпусе сложнее, поэтому если выбрать очень дешевую неизвестную китайскую модель, высок риск нарваться на проблемы при сборке. К тому же, в форм-факторе mini-ITX уровень шума сам по себе выше при прочих равных, чем в ATX.
2) Первым делом разбираем корпус, снимаем все наружные панели какие имеются, в данном случае, у меня одна монолитная панель, которую я уже снял. Внутри мы видим 3 белых слота для 6 жестких дисков. В большинстве моделей корпусов в этом форм-факторе, слоты будут съемные, как и здесь. Демонтируем их полностью. К тому же, у меня в компьютере планируется только 2 диска, один классический жесткий диск и один системный SSD для windows, поэтому мне понадобится только один белый слот.
3) Вот так выглядит корпус с демонтированными слотами для жестких дисков. Почему я вам советую не экономить на корпусе, потому что в более менее продуманных (и не дешевых) корпусах очень грамотно выполнена разводка проводов, их скрутки и расположение. Производитель уже учел все нюансы и вам не придется ломать голову как дотянуться коротким кабелем питания до какого-нибудь кулера корпуса.
Начинаем собирать эконом вариант
4) А вот дальше у меня пошла экономия. Материнская плата Asrock FM2A85X-ITX. Продукция этой компании производится на мощностях Asus и из тех же комплектующих, просто ставится другой шильд. Поэтому спокойно купил материнскую плату этого производителя, сэкономив 30-40% от цены именитых брендов, при этом получил все те же опции, что и в дорогих платах топового сегмента. Сразу скажу, что"мать"проработала уже 2 года и ни одной проблемы с ней не было, это к вопросу о качестве.
5) Следующим шагом вкручиваем ножки в основание корпуса для крепления материнской платы. В вашем корпусе и в вашей материнской плате их расположение будет другим, но сути дела это не меняет. Главное, не забудьте их установить, материнскую плату нельзя крепить непосредственно к корпусу сразу, нужно крепить только на ножки.
6) Дальше у нас идет установка блока питания. Можно конечно поставить сначала материнскую плату, а потом блок питания, но лучше наоборот. Так как пространство внутри корпуса очень ограничено, после установки материнской платы будет очень неудобно ставить блок и во вторых блоком можно повредить случайно элементы материнской платы, опять же, из-за отсутствия свободного пространства. Блок питания выбрал тоже не пафосный, Corsair HX650, для рабочего компьютера такой мощности за глаза хватит, даже можно еще и видео-карту средней мощности поставить на него. Собственно мощность 650 ватт. Блок крепится непосредственно к корпусу винтами, которые идут с корпусом в комплекте, либо с блоком питания в комплекте. Не забудьте, что кулером входного отверстия блок питания должен смотреть наружу из корпуса, чаще всего вниз, но возможны варианты, главное не забывайте этот момент проконтролировать и проверить. В инструкции к корпусу обязательно будет указано какой стороной куда крепить блок питания. В моем случае забор холодного воздуха происходит снизу и выдув горячего воздуха происходит вбок корпуса, где сделана решетка, чтобы этот самый выдув обеспечить.
7) Так как блок питания расположен внутри корпуса, то кнопка его включения, соответственно, недоступна, не во всех мини-ITXах такая ситуация, но в моем случае - именно так. Поэтому блок питания включен по умолчанию всегда, в любое время.
8) Дальше нам нужно установить материнскую плату, но перед этим, установите заглушку для коммуникационной панели материнской платы. Заглушка идет в комплекте всегда и имеет стандартный размер. Вот таким образом вам следует ее установить, в принципе, ошибиться очень сложно. Просто если вы сначала поставите материнскую плату, то после этого поставить заглушку уже будет невозможно, придется все разбирать.
9) Материнская плата крепится на ножки, обратите внимание, сначала вы вкручиваете ножки в основание корпуса, и только затем, на ножки крепите материнскую плату. Ошибиться с направлением платы вы не сможете, так как коммуникационные порты всегда выходят в одну сторону, сзади корпуса, по другому поставить плату просто невозможно. Крепите ее прочно, так как в дальнейшем вам придется ставить на нее кулер, и, возможно, придется с силой давить на плату для его закрепления, поэтому сама плата должна быть надежно закрепленной.
10) Излишек кабеля питания для блока питания, скрутите (если хватает длины) и зафиксируйте в таком месте корпуса, где он не будет мешать. В моем случае, длины не хватило, поэтому пришлось кабель просто завернуть змейкой немного.
Выглядит уже красиво
11) Вот таким образом выглядит наш корпус с установленной материнской платой, блоком питания и тремя штатными кулерами охлаждения, которые изначально были закреплены, поэтому процесс их установки не описываю.
12) Далее снимаем крышку сокета для установки процессора. Сокет - это белый квадрат посередине. На крышке изображено в какую сторону нужно двигать рычаг, чтобы ее снять, на разных материнских платах эта процедура может отличаться, поэтому описывать подробной мой случай смысла нет. Просто взгляните на свою крышку и сделайте все как там написано, саму крышку выкидывать не стоит, сохраните ее.
13) Следующим шагом вам нужно установить процессор непосредственно в сокет. Поспешу вас обрадовать, установить неверно вы его не сможете, в сокете предусмотрена защита от неверной установки, поэтому следуйте инструкциям на крышке сокета и спокойно ставьте процессор. Не беритесь руками за ножки процессора, которые вставляются в сам сокет, держите процессор за края. После установки, вам следует зафиксировать рычаг блокировки сокета в состояние"закрыто", т. е. вернуть его в исходное положение. Таким образом, вы жестко закрепите процессор в сокете. Процессор для офисного варианта я выбрал AMD A10-6700, это был топовый вариант процессора AMD со встроенной графикой на момент сборки компьютера, для рабочего компьютера - этого более чем достаточно. Игры, конечно, он не потянет, разве что самые простые, вроде казуальных.
14) Затем вам нужно установить процессорный кулер. Я поставил тот, что шел по умолчанию с процессором AMD, так как это достаточно низкопрофильный кулер, который не будет мешать. Однако, впоследствии я его сменил на модель с низким уровнем шума, так как родной кулер оказался очень шумным. Перед установкой кулера вам следует отклеить защитную пленку с основания кулера, обнажив таким образом слой с термопастой, ничего дополнительного наносить не требуется, все уже нанесено на сам кулер. После этого, вам нужно заранее примерить каким образом вы установите кулер. Откройте это фото в полном размере и посмотрите, что защелки кулера располагаются по бокам, на материнской плате крепления так же находятся по бокам от процессора, вот таким образом и нужно установить кулер сверху на процессор. Установить его нужно с первого раза сразу правильно, иначе термопаста может неравномерно распределится по поверхности процессора. Поэтому"прицельтесь"заранее поточнее, и, уверенным движением руки опускайте кулер на процессор.
15) После этого вам нужно зафиксировать защелку кулера, опять же, описывать мой случай подробно смысла нет, потому что в вашем случае, защелка скорее всего будет другой, поэтому просто следуйте инструкции, которая шла вместе с кулером. Обычно, ничего сложного в этой процедуре нет, чаще всего используется обычная система рычага. Рычаг фиксируется до упора в нужном положении и кулер оказывается плотно прижат к процессору.
16) Следующим шагом, нам следует установить память ОЗУ (RAM). Чаще всего, в материнских платах формата Mini-ITX, существует всего 2 слота для планок памяти. Для офисного компьютера больше 8 гигабайт ставить никакого смысла нет, но я поставил kit-комплект на 16 гигабайт, так как разница в цене между 8 и 16 гигабайтами на данный момент незначительная. Единственная рекомендация - берите планки памяти в kit-комплектах, таким образом вы исключаете вероятность аппаратного конфликта в памяти полностью. Опять же, установить неверно память вы не сможете, в слоте предусмотрена защита от неверной установки. Однако помните, что перед тем как взять память голыми руками, следует заземляться, чтобы не возникла искра статического электричества, которая может повредить память. И, конечно же, браться за контакты тоже категорически запрещается, беритесь за бока планки.
17) Следующим шагом я подключаю питание для USB 3. 0 портов, расположенных в корпусе. Здесь ошибиться тоже невозможно, так как существует всего один тип коннектора для их подключения на материнской плате и вы просто включаете его.
18) Вот таким образом выглядит скрутка кабелей питания, заботливо проложенная производителем корпуса и выведенная в задней части корпуса.
19) Теперь нам нужно подключить питание процессора, кабелей идет 2 штуки, но нам понадобится только один, для этой серии процессоров что я выбрал, требуется один кабель.
20) Собственно подключаем кабель в соответствующий разъем на материнской плате.
22) Дальше нам нужно подключить питание к самой материнской плате. Для этого, берем вот такой кабель, который идет либо с материнской платой, либо с блоком питания, и подключаем один конец в силовой кабель из блока питания.
23) А второй конец подключаем непосредственно в материнскую плату. Опять же, ошибиться вы никак не сможете, потому что в материнской плате лишь один разъем для подключения силового кабеля питания.
Дальше у нас самое интересное
24) Нужно подключить светодиоды корпуса и светодиод для индикации работы жесткого диска. Куда их подключать будет описано чуть ниже.
25) А это у нас кабели для кнопки Reset/Power и для аудио разъемов встроенных в корпус.
26) Для подключения кабелей из шага 24, вам следует найти вот такой разъем на материнской плате, он выглядит практически всегда именно так. И нужно подключить кабели в точно таком же соответствии, как указанно на картинке. Но только в том случае, если ваш разъем выглядит точно так же. Если надписи под разъемом другие, то придется открыть инструкцию к материнской плате и разобраться какой кабель на какие штырьки садить, чтобы плюс с минусом случайно не перепутать. Это важный момент, если перепутаете, получите реальный шанс перегрева этих кабелей и выхода из строя всей материнской платы. Поэтому уделите внимание инструкции материнской платы и разберитесь куда и что подключать, в случае если ваш разъем выглядит иначе.
27) А вот в этот разъем нужно подключить кабели из шага 25. Но опять же, вот эти разъемы в вашей материнской плате 100% будут выглядеть и располагаться в совершенно других местах. Поэтому скорее всего придется опять достать инструкцию к материнской плате и посмотреть на картинке куда подключить кабель для кнопки включения и кабель для аудио разъемов. Настоятельно рекомендую тщательно разобраться и корректно подключить кабели из этих шагов. Это не займет у вас больше 15 минут, зато избавит от дальнейшей головной боли.
28) Теперь нужно установить жесткий диск в специальный слот. Если у вас эти слоты не съемные, то процедура отличатся все равно не будет, за исключением того, что вам придется проводить все манипуляции непосредственно внутри корпуса. Собственно ошибиться здесь тоже невозможно, нужно закрепить жесткий диск с помощью 4 винтов и все. Не забудьте проложить антивибрационные прокладки под шляпку каждого из винтов. Если в комплекте этих прокладок не было, настоятельно рекомендую приобрести, стоят они копейки, зато вы исключите передачу вибраций от диска на корпус и снизите уровень шума в целом.
30) Не забываем подключить помимо питания, основные кабели к нашим дискам, мне это было удобно сделать заранее, перед установкой слота в компьютер.
31) Последним этапом устанавливаем слот с дисками в корпус и подключаем кабели от дисков к материнской плате. Опять же, описывать где на моей материнской плате расположены SATA разъемы смысла никакого нет, на вашей плате они будут расположены в другом месте. Поэтому, если вы не знаете где они находятся и как выглядят, открываем картинку с расположением элементов в инструкции к плате и смотрим.
32) Последним этапом, проверяем все ли кабели подключены, все ли крепления затянуты. И, на этом этапе, не рекомендую одевать крышку на корпус. Сначала включите компьютер и убедитесь что он нормально запускается. Убедились, после этого выключаете, закрываете крышку корпуса, снова запускаете и приступаете к установке windows. Мне не раз приходилось снимать крышку корпуса по 2-3 раза, из-за чего-то недоподключенного или неверно подключенного, поэтому теперь я сначала проверяю работу компьютера, а затем уже"запечатываю"его окончательно.
Так как это Mini-ITX формат, то очень важно, чтобы распределение потоков воздуха внутри было оптимальным, и, по возможности, чтобы кабели не мешали распределению потоков. Поэтому, рекомендую сделать скрутки проводов, стяните соседние провода друг с другом, компонуя в группы. Затем постарайтесь уложить их так, чтобы они не задевали ничего, и особенно кулеры, это очень важно, от кулеров отдалите их максимально далеко. Поставить видеокарту в такой корпус это целая история. Я пытался установить в него видеокарту средней мощности, которая, по документам должна была нормально в него помещаться, в итоге она не встала, потому что мешал блок питания. Повторюсь, по документам - карта должна была встать и даже с запасом, на деле ничего подобного не произошло.
В подобные корпусы можно поставить без проблем слабые, короткобазные видеокарты. Можно и мощные, но здесь нужно заранее примерять и не покупать карту пока вы на 100% не уверены в ее установке. К тому же, высокий уровень шума будет вам гарантирован из-за перегрева. Внутри мало пространства и степень нагрева выше чем в обычных ATX корпусах. Так же следует учесть, что такие корпусы ощутимо шумнее обычных ATX при прочих равных условиях, т. е. если мы сравниваем корпусы одного ценового диапазона.
Прошли те времена, когда компьютер был грязно-белой офисной коробкой. Нынешние пекарни сверкают огнями и радуют глаз владельца. Однако сборка игрового ПК из готовых деталей — это не наш путь, да и параллелепипед — скучная форма. В этой статье я расскажу, как я создал полностью кастомный фигурный корпус mini-ITX, снабдил его подсветкой и встроенным экраном.
Mini-ITX — это форм-фактор для материнских плат. Материнские платы Mini-ITX отличаются небольшим размером: всего 170 на 170 мм.
Подбор комплектующих
Чтобы определиться с внешними габаритами корпуса, нужно четко понимать, какое железо должно помещаться в него. Я собирался создать компактный корпус для комплектующих ITX.
Мой корпус должен вмещать:
- материнскую плату mini-ITX;
- блок питания Flex ATX 1U;
- видеокарту — низкопрофильную с внутренним видеовыходом для подключения встроенного экрана;
- дисковую подсистему — два накопителя 2,5";
- охлаждение — два вентилятора 80 мм.
Еще одной фишкой моего корпуса должен стать встроенный дисплей, который будет отображать нужную мне информацию.
Поскольку я решил встроить экран в корпус, при проектировании нужно учитывать его размеры. После измерения основных комплектующих я сопоставил их с размерами дисплея и выбрал семидюймовый: он идеально подходил по высоте и оставлял достаточно места для других компонентов.
Изготовление корпуса
Я планировал сделать корпус в форме усеченного с двух сторон цилиндра: сзади должны располагаться интерфейсные разъемы, спереди — встроенный экран, по бокам — два корпусных вентилятора.
Корпус такой формы можно сделать из нескольких материалов: отлить из эпоксидной смолы или согнуть из листовой стали. Но, на мой взгляд, самый простой способ собрать корпус — нанизать куски вырезанного нужной формы акрила один на один, а после склеить их. Я выбрал именно этот вариант.
Следующий этап — создание чертежа для порезки акрила.
Чертеж первой версии корпуса
Затем я начал собирать корпус, чтобы примерить его к железу.
После примерки первой версии корпуса я решил переработать чертежи: уменьшить толщину стенок корпуса, чтобы увеличить внутреннее пространство.
Основная часть корпуса состоит из деталей, вырезанных из прозрачного акрила толщиной 5 мм. Общая толщина средней части корпуса — 10 см.
Так выглядела новая версия корпуса
Теперь нужно выровнять внешнюю поверхность корпуса. Я покрыл его шпатлевкой и зачистил наждачной бумагой, чтобы получилась идеально гладкая поверхность.
Зачищать нужно бумагой разной зернистости, с каждым разом увеличивая зернистость.
Процесс Результат
Чтобы соединить основную часть корпуса с другими частями, я просверлил ступенчатым сверлом отверстия по периметру корпуса, а после вклеил гайки M5.
Основная часть корпуса готова! Теперь приступаем к изготовлению верхней, нижней и задней крышек.
Продолжение доступно только участникам
На этой страничке размещено несколько десятков электрических принципиальных схем, и полезные ссылки на ресурсы, связанные с темой ремонта оборудования. В основном, компьютерного. Помня о том, сколько сил и времени иногда приходилось затрачивать на поиск нужной информации, справочника или схемки, я собрал здесь почти все, чем пользовался при ремонте и что имелось в электронном виде. Надеюсь, кому-нибудь, что-нибудь пригодится.
Прозрачный корпус для NAS своими руками
Конденсатор 1.0 — Программа предназначена для определения ёмкости конденсатора по цветовой маркировке (12 типов конденсаторов).
Разводка для разъемов блока питания стандарта ATX (ATX12V) с номиналами и цветовой маркировкой проводов:
ATXPower.rar — Схемы блоков питания ATX 250 SG6105, IW-P300A2, и 2 схемы неизвестного происхождения.
colors_it_330u_sg6105.jpg — Схема БП NUITEK (COLORS iT) 330U.
codegen_250.djvu — Схема БП Codegen 250w mod. 200XA1 mod. 250XA1.
codegen_300x.jpg — Схема БП Codegen 300w mod. 300X.
deltadps200.jpg — Схема БП Delta Electronics Inc. модель DPS-200-59 H REV:00.
deltadps260.ARJ — Схема БП Delta Electronics Inc. модель DPS-260-2A.
DTK_PTP_2038.jpg — Схема БП DTK PTP-2038 200W.
FSP145-60SP.GIF — Схема БП FSP Group Inc. модель FSP145-60SP.
green_tech_300.jpg — Схема БП Green Tech. модель MAV-300W-P4.
HIPER_HPU-4K580.rar — Схемы блока питания HIPER HPU-4K580
hpc-360-302.pdf — Схема БП SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-360-302 DF REV:C0
hpc-420-302.pdf — Схема БП SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-420-302 DF REV:C0
iwp300a2.jpg — Схемы блока питания INWIN IW-P300A2-0 R1.2.
IW-ISP300AX.jpg — Схемы блока питания INWIN IW-P300A3-1 Powerman.
JNC_LC-B250ATX.jpg — JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX
JNC_SY-300ATX.pdf — JNC Computer Co. LTD. Схема блока питания SY-300ATX
JNC_SY-300ATX.rar — предположительно производитель JNC Computer Co. LTD. Блок питания SY-300ATX. Схема нарисована от руки, комментарии и рекомендации по усовершенствованию.
KME_pm-230.GIF — Схемы блока питания Key Mouse Electronics Co Ltd модель PM-230W
Power_Master_LP-8_AP5E.jpg — Схемы блока питания Power Master модель LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).
Power_Master_FA_5_2_v3-2.jpg — Схемы блока питания Power Master модель FA-5-2 ver 3.2 250W.
MaxpowerPX-300W.GIF — Схема БП Maxpower PX-300W
microlab350w.pdf — Схема БП Microlab 350W
microlab_400w.pdf — Схема БП Microlab 400W
linkworld_LPJ2-18.GIF — Схема БП Powerlink LPJ2-18 300W
SevenTeam_ST-200HRK.jpg — Схема БП SevenTeam ST-200HRK
SHIDO_ATX-250.jpg — Схемы блока питания SHIDO модель LP-6100 250W.
SUNNY_ATX-230.jpg — Схема БП SUNNY TECHNOLOGIES CO. LTD ATX-230
splitter.arj — 2 принципиальные схемы ADSL — сплиттеров.
KS3A.djvu — Документация и схемы для 29″ телевизоров на шасси KS3A.
GFL2.20E.pdf — Документация и схемы для телевизоров Philips на шасси GFL2.20E.
Стильный деревянный корпус для ПК своими руками
Лучший корпус для компьютера в средней ценовой категории
Здравствуйте, собираю игровой компьютер. Не могли бы вы сделать обзор на корпуса в ценовой категории до 5000 рублей. Заранее спасибо.
Большинство активных пользователей могут с уверенностью сказать, какую конфигурацию ПК он хочет иметь, но какой корпус лучше для компьютера, не знает практически никто. Специалисты нашей компании решили восполнить этот пробел и подготовили обзор нескольких популярных моделей, которые недавно появились на отечественном рынке. А при желании мы сможем закупить и привезти все необходимое оборудование.
Zalman Z9 Plus Black
- Девайс выполнен в форм-факторе Midi Tower со стандартными для таких моделей размерами 173х432х490. Тем не менее в нем достаточно места для пяти отсеков на 3,5”, трех – на 5, 25” и одного – на 2,5” внутренних отсеков, одного внешнего на 3,5” и семи разъемов расширения, с возможностью установки плат, длиной до 29 см.
- Кроме того, в этом корпусе еще хватает места для установки водяной помпы охлаждения. Рассчитан Zalman Z9 Plus Black на установку системных плат форм-фактора ATX и mATX.
- Дизайн этого устройства достаточно классический и неброский, хотя и есть возможность украсить пространство фронтального кулера LCD подсветкой.
Этот девайс полностью опровергает тот факт, что дешевые корпуса для компьютера хорошими не бывают.
Zalman Z9 Plus Black можно с уверенностью назвать достаточно качественным устройством, в ценовой категории до 2500 руб.
Cooller Master CM STORM SNIPER SGC 6000
Данный корпус для ПК выполнен в форм-факторе MiddleTower и имеет размеры 219×496×489 мм. Он рассчитан для системных плат двух типов: ATX, Micro ATX. Этот девайс, конечно же, нельзя назвать новинкой в наших магазинах, но благодаря вместительности, качеству изготовления, достаточно агрессивному дизайну и сравнительно невысокой цене, он пользуется популярность среди пользователей ПК и геймеров.
- В верхней его части находится площадка с интерфейсными разъемами: 4 – USB 2.0, eSATA, аудиоразъемы для наушников и колонок. Кроме того, на корпусе расположена ручка, для переноски системного блока.
- Данная модель достаточно вместительна: она оснащена пятью внутренними отсеками на 3,5”; пятью внешними отсеками на 5,25” и одним внешним – на 3,5” и семью разъемами для плат расширения.
- Охлаждение в этой модели обеспечивается тремя кулерами: один 140 мм с красной подсветкой, смонтирован непосредственно перед отсеком с накопителями и находится во фронтальной части этого девайса.
Необычный моддинг – компьютер в деревянном корпусе своими руками
В целом, Cooller Master CM STORM SNIPER SGC 6000 смело можно назвать как весьма тяжелый игровой корпус для компьютера, с прекрасной системой охлаждения, хорошим качеством сборки, достаточно низким уровнем шумности вентиляторов, агрессивным дизайном и удобной интерфейсной панелью.
К недостаткам можно отнести непродуманную систему укладки кабелей и несъемный фильтр на передней панели. Средняя стоимость устройства — 2700 руб.
CoollerMaster STORM ENFORCER
Этот обзор следует начать с дизайна, который является достаточно мощным и агрессивным. Вес этого устройства не может не радовать: без малого 9 кг при размерах 229 х 485 х 524 мм. Сразу бросается в глаза дверца, в верхней фронтальной части устройства, которая скрывает 4 отсека на 5,25”. Нижняя фронтальная часть закрыта металлической сеткой и съемной пластиковой решеткой, за которой скрывается мощный 200 мм вентилятор с LCD подсветкой, и еще 4 отсека на 5,25”. В верхней лицевой части находится блок управления с двумя портами USB 2.0; двумя портами USB 3.0. аудиоразъемами и кнопкой питания.
- Половину верхней части корпуса занимает место под установку дополнительного вентилятора. Исходя из размеров, можно смело устанавливать еще один 200 мм огромный кулер.
- Эта модель рассчитана на нижнее расположение блока питания. Над ним находится место для семи плат расширения, вырез под коммуникационную плату или дополнительный интерфейсный блок и 120 мм вентилятор. Кроме того, модель оснащена местом для водяной помпы охлаждения. В самом верху задней части корпуса есть три резиновые мембраны, для удержания шлангов охлаждающей системы. На днище устройства располагается съемный пылевой фильтр.
- При хорошей вместимости нельзя сказать, что это очень большой корпус для компьютера. Хорошее качество сборки, отличные показатели системы охлаждения при проверке на стенде, низкий уровень шума, хорошая система укладки кабелей и достаточно смелый и необычный дизайн, делают Cooller Master STORM ENFORCER отличным кандидатом для приобретения.
Но у этой модели есть и некоторые минусы, которые показались нам достаточно существенными.
- Высокая средняя цена, которая составляет 4700 руб.
- Пылевые фильтры достаточно низкого качества.
Несмотря на все плюсы Cooller Master STORM ENFORCER, высокая стоимость корпуса вывела его только на второе место нашего обзора.
Лучшим корпусом для компьютера в ценовой категории до 5000 тыс. рублей, была признана достаточно недорогая модель Cooller Master CM STORM SNIPER SGC 6000.
Вы нашли ответ на свой вопрос? Помогите и другим найти его.
Здравствуйте! Примерно года назад я купил медиаплеер Iconbit HD400Le без жесткого диска для просмотра фильмов, преимущественно высокого качества. И чтобы где-то хранить фильмы большого размера, я приспособил старый компьютер под NAS-сервер, поставил туда FreeNAS, подключил через роутер к медиаплееру, и потихонику смотрел фильмы по сети, все бы ничего, но постоянно жужащий в углу черный системный блок, не давал эстетического покоя.
И как это обычно бывает, неожиданно появилась возможность поменять мой старый компьютер на новые комплектующие, и самое главное поменять ATX-мать на mATX, тут и родилась идея создать компактный NAS-сервер, да еще и в прозрачном корпусе, чтобы радовать взгляд и дарить спокойствие!
Отмечу, что все делалось из подручных средств, докупить пришлось лишь маленький блок питания, и некоторые материалы и инструменты (HDD 3,5 дюйма 500Гб был продан, а на полученные деньги купил HDD 2,5 дюйма 320ГБ).
Итак имеем слудующее:
Комплектующие:
Мат. плата — Asus P5kpl-am se mATX
Процессор — Intel E6400 —
Память — Kingston 1Гб DDR2 800Mhz низкопрофильная
Жесткий диск — WD 320Gb 5400RPM 2,5 дюйма -1200 р
Блок питания — IP-AD160-2 от корпуса In Win, Mini-ITX 160W — 1050 р
Флэшка с системой
Материалы:
Кусочки оргстекла (нашел в школе где учился)
Металлическая сетка (купил на рынке стройматериалов)
Круглые кнопки из конструктора Lego (Вкл. Перезагрузка)
Алюминиевые полосы для крепления HDD (вырезал сам из алюминиевого листа 1,2 мм)
Резиновые полосы — для подавления вибрации от HDD (купил на рынке)
Клей
Спирт
4 резиновые прокладки для сантехники (купил в отделе сантехники 2 рубля)
Инструменты:
Резак для орг стекла (купил на рынке)
Ножницы по металлу (купил на рынке)
Напильник и надфиль
Мини дрель
Отвертка
Плоскогубцы
Линейка
Маркер
В процессе работы, многие вещи приходили на ум уже после того как что-то сделал не так (например отверстия в основе я делал в самом конце, когда понял что слишком греется плата), поэтому на некоторых фотках будут уже готовые будущие части.
1) Начнем с основы, из оргстекла вырезал прямоугольник () чуть больше по размеру чем мат. плата, просверлил 4 отверстия для крепления мат. платы, вкрутил винты с отверстием вместо шляпки, на которые посадил плату и прикрутил ее. С обратной стороны где выходят винты приклеил резиновые прокладки, получились виброгасящие ножки.
Рис. 1.1
Рис. 1.2
Индикаторы включения и HDD, теперь выглядят так.
Рис. 1.3
2) Вырезал стенки, просверлил вентиляционные отверстия для БП, отверстия для матплаты и кнопок, просверлил много отверстий в основе, склеил. Приклеил стенки к основе, к боковой стенки приклеил Г-образные крепления для посадки блока питания, сделанные из загнутых заглушек для компьютера.
Крышка будет из плотной сетки для лучшей вентиляции, для ее крепления в торцы стенок вставил раскаленные маталлические проволочки (скрепки).
Рис. 2
3) Нарезал маленькие полосы оргстекла, сделал крепления для кнопок и для жесткого диска.
Рис. 3.1
Рис. 3.2
4) Установил плату в корпус, приклеил кнопки Power и Reset
Рис.
Рис. 4.2
5) Покрасил балончиком блок питание и сетку в черный цвет.
Рис.
6) Сделал крепление для жесткого диска: 2 алюминиевые полосы, 2 мягкие резиновые полосы, крупные винты.
Рис. 6.1
Рис. 6.2
Рис. 6.3
Рис. 6.4
7) Установил конструкцию крепления с HDD в корпус. Заодно подключил флэшку и красный вентилятор для процессора. Для лучшей вентиляции блока питания отверстия были заменены на сетку, предварительно было вырезано два окошка: сзади и спереди.
Рис. 7.1
Флэшка подключена к внутреннему usb на мат. плате.
Рис. 7.2
8) Заключительный этап. Устанавливаем крышку из сетку.
Рис. 8.1
Рис. 8.2
И вот так это выглядит в интерьере.
Рис. 8.3
Габариты получившегося корпуса: 270х200х110, т.е. чуть больше, чем сама мат.
Деревянный корпус для ПК своими руками
Рис. 9
Работа над ошибками.
Во время того как я делал этот корпус, по ходу дела многое приходилось менять и переделывать. В самом начале проекта задумывалось 2 небольших зоны вентиляционных отверстий, над вентилятором процессора и блоком питания, но этого оказалось мало, воздух внутри корпуса раскалялся до 80-100 градусов, в итоге, вся верхняя крышка превратилась в огромную вентиляционную зону.
Рис. 10
Первое крепление HDD было сделано из того же оргстекла, и просто вкладывалось в корпус, без клея и винтов, из-за такой конструкции работающий HDD сильно вибрировал. Пришлось сделать заново полностью новую конструкцию.
Рис. 11.1
Рис. 11.2
Крепление блока питания изначально было на верхней крышке, он просто цеплялся и висел, это оказалось очень неудобно.
Рис. 12
Вообщем думайте! прежде чем, что то делать. Этот проект я выполнил примерно за 3 недели вечеров.
В перспективе сделать отключаемую подсветку из 4 светодиодов, добавить еще один жесткий диск (место позволяет и новые крепления уже готовы), чтобы данные зеркалировались и возможно заменить эту немного гибкую сетку на перфорированный аллюминиевый лист, это было бы красивее.
Тема маленьких компьютеров будоражит умы любителей уже давно.
Если раньше процессоры кушали по 95W, а жесткие диски были 3,5, разгуляться было трудно,
компактные железки конечно делали, но они сильно отличались от того что можно найти сейчас.
В данном обзоре я расскажу и покажу как я собирал компактный, тихий и очень мощный сервер для разнообразных задач.
Если вам близка данная тема, или просто хочется посмотреть на DIY и сборку необычного пк, прошу под кат.
Читайте также: