Как устранить люфт в шлицах карданного вала своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 18.09.2024

Залюфтил задний кардан в шлицевом соединении.
Т.е. если держать рукой крестовину (у коробки), а другой рукой проворачивать
по оси кардан, то ощущается небольшой люфт.
Это нормально, или кардан нужно менять?
Можно-ли так ездить, чем это грозит?
Александр.

Как сказано в мануале, допустимы люфт составляет 0,3 мм, т.е. на ощупь это довольно-таки ощутимое перемещение. ИМХО, нужно прошприцевать и в дальнейшем почаще это повторять.

Если бы люфта не было то в шлицах кардан не двигался бы, т. е. он должен быть неизбежно. Естественно, с износом он растет. А вот допустимую величину этого люфта никто в конференции не знает:-)

Если появилась вибра то меняй : Залюфтил задний кардан в шлицевом соединении.
: Т.е. если держать рукой крестовину (у коробки), а другой рукой проворачивать
: по оси кардан, то ощущается небольшой люфт.
: Это нормально, или кардан нужно менять?
: Можно-ли так ездить, чем это грозит?
: Александр.

Зависит от. Просто следи теперь внимательнее Пока люфт небольшой, ездить можно - это не страшно. Проверь и замени там смазку и регулярно проверяй, не увеличился ли люфт. При большом люфте возникают ударные нагрузки на элементы моста и коробки. В самом смешном случае в какой-то момент под критической нагрузкой может срезать шлицы. Но до этого лучше не доводить ;)

Решился я попробовать попытать кардан сваркой, не получится-новый куплю, получится-денежку сэкономлю.
Сразу откручиваю на месте гайку, отогнув кернение, чтобы потом не возиться без тисков, и всего с двумя руками 🙂

в шлицевом какая то ржавая жижа-хотя летом мазал, люфтом там наверно все резинки-войлоки попостёрло наверно

зато флянцы-как новые

оттерев смазку с грязью обнаружил заводскую этикетку, зато балансировочных пластин не было вообще

закинул кардан в машину и уехал работу работать на работу :).
На работе на перекурах доразобрал кардан, поставил ведро с водой для охлаждения (масло и искать не стал:) ), и проварил 8 швов крест -накрест, варил 3-кой, с отрывом, стобы от перегрева шлицы "не поплыли", после каждого шва охлаждал и примерял шлицы на плотность сопряжения.На 7 мом шве-мотылялось, на 8 мом до половины шлицы зашли и закусились, выбил пароц несильных ударов по вилке.Думаю ладно, дома разберёмся.

Приехав домой, налил чаю, и сел разглядывть, что я там в спешке навоял :), тут до меня дошло, что при разборке шлицевого, я забыл его пометить( а опыта по разборке кардановкрестовиншлицов, у меня небыло, только снять поставить в сборе)

Вобщем чай мне пить перехотелось, и я пошёл сливать с осадка вино :)))

Послив и отлив себе, засел за книжки, поучившись-попившись, с мыслью, что утро вечера мудренее, пошёл спать:)

Утро было не слишком мудрым :).
Шлицевое ни как не хотело собираться до конца, собрать смог только после очень тщательной очистки всех шлицов и внутри и снаружи

помазюкал всё, шлицевое ходит плотно и без заеданий

В транспортном средстве абсолютно каждый механизм важен. Большинство из них работает в зависимости друг от друга. Если определенный узел выходит из строя, в скором времени могут начаться серьезные проблемы со всем автомобилем. На машинах с задним приводом важная роль отводится карданной передаче, а именно его шлицевому соединению. За его работоспособностью следить нужно максимально внимательно.

Предназначение карданной передачи

Карданная передача – так называется вал, состоящий из нескольких частей, вращающихся относительно друг друга. Подобное вращение обеспечивается за счет специализированного элемента, который называется крестовиной. Задача кардана заключается в передаче вращения от силового агрегата на задний редуктор. Крутящий момент с редуктора, через полуоси, перенаправляется на колеса. Конструкция у карданов на всех транспортных средствах идентичная, разница заключается только в габаритах, а также в формах отдельных элементов. В состав описываемого механизма входят следующие комплектующие:

крестовина;
пара валов – основной и промежуточный;
опорный подшипник;
муфта эластичного типа;
соединение шлицевого типа.

Признаки неисправностей, ремонт или замена шлицевой кардана

Есть ряд моментов, указывающих на то, что со шлицевой частью не все хорошо:

Ощущаются сильные вибрации, доносящиеся непосредственно из-под транспортного средства во время движения. На холостых оборотах все будет в порядке – вал работает практически при нулевой нагрузке.
Появляется сильный люфт в области шлицевого соединения.
В области шлицов отсутствует смазывающее вещество.
От кардана исходит сильный гул, не являющийся характерным для любого транспортного средства.

Причин поломок достаточно много. Одной из основных принято считать низкое качество дорожного покрытия. На кузов машины во время движения по плохой дороге приходится большое количество вибраций. Ходовая часть не в состоянии гасить эти воздействия в полной мере. Как итог – вредная нагрузка воздействует именно на кардан и непосредственно на шлицы.

Следующая причина – грязь. Отложения попадают в шлицевую часть, чем ускоряют износ механизма. Бороться с таким явлением можно. Достаточно регулярно посещать автомойку и заказывать услугу полной мойки машины. Под большим напором воды удаляются грязь и песок.

Недостаточно смазки на соединительных элементов. В таком случае шлицы начинают работать под высокими нагрузками. Результат – выработка и возникновение люфта.

Естественный износ. Шлицы имеют свойство стираться. Это происходит после длительной эксплуатации транспортного средства. Оптимальный срок эксплуатации шлицевого соединения составляет 150-200 тысяч километров. После достижения предельного износа выполняются ремонтные работы.

Ремонт шлицевой части кардана

В карданной передаче нет элементов, которые ремонтируются. Подвесной подшипник меняется в случае износа, с крестовиной поступают также. Когда дело касается шлицевого элемента, правильно выполнять замену. Но стоимость ее дорогостоящая, и не каждый владелец машины решается на этот шаг. Умельцы, работающие на дилерских станциях технического обслуживания, нашли ряд способов, как восстановить изношенные шлицы. Среди дорогостоящих вариантов отмечают способ с напылением хрома и нарезание новых шлицов.

Для машин среднего и бюджетного классов существует вариант с расширением металла и его дальнейшим вытягиванием после остывания. Понадобится также сварочный аппарат. Специалист выполняет работы следующим образом:

Демонтируется карданная передача. Устанавливаются метки, чтобы не нарушалась балансировка. При наличии на станции технического обслуживания балансировочного стенда необходимость в установке меток отсутствует.
Разбирается кардан и выполняется его зачистка. Это необходимо для дальнейшего использования сварочного. Провариваются три шва.
После обваривания мастер проверяет наличие люфта в соединении.
Швы зачищаются (данная процедура выполняется, когда на станции нет возможности использовать балансировочный стенд).
В необходимые отверстия под давлением закачивается смазывающая жидкость.
Карданный вал собирается и устанавливается на транспортное средство.

После выполненных работ водитель должен проехать несколько километров. Если все признаки поломки исчезли, работы выполнены качественно. Если же биение, вибрации или иные признаки присутствуют, следует выбирать другой способ ремонта.

Что лучше: замена или ремонт шлицов кардана?

Замена хороша тем, что ставятся полностью новые элементы, следовательно, их эксплуатационный ресурс существенно повышается. Как уже было указано, стоимость такой услуги достаточно высокая. Придется также приобретать оригинальные запчасти. Покупка некачественных копий может только ухудшить ситуацию.

Ремонт – это выгодно в финансовом плане. Но есть вероятность, что восстановленная деталь может работать не как новая, также срок ее эксплуатации в несколько раз ниже, чем у новой детали. Каждый водитель самостоятельно определяет, какой тип ремонта подходит для его автомобиля, в зависимости от финансового состояния, а также от модели транспортного средства.

Как и где делать ремонт?

Любые работы должны выполняться исключительно на дилерской станции технического обслуживания. Здесь используется только самое современное и лучшее оборудование. В таком сервисе работают лучшие мастера, которые регулярно повышают свои навыки при работе с техникой и приспособлениями.

Так вот — вымотал в усмерть стук в этом сочленении при езде.
Индейская народная пытка.
Люфт и стуки передаются на руль.

Купил новый вал, заменил. Хрен редьки не слаще.

Как избавиться от люфта и стуков? Вал согнуть? Подложить чтонить?

Только не предлагайте напылить сусального золота, не по карману мне

Вернуться к началу
Caravan737
Наш Колхозник

Я п , Сань, и сваркой их прихватил. Дешево и сердито.

Но! Этот говняный вал соединяет рулевой механизм и рулевую колонку. Механизм намертво закреплен на лонжероне рамы. А колонка закреплена в кабине.
А кабина относительно рамы имеет подвеску, установлена на резиновых подушках и определенную степень свободы.
При езде по кочкам и неровностям на наших хайвэях кабина
перемещается вверх-вниз. Потому и нужен телескоп (компенсатор).

Если сделать намертво, то слабое звено порвется

Вернуться к началу
Caravan737
Наш Колхозник

то может и не в этом (шлицевом) сочленении дело? Еще где-то люфт/стук — крестовина? или дальше? в каких подшипниках это все висит? может они люфтят?

Избавление от стуков — на вал — шумоизоляцию, на руль — меховую оплетку потолще

Но люфты будут чувствоваться

Вернуться к началу
тихий
Директор мангала

Избавление от стуков — на вал — шумоизоляцию, на руль — меховую оплетку потолще

А крестовины. На новом валу они просто новые.
На старом я их заменил на новые (до того, как купил новый вал) и прихватил чашки сваркой. Люфтов в них нет.

Ни в каких подшипниках этот вал не висит. Он соединяет вал рулевой и вал рулевого механизма.

тихий писал(а):

В качестве очередного бреда предложу,попробуй какой нить ревитализант(если правильно назвал) типа хадо или римета.
В отпуске тоже хочу попробовать хадо в мостах для снижения шума.

Я в эти химикаты не верю. К тому ж в данном сочленении нет ни высоких температур, ни давлений. С чего там что-то нарастет?
Когда едешь по прямой и ровной дороге этот вал вообще никаких нагрузок не несет

Пенсионер МВД писал(а):

Не вижу какого года машина .?

Это не Крайслер.

Некоторые набивают в сопряжение акриловый герметик.
Говорят, помогает. Чота не верится.

Вернуться к началу
engineer
Посетитель

Мелкие свинцовые опилки перемешиваются с литолом/солидолом..
В пропорции 1:1.
После чего набивается в шлицевое соединение.. до упора.

Мелкие свинцовые опилки перемешиваются с литолом/солидолом..
В пропорции 1:1.
После чего набивается в шлицевое соединение.. до упора.
Это вариант. Надо взять на вооружение

Вернуться к началу
D(r)iver
Старожил

Отпетый ЖигулистЪ

Тож имеется небольшой осевой люфт, радиального нет. Пока никаких неприятных звуков не наблюдал) А менять видимо надо то что больше износилось, если малой кровью, то фланец переднего карданного вала, а если по крупному то кардан.

По поводу гула. Проверь правую подушку двигателя, а то её сжать могло. Сам сегодня менял, подушку сжало и движок лёг поддоном на защиту, от этого был низкочастотный гул на скорости 80-90. Только когда новую подушку купишь, разбери её, там внутри пружины бобышка, сейчас они гуано, а в старых подушках намного крепче были, поменяй из старой в новую. Отрежь от старой подушки ножиком нижний металлический диск, затем высверли болт, получится большая шайба, её надо подложить под новую подушку(это будет запас на оседание, ибо правая подушка работает на сжатие).

NIKuS

ЖигулистЪ

а на большей скорости (90 -100 ) никаких левых звуков нет от этого. вот у меня чё-то гул так немного появился

эм. гдет начиная с 40 и до 150 если слегка сбавить газу то оно как то неравномерно там грохочет. чет потипу перфоратора :))) только неоч сильно.. ну и при трогании иногда как крестовина лязгает.

NAIL 102

Жигуленышь

СПС что отозвался, подушки нормальные завтра гляну на всякий случай

Radiovandal

Отпетый ЖигулистЪ

Кстать подушка сама по себе была нормальная, т.е. трещин и разрывов на ней не было, НО из цилиндрической формы она превратилась в параллелепипед, т.е. съехала набок относительно оси, соответсвенно двиг завалился на правую сторону.

NAIL 102

Жигуленышь

Народ -! Подскажите пожалуйста как самому крестовину поменять (возле редуктора) я чего-то в поиске ни хера ни нашел , поподробнее процесс замены узнать охото

prosto

Отпетый ЖигулистЪ

Снимаешь кардан, снимаешь стопорные кольца со всех 4х сторон у крестовины, помечаешь какая сторона кардана куда смотрит т.к. он по идее должен быть отбалансирован и это имеет значение. Берешь молоток, медный стержешь диаметром около 15 мм (чуть тоньше чем крышка подшипника у крестовины), кладешь кардан на что-то крепкое типа наковальни или тисков но так чтоб когда ты будешь бить по крышке одного подшипника - с противоположной стороны будет вылезать крышка противоположного подшипника и она не должна упираться в эту наковальню. После того как эта крышка выступин на 4-5 мм относительно проушины куда она запресована, переворачиваем кардан на 180 градусов и выбиваем рышку второго подшипника но при этом нужно ударять не по крышке того подшипника что вылезна наружу а по крестовине или по второй части кардана которая держится поперечина крестовина. Когда вторая крышка будет так же выступать - можно пытаться на перекосяк вынуть эту поперечину из зацепления. То же самое проделываем и с остальными частями крестовины.

NAIL 102

Шлицевое соединение – это система из вала и отверстия шлицами (пазами) и зубьями (выступами), которые радиально располагаются на поверхностях вала и отверстия. Оно служит возможностью осевого перемещения. Это подвижное соединение, которое помогает валу удлиняться или укорачиваться при передачах вращения. Силовая передача обозначается крутящим моментом, что вызывает контактное давление между боковыми поверхностями пазов.

По характеру трения, это подтип подшипника линейного скольжения. Особенностями его функциональности являются малая скорость и высокое давление. Это приводит к созданию неустойчивого трения. Карданная передача обычно состоит из двух валов, которые соединяются шлицами и шарнирами. Первые помогают изменяться длине вала при прогибе рессор. Так как смещение в шлицевой втулке может достигать 4-5 см, это ведет к интенсивному изнашиванию и нарушению герметичности соединения. Иногда это заканчивается изгибанием и скручиванием труб. Для устранения побочных эффектов данного явления и используется смазка.

Замена крестовин карданного вала довольно проста и не требует сложных знаний и инструментов. Основой является обеспечение правильной смазки подшипников и забота о правильной сборке уплотнений. В большинстве моделей автомобилей крестовины карданного вала оснащены смазочными ниппелями – рекомендуется, чтобы каждые десять тысяч километров или хотя бы раз в год они увеличивали уровень смазки, про что забывают многие водители и механики.

в данной статье мы рассмотрим вопрос: Чем смазывать соединение карданного вала

само шлицевое cоединение из металла ?

можно наружный корпус шлицевого соединения обварить сваркой по окружности. сварка ,,обожмет,, наружный корпус до внутреннего и уберет люфты.
так ремонтируют шлицы карданов даже грузовиков.

Со временем и так разобьет проверено на грузовых. для шлицов есть двухкомпанентный эластичный эпоксидный клей DD6564 . Проверено на шлицевой кардана Ниссан Навара.

т е металл разобьет а эпоксидка будет стоять.

ну пока месяца за 4 не разбила тем более награзки не такие

Не совсем понял про эпоксидку, а что с ней делать? Шлицы-то должны двигаться в продольной плоскости.

Разводишь, смазываешь,собираешь и вперед. не знал бы , не говорил . она (эпоксидка) ЭЛАСТИЧНАЯ выдирает зазоры.

Последний раз редактировалось Майдан; 25.11.2013 в 13:25 .

Ремонт шлицевой части кардана

Демонтируется карданная передача. Устанавливаются метки, чтобы не нарушалась балансировка. При наличии на станции технического обслуживания балансировочного стенда необходимость в установке меток отсутствует.
Разбирается кардан и выполняется его зачистка. Это необходимо для дальнейшего использования сварочного. Провариваются три шва.
После обваривания мастер проверяет наличие люфта в соединении.
Швы зачищаются (данная процедура выполняется, когда на станции нет возможности использовать балансировочный стенд).
В необходимые отверстия под давлением закачивается смазывающая жидкость.
Карданный вал собирается и устанавливается на транспортное средство.

Процесс восстановления

В первую очередь демонтируют механизм, после разъединяют шлицы, тщательно очищают их, обезжиривают поверхность перед дальнейшими действиями.

Существует несколько вариантов ремонта в пределах автосервиса:

Если диагностика выявила незначительный износ, то восстановить шлицевое соединение помогает электроискровое наращивание, после которого производится шлифовка. Кроме того, шлицы, находящиеся в отверстиях по наружному диаметру, могут ремонтироваться и раздачей. Для осуществления такой процедуры требуется гидравлический пресс. С его помощью специальная прошивка продавливается через шлицевое отверстие. Калибровка осуществляется шлицевой протяжкой, которую выполняют после раздачи зубьев, во время этого выдавленный материал удаляется, а детали обретает необходимый размер.
Запчасти можно восстанавливать, прибегая к раздаче зубьев, если шлицевое соединение центрировано по внутреннему диаметру. При закаленных деталях вал для начала нужно отжечь, затем раздать все шлицы в осевом направлении (продольно), при этом подогнав ширину к необходимому размеру, оставив припуск в одну-две десятых миллиметра для механической обработки. Существуют два варианта выполнения данной процедуры: первый – раздача вручную, второй – с помощью зубил и чеканов на прессах. Во время процедуры вдоль шлицов наносятся продольные риски, вдоль которых затем зубилом намечаются канавки, которые раздаются чеканами.
Раздать шлицы возможно на строгальном или же токарном станке. Для этого оправка, имеющая вращающийся ролик в форме двустороннего конуса фиксируется в резцедержателе, для обработки вал помещается в центре токарного, либо крепится на столешнице строгального станка. Подвод ролика осуществляется при помощи суппорта, далее вдавливается в зуб и производится несколько рабочих ходов по канавке. Следующим шагом производится электросварка, канавки завариваются, а вал отжигают и подвергают рихтовке, при этом шлицы доводятся до номинального размера, обрабатываются термически.

После восстановления деталь проходит тщательную проверку, проводятся тесты, после чего можно устанавливать её обратно.

Если поверхность деталей имеет дефекты, например заусенцы или же острые грани, то производят запиливание, а с торцов снимаются фаски.

Необходимым моментом после завершения ремонтных работ является и проведение балансировки карданного вала, которую лучше всего доверить специалистам.

Замена шлицевой кардана и особенно восстановление шлицевых соединений – дело непростое и требует предельной точности, чтобы не нарушилась балансировка и механизм в последствии работал исправно. Когда проблема уже обнаружена, не стоит откладывать визит в автомастерскую – это не только предупредит последующие неизбежные поломки, но и сделает езду снова безопасной.

Причины возникновения и способы убрать люфт в редукторе

Обнаружить эту неисправность достаточно просто – при трогании автомобиля с места или переключении передач будут слышны отчетливые удары или щелчки. Она нередко возникает при пробеге иномарки близком к 100 000 километров, а у детища отечественного автопрома – близкого к 50 000 км.

Особую предрасположенность к этой неисправности имеют автомобили с парой ведущих мостов. Если неисправность не запущена до критического момента, то она не является аварийной по своей природе.

Способы выявления дефекта достаточно общи для всех автомобилей – провести замер люфта в редукторе. Проблема имеет конкретную величину, которую можно измерить, поэтому если у вас что-то стучит, далеко не факт, что стучит именно в редукторе – готовьтесь к тому, что замерять придется не в одном и не в двух узлах.

Подробнее о замере люфта в редукторе можете посмотреть в видео:

Проверка простого редуктора

Работы начинаются с установки машины на смотровую яму и стопорных колодок. Отметим, что нельзя проводить измерение величины люфта на вывешенном колесе – в этом случае, замеры люфта будут включать не только данные редуктора, но ещё и величину люфтов:

Элементов карданного вала;
Дифференциала;
Деталей раздатка;
Деталей КПП.

Таким образом, при замере с вывешенного колеса ошибочно попадают в замеры многие люфты трансмиссии, что не дает гарантии обнаружения лишнего люфта именно в редукторе, и в случае ремонтных работ, основанных на такой диагностике, замена или ремонтные работы вала редуктора могут совершенно не дать желаемых результатов. Причина такого исхода событий ясна.

Даже если такой способ измерения не затрагивал посторонние люфты элементов трансмиссии, то результаты этого измерения не отличались бы точностью, поскольку оно требует точной информации в градусах, а транспортир в таком случае под рукой далеко не у каждого, и это будет только приблизительный замер. С другой стороны, даже если измерять длину расхождения засечек на колесе и полом гаража, то скорее всего, такое расстояние будет во многом определяться радиусом этого колеса.

Правильная последовательность действий измерения:

Переводим КПП на нейтралку;
Идем в смотровую яму, где производится измерение люфта на фланце:
Выкручиваем карданный вал до упора в любую сторону,
Наносим на него метки на корпусе и фланце.
Карданный вал выкручивается в другую сторону, также до упора, после чего становится видна длина отрезка между метками, которое нужно точно измерить в миллиметрах.

Однако, данный пример не является универсальным. Здесь, мы проводили разбор проведения измерений величины люфта в редукторе моста, вмонтированного в балку моста с полуосями классического вида, известны автомобилисту по линейке автомобилей ВАЗ.

Про допустимую величину люфта в редукторе мы расскажем чуть ниже.

Замер люфта в редукторе с приводными валами

Другой разновидностью конструкции ведущих мостов редуктора являются мосты с приводами. Для тех, кто знаком с устройством отечественной Нивы, такая система не станет открытием.

Данный тип мостов, как и процедура измерения люфта в редукторе значительно отличается от предыдущей конструкции, поскольку на его величину влияет и состояние ШРУСов. При диагностике не редко оказывается, что главной причиной люфта стали именно элементы ШРУСа, а вал редуктора увеличенного люфта не имеет. Тем не менее, некорректная процедура замены люфта в этом мосте — не редкая причина ошибочной замены редуктора.

Для точной диагностики этих мостов делается два измерения:

Предварительный, проводится по аналогии с предыдущим измерением, который покажет совокупный люфт моста. В него войдут как люфт редуктора, так и люфт ШРУСов. Однако, целью диагностики является не только длина люфта в редукторе, но выявление его причины, которая может скрываться в других узлах.

Измерения проходят в несколько этапов:

карданный вал выворачивается до упора в любую сторону, наносится две метки — на корпус и на фланец;
карданный вал выворачивается до упора в другом направлении, после чего становится видна длина расхождения меток;

Полученный отрезок от метки до метки и есть совокупный люфт моста. Данная величина измеряется в миллиметрах, что удобнее всего делать транспортиром или небольшой линейкой.

В итоге имеем два показателя – суммарный и чистый люфт. Обычно, число чистого люфта значительно меньше, в 3-5 раз. Если это так, то проблема скорее в изношенных приводах, а не в редукторе. В данном случае, помимо регулировки редуктора потребуется замена приводов.

Допустимая величина люфта в редукторе

Можно с уверенностью сказать, что эталонным показателем для люфта в редукторе будут именно эти 2-3 миллиметра, с которыми сходят с конвейера абсолютное большинство автомобилей.

Переходя к бóльшим показателям, то следует отталкиваться от цифр в 9-11 мм. Люфт, величина которого колеблется в этом диапазоне, как правило, не требует особых действий, и даже без специальной диагностики не заявит о себе. Редко, но все же встречаются случаи, когда подобный или даже меньший люфт доставляет неудобства – в таких случаях, звук очень тонкий и громкий.

Люфт в 10-11 миллиметров возникает обычно, когда пробег автомобиля приближается к цифре в 50-60 000 километров, но бывают и исключения из правил – например, когда детище российского автопрома, вроде 7-ки ВАЗа, уже через 10-15 000 километров имеет люфт в 15-25 миллиметров, или, наоборот, когда 6-ка с пробегом более 100 000 километров не имеет люфта даже в 5 миллиметров.

Переходя к конкретным рекомендациям отметим:

Если величина люфта более 11-15 миллиметров, то проводить какие-либо работы в срочном порядке не требуется;
Если величина люфта более 22-25 миллиметров, то его следует устранить как можно скорее;
Если величина люфта более 40 миллиметров, то это однозначно аварийный случай, ремонт которого может включать даже замену элементов дифференциала.

Кардан болтается на шлицах?

Можно ли без снятия запчастей с машины выбрать кардан с нормальными шлицами?

Что нужно сделать чтобы устранить люфты в валах? У меня они довольно таки свободно прокручиваются, из-за чего возникает стук при начале движения.
Заехал к мастерам, но знаете как то никто особого желания не проявил взяться за эту работу, мотивируя, что это дорогое удовольствие и овчина выделки не стоит, мол все равно через некоторое время стуки появятся ("Это болезнь всех Нив парень, просто смирись с этим и езди правильно используя газ и сцепление"). Подскажите чего нибудь умного по этому поводу

. заменить все крестовины, шлицевые(ну или как вариант поставить карданы на ШРУСах)))). следить за состоянием, вовремя шприцевать и действительно правильно использовать газ и сцепление))).
свернуть ветку

. ну это кому как))). у меня карданов от НИВЫ много, соответственно можно собрать из двух-трех один))). то есть и шлицевые поменять)))).
свернуть ветку

Извините, может я чего не понял. что есть "люфты в валах"?
В карданах их быть не должно. Некоторый износ шлицевой(небольшой прогиб двух частей кардана, относительно друг к другу в шлицах, из за выработки) допускается. И если большой люфт - нужно менять кардан, т.к. будет ощутимая вибрация в разных режимах, особенно после восьмидесяти.
Может, человек имеет ввиду люфт -"разбег", когда на стоящем авто можно провернуть карданы на большой угол?
Так это, действительно, особенность конструкции, к которой нужно привыкать.
Т.е. в начале движения, выбираются все мыслимые люфты (в коробке, в мостах, и раздатке, в полуосях). Даже после классики, с ее приличным люфтом в заднем мосту, заметна разница, а уж после переднего привода и говорить нечего.
свернуть ветку

Кстати стук будет сильно донимать, если у вас проблеммы со сцеплением(трогается рывками. по разным причинам), или проблеммы с хол. ходом(не падает ниже 900об. на месте, или на ходу, при переключении снижаются с запаздыванием, либо снижаются не значительно, при отпущенной педали газа).
свернуть ветку

а мне пришлось к вниманию такая ситуация: у друга моего шевик и никаких таких люфтов там просто нет а у меня тайга213 с этой болячкой не растаюсь принимаю как должное .ну дак вот делали некоторые доработки в трансмисии заметил что люфт этот бертся в первую очередь от больной раздатки ,если открутиь карданы и взяться за флянцы и покрутиь их по направлению друг друга сразу понятно откуда стук ,на шевике этот люфт на столько минимальный что прошупывается на пол сантиметра максимум.короче с заменой раздатки все пришло в идеал только к ее выбору пришлось не мало стараний))
свернуть ветку

Про карданы на шрусах по подробнее пожалуйста. Брат хотел купить, но от куда то услышал что, такая болячка у них есть - могут заклинить. , кто что слышал, видел, знает.
свернуть ветку

хотя бы тем что на Шрусах пыльники есть, а они имею свойство рватся когда на брюхе ползаешь, не всегда конечно, но все же, а крестовине в этом деле пофик, даже на самой конченой можно домой доехать, а Шрус и провернуть может.
свернуть ветку

. повторюсь - часто проворачивало ШРУСЫ на колесах. и потом - на предний кардан посадить машину практически невозможно, следовательно и пыльники порвать трудно. а во-вторых ЗАЩИТУ никто не отменял - ЛЕЗЕШЬ В ГОВНА ПРЕДОХРАНЯЙСЯ))). а пыльники есть везде - на шаровых, рулевых, приводах итп. и ничего катаемся. кстати, даже с порванных пыльниках ШРУСов на передке, можно проехать еще не одну, добрую сотню километров. так что не убедительно звучит, что крестовина в говнах надежней. НАПРОТИВ - карданы на ШРУСах созданы были, для более суровых условий.
свернуть ветку

при хороших выворачиваниях колеса и большой нагрузке бывает и проворачивает. А если Катки побольше втулить то практически расходник. а не обязательно передний кардан, вон задний куда пониже висит, и самый уязвимый ШРУС тот что ближе к заднему мосту. А что может с крестовиной случится? да нихрена с ней не случится в говне, если она конечно не конченая, а даже если конченая то проворачиватся там нечему, а раскрошить ее не так то и просто. Вобще то карданы на Шрусах в первую очередь созданы для снижения вибрации и улучшения плавности. А вот надежность их зависит от условий експлуатации, если асфальт то до позеленения, а для говен их мало кто ставит. совсем не ставят
свернуть ветку

. говорю же - защиту никто не отменял - "лыжу" поставить и нет проблем. ПРО ВЫВЕРНУТЫЕ КОЛСА - на карданах то такого эффекта нет)))), да и настолько редки такие случаи. ПРО БОЛЬШИЕ КАТКИ - опять же летят ТОЛЬКО из-за измененного угла))). а то, что Вы не сталкивались с людьми, которые ставят такие карданы на бездорожье, не говорит о том, что таких людей нет. есть и их много. просто из-за высокой стоимости, простые смертные не могут себе позволить такое удовольствие. так что - НЕ УБЕДИЛИ))).
свернуть ветку

вот главный вопрос. а Нахрена они в говнах? еще и лыжу городить. с лыжей понятное дело все ок будет, другое дело для асфальта это песня.
свернуть ветку

. да потому, что они расчитаны на бОльшую нагрузку, нежели крестовины. а "лыжу" городить - личное дело каждого. но ежели лазить по говнам, то защита вещь полезная))).
. и в подобных постах встречается очень много ретроградов)))я и не удивляюсь уже, что живем в дерьме, ибо не стремимся к лучшему. так вот и ездят НИВАводы на ВЛИ5 и убеждены до мозга костей, что нет лучше резины для Нивы. так же и с этими карданами и с не регулируемыми ступицами и с подобными новшесвами, облегчающими жизнь НИВАводам))).
свернуть ветку

Стоп стоп. я ни разу не сказал что крестовина лучше шруса, просто заведомо ШРУС конструктивно более сложный чем крестовина, а у крестовины практически нечему ломатся, она почти в любом состоянии обеспечит хоть хреновое но движение, со шрусом как никрути не все так просто, хоть он и крепче. ВЛи 5 кака, она годится только для грязи в качестве самой дешовой резины, а по асфальту езда ней - проклятье, именно изза этих шин по большому счету на ниве слава поющей машины. А за новшества я обеими руками за, и с удовольствием переделал бы свою машину, но пока что мне не до этого.
свернуть ветку

Читайте также: