Колодец своими руками зимой

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Вопрос подачи воды, наверное, всегда будет актуальным, особенно в деревенской местности. И зачастую проблема водоснабжения решается путем возведения колодца, выполняющего непосредственную функцию (проще говоря, обеспечение участка водой), но при этом должен быть еще надежным и долговечным. Чтобы в зимнее время он не замерзал, следует качественно его утеплить еще до наступления холодов. Существует масса различных изоляционных материалов, подходящих для этой цели. Нужно лишь знать, как правильно выполнить утепление колодца на зиму.

В каких случаях требуется утепление?

В случае если колодец был возведен согласно древним традициям (читай: из дерева), то ни в какой термоизоляции он, конечно же, не нуждается. Есть и исключения – к примеру, колодезная крышка нуждается в утеплении. В таком случае необходимо изготовить дополнительную крышку из древесины и зафиксировать ее внутри самой конструкции. Эта крышка защитит дачный колодец от:

попадания снега;
температурных перепадов;
попадания сухих листьев и другого мусора.

Заметим, что почти все современные колодцы сооружаются с использованием железобетонных колец. Такие колодцы обладают многочисленными преимуществами, среди которых:

прочность;
надежность;
долговечность;
простота монтажа и дальнейшего ухода.

Несмотря на это, они имеют один существенный недостаток: на зиму их необходимо утеплять.

На заметку! Если вода в конструкции расположена ниже уровня замерзания почвы, то замерзать сама конструкция не будет. Но если же выше, то монтаж утепляющего материала обязателен!

Существует сразу три технологии термоизоляции:

утепление крышки конструкции;
термоизоляция верхнего кольца;
строительство декоративного домика.

Ознакомимся с каждым из возможных способов более детально.

Способ первый. Утепление крышки

Данная технология не отличается сложностью и заключается в монтаже дополнительной крышки внутри самой конструкции на уровне почвы. Напоминаем, что воду из колодца можно получать двумя способами – по старинке, то есть с помощью ведер, и посредством электрического насоса. В данной статье рассматривается исключительно современный способ.

Начинать следует с подготовки всего необходимого. Приготовьте для работы:

лист фанеры;
клей;
проволоку;
трубу из пластика, которая необходима для вентиляции;
утеплитель, толщина которого будет не меньше 5-ти сантиметров (пенопласт идеально для этого подойдет);
монтажную пену.

После этого приступайте непосредственно к строительному процессу.

Шаг первый. Возьмите фанерный лист и вырежьте из него пару ровных кругов диаметра, аналогичного диаметру самой конструкции. В каждом из кругов проделайте по два отверстия – одно под шланг, а другое под вентиляцию.

На заметку! Вентиляция в данном случае обязательна, поскольку без нее вода в скором времени начнет неприятно пахнуть, да и вкусовые качества у нее заметно ухудшатся.

Диаметр просверленных отверстий незначительный – не более 6-ти сантиметров, в противном случае через образовавшиеся щели сможет проникнуть морозный воздух. Отверстия удобнее сверлить у одного края. Далее по периметру второго круга проделайте еще 4 дыры под проволоку.

Шаг второй. Продолжаем утепление колодца на зиму. Вырежьте третий круг такого же диаметра, но в этот раз из пенопласта. Наклей его на нижний круг, применяя качественный столярный клей, а поверх зафиксируйте третий круг. Как только клей высохнет, поместите в подготовленное отверстие вентиляционную трубу. В качестве уплотнения стыков можете применять монтажную пену.

Способ второй. Термоизолируем верхнее кольцо конструкции

Каждый специалист вам скажет, что с целью предотвратить промерзание колодца нужно уменьшить теплопроводность верхнего его кольца. Данный способ теплоизоляции выполняется двумя способами:

посредством пенопласта;
посредством пенополиуретана.

Вначале рассмотрим первый способ.

Здесь вам следует подготовить для работы такие расходные материалы:

На заметку! Согласно этой технологии первое кольцо сверху будет изолировано целиком, в то время как второе только частично. Теперь к работе!

Шаг второй. Далее начинайте оштукатуривание поверхности колец. Это позволит защитить пенопласт от негативного воздействие лучей солнца, которые, как мы знаем, ухудшают термоизоляционные свойства данного материала. После полного высыхания штукатурки нанесите на нее краску – это предотвратит размокание отделки.

Шаг третий. Остается лишь засыпать котлован и тщательно уплотнить землю.

Пеноплекс, утепляем фундамент надежно и правильно

Советуем ознакомиться с нашей статьей по самостоятельному утеплению фундамента. Узнать подробнее можно здесь

Если в качестве утеплителя вы выбрали пеноплиуретан, то выполняйте следующие действие. Вначале выройте аналогичный котлован (как в предыдущем методе утепления колодца на зиму), после чего соорудите вокруг первого кольца каркас из дерева. Но это в общих чертах, разберем процедуру более детально. Подготовьте для работы такие материалы:

краску;
дюбели;
пенополиуретановый распылитель;
разборную металлическую опалубку;
штукатурку;
кусок полиэтиленовой пленки;
деревянные бруски.

Шаг первый. Традиционно начинайте с рытья котлована, но более узкого (максимум 10 сантиметров). После этого вокруг первого кольца установите бруски с шагом примерно в 40 сантиметров. Обложите края траншеи опалубкой, выполненной из тонкой листовой стали, которая будет в точности повторять все контуры. Накройте опалубку подготовленной пленкой. Для чего? Объясняется это тем, что адгезия у пенопласта весьма значительная, в связи с чем демонтаж опалубки невозможен.

Шаг второй. Закончив со строительством опалубки, вы заметите, что между ней и кольцом образовалась пустота – ее то и нужно залить утеплителем. По окончании заливки пенополиуретан увеличится в объеме, а траншея в связи с этим будет заполнена максимально плотно.

После этого нужно подождать, пока материал полностью высохнет. Как только это произойдет, демонтируйте опалубку. Заштукатурьте готовую поверхность и нанесите на нее слой краски. Пустоту, оставшуюся после опалубки, засыпьте землей и тщательно утрамбуйте.

На заметку! Также колодец желательно накрыть крышкой, которая была описана в одном из предыдущих пунктов статьи.

Способ третий. Строительство деревянного домика

В случае если ваш участок находится в местности, где температура зимой не слишком низкая, можете соорудить поверх шахты защитный деревянный сруб. Чтобы сделать это, подготовьте:

проволоку;
гвозди;
водонепроницаемую пленку;
бревна;
листы фанеры;
пенополистирол.

Шаг первый. Прежде всего, оклейте верхнее кольцо изнутри заранее подготовленной пленкой. Далее возьмите пенопласт и вырежьте из него шесть прямоугольников. Размеры последних сделайте такими, чтобы в результате обкладки кольца образовался ровный шестиугольник. Подобная маленькая хитрость существенно повысит плотность приставания пенопласта.

Шаг второй. Затем нужно закрепить пенопласт. Для этого обтяните его обычной проволокой минимум в три кольца. Желательно для этого применить проволоку из алюминия, так как она не ржавеет и достаточно мягкая. Как результат – манипулировать ею будет просто, а на поверхности утепляющего слоя не будет коррозии.

Шаг третий. После этого соорудите сруб из бревен незначительных размеров. По высоте сруб обязан быть вровень с самим колодцем, а его форма должна быть шестигранной. Поверх готового домика уложите крышку, состоящую из нескольких слоев (как было описано в первом способе утепления). Затем можете разрисовать конструкцию, чтобы та была не только функциональной, но и эстетичной.

Видео – Монтаж домика

Для более детального ознакомления с технологией советуем посмотреть тематический видеоматериал.

Утепление канализационного колодца

В итоге – несколько слов о канализационном колодце, который нередко тоже нуждается в утеплении. В соответствии с санитарными нормами такой колодец в обязательном порядке должен быть герметичным – проще говоря, его дно и стены должны быть наглухо залиты бетоном. Но в действительности при сооружении канализационных колодцев используются самые разные материалы, вплоть до кирпича, еврокубов или даже автомобильных покрышек.

На заметку! Специалисты советуют все же использовать для этого исключительно железобетонные кольца.

Вне зависимости от того, какие материалы были использованы при строительстве сооружения для нечистот, утепление колодца на зиму обязательно. Чтобы надежно защитить конструкцию от воздействия низких температур, вам необходимо выполнить комплекс процедур, которые описаны ниже.

Шаг первый. Для начала защитите верхнюю часть своей выгребной ямы. Прежде всего, утеплите крышку колодца, после чего приступайте к термоизоляции канализационных труб, по которым отходы подаются в сооружение из дома.

Шаг второй. Затем приступите к монтажу термоизолятора вокруг самого колодца. Данная процедура, честно говоря, ничем не отличается от способов утепления обычного колодца, описанных выше. Поэтому останавливаться на ней не будем.

Предотвращаем замерзание колодца

Дабы с наступлением зимы колодезная конструкция не замерзла, о термоизоляции следует позаботиться еще во время ее строительства. Если загородный участок будет посещаться изредка (к примеру, исключительно по выходным), то утеплять колодец, в принципе, и не нужно. В таких случаях необходимо лишь до того как уехать, почистить его и обработать каким-нибудь средством для дезинфекции (таким, как хлорамин).

После этого целиком откачайте воду и закройте конструкцию крышкой. Поверх крышки постелите пленку из полиэтилена и засыпьте все это листьями. Теперь можно с чистой совестью ехать в город, ведь с наступлением тепла колодец снова будет давать чистую воду.

А вот если колодец эксплуатируется регулярно, то меры должны быть более серьезными. К примеру, трубы к дому должны располагаться ниже линии промерзания почвы, сама конструкция должна быть защищена домиком, описанным выше, или другими доступными средствами.

Как быть, если колодец все же замерз?

Если зима особенно холодная или вы так и не утеплили колодец, то он может замерзнуть. И если этого произошло, вам необходимо выполнить следующие действия.

Вначале оцените степень его замерзания. Порой случается, что замерзает только поверхностный слой (появляется ледяная корочка), в то время как вода под ним остается в жидком состоянии и по-прежнему поступает в дом. В таких случаях можно вообще ничего не делать. При желании можете удалить ледяную корочку, используя для этого любой подходящий инструмент (к примеру, лом). Проколите ломом корочку и слегка ее подробите. После этого обязательно накройте конструкцию крышкой.
Если вода все же замерзла целиком, то остается лишь дожидаться потепления. Как только это произойдет, обкопайте колодец и, используя теплоизолятор, утеплите его стены (как было описано в одном из способов). В скором времени вода медленно, но уверенно начнет таять.
Если вода не замерзла, но в дом почему-то не подается, то прогрейте трубопровод при помощи строительного фена и хорошенько его утеплите. Водоподача должна возобновиться.

На заметку! При низкой температуре не утепленные трубы могут лопнуть и разрушить тем самым всю систему подачи воды.

Выяснилось, что утепление колодца на зиму зачастую обязательно. Это защитит воду в шахте от промерзания даже при самой низкой температуре. Но нужно помнить и об изоляции труб, ведущих в дом, так как это тоже крайне важно.

Специфика зимней копки колодца

Строительство питьевого колодца в морозное время года отличается лишь тем, что рабочим приходится преодолевать первый метр шахты в промерзлой твердой земле. На территории России промерзание глубже 120 см случается редко. Для облегчения рытья используют прогрев грунта и отбойные молотки. В остальных моментах копка зимой более выгодна, чем в другой сезон. Строительные бригады в это время менее загружены, поэтому заказчику не приходится долго ждать. Грунтовые воды устанавливаются на несколько метров ниже обычного уровня, а значит, колодец получится глубже и снизится вероятность сезонного обмеления и пересыхания.

Дождаться максимального падения уровня подземных вод можно и летом, но традиционно пик водопотребления приходится на летние месяцы. Если выкопать колодец зимой, то он успеет устояться и радовать владельца чистой водой.

Проверить поведение уровня грунтовых вод можно, опросив соседей. Если в готовых колодцах он начал падать, значит можно приступать к строительству собственного. В разных регионах период минимального УГВ попадает на разные месяцы. В Московской области это, обычно, февраль и август

Весомый аргумент, что зимой приусадебный участок пустует и предоставляет больше простора для проезда и свободного места под разгрузку строительных материалов. Естественное снижение УГВ, менее востребованные колодезные бригады и пустующий участок – это положительная сторона зимней копки. Также есть информация, что в это время можно приобрести железобетонные кольца со скидками, так как пик спроса на них приходится на теплый сезон.

К форс-мажорным обстоятельствам относится погода. Зима может проходить при плюсовых температурах и с заливными дождями, или сильными метелями и морозами. Владельцам удаленных от города участков приходится учитывать такие факторы. При сильном снегопаде заметает и дорогу, и место под будущий колодец, поэтому приходится тратить время и силы на его расчистку, а потом ждать пока дорожные службы не проторят автомобильные пути.

Второй рабочий момент – длительность светового дня и температура, при которой будут работать копатели. Понятно, что за длинный летний день, рабочие пройдут большую глубину, чем за короткий зимний. К тому же им придется работать тепло одетыми, а это также не увеличивает скорость работы. В то же время, при низких температурах легче проходить глину.

Как происходит строительство колодца зимой

Принципиальных отличий, кроме промерзшего верхнего слоя почвы и короткого рабочего дня, при зимнем рытье колодца не наблюдается. За годы работы профессиональные бригады научились справляться с типичными для холодного времени года строительными трудностями.

Начало будет стандартным – на участок приедет мастер для оценки местности и трудоемкости работ. Вместе с владельцем они определят место для строительства будущего колодца.

Выбрать расположение колодца желательно в теплую пору. Практически все народные способы поиска перспективного водоносного пласта рассчитаны на природные явления: скопления росы, насекомых и т.д. Наряду с ними используется лозоходство. Инженерный подход – гидрогеологическая разведка и пробное бурение

В этом пункте нужно руководствоваться санитарными нормами и соблюдать минимальные расстояния от дороги, построек и других объектов, которые могут стать источниками загрязнения или повредиться из-за разрушения и объемной выемки грунта. Если площадь не позволяет соблюдать размещение, лучше сделать выбор в пользу не классического, а абиссинского забивного колодца. Способ его возведения исключает рытье, поэтому его можно размещать близко от фундамента зданий.

После разметки окружающую территорию очищают, размечают диаметр котлована под первое кольцо и начинают копку колодца. По первые 1-2 кольца можно углублять шахту вниз без обсадки. Есть строители, которые практикуют полное формирование ствола с последующим спуском колец. Такой способ небезопасен из-за вероятности обвала шахты. Как упоминалось выше, глубина получится на пару колец больше, но это даст гарантию того, что колодец не пересохнет в будущем.

Строители продолжат работу, пока не начнется массовый приток воды, очистят дно и оставят колодец стабилизироваться. На этот период шахту нужно плотно закрыть, чтобы не допустить попадание внешних загрязнителей. Кстати, зимой нет насекомых и грызунов, которые могут в нее пробраться или упасть. При обсадке кольцами обязательно выполняется проверка вертикальности шахты с помощью простого отвеса.

Сразу пить воду из колодца нельзя. Кроме видимых физических примесей, в ней могут быть растворены несколько десятков химических веществ. Для проверки воду нужно сдать в лабораторию на экспертизу. Анализ установит питьевой или технический статус и позволит правильно подобрать систему водоподготовки.

Финальное оформление колодца

При зимней постройке колодца отдельного внимания требует гидроизоляция швов и оголовка. Промазывать цементным раствором кольца сразу при обсадке не рекомендуется. При спуске они будут подвергаться вибрациям, которые нарушат монолитность.

Температурный нюанс состоит в том, что для нормального застывания раствора и формирования прочного шва нужна температура от +10 С. Путем проб и ошибок разные мастера изобретают свои способы преодолевать зимние трудности. Есть варианты полностью прогреть весь объем шахты и постепенно обсаживать верхние кольца на цементную прослойку. Для поддержания температуры используют теплогенераторы, деревянные угли и т.д. Также можно вставлять между кольцами отрезки прочной рейки, и уже после рытья плотно забивать и промазывать их раствором.

К гидроизоляции относятся не только швы, но и колодезный оголовок. Оптимальный вариант для зимней поры – обустроить мягкую отмостку на водонепроницаемой подкладке (рулонные пленки). Она проста в выполнении, легко ремонтируется при потребности и дешевая.

Глиняный замок для зимы – не лучший вариант. Обязательное условие для его качественного выполнения – промятая глина, утрамбованная слоями 15-20 см. В мороз точно соблюсти все правила укладки не удастся, а весной такой замок часто дает течь внутрь колодца бурыми потеками.

Что касается донного фильтра из дерева, сетки, галечной засыпки или шунгита, то он нужен не так часто, как его навязывают. Это просто еще один способ увеличить итоговую стоимость. Засыпать его проще, чем потом убирать.

Стоимость зимнего рытья колодца не будет дороже летнего, если заключен договор на количество установленных колец. Нужно искать компанию и бригаду с хорошей репутацией, рекомендациями и гарантиями.

Чтобы избежать проблем с промерзанием колодца, его следует правильно утеплить. В зимнее время на наружной части горловины шахты образуется иней и лед. Это происходит из-за перепада температур внутри и снаружи.

Обледенение стенок камеры создает дополнительные трудности в работе системы водоснабжения и канализации, а также препятствует ремонтным работам.

Как предотвратить замерзание

Вот некоторые способы:

Утепление колодца.
Строительство над камерой небольшого домика из дерева или камня.
Теплоизоляция крышки коллектора, если сам колодец расположен глубже уровня промерзания грунта.
Утепление природными материалами.
С помощью строительных средств, пенопласта или базальтового утеплителя.
Установить колодец или кессон глубже уровня замерзания грунта.

Лучшие термоизоляторы и варианты утеплителей

Виды материалов	Характеристики	Преимущества	Недостатки
Пенопласт	Вспененные пластиковые плиты размером 90 x 100 см, 100 x 200 см. Толщина 5-15 см. Плотность 5-10	Не разрушается при попадании на него воды. Не впитывает влагу. Легкий и прочный. Прост в монтаже. Долговечен в использовании. Не боится агрессивной среды, грязи, глины грунтовых и сточных вод	Практически не дышит. После монтажа требуется формирование вентиляционных отверстий между корпусом шахты и утеплителем
Пенополистирол	Плиты размером от 90 x 100 до 100 x 110 сантиметров. Прямоугольного вида. По краям выделен кант с гребнем	Плотный материал. Подходит для утепления в местах с очень низкими показателями отрицательных температур. Не боится влаги и плотных грунтовых отложений. Имеет пазы для более надежного скрепления между собой	Квадратные плиты пенополистирола трудно закрепить на круглом железобетонном кольце. Останутся зазоры между стыками. Высокая цена продукта
Пенополиуретан	Жидкая химическая смесь, в составе которой есть полимерные вещества, полимочевина и другие элементы. Наносится аппаратом под высоким давлением	После затвердения набирает прочность в течение суток и не меняется в последующие 50 лет. Распыляется с помощью специального пистолета на любую поверхность. Безвредный для человека и животных материал. Практически не требует подготовки	Аппаратное нанесение. Самостоятельно такой пенополиуретан использовать не получится
Пенофол	Мягкий материал. С внутренней стороны пенополистирольная составляющая обеспечивает плотное прилегание утеплителя к стенкам шахты. С наружной стороны фольгированное основание препятствует выходу тепла. Выпускается в рулоне 100 см. Длиной до 20 м. Толщина ковра 12–20 мм	Простота монтажа и долговечность утеплителя достигаются за счет полимерных технологий. Плотно прилегает к стенам, обеспечивая постоянную защиту источника от замерзания	Неустойчив к механическому воздействию
Скорлупа ППУ	Вспененный цилиндр разного диаметра. От 100 см до 200 см. Разделен на две половины. По всей длине продольного разреза имеется паз и гребень. Толщина 5–15 см	Легкость и простота монтажа. Не требуется склейка или формирование защитного слоя снаружи. Дополнительной подготовки основания не нужно	Высокая цена изделия

Деревянный домик

Распространённый вариант для холодного время года, если участок расположен в месте, где средняя глубина промерзания грунта не более 1,5 метра.

Деревянный домик устанавливается на самой верхней части скважины или канализационного коллектора. Неотъемлемым элементом сооружения является монтаж дверцы или окна, открывающейся по надобности. Ее нужно правильно расположить во фронтальной части крыши или в самом скате. Все зависит от технических возможностей.

Важно: во время строительства все деревянные детали стоит обработать защитным составом против образования плесени во влажной среде.

Перед началом строительства избушки источник все равно придется утеплить (пенопласт, пенополистирол, укрывной материал, старые фуфайки).

По всему периметру стен шахты стелется защитная гидроизоляция.

Теплоизоляция крышки

Это происходит в несколько этапов.

Первый этап. Для изготовления пирога потребуется два щита фанеры или влагостойкой ДСП и кусок пенопласта или пенополистирола. Из фанеры выпиливается круглая шайба, соответствующая внутреннему диаметру колодезного кольца. Если камера квадратная, то вырезают квадрат по внутренней разметке кессона. Из пенопласта также формируется кусок, равный остальным.

Этап второй. С помощью столярного клея пирог скрепляется, оставляя пенопласт между щитами. Для дополнительной фиксации этих слоев можно вкрутить шурупы. На верхней части шайбы устанавливается ручка, с ней проще вытаскивать и снова ставить крышку.

Третий этап. Утепление колодца на дачном участке осложнено редким осмотром внутренней части коллектора. Не все хозяева проводят ревизию источника. Поэтому установка утепленной крышки должна быть надежно скреплена. Чтобы шайба не упала в воду или на насосное оборудование, а осталась на уровне грунта, ее необходимо закрепить. В стене шахты на глубине 50–60 сантиметров от крышки просверливаются четыре отверстия крест-на-крест, в них вбивается небольшой кусок арматуры. 2-3 сантиметра должны торчать внутрь кольца. На эти выступы ляжет утепленный пирог.

Важно: если земля замерзает ниже 2 метров, следует изготовить две таких шайбы и установить их в 15 сантиметрах между собой. Это позволит сформировать дополнительную воздушную завесу.

Как утеплить шахту из бетонных колец на зиму

Этот вопрос мучает всех дачников и владельцев загородных домов. Не нужно утеплять весь колодец целиком. Достаточно только укрыть самое верхнее бетонное кольцо.

Пенопласт или пенополистирол схожи по форме и способу монтажа. Выпускаются эти материалы прямоугольными плитами.

Для плотного прилегания их придется распилить вдоль на более мелкие полоски. Предварительно смазав пеной или специальным клеем, прижимают к стенкам железобетонных колец снаружи.

Все щели и стыки промазываем пеной из баллона. Желательно защитить пенопласт от воздействия грунта и влаги.

Поверх плиты накладывают слой рубероида или гидроизоляционного материала. После можно закапывать.

Теплоизоляция канализационного коллектора своими руками

Используются те же технологии и материалы, что и для водоносных камер. Отличие лишь в глубине прокладки магистральных систем. Канализация располагается выше водопроводного трубопровода, поэтому вероятность замерзнуть более отчетлива.

В теплоизоляции колодца канализации важно комбинировать несколько способов, например, утеплить не только верхнее кольцо, но и крышку коллектора.

Что делать, если уже замерз

Открыв колодец, видно, что иней покрыл всю площадь стенок кольца и затянул насосное оборудование. Возможно, неверно рассчитана глубина установки крышки, или неправильно утеплен источник.

Если признаки промерзания налицо, но вода все равно поступает в дом, ничего не нужно делать до того, как температура воздуха поднимется. Затем следует качественно его утеплить.

Замерзшее оборудование можно отогреть строительным феном прямо на месте либо, вынув его, занести в тепло и дать постоять сутки.

Копка колодцев зимой осуществлять сложнее, чем летом

В настоящее время практически все дачные поселки и коттеджные городки имеют централизованный водопровод. Лучше быть независимым от коммунальщиков и иметь собственный источник чистой питьевой воды. Хозяева участков задумываются о собственном колодце. Это лучшая альтернатива централизованному водоснабжению на частном участке.

Принципы и правила копания

Чтобы правильно организовать колодец на своем участке, нужно понимать, что это очень сложный и трудоемкий процесс, и желательно не браться за это дело самостоятельно, а нанять специалистов.

Рыть колодец зимой следует в случае крайней необходимости

Несмотря на наличие специалистов, нужно знать основные принципы и правила рытья, чтобы иметь возможность полностью контролировать качество процесса.

Перед началом земляных работ требуется выбрать место расположения будущей скважины. Здесь используются разные методы определения глубины залегания вод. Далее проводятся земляные работы: копка шахты и монтажные работы по установке бетонных колец. В зависимости от способа устройства земляные и монтажные работы выполняются последовательно или одновременно.

Различают открытый, закрытый и смешанный способы устройства колодцев:

При открытом способе производится рытье колодезной шахты на требуемую глубину, затем в нее опускаются железобетонные кольца. Этот способ опасен подмыванием шахты и ее обрушением.
Закрытый способ выполняется методом вынимания земли под уже установленным кольцом. Когда убрана вся земля под первым кольцом, на него устанавливают второе, скрепляют и изолируют стык, затем копают дальше до нужной глубины. Такой способ не удобен в случае встречи на пути копания крупных валунов, порой их очень трудно вынуть или совсем невозможно.
Смешанный способ используют чаще всего. Выкапывают шахту открытым способом на определенную глубину, в основном до мест подмывания, затем продолжают закрытым.

Обязательным этапом является гидроизоляция бетонных колец колодца, чтобы в него не проникали верхние загрязнения. После окончания выкапывания шахты и установки колец из будущей скважины откачивают всю попавшую в нее воду. Это делают для того, чтобы установить донный фильтр, который защищает питьевую воду от породных осадков.

В зависимости от характера дна колодца устанавливают различные фильтры. В донном фильтре нет необходимости, если дно представляет собою плотный глиняный слой, через который бьют ключи. Прямой фильтр используют, если дно образует мягкая глинистая порода. Его организуют путем послойного засыпания каменистых пород разной фракции, вначале порода максимальной фракции, затем средней и, наконец, мелкая. Общая высота такого фильтра достигает 50 см.

Для песчаного дна используют обратный фильтр. Засыпают каменную породу разной фракции, только обратно прямому: от самой мелкой до самой крупной. Если дно – выраженный плывун, то изготавливают деревянный щит, высверливают в нем множество отверстий, укутывают геотекстилем, укладывают на дно, фиксируют валунами и засыпают галькой. Завершающим этапом является обустройство верхней части и декоративное оформление.

Выбор места для размещения

Колодец можно выкопать в любом месте, но лучше выбрать такую точку, где шахта будет стоить минимум трудозатрат, при этом максимально эффективна.

Существует несколько видов подземных вод:

Самые близко расположенные к поверхности – верховодка. Эти водяные слои как правило загрязнены химикатами с полей и отходами из выгребных ям и совершенно не подходят для источника воды.
Более глубоко проходят подземные грунтовые воды. Они находятся в спокойном состоянии, не напорные и идеально подходят для шахтных колодцев.
Более глубокие напорные артезианские воды, именно до них пробуривают скважины.

Исходя из знания видов вод определяют место, где они наиболее близко проходят к поверхности. Здесь стоит помнить, что в погоне за удачным местом не нужно забывать об удаленности скважины от дома. Существует много способов определить наиболее благоприятное место.

Можно обратить внимание на утренний туман. В местах, где вода расположена наиболее близко, он густой и стелется по земле.

Второй способ – пригласить специалиста в области биолокации. Третий – изучить окружающую растительность. Определенные виды деревьев, кустов и травы произрастают в местах близкого расположения подземных вод к поверхности. Другие растут лишь там, где водяные слои залегают очень глубоко.

Четвертый способ – наблюдение за насекомыми и животными. В летние дни мошкара вьется над более влажными местами, там, где воды высоко. Животные, в свою очередь, тоже чувствуют близость воды. В жаркую погоду они выкапывают в таких местах ямки и пережидают там зной. Для определения правильного места копки будущего колодца желательно использовать все методы в совокупности.

Почему колодцы копают зимой

Неверно говорить о том, что копать колодец можно в определенное время года. Его можно устроить в любую пору. Только в каждом сезоне есть свои недостатки, на которые следует обращать внимание. И если сравнить все периоды, то получается, что рыть зимой наиболее правильно.

Причины выкапывания колодцев зимой:

Первая и главная причина – глубина залегания вод. В зимний период вода убывает и находится на наибольшей глубине. Колодцы, выкопанные до этого уровня зимой, в остальные периоды будут полноводны и никогда не пересохнут.
Промерзание верховодки облегчает процесс рытья.
Зимой участок освобожден от парников и водозаборных баков, что облегчает подъезд техники и подвоз материалов.

Трудоемкость копки зимой не отличается от летнего времени. Основные причины выкапывания колодцев зимой ярко характеризуют это время как самое удачное для таких работ.

Защита от промерзания

Собственный колодец – альтернатива централизованному водопроводу не только летом, но и зимой. Но иногда случается так, что он промерзает, и воду из него зимой не удается брать.

Теплоизоляционные материалы для утепления колодца можно купить в строительном магазине за небольшую цену

Причиной промерзания может стать:

Расположение горизонта в слоях промерзания.
Не изолированные кольца.
Оголовок не закрыт.

Избавиться от промерзания очень легко, это не требует больших затрат. Если дело в открытом оголовке, то здесь стоит только соорудить крышку. Очень хорошо защищает декоративный домик.

Если же дело в расположении вод, то на глубину промерзания грунта бетонное основание колодца можно утеплить. Для этого нужно использовать любые утеплители и создать теплоизолирующий слой вокруг колец на глубину, превышающую слой промерзания на 40-50 см.

Колодец позволяет собственнику частного хозяйства быть независимым от водоснабжения. Но его установка требует не мало трудозатрат. Нужно с большим вниманием подходить к выбору места и обустройству. Работы по рытью достаточно сложные, и лучше для них пригласить специалистов.

Читайте также: