Кернения крестовин своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

При замене крестовины используется два основных метода:

В случае, когда крестовина крепится кернением не используется никаких стопорных колец и шайб, то есть крестовина вставляется в вилку кардана и специальным кернером на специализированном прессе при помощи давления запрессовывается зазубринами, таким образом крестовина удерживается в вилках и не смещается со своего рабочего места, при этом допуск у крестовины под кернением на много ниже, чем у допуска под стопорными кольцами, что способствует более долгой работе, при минимальном обслуживании. Метод кернения не требует постоянной смазки, в отличие от крестовин под стопорными кольцами. Так же крестовина под стопорными кольцами имеет тавотницу, расположенную на торце чашки, либо на самом кресте. Это требует постоянной смазки, обслуживания и непременный уход. После переделки кернения под стопорные кольца, водители не охотно соблюдают правила ухода за деталью, что приводит к выходу из строя крестовины.

Крестовина под стопорными кольцами

Рассмотрев оба способа, можно прийти к выводу, что замена кернения на стопорные кольца, не дает эффекта, которого ждут зачастую водители. При такой замене, водителю приходится регулярно менять крестовину и крайне редко попадаются варианты, когда замену проводят качественно и даже при удачной замене, после 2-3 повторений стопорные кольца не ставятся, размеры не совпадают или постоянно выпадают из пазов, что приводит к появлению люфта, конструкция становится неусточивой и в итоге переделка приводит к негодности кардана, из-за чего водителю приходится покупать новый карданный вал, либо дешевый б/у агрегат.

В нашем сервисе, вам предоставят диагностику и ремонт агрегата ЗА 1 ДЕНЬ и ГАРАНТИЮ НА 1 ГОД!

Goliaf

Юрий 11

В радиус для увеличения площади контакта можно проволочку кольцом вложить.
Вопрос больше в размерах стопорного кольца т.к. вилки весьма миниатюрные - останется ли достаточно тела вилки после расточки канавок , чтоб не вырвало наружу.

lev542

Перейти к альбомам пользователя

1.Во время движения по тахометру заметьте величину оборотов двигателя, при которых появляется вибрация. Затем на другой передаче доведите обороты до возникновения такого же явления.

lev542

Перейти к альбомам пользователя

Профессионалы знают, что есть всего два положения, в которых может быть собран карданный вал, и вот почему:

Крестовины кардана должны работать в одной симметрии, чтобы обеспечивать равную угловую скорость;
По стандартам заводов изготовителей — фланец-вилки должны быть в одной плоскости, это в равной степени относиться и к приварным вилкам в трубу.
Теперь несложно догадаться, что соблюдение этих условий возможно только в двух положениях. Соберите карданный вал, соблюдая эти условия — если вибрация не исчезнет, переверните кардан в шлицах на 180 градусов.

ижик

Реклама партнёров

ижик

Продолжу мысли в слух, если позволите. Как я уже озвучивал выше о длинновых размерах крестовин, получается что? Запрессованная оригинальная крестовина имеет длинновой размер 52,6мм. Проточки под стопора будут делаться именно по торцу запрессованной оригинальной. GUN45 имеет установочный размер 52,8мм. думаю примерно так и получиться, но я без особого усилия сдавил длинновой размер GUN45 до 52,3мм можно было ещё и дальше давить наверное. Т.е. получается при установочном длинновом размере сама крестовина удерживается за счёт манжет и в этом положении работает, в идеале. Вот сейчас оригинальная крестовина имеющая люфт при провороте вилок осевого люфта не имеет, потому как манжеты вполне живые. Я это к чему. Да все про стопора. На стопор давит стакан, напрямую, а на стакан крестовина, больше нечему, но давит она через манжету, т.е. некий демпфер. Так может у этого демпфера не хватит жёсткости что бы выламывать стопор? А если и хватит, то наверное тогда когда демпфер(манжета) уже сожмется до предела, т.е. практически выйдет из строя, её сплющить до ненужного размера, что равносильно скорой кончине и всей крестовины. Чего то не подумал я замерить длинновой размер GUN45 без манжет, а крестовины уже отдал, а операция по имплантации крестовин может начаться непредсказуемо. Может кто мерял?

ижик

Вот она родная 13.jpg ( 33,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
только непонятного производителя. И с плоскими торцами стаканов и сразу со стопорами. Кто видел, трогал, ставил? 300 рупчиков в Омске, пока только там нашел. И по-моему даже с тавотницей.

ижик

А вот это как? PUJ988.jpg ( 25,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
patron puj988 тоже все прекрасно подходит под стопора. Только производитель.

BAZ

Не верная версия. Ты хоть стакан снимал с крестовины?
На оси крестовины два диаметра, один побольше под манжету, другой поменьше под иголки. Именно эти иголки при сжатии упираются с одной стороны в диаметр манжеты, с другой в дно стакана. Установочный зазор между иглами и дном стакана 0,1мм max, значит вся вилка в сборе должна иметь ход 0,2-0,3мм. Зазор должен быть обязательно, в противном случае иглы упираются по высоте и не работают, только ось сжирают моментально.

ижик

Реклама партнёров

BAZ

IMG_0405.JPG ( 200,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
. IMG_0403.JPG ( 201,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

Иголки в стакане держит густая смазка (потому и не выпадают). На фото- 1 разрез крестовины, стакана и манжеты.
На фото-2 разрез крестовины и вилки в сборе. Крестовина фиксируется стопорными кольцами, они то и держат нужный зазор. Вычислить не трудно ентот зазор. Размер между проточками в вилке, минус размер крестовины со стаканами в max сжатом от руки состоянии, минус 0,1мм, - делим пополам = толщина регулировочной шайбы под стопорное кольцо.
Правда приходится корректировать на ощупь. Бывает пережим (крестовина ходит туго, как вал шагового джига), или излишний люфт. Руками надо щупать, их не обманешь.
На хрю Хондюки применили в качестве стопорного кольца корончатую шайбу. Сначала все выставили ею, а потом зафиксировали. Может и ошибаюсь (к счастью не приходилось разбирать).

IMG_0400.JPG ( 154,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
. IMG_0399.JPG ( 184,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30

ижик

ЗАПАД

Кроме холодной сварки, предлагаю ещё наружные обоймы клеем моментом намазать, ну что бы уж наверняка застопорить.

где кончается асфальт, там начинается РОССИЯ

Есть вопросы по ремонту ко мне? Задавай их ссылка

ижик

Сам прочитал и сам себя не понял со стороны. Возможно в этом проблема. Разделим на предполагаемые составляющие. Стакан 4шт. Манжеты 4шт.Иголки много шт. И одна крестовина. Вот. Что удерживает крестовину в стаканах установленных на размере 52,8мм от осевого смещения, если стаканы в свободном положении сжимаются до размера 52,3мм?

ижик

ЗАПАД

На поросенке с жёсткой эксплуатацией крестовины родные ходят далеко за 100 тыс км. На ниве, не сьезжающей с асфальта, крестовины в 3 раза больше размером в лучшем случае ходят 50 тыс. Так что больше для бездорожья подходит?
Перебитая крестовина на кувалде молотком и новым кернением смело живёт 50-60 тыс. Какой смысл заморачиваться с её установкой и креплением, если в итоге наебывается из за отсутствия смазки, а не от кривизны установки? Ты бы лучше думал как её мазать стабильно а не разводить бред очередной на 10 страниц. Шприцевание её больше спасёт чем холодная сварка.

где кончается асфальт, там начинается РОССИЯ

Есть вопросы по ремонту ко мне? Задавай их ссылка

BAZ

Это ты меня не понимаешь.
Крестовину в установочном размере удерживает стопорное кольцо, и регулировочные шайбы. Установочный размер вычислять тебе. Сними манжеты- замерь без них сжатое состояние. Снимешь оригинал- тоже замерь (может они разные по высоте).

ижик

lev542

Перейти к альбомам пользователя

Юрий 11

[quote name='ижик' date='12.7.2017, 20:41' post='529104']
Так. Вернёмся к этой идее. Идея не плохая, в раздумьях как её донести до мастеров, по некоторым причинам отмел её.
Причины. Диаметр проволоки надо подбирать точно, для этого надо точно замерить радиус стакана и просчитать вписывпемый диаметр проволоки.
Для меня это не проблема, для мастеров не знаю, да и захотят ли они этим заниматься, да ещё и проволоку потом искать с требуемым диаметром.
Вторая причина, представил как мастера будут прыгать от восторга идеи, когда при установке стопоров эта проволока будет куда либо не туда закусывать.
Печаль однако настигла. Вот. А делать что то надо с этим рычагом.
Версии с применением вышеозвученных крестовин аналогов в комплекте со стопорами оставим на черный день.
Новая бредовая идея. После того как мастера закончат свой портрет, снять стопора, крестовины без нагрузки думаю легко удержаться на месте за счёт натяга,
заложить в зону радиуса стакана холодную сварку и установить обратно стопор, пока сварка не схаватилась, естественно при этом смазать стопор
смазкой для не прилипания к сварке. В последствии стопор легко снимается, сварка легкоудаляеться многократно без механических повреждений.
Сварка без всяких расчетов и подборов заполнит эту пустоту по полной и исключит рычаг полностью. Где я не прав и что предусмотреть?

Что мешает после мастеров поколдовать с проволочками?
Можно использовать отожженую медь например и самому добиться минимального осевого люфта /натяга ..
Расточка под стопорные кольца и холодная сварка это шаги в разных направлениях с точки зрения разборности в последствии .
Размер 52.8 это не установочный , а размер изделия в свободном, не сжатом состоянии.
Установочный размер должен быть однозначно меньше - он должен быть рекомендован производителем.
В отсутствии таковых рекомендаций надо определить визуально (на ощупь, на смятие ногтем, на изгиб, на зуб . )
материал уплотняюще - демпфирующих колец.
Если материал ближе к резине - то степень деформации одного кольца не должна превысить 15% по толщине - в теории ( в практике рекомендуемое 5-7%).
Если материал ближе к сополимеру - степень деформации при сжатии не рекомендуется больше 1 % от толщины кольца.
Иголки не должны зажиматься при полностью сжатом положении - раньше крестовина упрется в днище чашки подшипника -
и это тоже необходимое требование для сборки.
Рекомендаций по этому зазору в цифрах много - но однозначно он должен быть ощутимым, осязаемым , измеряемым -
т.е. крестовина не должны упереться в дно чашки , а должна работать через резиновое кольцо.
Обобщая - ( мое мнение ) max установочный размер можно вымерять сжав двумя пальцами - большим и указательным с небольшим усилием крестовину в сборе.
Этот предварительный натяг необходим т. к. иначе не будет ни уплотнения ни демпфирования .
С другой стороны чрезмерная деформация резиновых колец выведет их раньше из строя.

Повреждение крестовин кардана – одна из самых частых жалоб клиентов, которые обращаются в сервис компании ПРОМ КАРДАН Воронеж. Ремонт или замена крестовины, не сложная процедура, однако требует серьезного подхода.

Если требуется заменить крестовину, то для решения этой проблемы имеются два метода:

При установке крестовины методом кернения, не требуются шайбы и стопорные кольца, так как крестовина помещается в вилку карданного вала и специальным кернером на профессиональном прессе давлением производится запрессовка зазубринами, после данной процедуры, крестовина надежно установлена в вилке и не имеет смещения с рабочего места. Стоит заметить, что допуск у крестовины установленной методом кернения, гораздо ниже, в отличие от установки под стопорные кольца, данный аспект приводит к долгой эксплуатации карданного вала. После кернения, не требуется постоянная смазка, в отличие от стопорных колец. Крестовина под стопорными кольцами, имеет масленку, которая чаще всего располагается на торце чашки или на кресте. Данная конструкция обязательно должна смазываться, также требуется постоянный уход и своевременное обслуживание. В случае установки крестовины под стопорные кольца, владельцы авто, редко выполняют проверку состояния детали, после чего, деталь может в скором времени вновь выйти из строя.

Мы рассмотрели два метода установки крестовины карданного вала и пришли к мнению, что замена кернения на стопорные кольца не имеет должный эффект, который ожидает владелец автомобиля. После замены крестовины под стопора, водитель сталкивается с регулярным повторением работы, что приводит люфту и далее это может привести к полной неисправности карданного вала.

В нашем сервисе, вам предоставят диагностику и ремонт агрегата ЗА 1 ДЕНЬ и ГАРАНТИЮ НА 1 ГОД!

Крестовины карданных валов современных легковых и коммерческих автомобилей установлены методом кернения. По мере эксплуатации крестовины выходят из строя и требуется их замена.

Замена крестовин производится двумя способами – кернением или переделкой узлов под стопорные кольца.

Преимущество переделки под стопора не оспоримо и доказывается простым подсчетом потраченых денежных средств на ремонт.

В качестве примера рассмотрим ремонт трехопорного карданного вала с тремя крестовинами и одной промежуточной опорой.

Замена одной крестовины методом кернения в среднем стоит 1200 руб. плюс балансировка 3000 руб., которую необходимо делать при каждой последующей замене крестовин.

Итого получается 6600 руб. без стоимости крестовин.

Замена одной крестовины с переделкой под стопорные кольца у нас стоит – 2300руб. плюс балансировка 2500руб.

При первом ремонте клиент как бы переплачивает 2800руб

И где экономия?!

Однако при каждом последующем ремонте по замене 3-х крестовин методом кернения и необходимой балансировки, клиент вынужден заплатить за ремонт опять 6600 руб. без стоимости крестовин, а при замене крестовин в узлах, переделанных под стопорные кольца, всего лишь 1800 руб., так как замена одной крестовины у нас стоит 600 руб. и при правильной замене балансировка не требуется.

Так же следует отметить, что замену крестовин методом кернения можно произвести один – максимум два раза, затем не остается места для кернов, а замену крестовин в узлах под стопорные кольца можно производить неоднократно, по мере необходимости и без балансировки!

Каждый клиент решает сам, что ему выгоднее — мы лишь объясняем и помогаем сделать правильный выбор!

Одним из относительно простых видов ремонта на любом автомобиле может считаться замена крестовины карданного вала. Выполняется данная процедура не только при крайней необходимости, но также в рамках планового техобслуживания. При желании, каждый водитель может сделать подобную замену у себя в гараже. Далее мы поговорим о том, как самому определить необходимость ремонта, какие инструменты понадобятся, а также в каком порядке действовать в процессе замены крестовины кардана или вала рулевого управления.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому заменить бензонасос. Из этой статьи вы узнаете об основных нюансах во время снятия и обратной установки электробензонасоса, а также о том, как правильно подключать электрические разъемы и топливные магистрали.

Общие сведения о карданном вале и крестовине

Карданный вал соединяет коробку передач автомобиля с передним или задним мостом. Он передает мостам вращение от двигателя. Имеется только у задне- и полноприводных авто. Существует также карданный вал в рулевом управлении, но о нем будет сказано ниже. С мостами и коробкой передач кардан соединяется при помощи шарнира, основной частью которого является крестовина.

Уже из самого названия понятно, что эта деталь изготовлена в виде креста. На каждый из концов надета чашка, внутри которой расположен игольчатый подшипник. Между подшипником и корпусом крестовины имеется пластиковое или резиновое уплотнительное кольцо – сальник или манжет. Размеры крестовин кардана разнятся между собой в зависимости от модели и марки машины.

Когда и по какой причине нужно менять крестовину кардана

Крестовина – это деталь сама по себе очень прочная и долговечная. Теоретически она способна служить на протяжении пятисот тысяч километров пробега авто. Однако, на практике ресурс значительно сокращается. Он зависит от условий эксплуатации автомобиля, а также от качества изготовления (а точнее, от качества материалов) самой детали. Чаще всего, менять или ремонтировать крестовину кардана приходится при прохождении нескольких десятков тысяч километров.

Наиболее распространенной причиной, по которой потребуется заменить крестовину карданного вала, считается люфт в самом шарнирном соединении. О том, что он предположительно возник, будут сигнализировать различные посторонние звуки при вращении кардана: скрип, стук или металлический звон, а также характерная вибрация в определенных скоростных режимах или во время трогания с места.

Отметим, что в салоне все это хорошо слышно, поэтому водитель быстро поймет, что что-то не так и пора проводить диагностику. В данном случае диагностика – это очень простая операция. Правда, для ее проведения нужна смотровая яма, эстакада или подъемник. Далее нужно включить нейтральную передачу и спуститься вниз, то есть под автомобиль. Затем, удерживая одной рукой крестовину кардана, другой нужно попытаться вращать карданный вал. Если люфт имеется – он сразу будет заметен.

Причин возникновения люфта, как правило, две: износ игольчатого подшипника или износ самой крестовины. В свою очередь, износ происходит из-за вытекания или высыхания смазки в подшипнике, воздействия влаги и пыли, попавшей туда из-за того, что сносился или вообще вылетел сальник. На его состояние необходимо обращать внимание во время покупки и установки крестовины. А также не будет лишним уделять элементу внимание во время любого планового осмотра авто.

Иногда явного люфта может и не быть тогда, когда износ подшипника не слишком велик. Кстати, эта неисправность характеризуется специфическими скрипами и писками во время вращения. В этом случае, возможно, не придется сразу менять всю деталь, а будет достаточно лишь заменить смазку. Как это делается, будет рассказано чуть позже.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить направляющие втулки клапанов. Из этой статьи вы узнаете о том, как самому менять втулки клапанов, а также на что обратить внимание во время процедуры замены втулок клапанов при ремонте ГБЦ.

Не стоит забывать и о том, сколько крестовин в кардане. Их две: передняя и задняя. Осматривать во время диагностики нужно обе. Обратите внимание, как показывает практика, сильнее и чаще изнашивается именно задняя крестовина. Дело в том, что она испытывает большие нагрузки и на нее сильнее воздействуют грязь и вода.

Как проводится замена крестовины

Менять эту делать удобнее всего при снятом карданном валу. Хотя, если величина дорожного просвета авто позволяет и нет возможности загнать его на яму или эстакаду, то можно сделать это и так, особенно в случае с грузовыми авто. Снимать вал тоже можно без ямы. Хотя времени, сил и нервов на ремонт уйдет несравнимо больше. В первом случае порядок действий будет такой:

Соблюдая технику безопасности, нужно заблокировать колеса авто. После этого нужно включить любую передачу (чтобы карданный вал не вращался).
Пометить расположение всех деталей, которые будут сниматься, относительно друг друга.
Открутить карданные болты (крепят вал к фланцу моста). Их четыре штуки.
Открутить крепление подвесного подшипника (две гайки).
Вытащить карданный вал из коробки передач (там шлицевое соединение).

После того, как вал будет извлечен, можно будет снять крестовину кардана. Для этого потребуются круглогубцы, мощная плоская отвертка, молоток и круглая наставка (стержень, трубка). Диаметр ее должен быть чуть меньше диаметра проушин, в которых закреплены концы крестовины. Будет намного удобнее работать, если зажимать вал в тисках.

Далее потребуется выполнить следующее:

необходимо вынуть фиксирующие кольца, удерживающие концы крестовины в проушинах. Для этой операции нужны круглогубцы. Если кольца слишком зажаты, то стоит постучать по ним молотком через наставку, чтобы чашки на концах крестовины немного просели;
после извлечения колец нужно выбить чашки из проушин. Делается это при помощи все той же наставки и молотка. Важно помнить, что наносить удары по самому кардану не рекомендуется. В процессе такого снятия крестовины чашка, по которой наносятся удары, будет просаживаться внутрь, а с другой стороны вилки чашка будет выходить наружу до определенного предела. В некоторых случаях чашки могут выпасть сами, но часто их нужно вытаскивать, используя различные подходящие инструменты: клещи, газовый ключ и так далее. Таким же образом вынимаются все четыре чашки;
когда крестовина будет извлечена, желательно очистить проушины и саму вилку от грязи при помощи металлической щетки. По внутренним поверхностям рекомендуется пройтись наждачкой, очистить канавки стопорных колец и хорошо вытереть все от пыли.

Следует отдельно добавить, что существуют специальные съемники для крестовин. Однако, на практике они используются крайне редко даже в условиях ремонта на крупных СТО. Добавим, что никакого специнструмента не потребуется и во время замены крестовины, так как установка новой детали также не представляет ничего сложного.

Легко руками снимаются две противоположные чашки. Действовать нужно осторожно, чтобы не рассыпался игольчатый подшипник. Важно обратить внимание на наличие смазки под чашкой.
Крестовина помещается между проушинами на вилке вала, после чего надеваются чашки. На этом этапе они легко утапливаются пальцами, насколько возможно, а потом при помощи молотка и наставки опускаются так, чтобы открылись канавки стопорных колец.
Устанавливаются стопорные кольца.
Проделывается та же операция с другими концами крестовины.
Замена крестовины кардана закончена. Теперь можно его устанавливать назад.

Как заменить крестовину на рулевом кардане самому

В системе рулевого управления тоже есть карданный вал (среди автолюбителей часто называется рулевой карданчик). На большинстве современных авто он соединяет вал рулевой колонки с механизмом рулевого управления, являясь так называемым промежуточным (соединительным) валом в устройстве всей системы. Также возможен вариант, когда для замены потребуется демонтировать вал с разбором колонки.

Через кардан рулевого вала передается вращательный момент от руля на рулевой механизм (например, рулевую рейку). Соединение обоих узлов выполнено посредством все того же крестообразного шарнирного соединения, которое подвержено воздействию грязи, влаги и вибраций, под воздействием которых изнашиваются игольчатые подшипники.

Это значит, что со временем потребуется замена крестовины рулевого кардана. О ее износе свидетельствуют такие признаки, как скрипы, заедания, стуки во время поворотов рулевого колеса, вибрация на руле во время езды по различным неровностям. В ремонте этого узла нет ничего особо сложного. Для осуществления поставленной задачи потребуется:

Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду для доступа к рулевому кардану, после чего снять данную деталь (отвернуть фиксирующие болты и снять кардан со шлицов).
Вынуть крестовину из проушин. Для этого понадобится две наставки: одна меньшего диаметра, чем внутренний у проушин, а вторая – чуть большего. Фиксируются стаканы крестовины, как правило, не кольцами, а кернением. Используя наставки, стаканы лучше и проще выдавить в тисках, чем выбивать молотком.
После извлечения старой детали, проушины нужно очистить от грязи и зачистить имеющиеся заусенцы при помощи напильников, чтобы стаканы новой крестовины входили легко.
Снять стаканы с новой крестовины рулевого кардана, при необходимости внести в них специальную смазку. Действовать нужно аккуратно, чтобы не выпали ролики из подшипника.
Установить крестовину в проушины и поочередно запрессовать стаканы, после чего закрепить их кернением.

После этого можно устанавливать отремонтированный узел на свое место, закрепить и проверить работоспособность. Напоследок добавим, что во время процедуры замены крестовины кардана или рулевого вала, скорее всего, понадобится помощь еще одного человека.

Читайте также: