Корпус для примочки своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 18.09.2024
Фильтр низких частот управляемый напряжением обычное дело для аналоговых синтезаторов, но на рынке гитарной обработки сложно найти, что то подобное.
Подавляющее большинство подобных диу педалей имеют очень урезанный генератор огибающей, что ограничивает их использование.
В очередной раз не найдя подходящую по функционалу педаль, решил собрать ее сам из того что было под рукой.
Для тех кому лень читать.
По ссылке доступны все необходимые файлы и инструкции по заказу плат, комплектующих и сборке педали:
В самом низу постав добавлю короткое видео с работой устройства.
(Ссылка на видео есть так же на странице в гитхабе)
В общем, однажды надоело ковырять гитарные педали и полез в синтезаторы, там ознакомился с разными способами обработки и управления сигналами не свойственными для гитарных педалей в ввиду разных ограничений (которые вовсе и не ограничения).
Погуглил что к чему прикладывается.
Схемы из интернетов к деталям прикинул, и собрал из того, что было.
Здесь установлены два блока из аналогового синтезатора, адаптированных под гитарный сигнал:
VCF (Voltage Controled Filter) — Фильтр управляемый напряжением, здесь я использовал фильтр низких частот (Low Pass Filter), так как он самый приятный уху оказался в работе с гитарой.
Это схема на довольно популярном для этих целей операционном усилители LM13700, ее часто можно встретить в компрессорах, лимитерах, фейзерах или даже на громкостях.
Все компоненты были подобраны с учетом частотных характеристик гитары (на слух), так как большинство фильтров для синтов слишком резкие для гитары и звучат довольно специфично.
С этим конечно пришлось повозиться.
Ниже будет приведена схема использованная в данной педали.
AR/AD ENVELOPE GENERATOR — Генератор огибающей, в синтезаторах используется для управления громкостью, например для того, чтобы сделать нарастающий по громкости звук или наоборот плавно затухающий при нажатии на клавишу.
Данный генератор может работать в трех режимах, один из которых цикличный и может использоваться как генератор низкой частоты (LFO), например как в фейзере, но при этом форму волны можно поменять всего двумя теми же ручками атаки и затухания.
На изображении пример того как срабатывает генератор огибающей в разных режимах при нажатии на кнопку.
В паинте рисовал 🤷♂️
Из чего это все состоит:
Я разбил схему на 6 функциональных блоков на которой изобразил блок-схемой как проходит сигнал, а так же ручки управления.
Каскад перегруза (OVERDRIVE)
Гейт конвертер (GATE CONVERTER)
Генератор огибающей (ENVELOPE)
Фильтр управляемый напряжением (LP FILTER)
Микшер (MIX STAGE)
Для полноценного управления напряжением, необходимо двухполярное питание.
Такое питание используется во всех модульных синтезаторах.
Поскольку схема у нас максимально аналоговая и потребление здесь минимальное, самое простое решение это преобразователь на переключающихся конденсаторах ICL7660S.
Он компактный, дешевый, требует минимум обвеса и идеально подходит для работы в педалях.
Обязательно нужно использовать микросхему с маркировкой ICL7660S (та что без буквы S имеет низкую частоту работы, из за чего будет постоянный "свист" на фоне)
Поскольку гитарный сигнал у нас поступает сразу на несколько функциональных блоков, его необходимо усилить, для этого используются 2 ОУ с регулируемым коэффициентом усиления.
После чего сигнал подается:
В блок перегруза
В гейт конвертер
Схема перегруза взята за основу Vertex TDrive, это достаточно гейновый овердрайв, на выходе у него стоит JFET транзистор, добавляющий довольно приятной "теплоты".
Питание этого блока была адаптировано под двухполярное напряжение, что по идеи должно было дать больший частотный диапазон (Да, этим часто пользуются производители перегрузов в последнее время, разгоняя питание обычной той же ICL7660).
Схема взята кстати отсюда: Caboose Overdrive.
Устанавливал вместо этого блока другие приколясы (например октавер через FLIP-FLOP), тоже интересно, но для гитары овер оказался более компромиссным решение.
Гейт конвертер использует 3 ОУ, двумя из которых усиливает сигнал в 100 раз(а может быть и нет), после чего полностью выпрямляет его компаратором.
Для установки выходного напряжение на нужный уровень, используется простой делитель напряжения (R31 и R34), при напряжение в 9в, на выходе ровно 5в, так что при желании можно вывести его отдельно, для управления внешними устройствами.
Микшер был взят из MFOS SUB-COMMANDER очень нравится решение с посыл/возвратом сигнала, очень понятное и удобное решение для смешивания сигналов.
Энвелоп генератор взят из MFOS MINI SYNTH SOUND LAB.
Надёжный и простой генератор огибающей.
ADSR для гитары не показался чем то особенно круче, +2 ручки не стоят того.
Не самое компактное решение, но цикличный режим который позволяет его использовать как LFO и делает не нужоным это ваш лфо.
О том как он устроен и почему работает вполне доступно и подробно написано на сайте musicfromouterspace, да и вообще там можно много найти интересного, что может помочь с Вашими проектами.
Фильтр низких частот как уже писал ранее практически на самой классической микросхеме для этих целей.
LM13700 здесь используется в режиме резистора управляемого напряжением и меняет частоту среза фильтра открывая ее.(так гугл транслет говорит).
Ручка резонанса регулирует обратную связь и усиливает частоты на срезе, при высоких значениях ручки резонанса, фильтр начинает заводиться, добавляя сигналу гармоник, что дает классический синтезаторный "Wah"-тон.
Чтоб собрать всю эту теорию в практику, потребовалось не мало времени.
Для начала мне пришлось проверить работоспособность каждого отдельного блока на макетных платах, в работоспособности честно говоря не сомневался, так как некоторые блоки использовал ранее в других устройствах и убедился в их корректной работе, но тем не менее нужно было понимать о возможных багах и артефактах в их работе совместно.
Убедившись, что все более менее работает корректно, отправился в EasyEDA перерисовывать это все в цельную схему.
Я всегда использую разделение по блокам и пометки в схемах, чем советую не пренебрегать.
Разбираться через пару месяцев в своей же схеме тратит время.
Корпуса педалей обычно ограничены по размеру, а учитывая количество деталей и желание построить все на "DIP" компонентах, пришлось использовать довольно плотную компоновку.
Соответственно ручки были вынесены на проводах, что позволило расположить их как попало лишь бы влезло :-)
Сразу было определены размеры платы, от которых приходилось отталкиваться:
82х86мм, это практически максимально допустимый размер платы который поместится в корпуса GAINTA G0473 (MXR STYLE).
Я такой корпус конечно же не использую.
Крепежные элементы тоже конечно же не рассчитывал, что в корне осуждаю, но был расчет, что плата будет держаться на проводах, что собственно и произошло.
Отверстия кстати есть на всякий случай.
На трассировку потратил некоторое время, еще некоторое время на исправление.
Очень рекомендую всем, кто занимается подобным "тетрисом" использовать 3д модели, чтоб хотя бы примерно понимать о расположении комплектующих, особенно важно в проектах где установлены потенциометры и другие управляющие элементы сразу на плате.
Далее был оперативно оформлен заказ на одном из сервисов по производству печатных плат в Китае и приступил к сборке.
Так как я заранее располагал комплектующие с учетом их реальных размерам (благодаря 3д моделям), в сборке никаких трудностей не возникло и готовая плата уже была через пару часов после прибытия посылки с почту.
Самое сложное, как и ожидалось, это установка потенциометров и тумблеров.
11 потенциометром, 3 тумблера и 2 кнопки становятся в притык в такой небольшой корпус.
Корпус это отдельная история.
Он уже пережил несколько проектов которые не нашли себя в реальном применении и обзавелся неожиданными отверстиями, которые пришлось заделывать тем, что было под рукой.
Рассчитав необходимую длину проводов для потенциометров, установил их на плату.
Тумблера устанавливаются с внешней стороны корпуса, поэтому остались напоследок.
Из за такой особенности установки не рекомендую использовать подобные клавиши, но в данном случае это была безысходность, так как диаметр установочных отверстий под них чуть больше 15 мм и пришлось бы закрывать "технологические" отверстия.
Конечно же не все завелось с первого раза, попался сгоревший полевой транзистор на выходе перегруза, второй тоже.
В общем разборка подобной конструкции не самое приятное занятие, так что замена была установлена с нижней части платы.
Байпасс конденсаторы так же до сих пор не установлены из за совокупности разных факторов и человеческой лени, но и без них прекрасно работает.
Ну и видосик о том как это работает.
Если будет какая то активность под постами, постараюсь ускорить выход новых проектов.
Но пока жду юбилея в 60 дней ожидания бесплатных плат с ALLPCB, осталось совсем не много(или много).
В 12 каскадный фейзер с лфо управляемым напряжением и энвелоп генератором.
В Бомж-драм-машина за полтораху.
MFOS SLMS с модами и дилеем
Что то еще, но уже забыл, потому что слишком долго идут платы.
На все проверенные проекты будут выложены или не будут, схемы и файлы для заказа плат под сборку.
На научную степень диванного эксперта не претендую.
Видосик унылый, но другого у меня для вас нет.
Если я в чем то не прав, то я прав.
Пишите в комменты, что хотелось бы, чтоб аналогово и по всякому, и собиралось легко, и доступно по русски, что нибудь придумаю с этим.
Хочу поделиться идеей изготовления простой светодиодной подсветки для корпуса гитарной примочки, да и вообще для любого корпуса.
Я думаю, для педалек сей метод хорош тем, что:
+ легко реализуется,
+ не нарушает внешнего вида готовой примочки,
+ примочка становится четко видной даже в полной темноте,
+ разными цветами подсветки можно обозначить разные примочки или разные режимы их работы.
Содержание / Contents
↑ Разбираем, пилим, сверлим
Рассмотрим изготовление подсветки на примере одного из популярных боксов.
1. Стачиваем бортик с внутренней части нижней половинки бокса. Для этих целей можно воспользоваться обычным плоским напильником.
2. Убеждаемся, что поверхность получилась ровная.
3. Затем берем подходящий по размеру нижней крышки бокса кусок плекса (акрила, плексигласа, оргстекла), размечаем его, обрезаем всё лишнее и сверлим по углам отверстия под винты. Можно просто закрепить плекс скотчем на крышке и опилить пилой по металлу.
Кто работает с фрезой — тому и объяснять не нужно. Толщина плекса может быть разной, это предмет эксперимента. Рекомендую не менее 3-5 мм.
Удаляем острые углы и убеждаемся, что наш плекс точно совпадает с крышкой.
4. Теперь соберем корпус и посмотрим, удовлетворят ли нас результаты. Вероятно потребуются винты подлиннее.
↑ Устанавливаем светодиоды
5. В зависимости от внутреннего монтажа примочки находим место для установки светодиодов как можно ближе к центру плекса и сверлим посадочные отверстия.
Чтобы свет по плексу распределялся плотно и равномерно, корпуса светиков нужно заматировать, например, мелкой наждачкой.
Наш кусок плекса работает как световод. Физика явления известна как внутреннее отражение, кому интересно см. Википедию
Свет выходит из всех торцов.
↑ Собираем педаль со светящимся бордюром
↑ Немного о светодиодах
Для хорошего результата выбирайте яркие светодиоды (не менее 5000 mcd) с широким углом в прозрачных корпусах, которые перед установкой нужно заматировать.
Экспериментируйте! Ставьте несколько штук, меняйте типы (например smd), калибры (5-10мм) и т. п.
Питание примочек обычно 9-вольтовое, поэтому прикинем включение светодиодов для этого случая. Пусть светик будет синий: типичное напряжение падения 2.8В, ток 20мА
1 синий светодиод D1:
V = 9 — 2,8 = 6,2В; I = 20 мА; R1 = 310 Ом
2 синих светодиода D1, D2 последовательно:
V = 9 — 5,6 = 3,4В; I = 20 мА; R1 = 170 Ом
↑ Варианты доработок готовых примочек
↑ Варианты сборок
Пожалуйста присылайте свои фотки, кто будет пробовать.
Приятного творчества!
Отпилил нужный размер (лучше чуть побольше).
Идеально прямого реза не вышло, а надо, значит заготовку на ровную поверхность и при помощи треугольника делается разметка будущего идеального среза.
Не спеша пропиливаем сначала углы
потом боковые стороны (так легче достигнуть желаемого), и наконец срез готов, он не плох, но не идеал
ставим на наждачный круг большого размера (если он крупнозернистый – всё закончится быстро, если мелкозернистый – будет ну очень красивая кромка) и притираем.
Рисуем на компьютере и распечатываем в реальном масштабе изображение будущих лицевой и задней панели.
Клеим картинку на подходящий кусок пластика, металла и т. д. (кому, что больше нравится и у кого, что есть в наличии) и ждём, когда хорошенько приклеится и высохнет.
Получаем вот такую заготовку
к которой делаем и клеим надёжным клеем вот такие боковины, необходимые в дальнейшем для надёжного крепления (на винты, саморезы) панели к корпусу.
Собираем заготовки в одно целое и получаем корпус, не хуже магазинного, но в 10 раз прочнее и дешевле, и который будет иметь пространственную ориентацию (горизонтальную или вертикальную) такую, какую захотим.
Качественный и привлекательный корпус для усилителя вполне возможно сделать своими руками. На все процедуры уйдет не так много времени, да и трудозатраты окажутся минимальными. В этой статье мы узнаем, из каких этапов состоят подобные работы и что для этого понадобится.
Особенности
Корпусная часть любого устройства играет одну из самых важных ролей. Именно корпус защищает и закрывает всю внутреннюю конструкцию того или иного прибора. Эта составляющая обычно выполняется не только максимально надежной и долговечной, но и привлекательной. Это обусловлено тем, что именно корпус оказывается всегда на виду и привлекает к себе все внимание.
Многие домашние мастера берутся самостоятельно делать корпус для разных устройств, например, для усилителя. Проведение подобных работ требует особой внимательности и аккуратности. Если не соблюдать эти простые и понятные условия, результат может огорчить пользователя.
При конструировании самодельного корпуса для усилителя всегда следует учитывать не только конструктивные, но и все его дизайнерские особенности. Изделие должно получиться удобным и аккуратным, поэтому мастеру следует перед началом всех работ продумать, каким будет корпус техники в итоге.
Все задумки желательно подробно зарисовать в виде схем.
Материалы изготовления
Чтобы собрать качественный и надежный корпус для усилителя, нужно запастись всеми необходимыми материалами. Они обязательно должны быть в идеальном состоянии, если вы хотите получить хорошее изделие в результате всех работ. Многие пользователи делают корпуса из дерева, но самодельная конструкция может быть сооружена и из такого материала, как алюминий. Если корпусная часть делается из него, то в ней не должно быть деревянных или стальных элементов (за исключением крепежей). Нужно не забывать о том, что корпусная конструкция усилителя – это и теплоотвод, и экран одновременно.
Чтобы соорудить заготовки для будущего изделия, разрешено задействовать полые алюминиевые балки, которые обычно применяются в 12 и 14-этажных постройках серий П46 и П55 для защиты оконных конструкций в угловых подъездах. Также потребуется припасти дюралевые пластинки, толщина которых составляет не менее 3 мм. Из них получится соорудить дно и крышку корпуса усилителя. Отыскав все необходимые материалы, рекомендуется сразу разложить их по месту сборки будущей корпусной конструкции.
Это лучше сделать, чтобы в нужный момент не искать деталь по всему дому, зря теряя время.
Как сделать своими руками?
Перед началом всех работ настоятельно рекомендуется составить подробный план будущей конструкции. Зарисуйте детальные схемы корпуса с указанием всех размеров и особенностей тех или иных деталей. Постарайтесь быть максимально точными, чтобы во время сборки не столкнуться с неожиданными проблемами и несовпадениями.
Подготовив все необходимые материалы, инструменты и схемы, можно переходить к непосредственной сборке корпуса усилителя. Разберем по пунктам, как это можно сделать правильно.
Полезные советы и рекомендации
Если вы решили в домашних условиях изготовить качественный корпус для усилителя, вам стоит обратить внимание на некоторые полезные рекомендации.
Если вы заметили, что допустили какие-то недочеты во время изготовления, немедленно их исправьте и повторите тестирование техники.
О том, как сделать корпус для усилителя, смотрите в следующем видео.
Читайте также: