Как установить пластиковую дверь своими руками в предбанник

Обновлено: 08.07.2024

Баня ценится за особую атмосферу, приносящую отдых и здоровье, и эту атмосферу важно поддерживать на протяжении всей банной процедуры. Дверь в баню – один из элементов, помогающих обеспечить нужный уровень комфорта, поэтому ее выбор и монтаж требует взвешенного подхода. Разбираемся, какие разновидности дверей существуют, какой материал будет оптимальным для разных конструкций, как провести сборку без ошибок.

Требования к конструкции

Как и любая другая, банная дверь служит преградой, защищая внутреннее пространство и помогая поддерживать микроклимат. Но, в отличие от стандартного полотна, у двери для бани (или сауны) предполагаются следующие свойства:

Улучшенная герметичность. Конструкция должна надежно сохранять внутреннее тепло и защищать от внешних низких температур и сквозняков. Теплоизоляция обеспечивается слоем правильно подобранного утеплителя и плотным прилеганием.
Влагоустойчивость. Повышенная влажность – подходящая среда для появления плесени, и для дверной конструкции важно не стать привлекательным местом для незваных гостей.
Повышенная термостойкость. Для бани свойственны регулярные скачки температур, которые не должны наносить конструкции ущерба.
Требования к безопасности и сроку службы. Дверь должна выдерживать интенсивную эксплуатацию, быть стойкой к случайным механическим нагрузкам, соответствовать требованиям пожарной безопасности. Все вместе обеспечит длительный срок ее эксплуатации.

Разновидности дверных полотен

В банях издавна устанавливались деревянные двери; они были традиционны как на входе, так и в парилке. Это было оправданным решением, ибо они полностью соответствовали всем требованиям. В современных постройках иногда склоняются в пользу пластика или металла (для входа), для парилок разработаны стеклянные модели.

Чтобы минимизировать потери тепла, ставят узкую невысокую дверь. Высота не превышает 1,6-1,7 м, ширина – в пределах 0,6-0,7 м.
Желательно, чтобы на входе присутствовал порог высотой 0,1-0,15 м. Он защитит от сквозняков и поможет сохранять тепло.
Для правильной конструкции важно не только утепление и наличие надежного замка. Правила противопожарной безопасности оговаривают легкий ход полотна.

Главное требование к входной двери – способность качественно сохранять внутреннее тепло, сам материал отходит на второй план. Короб, независимо от используемого материала, обязательно массивный, удерживающий геометрию от деформаций. Полотно изготавливается из следующих материалов:

Из массива. Наиболее востребованный, классический вариант. Для изготовления проще всего использовать половые шпунтованные доски. Пиломатериал обрабатывают защитными пропитками (антисептик, антипирен), продумывают слой влагостойкой теплоизоляции.
Из металла. Металлическая конструкция (обычно лист металла) менее проблематична по сравнению с деревянной: она не гниет под действием влаги, не подвергается деформации, устойчива к механическим нагрузкам. Усиленная дополнительным теплоизолирующим слоем, она не дает теплу рассеиваться в пространство.

Из пластика. Пластиковая дверь в баню – идеальный кандидат для оформления входной группы. Пластик никак не реагирует на влажность и колебания температур, он устойчив к деформациям, а благодаря слою теплоизоляции, сохраняет тепло не хуже деревянного аналога. Пластиковое полотно успешно имитирует текстуру древесины, поэтому никакого диссонанса с внешним видом постройки не будет.
Щитовая конструкция. Бюджетные варианты изготавливаются в виде рамочной конструкции. За жесткость отвечает верхний и нижний брус, поперечный служит для усиления. Щит изготавливается из досок, сбитых в один слой, МДФ или ДСП. Деревянные детали обрабатываются защитными пропитками, изоляция зачастую отсутствует.

Рамочная конструкция. Рамы изготавливаются и тонкого бруса собираются на винты. В самом простом варианте обшивкой служит оргалит (выбирается влагостойкий). Между рамами закладывается слой теплоизолирующего материала.
Комбинированная модель. Иногда хозяева хотят иметь в предбаннике дополнительное освещение. Решить проблему поможет конструкция, состоящая из деревянного каркаса, дополненного полотном со вставками из закаленного стекла.

В парную

Дверь в парилку выполняет ответственную задачу: удерживает тепло и пар внутри помещения. Поэтому от нее ожидается особая герметичность и соответствие следующим требованиям:

Выбирается конструкция и материал, устойчивый к деформации в экстремально влажном и горячем воздухе.
В традиционной русской бане вход в парилку делают низким и узким. Поэтому полотно редко превышает 1,7 м в высоту и 0,75 м в ширину. Не будет лишним и порог высотой до 0,2 м.
Если в парной не предусмотрена другая вентиляция, в нижней части полотна оставляют щель (минимум 5 см) для принудительного воздухообмена.
Зазор обязательно оставляют в сауне, независимо от других способов вентиляции. Щель над полом помогает пару распределяться равномерно.
В помещении с высокими температурами дверь не должна стать причиной ожога или травмы. Также она должна открываться наружу, чтобы посетитель смог воспользоваться ею, не задумываясь.

Требованиям соответствуют изделия из дерева, стекла или комбинированные варианты из дерева с остеклением. Для парной не рекомендуются изделия из ДСП, МДФ, которым не подходят экстремальные условия. Металлическое полотно не отвечает нормам безопасности.

В моечную

Если в плане предусмотрена моечная, для нее нужно подобрать правильную дверь. Условия в моечной мягче, чем в парной: влажность остается высокой, но зато перепады температуры меньше. Для моечной выбирают дверь, сделанную из гигиеничных материалов, безразличных к постоянному воздействию воды и бытовой химии. Уместным вариантом станет модель из матового стекла или пластика.

Во внутренних помещениях ограничиваются изделиями из дерева, стекла или пластика. Бюджетным вариантом станет каркасная конструкция, выполненная из досок со слоем утеплителя внутри, дополненная обшивкой из вагонки.

Тонкости выбора: дерево и другие материалы

При решении задачи, как сделать дверь в баню, для начала стоит определиться с материалом. Если вас привлекает высокий уровень теплоизоляции в комбинации с экологичностью, простым уходом и стильным внешним видом, то, скорее всего, вы остановитесь на деревянной конструкции.

Древесина – природный материал, чувствительный к колебаниям температуры и способный впитывать влагу. Но эти свойства у разных пород проявляются по-разному, что позволяет выбрать наиболее подходящий материал. Оптимальным образом проявят себя следующие породы:

Дуб. Дубовое полотно не боится влаги, оно долго служит и не доставляет проблем в уходе. Минусом считается высокая стоимость древесины и ее склонность к растрескиванию под действием высоких температур.
Лиственница. Древесина известна своей особой устойчивостью к влаге и антисептическим эффектом. Она не гниет и чрезвычайно редко становится пристанищем для жуков-древоточцев.
Сосна. Бюджетный, прочный и устойчивый к любым воздействиям материал. Плюс – приятный хвойный запах, минус (не критичный) – вытапливание смолы из смоляных карманов под действием высоких температур.

Ель. Добротная древесина, но способная деформироваться и хорошо впитывающая влагу. Поэтому ее не стоит выбирать для двери в парную, а в остальных случаях понадобится тщательная просушка поверхности после банных процедур.
Осина. Мягкая, несложная в обработке древесина, не деформируется и не дает трещин при пересыхании. Материал относительно легкий и износостойкий.
Липа. Достаточно устойчивая порода, полотно из липы не разбухает при интенсивной эксплуатации. Но под влиянием влажности оно темнеет, несмотря на обработку антисептиками или воском.

Стекло

Стеклянная дверь – современная примета сауны или хаммама; в русской бане ее можно поставить в парной и моечной. Стекло выбирают для некоторых интерьерных решений, когда парное отделение нуждается в пассивном освещении.

У стеклянных изделий немало достоинств. Они устойчивы к действию влажного горячего пара, эстетичны и удобны в эксплуатации, не выделяют токсических веществ при нагреве.

Большой плюс для парилки или сауны состоит в том, что стеклянное изделие не меняет геометрии. Со временем можно обновить фурнитуру, и к двери вернется первоначальный вид.

Однако стеклянную дверь непросто сделать собственными силами; проще приобрести в комплекте и установить с помощью фурнитуры. Для ее изготовления используют особое, закаленное стекло, а у этого сырья весьма высокая стоимость, как и у комплектующих. Имеется строительный нюанс в виде технического зазора под полотном. Щель высотой 3 см может обернуться неприятными сквозняками.

Металл

Минус металлических изделий – возможность появления конденсата, что происходит из-за слишком тонкого слоя утеплителя. Поэтому лучшим решением для домашней бани станет выбор модели с металлическим каркасом. В таких конструкциях теплоизолирующий слой заполняет внутреннее пространство, а обшивкой служит доска, фанера или ДСП.

Термопластик

Полотно из термопластика достойно выдержит любые условия эксплуатации. Материал характеризуется стойкостью к любым негативным факторам из арсенала бани. Пластиковую дверь можно поставить на входе и в любом помещении. Текстуру поверхности легко выбрать по своему вкусу: сделать акцент на пластике или остановиться на правдоподобной имитации дерева или металла.

Фанера, ДСП, МДФ

Эти материалы, хотя и имеют натуральную основу, но считаются малопригодными для использования в банных помещениях. Их применение безопасно только в нормальных условиях (да и то с оговорками). А нагрев и высокая влажность в парной вряд ли делают их более экологичными. Время эксплуатации плитных материалов оставляет желать лучшего, зато они просты в обработке и стоят недорого.

Видео описание

Об особенностях разных дверей для бани в следующем видео:

Технология монтажа простой деревянной двери (без утеплителя)

По конструктиву оптимальным вариантом будет одностворчатое сплошное полотно. Для правильного монтажа составляется чертеж с прописанными размерами, учитывающий следующие моменты:

Изготовленное из подходящей древесины, полотно должно открываться наружу, а в закрытом виде плотно прилегать к дверной коробке.
Современное отопительное оборудование приходит на смену обычной металлической каменке. Такие приборы нуждаются в постоянном притоке воздуха, что может повлиять на конструкцию проема (возможно, придется отказаться от порожка и оставить зазор).
Существуют некоторые ограничения, которые необходимо учитывать при составлении чертежа. Например, расстояние между потолком и коробкой не должно быть меньше 40 см.

Перед тем, как сделать дверь для бани, подготавливают инструменты и материалы. Для работы пригодится пила (или ножовка), шуруповерт, уровень, рубанок. Для вырезания пазов и обработки кромок нужен фрезер (ручной деревообрабатывающий электроинструмент). Замеры удобно проводить с помощью рулетки и карандаша.

Также необходимо подготовить саморезы под древесину, столярный клей; на окончательном этапе понадобится набор навесных петель, щеколда, ручки. Минимальный набор материалов выглядит следующим образом:

Для плотна. Шпунтованная доска (с креплением шип-паз), длина 2,1 м, ширина 0,2 м, Количество досок зависит от ширины будущей двери.
Для обвязки. Брус 3х3 см.
Для усиления полотна. Брус сечения 3х2 см.
Для коробки. Брус 11х6 см.

Видео описание

О том, как сделать дверь в баню собственными руками в следующем видео:

Сборка коробки

Главное правило: брус для коробки подбирают так, чтобы она в готовом виде была шире полотна минимум на 5 см. Детали коробки фиксируются методом шип паз. Во время сборки надо помнить, что полотно открывается наружу, поэтому стыковочные пазы выпиливаются с наружной стороны проема.

Перед сборкой все детали ошкуривают наждачкой, чтобы выровнять поверхность и избавиться от сколов и заноз. Коробка собирается в единую конструкцию, после чего ее тестируют уровнем: перекошенная коробка не даст двери закрываться.

Видео описание

Об установке коробки и стеклянной двери в парилку в следующем видео:

Полотно

Доски укладывают на ровную поверхность, обрезают по размеру; при этом с крайней доски сразу срезают шип, чтобы торец был ровным. Доски соединяются в единое полотно (его усиливают клеем ПВА), оставляют на два-три дня для просушки, после чего шлифуют рубанком.

Из обвязочного бруса нарезают четыре заготовки (руководствуясь размером двери). Их собирают в единую конструкцию с помощью столярного клея, высушивают и крепят саморезами на торцевые части двери. Затем усиливают конструкцию брусьями (они выполняют роль ребер жесткости). Если дверь собирается для входа с улицы, усиление располагают снаружи, если она предназначается для парной, то его делают со стороны помещения.

На завершающем этапе коробку устанавливают в дверной проем, размечают места для петель. Затем монтируют дверное полотно. На него предварительно навешивают петли, ставят ручки, щеколду.

После установки двери проводят финишную обработку полотна и косяков. Для защиты древесины используют антисептические составы, или пастообразное масло-воск глубокого проникновения. Краска в бане не применяется.

Видео описание

Об установке входной двери в баню в следующем видео:

Коротко о главном

Баня является специфическим местом с резко меняющимися условиями микроклимата, поэтому к характеристикам помещений и дверей предъявляются особые требования. Минимальный проект бани включает две двери – входную, и в парилку. Несмотря на близкое расположение, они эксплуатируются в разных условиях и не могут изготавливаться одинаково.

В качестве материала оптимальным вариантом считают древесину, стекло, пластик; металл подходит только для входа с улицы. Дверное полотно должно плотно закрываться, противостоять влаге, иметь эстетичный вид. Простейший вариант двери делается из шпунтованных досок и бруса.

Русская баня существует уже более 10 веков. Римская и турецкая баня еще древнее. На протяжении всего этого времени конструкция и материал дверей оставались без изменений.

Однако прогресс не стоит на месте, появляются новые материалы, новые технологии и новые идеи. Все чаще можно увидеть дверь в бане из пластика. Оправдывает ли себя установка пластиковой двери в баню или сауну?

Двери из ПВХ

Дверь из ПВХ — сложное изделие, состоящее из дверного проема или рамы, дверного полотна, фурнитуры и стеклопакета. Пластик, из которого собирается изделие, внутри имеет металлический профиль, придающий жесткость конструкции. Чтобы удерживать тепло пластиковый профиль имеет структуру с ячейками, или так называемыми камерами. Воздушная подушка в камере замедляет нагрев или охлаждение профиля. Чем больше камер в профиле, тем выше его энергоэффективность. Стандартный профиль ПВХ содержит от 3 до 5 камер. Толщина профиля 58 мм. Существуют также системы с толщиной 70 мм (рекомендованы к применению в наружных конструкциях) и 90 мм (применяются в условиях низких температур и на рынке присутствуют в ограниченном ассортименте). Таким образом, оптимальным будет выбор профиля толщиной 58 мм.

Дверное полотно также собирается из пластикового профиля и различается видами остекления.

Виды остекления пластиковых дверей

Сплошное. Стеклопакет занимает большую площадь двери. ПО желанию заказчика, может быть использован один цельный стеклопакет, либо дверная створка разделена на две или более части.
Комбинированное. Верхняя часть двери со стеклопакетом. В нижней части на место стеклопакета установлена светонепроницаемая сэндвич-панель.
Без остекления. На штатное место под стеклопакет монтируется сэндвич-панель.

Плюсы установки

Пластиковые конструкции легко монтируются в деревянные стены бани.
ПВХ не подвержен гниению или поражению грибком.
Пластиковые двери с остеклением пропускают в парную свет, что благоприятно сказывается на микроклимате.
Большой выбор расцветок дверных конструкций. Кроме классического белого можно выбрать оформление под дерево разных сортов и оттенков. Существует две технологии изменения цвета – нанесение поверх профиля цветной пленки, либо введение пигмента в ПВХ при производстве. При этом окрашивается весь массив профиля, однако цвет получается однородным без имитации древесной фактуры.
Если выбрана конструкция с сэндвич-панелями, при необходимости панели легко поменять.
Изделия, использующие пластиковый профиль с 5 и более камерами отлично удерживают тепло, что важно для парных.
ПВХ не деформируется от влаги.

Минусы остановки

Герметичность. Конструкции из ПВХ герметично закрываются. Это затрудняет естественную вентиляцию и приводит к появлению в помещении бани плесени. Необходима установка принудительной вентиляции, регулярное проветривание, либо монтаж специальных решеток в нижней трети дверной створки.
Пластик не гниет, но подвержен появлению плесени, особенно в помещениях с высокой влажностью, к примеру, душевых или турецких банях.
Установка пластиковой двери в сауну нежелательна. Температурный режим сауны плохо сказывается на материале створок и рам.
Поверхность ПХ профиля повреждается при температурах выше 100 0 С .
Пороги дверей мешают воздухообмену в сауне, в ней принято оставлять зазор между полом и краем створки не менее 1 см. Конструктивно же обойтись без порога нельзя.
Металлическая фурнитура страдает от коррозии в условиях высокой влажности. Необходима регулярная смазка и проверка ее на работоспособность.
Стеклопакеты при установке в помещениях с высокой температурой внутри, могут начать выделять составляющие герметика, которые выглядят как желтые и коричневые потеки внутри стекла. Это не влияет на функционирование двери в целом, но выглядит неопрятно. Подобные дефекты неустранимы, потребуется замена стеклопакета целиком. Предъявить претензии изготовителю в данном случае затруднительно, поскольку стандартное остекление не предназначено для эксплуатации в помещении с температурой выше 100 0 С.
Дверные ручки с запором, входящие в конструкцию пластиковых дверей, противоречат рекомендациям безопасности в бане. Дверь должна легко открываться наружу, чтобы в случае пожара или внезапного ухудшения самочувствия человек мог легко покинуть помещение.
Металлические дверные ручки в сауне сильно нагреваются.
Из-за резких перепадов температур в бане пластиковые двери проседают и начинают закрываться с усилием.
Внешний вид ПВХ конструкций не вписывается классической бани и сауны, где предпочтение отдается отделке натуральными материалами.
Резиновое уплотнение по периметру створки испытывает негативное воздействие сразу двух факторов – высокой температуры, от которой усыхают, деформируются и трескаются. Второй фактор – влажность, которая вызывает появление плесени.

Советы при выборе пластиковых дверей в баню

В целом пластиковая дверь в баню не является лучшим вариантом, минусов при ее установке и использовании больше, чем плюсов.

Использование изделий из ПВХ уместно и оправданно в помещениях предбанника или помывочной, для парной лучше остановиться на дверях из натурального дерева или стеклянных конструкциях, которые лучше переносят значительные перепады температур и жар.

В качестве наружной вполне можно использовать пластиковую дверь. Изделия для входных групп выполняются из ПВХ с толщиной вешней стенки не менее 3 мм. Для придания жесткости внутри используется замкнутый профиль. Конструкция получается тяжелее стандартной балконной или внутренней двери, потому петли для входных конструкций также используются усиленные.

Сегодня многие решают поставить металлопластиковые двери вместо старых деревянных. Они хорошо смотрятся в блочном и деревянном доме, жилом и офисном помещении. Отлично сочетаются с пластиковыми оконными рамами. Полностью справляются со своими задачами. Вместе с пластиковыми окнами обеспечивают хорошую звуко- и теплоизоляцию в помещении, делают интерьер современным и стильным. Но процесс монтажа пластиковых дверей отличается рядом особенностей, сложностями. Поэтому, чтобы установка пластиковых дверей собственными руками прошла успешно, надо знать все нюансы и следовать определенному алгоритму.

Установка пластиковых дверей своими руками: пошаговая инструкция

Как установить пластиковую дверь своими руками, подскажет пошаговый алгоритм. Ему нужно четко следовать. Тогда получится выполнить монтаж пластиковой двери, не имея особых навыков и опыта.

Подробная инструкция по установке пластиковых дверей приведена ниже:

Подготовка инструментов и материалов.
Приведение дверного проема в подходящий вид.
Демонтаж старой двери.
Подготовительные работы в отношении дверного проема.
Контроль состояния.
Обработка дверного проема.
Разборка дверного блока.
Подготовка каркаса.
Установка упоров.
Установка каркаса.
Крепление коробки.
Навешивание створки.
Проверка работоспособности дверного блока.
Заделка зазоров в дверном проеме.

Чтобы установка пластиковых дверей прошла удачно и без грубых ошибок, необходимо рассмотреть каждый этап монтажа подробно.

Что необходимо для установки пластиковых дверей (материалы, инструменты)

Перед установкой пластиковых дверей рекомендуется подготовить те материалы и инструменты, которые пригодятся. Тогда работа пройдет быстрее и без лишней суеты. Для установки пластиковых дверей своими руками потребуются следующие материалы:

дверное полотно и коробка с комплектом необходимых элементов (петли, рукоятка, защелка);
специальная пена, полимерный клей, герметик;
гвозди, шурупы, дюбеля, саморезы;
пластиковые или деревянные клинья;
пароизоляционная лента.
Чтобы установить пластиковую дверь, требуется подготовить такие инструменты:
строительный уровень;
уголок, линейка;
карандаш;
перфоратор, электродрель или шуруповерт;
пистолет для клея и герметика;
нож;
отвертка;
молоток;
стамеска.

Какой набор инструментов и материалов придется использовать, зависит от того, где и как планируется проводить монтаж пластиковой двери.

Приведение проема в требуемый вид

От того, насколько правильно будут выполнены все подготовительные работы, зависит то, насколько просто и качественно пройдет монтаж дверной конструкции. Поэтому заранее надо определиться с тем, что требуется сделать перед тем, как установить пластиковую дверь. В подготовительные работы входит подготовка прохода. Это важно для того, чтобы заказать подходящую по размерам дверь из ПВХ. Проход очищается и выравнивается. Проводится его замер. Для этого измеряют высоту и ширину дверного проема в трех точках и выбирают минимальные значения. При замере отправной точкой должна быть голая стена без штукатурки и герметика. Для получения более точных данных можно вызвать замерщика. Специалиста стоит выбирать в той компании, в которой заказывается дверь. Многие торговые фирмы предоставляют услуги замерщика бесплатно. В любом случае работу мастера рекомендуется контролировать во избежание допущения им грубых ошибок.

Демонтаж старой двери

Перед тем, как установить пластиковую дверь, следует выполнить демонтирование старой дверной коробки со створкой. С металлическими блоками проблем у большинства домашних мастеров не возникает. Просто снимаются откосы и выкручиваются анкера. Бывает, что вместо анкеров имеются костыли из стали, забитые в стену. Их срезают болгаркой. Для этого используют диск по металлу. Далее вынимают раму.

Что касается дверей из дерева, их демонтаж проходит сложнее. Сначала снимают створку. Далее удаляют наличники и ножом по дереву разрезают притолоку по центру. Поддевают края притолоки и вынимают части. Для удобства рекомендуется воспользоваться топором. После снятия притолоки вытаскивают боковые стойки. Затем вынимается порог.

Подготовка проема

Перед тем, как установить металлопластиковую дверь, рекомендуется тщательно подготовить дверной проем. Подобная работа не отличается сложностью. При условии, что стены прочные, проводится удаление штукатурного слоя. Далее основа покрывается грунтовкой. Если есть выпадающие кирпичи в проеме, тогда их следует вынуть и на их место поставить блоки на цементно-песчаный раствор.

Контроль состояния

После подготовки прохода под дверь из ПВХ необходимо еще раз провести замер. Это нужно для проверки ровности поверхности. Возможно требуется дополнительное выравнивание, сужение или расширение, увеличение или уменьшение по высоте прохода под заказанную дверь. Замеры так же снимаются в трех точках по ширине и высоте и из полученных значений выбираются наименьшие. Замеры следует снимать с внутренней и внешней стороны. Для определения ровности прохода стоит воспользоваться строительным уровнем.

Обработать проем

После того, как проход под дверь подогнан по размерам, его нужно прогрунтовать. Следует использовать состав с антисептическими свойствами. Грунтовка повысит адгезию с герметиком, финишной отделкой, а также уберет остатки пыли. В случае с межкомнатными дверями этап грунтования можно пропустить. Если же проводится подготовка дверного проема под входную дверь, тогда грунтовка является обязательным этапом.

Разборка блока

Как правило, двери пвх торговые компании привозят полностью собранными. В таком виде конструкцию устанавливать достаточно сложно. Это связано с большим весом и габаритами. Поэтому перед тем, как поставить пластиковую дверь, ее разбирают. С этой целью дверное полотно снимается с навесов и отделяется от короба. Далее проводится установка двери по частям. Сначала монтируется дверная коробка. А на нее навешивается дверное полотно.

Подготовка каркаса

Как будет фиксироваться дверная коробка в проходе, зависит от применяемых крепежных элементов. Могут использоваться кронштейны и анкера. Для установки входных и балконных дверей лучше всего брать анкера. Они обеспечат более надежную фиксацию дверного короба. Для их установки по бокам и в верхней части необходимо просверлить по 3 отверстия.

Для установки двери в комнату можно воспользоваться кронштейнами. Они обычно входят в комплект дверной конструкции. Но, если их нет, то можно легко их подобрать в специализированном магазине или на рынке. Устанавливаются кронштейны. На них крепится дверная коробка. Размещают кронштейны по три на каждую стойку. Расстояние между ними должно быть равным.

Установка упоров

Чтобы после установки металлопластиковой двери в деревянном доме она не сместилась, применяют специальные упоры. Вплотную к проходу дверную коробку не крепят. Между стеной и рамой всегда должен быть определенный зазор. Это предупредит жесткую фиксацию и обеспечит хорошую работоспособность конструкции. Упоры уберут негативное влияние динамических нагрузок, которые всегда присутствуют при открытии и закрытии двери. В качестве них стоит использовать дюбеля. В них вкручивают болты или саморезы. Такие упоры выровняют пластиковую дверь и качественно ее зафиксируют. Гвозди применять не рекомендуется.

Процесс установки каркаса

Важно установить дверную коробку в проход идеально ровно. Расстояние между рамой и стеной должно быть визуально одинаковым. Рама должна плотно прилегать к упорам. Проверить ровность ее расположения можно при помощи специального строительного уровня. Сначала следует оценить горизонтальную, а потом вертикальную плоскость. Выравнивание и крепление стоек осуществляют саморезами и клиньями. Последние ставят по сторонам рамы и под порог. Вместо деревянных клиньев также можно взять монтажную подушку. Она предназначена для многоразового использования. Накачивается воздухом до требуемой толщины. Соблюдая все правила установки коробки, работа пройдет быстро и успешно.

Фиксация дверной коробки

Раму пластиковых дверей закрепляют с помощью саморезов. Их нельзя затягивать до упора во избежание деформации профиля. Поворачивают крепеж понемногу и плавно. В это время необходимо смотреть на положение рамы, проверять ее ровность с помощью строительного уровня.

Установку креплений пластиковой конструкции следует начинать сверху со стороны расположения навесов. Раму фиксируют с одной стороны и потом только переходят к другой части. После установки всех креплений выполняют проверку ровности расположения рамы и затем затягивают их до конца. Важно следить за тем, чтобы профиль не деформировался от саморезов.

Дверную коробку выставляют точно по горизонтали и вертикали. Фиксацию проводят клиньями или подушками. Для жесткой фиксации клинья устанавливают под анкера. Лучше использовать не деревянные, а пластиковые клинья. Они не меняются в размере и форме под воздействием изменения показателей температуры и влажности.

Под анкера в стене просверливают отверстия. Они должны находиться на том уровне, на котором анкера расположены в раме. В отверстия забивают анкера и закручивают их шуруповертом.

Навешивание дверного полотна

Одним из финальных этапов установки двери является навешивание створки. В случае использования дверных полотен стандартных пластиковых конструкций проблем не бывает. С некоторыми сложностями домашние мастера могут столкнуться при установке двери на балконе с функцией микропроветривания в деревянном доме. Тогда действуют следующим образом. Дверное полотно необходимо поставить на нижнюю петлю и закрыть. Части верхнего навеса совместить и вставить в петлю центральный штифт.

Проверка работоспособности

После того, как установка пластиковых дверных блоков завершена, принято проверять их корректность работы. Створку открывают и закрывают несколько раз. Если полотно движется свободно, без лишних усилий, не заклинивает и не зацепляется ни за что, значит монтаж был проведен правильно. Если есть затруднения, дверь перекошена, тогда проводится регулировка. Выставить створку просто с помощью настройки петель. Их подкручивают в нужную сторону.

Герметизация проема монтажной пеной

Как и в случае с оконной пластиковой конструкцией, дверные блоки после установки нуждаются в герметизации. Это делают для придания двери завершенного вида, удаления видимых зазоров, а также предупреждения сквозняков в квартире, доме. Чаще всего для герметизации применяется монтажная пена с расширением не более 65 единиц. Состав с более высоким коэффициентом расширения способен нарушить целостность рамы, изменить ее форму. При установке входной двери зимой или осенью рекомендуется использовать монтажную пену, предназначенную для применения в холодную пору года. Герметизацию выполняют при закрытых дверях. Стену смачивают водой и заполняют зазор между стеной и рамой монтажной пеной. Для этого используют пистолет. Он позволяет равномерно и быстро распределить герметик. Заполнять зазор следует на 70%. Ведь в процессе застывания монтажная пена расширяется. После затвердевания лишние участки срезаются ножом. Поверх клеится уплотнительная лента. Она защитит герметик от разрушения в результате воздействия ультрафиолетового излучения и влаги. Лента должна быть влагонепроницаемая и саморасширяющаяся. Ею обклеивают стык с внешней стороны по периметру. Служит такой материал порядка 20 лет. Зазоры внутри помещения оштукатуривают и окрашивают.

Установка пластиковой двери в проем из дерева: видео

Покажет, как проводится установка входной пластиковой двери своими руками, видео (пошаговая инструкция и рекомендации от специалистов). Такой материал настоятельно рекомендуется смотреть тем, кто раньше не имел дела с монтажом дверей. После просмотра обучающего ролика самостоятельный монтаж пройдет быстрее и успешнее. В сети интернет приведено много такого материала. Важно смотреть видео, снятое профессионалами в ремонтно-строительной сфере или опытными домашними мастерами. Они точно будут полезными и позволят выполнить монтаж грамотно, избежав ошибок. Ниже приведено видео, как правильно установить пластиковую дверь в деревянном доме своими руками.

Таким образом, устанавливается ПВХ-дверь несложно. Главное, знать особенности подобных конструкций, учитывать условия и нюансы их монтажа. Тогда установить дверь из ПВХ не составит труда даже начинающему домашнему мастеру. А это позволит неплохо сэкономить деньги на оплате услуг специалистов сервисных компаний.

Установка пластиковых дверей выполняется обычно профессиональными фирмами, и как показывает практика, стоимость таких работ составляет около половины стоимости заказа. Но, если знать технологию монтажа, иметь инструменты, инструкцию и необходимые знания, то установить дверь можно и самому, в течение всего одного дня.

Какие материалы и инструменты нужны

перфоратор или дрель для сверления углублений в проеме;
уровень 0,5 м длиной;
отвес;
рулетка;
шуруповерт;
молоток;
строительный нож.

Для монтажа также понадобится монтажная пена хорошего качества с пистолетом, клинья из пластика или дерева, анкерные болты 10 мм и пластины, саморезы 5-7 см для металла, пароизоляционная лента из бутилкаучука, самоклеющаяся уплотнительная лента.

Подготовительные работы

Подготовительные работы – первый этап установки пластиковой двери. Если дверь еще не куплена, нужно замерить размеры проема и заказать изделие у поставщика.

Приведение в порядок проема

Монтаж дверей производится на чистые стены, на них не должно быть обоев, штукатурки, других облицовочных материалов. Делать замеры также нужно на подготовленном проеме. Если двери еще демонтированы, нужно снять наличники и откосы.

Коробку не устанавливают впритык к стенам, между ними нужно обязательно оставить зазор 1-2 см. Измерение лучше проводить без старых дверей, после того как они будут сняты, хотя это и не обязательно. Замеры производятся в 3 горизонтальных и в 3 вертикальных точках. Верным будет наименьшее полученное значение.

После этого также нужно будет измерить проем по двум диагоналям. Значения должны быть одинаковыми, если они отличаются, в проеме есть перекос. Насколько он значителен, можно выяснить с помощью отвеса.

Все измерения нужно проводить с помощью уровня, который показывает горизонталь и вертикаль с максимальной точностью. Перекосы и неровности стен при этом не учитываются.

Демонтаж старой двери

Демонтировать металлическую конструкцию проще, чем деревянную. Следует снять откосы и выкрутить крепления-анкера. Старые крепежные элементы можно срезать болгаркой возле стены.

Если двери деревянные, в первую очередь нужно снять полотно, затем наличники. После этого ножовкой разрезать притолоку в средней части. Поддеть края и снять части поочередно. Точно также снять боковые стойки. В последнюю очередь снимается порог. Коробку из дерева можно срезать электропилой, но нельзя применять болгарку, в данном случае есть риск того, что диск лопнет, что может стать причиной травмы.

Как подготовить проем

Затем нужно убрать со стен штукатурку, зачистить поверхность до основы, чтобы не было даже пыли. Если есть поврежденные элементы стены, например, шатающиеся кирпичи, перед грунтовкой их нужно вынуть, зачистить углубление от цементной крошки и установить кирпичи на цементный раствор.

Контроль состояния дверного проема

После подготовительных работ нужно проверить еще раз, насколько ровными оказались поверхности, подходит ли размер проема под модель двери.

Обработка проема

Покрыть поверхность грунтовкой с антисептиком. Грунтовка уберет остатки пыли и увеличит адгезию, что понадобится при утеплении и запенивании периметра. Особенно это важно при установке входной двери.

Разборка блока

В основном пластиковые двери поставляются в собранном виде, но устанавливать всю конструкцию полностью сложно и неудобно из-за большого веса т размера. Поэтому сначала нужно снять полотно с навесов, отделить его от коробки, чтобы упростить и ускорить монтаж.

Как подготовить каркас

Способ крепления коробки зависит от используемых крепежных элементов: для удержания коробки в стене могут применяться анкера или кронштейны. В первом случае в дверной раме нужно просверлить по 3 отверстия на каждой боковой и на верхней стороне. Применение анкеров – самый надежный способ фиксации, его используют при установке во входном и балконном проеме. Здесь стены толще, чем внутри постройки, поэтому такое крепление будет наиболее уместным.

Кронштейны могут входить в комплект дверей, если их нет, нетрудно приобрести их. На кронштейны крепят коробку межкомнатных дверей. Размещают их по такой же схеме, как и анкера, то есть по 3 на каждую стойку, расстояние между ними должно быть одинаковым.

Установка упоров

Упоры устанавливаются для того, чтобы предупредить смещение коробки в проеме, который всегда больше. Нельзя устанавливать коробку вплотную к стенкам проема, между ними всегда должен оставаться промежуток, предупреждающий жесткую фиксацию. Упоры необходимы и для того, чтобы гасить динамические нагрузки, которые возникают постоянно во время открывания и закрывания двери.

Применение гвоздей в качестве упоров – не лучшая идея. Хороший вариант – применение дюбелей, в которые вкручиваются саморезы или болты. Упоры помогают выровнять двери и надежнее зафиксировать их.

Монтаж блока

Далее можно приступать к установке дверного блока. Первым делом нужно установить коробку, когда она будет установлена, внутрь установить дверное полотно.

Установка короба

Установить короб в проем ровно по горизонтали и вертикали, так, чтобы зазоры между рамой и стенками были приблизительно одинаковы. Рама должна быть плотно прижата к упорам. Проверить соответствие расположения рамы по плоскостям можно с помощью строительного уровня. Сначала проверяется горизонтальная плоскость, затем вертикальная. Выравнивание и фиксация стоек короба осуществляется с помощью саморезов и клиньев, которые ставят под порог и по сторонам рамы.

Кроме клиньев, можно использовать монтажную подушку, специально приспособленную для многоразового использования. Подушки легко накачать воздухом до необходимой толщины.

Крепление короба

Раму пластиковых дверей окончательно фиксируют крепежными деталями. Затягивать до упора их не желательно, чтобы не возникло деформации профиля. Крепеж затягивается постепенно, время от времени нужно контролировать положение рамы с помощью уровня.

Начать устанавливать крепления желательно сверху и с той стороны, где находятся навесы. Сначала рама фиксируется с одной стороны и только после с другой. После предварительной установки и проверки уровнем крепления затягиваются до конца. Следует контролировать процесс, следить за тем, чтобы при закручивании саморезов профиль не деформировался и не отклонился от ровной плоскости.

После этого короб устанавливается точно так же, как и в случае с межкомнатной дверью. Короб выставляют точно по горизонтали и вертикали, фиксируют при помощи подушек или клиньев. Жесткая фиксация достигается, если установить клинья под анкера, так как они несъемные, то применять нужно пластиковые, а не деревянные, которые при изменениях влажности и температуры могут воздействовать на раму, расшатывая ее.

В стене просверливают перфоратором отверстия под анкера ровно на том уровне, на котором они находятся в раме. Затем анкера забивают в полученные отверстия, закручивают, используя шуруповерт. Болты должны войти в стену не менее чем на две трети длины.

Кроме анкеров можно использовать анкерные пластины, принцип действия которых аналогичен болтам. Крепятся пластины саморезами на раме и стене. Для входных дверей пластины рекомендуется использовать не для основной, а дополнительной фиксации. Использовать только пластины ненадежно, они не гарантируют прочную фиксацию.

Навешивание створки

После того, как рама будет надежно установлена в проем, можно переходить к установке полотна дверей на постоянное место. При этом не нужно стремиться с точностью отрегулировать створки, на этом этапе необходимо, чтобы их можно было открыть и закрыть. Если полотно после навешивания будет немного перекошенным, его можно будет отрегулировать в дальнейшем с помощью регулировки петель.

Дверное полотно стандартной конструкции навешивается довольно просто, если же это балконная дверь с функцией проветривания, то действовать нужно так: навесить створку на нижнюю петлю, закрыть створку, совместить части верхнего навеса и вставить в петлю центральный штифт.

Проверка работы двери

После установки дверного блока нужно проверить, насколько хорошо открывается или закрывается полотно. Если оно движется свободно и без усилий, не заклинивает, то ничего менять не нужно.

Если же есть какие-либо проблемы, необходимо отрегулировать расположение створки и ее перемещение. Регулировку проводят с помощью петель, подкручивая их в ту или иную сторону.

Герметизация проема

Для этого используется монтажная пена, у которой уровень расширения составляет не больше 65 единиц. Пена с большим расширением может деформировать раму, поэтому использовать ее нельзя. Если дверь устанавливается весной или осенью, когда на улице температура не превышает 5ºС, то нужно применять пену, предназначенную для работу в холодное время года.

Герметизацию проема проводят при закрытых дверях и не открывают, пока пена полностью не высохла. Чтобы липкая пена не касалась стены за пределами дверного проема, его обклеивают широким малярным скотчем.

Запенивать проем следует в такой последовательности: смочить поверхность стены водой из пульверизатора и пока она не высохла, нанести в зазор между рамой и стеной пену. Для нанесения нужно использовать пистолет, он поможет равномерно и быстро распределить пену.

Для заполнения достаточно, чтобы зазор был заполнен пеной на 70%, остальное она заполнит, когда расширится. Не стоит заливать пену слишком усердно, чтобы лишнее не стремилось наружу. Лишнюю пену нужно убрать острым ножом, как только она начнет подсыхать, или утрамбовать, пока она поддается.

Монтажную пену нельзя оставлять незакрытой, во-первых, это испортит внешний вид дверей, а во-вторых, пена будет разрушаться под действием влаги и ультрафиолета. Для предупреждения разрушений используется саморасширяющаяся влагонепроницаемая уплотнительная лента, которая будет защищать конструкцию от атмосферных воздействий.

Помещается лента в стык с внешней стороны, расширяясь, заполняет неровности. Лента устойчива к влаге, ультрафиолету, изменениям температуры, химическим веществам, может прослужить более 20 лет. Уплотнительную ленту надо приклеить по наружному периметру рамы. С внутренней стороны зазоры, заполненные пеной, следует оштукатурить или просто закрасить краской.

Установка откосов

Затем устанавливаются откосы, они скрывают крепления, монтажный шов, придают боковым сторонам проема привлекательный вид. Их можно изготовить из пластиковых панелей, вырезать, отмерив ширину и высоту стены.

Откосы можно оштукатурить и затем покрасить, при этом увеличивается уровень звукоизоляции и прочности, так как поверхность не имеет пустот и не прогибается. В конце монтажа возле откосов устанавливают наличники.

Поверхность стен подготавливают – счищают все выступающие неровности, чтобы сделать стены как можно ровнее. Особенно это важно, если откосы будут оштукатурены, выравнивание поверхности позволит сэкономить материал и средства на их приобретение.

После зачистки стены нужно прогрунтовать. Во время подготовки, пока откосы еще не поставлены, можно подготовить углубление для кабеля, если его нужно вести сквозь дверной проем. Если откосы крепятся на каркас, прокладку кабеля можно сделать уже после того, как он будет установлен.

Чтобы сделать поверхность как можно более ровной, нужно установить маячки на гипсовом растворе. На каждый торец достаточно установить 2-3 маячка. Их нужно выставить по уровню точно по плоскостям.

После затвердевания гипса можно заполнять откос штукатуркой. Смешать цемент с песком в соотношении 1 к 4, перемешать до образования однородной массы, влить столько воды, чтобы образованная масса была творожнообразной. Для быстроты застывания можно добавить гипс, но в небольшом объеме. Шпателем нанести раствор на боковины дверного проема и притолоку.

Высыхает раствор не меньше суток, после высыхания откосы покрывают шпатлевкой. Последний этап – окрашивание краской. Если пластиковая дверь не белого цвета, то нужно подобрать цвет краски, который будет как можно ближе подходить к цвету пластика.

Если материалом, которым будут покрыты откосы, будут служить гипсокартон или МДФ панели, в качестве маяков можно использовать саморезы, которые вкручивают в стену так, чтобы их шляпки находились на одном уровне.

При этом следует учитывать толщину панелей, выставлять саморезы нужно не выше этой величины. Затем заполнить откос сначала цементным раствором, его слой должен быть ниже, чем высота саморезов. После застывания на него наносят клей, проклеивают и обратную сторону облицовочного материала. Приложить панели к откосу и придавить, пока они не будут опираться на саморезы. Проверить правильность положения панелей можно, используя уровень.

Как монтировать откос на каркас

Если нужно монтировать откосы на каркас, то заполнять весь объем раствором не нужно. Сначала нужно очистить поверхность стены, укрепить плохо держащиеся элементы, затем прогрунтовать поверхность. Грунтование укрепит стену и предотвратит осыпание материала внутрь откоса.

После этого изготовить планки для каркаса. Делают их из металлического профиля либо деревянных брусков небольшой толщины. Этапы подготовки и в этом случае те же – выравнивание поверхности стены, очищение и грунтование. Для закрепления каркасных элементов используют шурупы с дюбелями, которые подходят по длине к толщине каркаса.

Крепят каркасные элементы по периметру проема: параллельно устанавливают рейки по бокам и вверху и внизу откоса. Между боковыми рейками посередине устанавливают перемычку. Перед обшиванием каркаса необходимо протянуть сквозь каркас электрический кабель к выключателю.

Гипсокартон крепят саморезами, вкручивая их на одинаковом расстоянии по профилю или рейкам.

Промежуток между стеной можно оставить незаполненным, со стороны помещения закрыть наличниками. Края откосов армируют перфорированными уголками, там, где соединяются куски гипсокартона, наклеивают ленту-серпянку, затем зашпаклевывают и затирают сухую шпатлевку мелкоабразивной теркой. Сверху гипсокартонный откос окрашивают или проклеивают обоями.

Полоски ламината удобны тем, что их можно укладывать поперек стоек откоса или вдоль них. Если они укладываются поперек, монтаж начинают снизу, каждую следующую панель защелкивают на предыдущей. Закрепляют последнюю панель и на боковых рейках через 1 или 2 элемента. При продольной укладке ламината каждую полосу прикрепляют в центре и по краям. Откосы из пластиковых панелей устанавливают аналогично ламинату, только закрепляют панели чаще из-за меньшей прочности материала.

Как установить доводчик

Если проходимость помещения большая, можно установить доводчик. Он будет регулировать скорость закрывания двери, и уменьшать нагрузку на петли и раму. Самый распространенный вариант монтажа доводчика – в верхнем углу, одну его часть прикручивают к раме, другую к полотну. В процессе установки регулируют длину рычага.

Как проверить правильность установки пластиковой двери

Когда все установочные работы будут окончены, нужно проверить, правильно ли выполнен монтаж. Первым делом нужно проверить, насколько хорошо полотно прилегает к коробке. В закрытом виде дверь должна четко прилегать к раме, между ними по всему периметру не должно быть даже мелких зазоров. Если в разных местах образуются зазоры, это указывает на перекашивание полотна.

При открывании двери она должна без усилий и без скрипа поворачиваться на петлях. Ручка проворачиваться также без усилий, работать мягко и плавно, с замковым механизмом также не должно быть никаких проблем.

Если есть какие-нибудь неполадки, их нужно устранять сразу же, а не оставлять на потом. Не отрегулированная дверь может сломаться достаточно быстро и придется ремонтировать ее или даже заменить новой.

В самом конце работы нужно снять малярный скотч и защитную пленку с короба и полотна. На этом установка двери собственными силами заканчивается.

Как ухаживать за пластиковыми дверями

Поверхность плотна, коробки и уплотнители нужно мыть водой с мягкими моющими средствами без агрессивных частиц. Смазывать уплотнители глицериновыми или силиконовыми составами, которые позволят им сохранить эластичность. Всю фурнитуру смазывать машинным маслом 1 или 2 раза в год. Не навешивать на ручку сумки, не разрешать детям качаться на открытых дверях.

Заключение

При наличии инструментов и материалов и некоторой практики в строительном деле можно установить в своем доме двери и окна, сэкономив на установке этих изделий мастерами строительных фирм. Если все сделать правильно, дверь будет работать долго, надежно и ремонт ее не потребуется. Приобретенные инструменты и остатки материалов можно будет использовать в хозяйстве, что также можно считать плюсом самостоятельного монтажа окон и дверей.

Читайте также: