Как убрать воду из подвала гаража своими руками

Обновлено: 04.07.2024

Появление воды в погребе становится настоящим бедствием для владельца, поскольку оказывает существенное разрушительное воздействие на устойчивость дома и его надежность. Плесень и грибок, как следствие сырости в подвале, разрушают материал основания и несут в себе опасность вреда здоровью владельца.

Как избавиться от проникновения воды
Внешний дренаж
Внутренний дренаж
Монтаж внутреннего дренажа
Гидроизоляция инъекционным способом
Как просушивать подземные погреба
Ящики с гигроскопичным веществом
Свечка
Металлическая жаровня
Электронагреватель
Домашний вентилятор
Переносная печь
Гидроизоляция жидкой резиной
Заключение

Влага, попавшая в фундамент весной, зимой расширяется и разрывает основание, образуя трещины и дефекты поверхности. Если появляется вода в погребе гаража, что делать и откуда она появляется – первоочередные вопросы любого хозяина дома.

Подтопление может возникнуть в силу ряда причин. Чаще всего это некачественная сделанная гидроизоляция погреба, когда влага проникает через стыки или перекрытия изоляционных материалов. Уберите дефекты, чтоб слой был непроницаемым.

Также возможно появление воды из-за продолжительных обильных осадков или паводковых вод. Есть вероятность, что грунтовая вода в почве превысила свой обычный уровень.

Независимо от того, по какой причине появилась или стоит вода в погребе, её нужно удалить из помещения, попутно найдя причину проникновения. Методик, как просушить погреб в гараже, равно как и в любом другом строении, может быть множество.

Для эффективности выполнения таких работ методы можно применять комплексно. Есть масса видео в открытом доступе, как правильно и быстро выполнять подобную профилактику.

Как избавиться от проникновения воды

Из всех методов можно выделить 4 самых основных и наиболее распространенных способа как высушить погреб (в гараже, например) профилактическими мерами:

Обустройство качественного дренажа;
Строительство колодца с насосом для откачки воды;
Гидроизоляция погреба гелем или смолой, способными уменьшить влажность в погребе;
Гидроизоляция жидкой резиной всего подземного помещения.

Внешний дренаж

Оптимальным вариантом было бы обустройство дренажа перед тем, как строить погреб в гараже или под иным строением, тогда большинства проблем можно было бы заранее избежать. Но даже если это и не было сделано первоначально, всегда можно сделать дренаж в уже используемом погребе.

Последовательность работ при этом следующая:

Копают траншею 40 сантиметров глубиной и такую же по ширине;
Делают скважины до уровня песка. Сами отверстия располагают на расстоянии пары метров друг от друга. Учитывая глубину подвала, такая скважина может составить несколько метров в глубину. Для предотвращения осыпания грунта внутри ямы, по её краям кладут мелкую сетку из металла;
Выполняют установку труб из пластика диаметром 40 сантиметров. Каждую дрену оборачивают геотекстилем против образования конденсата и утепления. Дно канавы также застилают этим материалам, на который насыпается гравий. Трубы ставят так, чтобы верх выступал за край фундаментных стен;
Делают засыпку грунтом, причем не сразу, а в несколько приемов. Каждый слой основательно уплотняется. Избавляйтесь заодно от излишков земли, которую вынули при рытье котлована.

Внутренний дренаж

Когда подземное помещение подтапливается, вопрос, как удалить воду из погреба, возникает перед каждым владельцем жилого загородного дома. Если подвальное помещение достаточно большое, стоит обустроить внутренний дренаж. Перед началом работ следует определить масштаб возможного подтопления.

И тогда уже закупать трубы для дренажа, поскольку от диаметра трубы зависит и цена. Монтаж делается после того, как уложен пол в погребе.

Монтаж внутреннего дренажа

Копают траншею глубиной в 50 сантиметров по периметру помещения;
Засыпают дно гравийным слоем или щебенкой на 20 сантиметров и тщательно утрамбовывают;
Укладывают дренажные трубы, засыпая их щебнем фракцией до 20 миллиметров. Это обусловлено необходимостью быстрого стока воды через дренажную систему;
Каждую трубу оборачивают в слои геотекстиля для защиты от влаги;
Засыпают канаву песком до поверхности грунта.

Вода в погребе, как избавиться от подтоплений и профилактические меры — проблемы решаются легко, если есть дренажная система. Трубы дренажа собирают всю воду и сливают её в колодцы для сбора воды, которые копают в самой низкой точке погреба.

Стены бетонируют или покупают колодец уже готовым. Емкости, изготовленные на производстве, как правило, имеют диаметр до 32 см и по высоте составляют от полутора до трех метров.

В колодец помещают насос, который откачивает воду через шланги или трубы. Такой агрегат оснащается поплавком с датчиком. Как только вода достигает его уровня, включается механизм откачки. Вся жидкость из колодца стекает за пределы участка или в близлежащий водоем.

Стоимость оборудования может быть достаточно высокой, потому внутренний дренаж такого типа делают в помещениях с большим метражом или сложной конфигурацией.

Гидроизоляция инъекционным способом

Если вода в погребе возникает на регулярной основе, за счет чего подвал слишком влажный и сырой, нужно делать гидроизоляцию проникающими составами. Наиболее эффективным зарекомендовал себя метод инъекционной гидроизоляции, хотя изоляция такими растворами, стоящими дороже аналогичных, потребует существенных финансовых трат.

Качество такой защиты зависит от опыта и профессионализма мастера, потому своими руками без должного уровня знаний такие работы выполнить невозможно.

Инъекционный способ защиты состоит из создания противофильтрационной завесы и полимерной мембраны, которая служит надежным барьером, который может убрать влажность и решит вопрос, как убрать сырость в погребе гаража.

Использование данного типа изоляции не потребует устранения отделочного слоя и облицовки, также не понадобится вскрывать фундамент с наружной части здания.

Гидроизоляционные вещества изготовлены на акрилатной основе, с полимерными примесями и смолами, выпускаемыми в пенообразной форме. Для установки особых пакеров в требуемом порядке на поверхностях сверлят отверстия до 2 сантиметров, между которыми выдерживают до 80 сантиметров промежуток.

Порядок установки и параметры вскрытия пакеров рассчитывают исходя из характеристик грунта и материалов основания.

Как просушивать подземные погреба

Просушка – одно из важнейших мероприятий по обеспечению хорошей вентиляции подполья. После того, как воду из погреба удаляют, применяют осушение.

Есть разные методы, как просушивать помещение, каждый из которых очень эффективен и может быть применен непосредственно перед закладкой припасов, а также профилактически в летнее время.

Если подземное пространство отсырело, из него выносят все стеллажи и емкости для сушки, всю продукцию. Убранные ящики просушивают под лучами солнца, поскольку ультрафиолет способен как убрать воду и конденсат, так и обеззаразить плесень и грибок. Все заслонки, люки и дверцы открывают настежь, можно запустить при желании вентилятор. Так погреб выдерживается в течение 5 дней.

Ящики с гигроскопичным веществом

В погреб заносят емкость, заполненную негашеной известью или солью. Эти вещества недороги, но впитывают активно влагу из воздуха. Кроме того, они помогают защитить воздух от сырости, и помогают бороться с грибковыми поражениями стен и пола, к которым можно отнести и плесень.

Свечка

Распространенный способ осушения с использованием свечки у вытяжки. Если её установить, то тяга становится интенсивнее, за счет чего циркуляция воздуха будет делаться более активно.

Можно применить и спиртовые лампы, работающие на сухом топливе. Осушение длится пару дней, свечку и спиртовку заменяют по мере необходимости.

Металлическая жаровня

Надежным и эффективным является способ с применением жаровни, изготовленной из старого металлического ведра. В нем сверлят отверстия, загружают несколько просушенных березовых дров, которые при горении не только помогают избавляться от влажности в погребе, но и обеззараживают помещение. Пока дрова горят, решетка раскаляется, остывание происходит долго, что хорошо для избавления от влаги.

Огонь должен гореть непрерывно 12-14 часов, после чего надо удалить открытое пламя. Убираем вокруг опилки и прочий мусор, который может загореться, можно построить временное ограждение.

Электронагреватель

В некоторых случая применяется электронагреватель, из всех существующих моделей наилучший — конвекторный. Его ставят посередине помещения, чтобы волны теплого воздуха распространялись равномерно. Это дорогой способ, но очень эффективный даже после затоплений подвалов.

Домашний вентилятор

Как вариант, можно использовать бытовой вентилятор, который можно просушить подземное помещение в течение 5 дней, при этом его ставят в центр и открывают настежь все люки и двери.

Переносная печь

Печки – буржуйки могут использоваться для осушения подпольев только если дымоотвод будет выведен в вытяжку. Печь греет до 5 дней, после чего уменьшение влажности будет достигнуто до оптимального уровня.

Необходим контроль за таким оборудованием, поскольку есть вероятность задымления, что чревато отравлениями и повреждениями органов дыхания. Если такая ситуация все же произошла, то вход в помещение осуществляют только в респираторе и обязательно защищают глаза и кожу.

Гидроизоляция жидкой резиной

В решении проблемы как сделать сухой погреб, защитив его от проникновения воды, может послужить жидкая резина. Она изготавливается в виде эластичной эмульсии на основе полимеров и нефтяных примесей. Нанесение делается холодным распылением.

После обработки состав мгновенно схватывается, образуя мембрану, лишенную стыков и щелей. В вопросах, как избавиться от грунтовых вод, этот способ будет отличным решением. Монолитная мембрана абсолютно адгезивна относительно отделочных материалов.

Одна из самых распространенных неприятностей, подстерегающих владельцев частных домов и гаражей, — появление воды в подвальных помещениях и смотровых ямах. Подтопление может являться следствием таяния снегов, сильных дождей, паводка и повышения уровня грунтовых вод. И перед озадаченным собственником строения встает непростая проблема — как убрать воду из ямы в гараже.

Как откачать воду из подвала?

Выбор методов и средств избавления от нежелательной жидкости в подвале напрямую зависит от характера бедствия.

Если на протяжении многих лет подвал остается сухим, а причиной единичного затопления стали аномально бурная весна или прорыв водопровода, то нет смысла тратиться на дорогостоящее дренажное оборудование — воду в смотровой яме или погребе можно откачать при помощи вибрационного погружного насоса. Однако следует помнить, что насосы этого типа чувствительны к загрязнению водной среды, и наличие в воде мусора может привести к выходу прибора из строя.

В том случае, если подтопления погребов, ям и подвальных помещений носят постоянный характер, использование вибрационной помпы нежелательно — для откачки больших объемов воды целесообразно применение погружного дренажного насоса.

Перед началом работы в самой нижней точке подвала выкапывается углубление, куда помещается пластиковая емкость, которая будет использоваться в качестве накопителя — кессона. В корпусе емкости проделываются отверстия, после чего резервуар оборачивают влагонепроницаемым полотном, лучшим решением будет геотекстиль. На дне емкости выстилается основание из мелкого гравия, куда устанавливается дренажное насосное оборудование. Пространство между стенками кессона и дренажной ямой заполняется бетоном.

Систему можно настроить на автоматический режим, при котором поплавок насоса будет отслеживать уровень жидкости в яме и включать оборудование для откачки воды. Выключаться насос будет также автоматически.

Отвод откачиваемой жидкости от насоса осуществляется при помощи присоединенного к нему шланга или водоотводной трубы.

Дренажная система для надежной защиты гаражного подвала

Затопление подвала или погреба лучше предупредить и предотвратить, чем систематически бороться с его последствиями.

Наиболее эффективный способ не допустить появления ненужной воды в гаражном подвале — организация дренажной системы. Она предназначена для сбора талых, грунтовых и других нежелательных вод и выведения их за пределы подвального помещения. Дренажная система проектируется и оборудуется на начальном этапе строительства дома или гаража. Однако не многие владельцы строений знают, как правильно организовать и смонтировать дренаж.

В зависимости от рельефа местности, погодных условий и глубины нахождения грунтовых вод принимается решение о выборе варианта системы. Различают 2 основных вида систем:

поверхностный дренаж;
глубинный дренаж.

Первый вид применяется для недопущения попадания в подвал талых и осадочных вод и состоит из линейных и точечных систем.

Линейный дренаж выполняется в виде неглубоких (не более 1 м) траншей, вырытых по периметру участка. Сверху траншеи накрываются декоративной решеткой.

Точечный дренаж располагают в местах наибольшего скопления воды (под сливами водосточных труб, у входа в дом или гараж). Элементы точечного дренажа соединяют между собой трубами, по которым вода выводится за пределы строения.

Для борьбы с грунтовыми водами используется глубинная (или подземная) система дренажа.

Эффективнее всего со своими задачами справляется глубинный дренаж кольцевого типа, состоящий из системы перфорированных труб, заложенных на глубине расположения грунтовых вод, и колодцев для сбора воды.

Монтируем дренаж

Нужно знать, как избавиться от необходимости постоянного откачивания скопившейся на дне подвала воды. Это возможно только созданием надежной дренажной системы.

При проектировании системы водоотведения целесообразно комплексное использование дренажных конструкций. Необходимо предусмотреть элементы поверхностного точечного дренажа, а основное внимание уделить монтажу кольцевой глубинной системы.

И если устройство точечной системы не представляет особых трудностей, то монтаж подземной системы потребует соблюдения технологии и строгой последовательности таких действий:

Подвал, погреб или смотровая яма гаража выкапывается на 40-50 см глубже планируемой глубины.
На дно подвала выстилается слой песка с гравием или гранитной крошкой толщиной не менее 10 см, накрывается полотном геотекстиля.
Поверх полотна насыпается слой гравия 5-10 см, на который укладываются параллельно несколько пластиковых труб с перфорацией стенок. Расстояние между трубами — 2-3 м. Трубы должны иметь уклон по горизонту в 5-8°.
Уложенные трубы объединить между собой в единый контур и соединить с водоотводящей магистралью, ведущей в накопительный колодец.
Вся система покрывается гидроизоляционным полотном и заливается армированной бетонной стяжкой — это будущий пол подвала.

Главное требование, предъявляемое к накопительному колодцу, — он должен быть минимум на 1-1,5 м глубже уровня подвального помещения (смотровой ямы).

При соблюдении перечисленных условий пол подвала всегда будет сухим, а фундамент защищенным от разрушительного воздействия грунтовой влаги.

Приведенная схема — упрощенный вариант глубинной кольцевой конструкции дренажа, используется при отсутствии свободного пространства вокруг строения (например, гараж в гаражном кооперативе). В случае с отдельно стоящим зданием трубы укладываются замкнутым контуром за периметром постройки.

Обеспечиваем надежную гидроизоляцию в подвале гаража

Даже самая совершенная дренажная система не в состоянии обеспечить сухость в подвале гаража, если не будет создана качественная гидроизоляция стен и пола подвального помещения.

Чтобы гарантированно не залило смотровую яму водой в период весеннего паводка, необходимо организовать работы по гидроизоляции, которые проводятся в следующей последовательности:

Поверхность пола и стен обрабатывается проникающим гидроизоляционным раствором, который закупоривает трещины и отверстия.
На углы и швы наносится битумная мастика. Затем ею же обмазываются все стены и пол. Толщина битумного слоя — не менее 20 мм.
На стену крепится армирующая металлическая сетка, на которую наносится штукатурный состав с толщиной слоя не менее 30 мм.
На пол подвала также монтируется сетка и заливается раствором бетона.
После полного высыхания раствора внутренняя изоляция гаражного подвала завершена.

При необходимости можно провести внешнюю изоляцию стен гаража.

Если своевременно и грамотно оборудовать дренажные коммуникации и гидроизоляцию гаражного подвала, в нем будет сухо круглый год.

При обустройстве гаража не всегда удается предусмотреть все. Коварство природы, просчеты при выборе места строительства, плохая гидроизоляция.

Чтобы там ни было, результат плачевен – вода в подвале гаража появляется регулярно.

Самое большое по наносимому ущербу и от того наиболее неприятное – весеннее подтопление. Но и обыкновенные дожди вкупе с близко залегающими грунтовыми водами могут превратить использование подвального помещения в настоящее испытание. Что-то надо срочно делать, но вот что? Итак, начнем по порядку вводить вас в курс дела. Существует несколько способов, как убрать воду из подвала.

Все описанные ниже технологии применяются, исходя из конкретного случая подтопления. Для начала разберитесь с причиной проникновения воды в погреб и только тогда выбирайте подходящий способ ликвидации неприятностей.

Краткое описание всех технологий

Первый метод. Необходимо откопать фундамент на всю глубину его залегания. Самый надёжный способ гидроизоляции – это отведение вод от фундамента постройки. Система дренажа вокруг гаража и выброс отведенной воды за пределы вашего участка или в ливневую канализацию, если он отдельно стоящий.

Второй метод. Если вы не желаете трогать фундамент и устраивать на вашем дворе строительную площадку, то можно обустроить дренажную систему внутри гаражного помещения. Для этого вырубаются технологические желоба по всему периметру погреба, вся влага стекает в один колодец, который находится тут же – в подвале. Пол будет иметь защиту в виде специального дренажного полотна с прослойкой воздуха, а для откачки воды из подвала, в колодец устанавливается специальный дренажный насос в водонепроницаемом корпусе. Итог всех работ – сухой подвал.

Предупреждение: технология сложная и требует того, чтобы все работы производили специалисты.

Четвертый метод. Если вас донимает конденсат в подвале, то помимо всех прочих действий, вам необходимо покрытие поверхностей подвала жидкой двух или трех компонентной резиной. Это можно сделать как вручную, так и использовать распылительный насос – тогда гидроизоляционная мембрана будет более равномерной. Данная технология требует того чтобы поверхность была сухой.

Ну, а теперь рассмотрим все методы, необходимые для уничтожения воды в подвале гаража по отдельности и более подробно.

Боремся с водой в подвале радикально или внешний пристенный дренаж

Суть данного метода сводится к идее перенаправления подпочвенных вод в материковые пески.

Самым правильным решением будет обустроить систему дренажа, одновременно с постройкой гаража – так вы избежите неприятностей в дальнейшем. Но если вы не догадались этого сделать сразу, что ж – лучше поздно, чем никогда.

По всему периметру гаража выкопайте траншею, достигающую уровня пола подвала, затем углубляемся еще на 40 см, ширина траншеи также должна быть 40см. С промежутком в 2 метра в траншее необходимо проделать скважины до залегания материкового песка. Учитывая заглубление подвала, глубина этих скважин может составить несколько метров. Далее в скважины монтируются пластиковые дренажные трубы, предварительно обёрнутые в геотекстиль. Отверстия скважин необходимо закрыть мелкой сварной решёткой из оцинковки, которая будет предупреждать осыпание почвы и щебня в дренажные трубы. На дне вырытых траншей расстелите геотекстиль, затем в траншеи насыпьте щебень или гравий, который заверните сверху краями геотекстиля.

Данный материал нужен, чтобы предотвратить заиливание дренажной траншеи. В результате работ у вас получится горизонтальная труба для дренажа с диаметром около 40 см. Верхний обрез ее должен немного выступать за нижний край стены подвала. Далее вашу дренажную систему можно засыпать грунтом. Делайте это в несколько приемов, каждый раз, хорошо утрамбовывая почву – это необходимо для того, чтобы она потом не просела. В конечном результате всех работ данные дренажные скважины позволят отводить воду от вашего гаража практически в любых количествах и будут также препятствовать её накапливанию в окрестностях фундамента и подвала. Важно отметить, что материковые пески, из-за своих огромных объёмов и высокой степени водопроницаемости, могут впитать в себя, без преувеличения, любое мыслимое количество воды.

Немного важной информации. Не следует слишком сильно углубляться вашими дренажными скважинами в материковые пески. Они представляют собой водоносные слои, вы и ваши соседи оттуда берете питьевую воду. И ни в коем случае не соединяйте канализационную систему и ее сточные воды с вашей дренажной системой. В таком случае вы рискуете отравить воду в колодцах и артезианских скважинах в радиусе многих и многих километров от вашего дома.

В заключение надо сказать, что данный метод годится только для отдельно стоящих гаражей. Для встроенных в дом индивидуальных автостоянок и их подвалов, как вы сами понимаете, обустройство внешнего дренажа выльется в его монтаж по периметру всего дома. Это очень дорого и хлопотно, поэтому для такого случая предусмотрена технология дренажа внутреннего.

Как сделать погреб сухим с помощью внутреннего дренажа

Этот метод очень хорошо показывает себя, когда гараж представляет собой полуподвальное помещение под домом или когда подвал под гаражом достаточно большой. Опишем упрощенный вариант дренажа внутри подвала.

Внутренний дренаж – это система взаимосвязанных труб, располагающихся по внутреннему контуру защищаемой от влаги постройки. В эту систему стекает поступающая по грунту влага. Дрена (дренажная труба) оборудована сетью отверстий, диаметр которых может быть от 1,5 до 5 мм. Они располагаются по всей длине и окружности дрены на определенных промежутках друг от друга.

Сейчас на представлено много полимерных дренажных труб — гофрированных, перфорированных и даже снабженных ребрами жесткости. Производятся трубы для дренажа диаметром от 5 см до 20 см, но наиболее популярны и эффективны дрены диаметром в 110 мм.

Поэтому, перед тем как сделать ваш погреб сухим, вам предстоит оценить масштаб обводнения подвала и выбрать для начала наиболее подходящие для этого дрены. Дренаж можно монтировать как до, так и после обустройства полов помещения. Большой минус дренажных работ по уже готовым полам – их приходится просто напросто ломать. Технологически монтаж внутренней дренажной системы выглядит так:

Если полы в подвале уже есть, то вскрываем их. Если нет – вырываем по периметру подвала траншею, глубиной в 40 – 50 см. Утрамбовываем ее дно и насыпаем слой гравия или щебня, толщина которого должна быть 15-20 см. Затем укладываем дрены. Уклон дрены минимально должен составлять 3 мм на один метр. Для того чтобы вода легче проходила в дренажные трубы, их засыпают щебнем, фракция зерен которого должна быть 5-20 мм. Затем дрену вместе с этим щебнем оберните геотекстилем. Сверху засыпьте песком траншею до уровня грунта.

Собранная трубами вода стекает в сборный колодец. Его выкопайте в низшей точке подвала. Его стенки можно забетонировать, а можно купить уже готовый колодец. Такие промышленные сборные колодцы из ПВХ выпускаются диаметром 31,5 см и высотой от 1,25 до 3 м. Такие дренажные колодцы легки и прочны. К тому же, они уменьшают объем производимых работ. Далее устанавливаем в колодец специальный дренажный насос. Вода в дренажном колодце копится до строго определенного уровня. По мере наполнения колодца насосный поплавок поднимается все выше вверх. Как только достигается критический уровень, контакты пускового блока замыкаются, и электромотор насоса включается. Откачка воды из подвала производится встроенной помпой. Когда уровень воды упадет, поплавок опускается вниз и мотор прекращает работать. В зависимости от производителя и степени качественности, дренажные насосы могут стоить от 80 до 300 долларов.

Естественно, воду надо откачивать в определенное место. Для этой цели к насосу необходимо подключить или съемный шланг, или смонтировать стационарную систему труб, по которой влага будет отводиться в ливневую канализацию, а по ней – за пределы участка.

Как высушить подвал с помощью инъекций

Одним из новейших и самых перспективных технологий в области гидроизоляционной защиты все видов строительных конструкций является инъекционный способ изоляции сооружений от проникновения и воздействия воды. Эта технология также прекращает или намного уменьшает процесс капиллярного подсоса. Следует вас предупредить, что метод довольно дорогостоящий и желательно, чтобы работы выполняли профессионалы, так как требуются особые навыки и оборудование. Но, взамен вы получите гарантированный результат. Метод хорош не только для бетонных гаражей, подвалов, да и всех других сооружений, но и для объектов, возведенных из таких пористых материалов, как кирпич и шлакоблоки из легких бетонов.

Суть инъекционного метода гидроизолирования заключена в создании двойного комплекса: внешней влагозащитной полимерной мембраны и следующей за ней противофильтрационной завесы. Огромным плюсом метода является то, что нет необходимости вскрывать фундамент сооружения снаружи, а внутри производить масштабные строительные работы по снятию облицовки.

В качестве гидроизоляционного вещества для защиты фундаментов, подвалов и других подземных конструкций применяются полимерные смолы в виде пены и акрилатные гели.

Введение изолятора производится с помощью разжимных пакеров. Они монтируются в просверленные отверстия, диаметр которых может составлять от 1,2 до 4 см. Данные отверстия сверлятся по поверхности сооружения в необходимом порядке с интервалом от 20 до 80 см. Диаметр, шаг, длина и порядок расположения пакеров зависят от плотности почвы, характера материала сооружения и толщины стен. Изоляторы вводятся в пакеры под давлением специальным насосом.

Главные достоинства полимерных гидроизоляторов: экологическая безопасность, гарантия долговечности материала, низкий уровень вязкости, и, как следствие этого – вещество может проникать даже в малейшие трещины, полости и швы стен и фундаментов.

Оборудование сухого подвала с помощью жидкой резины

Жидкая резина химически представляет собой эластомерную водную эмульсию, основа которой – модифицированные производные нефти и добавки особых полимеров.

Этот материал распыляется холодным способом и мгновенно образует на покрываемой поверхности цельную, не имеющую швов полимерную мембрану, которая имеет уникально высокую адгезию к любому виду материалов – бетону, камню, кирпичу, шлакоблокам, дереву, металлу, пластику, а также и к их комбинациям.

Полученное покрытие совершенно паро -, газо- и водонепроницаемо, устойчиво к воздействию ультрафиолета. Поэтому, данный метод, вместе с правильно сделанной теплоизоляцией и вентиляцией, навсегда избавит вас не только от внешнего проникновения воды, но и от конденсата в подвале.

Жидкая резина способна сохранять свои свойства при перепаде температур от -60 °С до +90 °С. Она может выдерживать воздействие агрессивных сред в течение 50 лет. Иными словами говоря, ее можно использовать и как внешнюю гидроизоляцию, например – для фундамента. Масса материала в 4 раза меньше аналогичных полимерных рулонных гидроизоляторов, служит он в 5 -10 раз дольше, да и стоит меньше.

Жидкая резина можно наносить на все поверхности, как в вертикальном, так и горизонтальном направлении. Делать это можно и вручную – кистью или валиком. Но в этом случае расход материала существенно увеличивается и качество работы падает. Покрываемые поверхности должны быть чистыми и сухими (как вам высушить подвал, мы расскажем в последнем блоке). Данный гидроизоляционный материал наносится за один прием слоем, толщина которого составляет от 1 до 3 мм. Через полчаса операцию необходимо повторить. Благодаря своим отличным антикоррозийным свойствам, жидкая резина может применяться и как защита от образования ржавчины всех металлических поверхностей в вашем доме.

Как убрать воду из вашего подвала и сделать его сухим

Перед тем, как начать работы по гидроизоляции поверхностей подвала, его надо как следует просушить.
Прежде всего, для начала, необходимо полностью очистить погреб гаража от всех ваших продуктовых запасов на зиму, снять и вынести деревянные полки, стеллажи, поддоны и короба, тщательно почистить пол и убрать весь, даже мельчайший мусор. После того, как вы проведете уборку, можно приступать к самой просушке. Сначала надо дать подвалу посохнуть дня два естественным образом. Затем наступает очередь просушки ускоренной. Это особенно актуально осенью и зимой.

Ускорить высыхание погреба можно с помощью самодельной небольшой жаровни, которую можно сделать из старого металлического ведра. Разожгите в ней огонь и поставьте на середину подвала. Время от времени подбрасывайте в ведро дрова. Горячий воздух от костра быстро сменяет застоявшийся в погребе сырой и за счет этого хорошо прогревает и высушивает стены. Дополнительно, дым очень эффективно уничтожает мелкую живность, к примеру, насекомых, а также споры и саму плесень.

Когда стены полностью высохнут, можно приступать к тепло- и гидроизоляции вашего подвала.

После того как работы будут произведены, перед возвратом не забудьте тщательно очистить ваши полки, стеллажи и т.д. Их следует хорошо вымыть и пропитать антисептиком. Можно это сделать медным купоросом, это самый недорогой, но эффективный раствор, защищающий от размножения плесневого грибка.

В подвале иногда бывает довольно сыро и это встречается не так и редко. Это может быть по нескольким причинам, дня из них протечки и как устранить протечку в подвале изнутри мы рассмотрим сегодня. Так же будет рассмотрены и другие варианты возникновения сырости и методы борьбы с ними.

В данной статье вы сможете посмотреть фото и видео по этой теме и понять, что и как делается.

Возможные причины возникновения воды в подвале и погребе

Часто сырость возникает из-за близости грунтовых вод (см. Высокий уровень грунтовых вод: что делать). Для устранения этого надо будет сделать полную качественную гидроизоляцию пола помещения. Но и наиболее часто проблема заключается в трубопроводах.

Особенно это касается старых домов и гаражей и устранение протечек в подвале является обязательным мероприятием. Сделать все прекрасно можно будет своими руками и цена получится не высокая.

Внимание: Сразу как вы обнаружите течь, ее сразу надо устранять. Иначе объем поступающей воды будет увеличиваться и это сделает ведение работ более затратным.

Приступая к устранению течи в подвальном помещении необходимо выяснить причины её возникновения, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

Течь может возникнуть в следующих случаях:

Ненадлежащая водяная изоляция стен. Грунтовые воды могут располагаться практически у самой поверхности земли, и в случае если изоляция стен нарушена или выполнена с нарушением технологий, то вода неминуемо попадет сначала в стены, а потом и в подвал.
Нарушена отмостка или поврежден глиняный затвор.
Были допущены ошибки при планировании поверхности вокруг подвального помещения.
Возникли каверны в слоях монолитного бетона, из которого построен фундамент. Также стоит учитывать, что бетон обладает развитой системой капилляров, через которую может проникнуть влага.
Если стена построена из блоков, то повышенное внимание стоит обратить на стыковочные места и на кладку, особенно на сами швы.
Вытяжная вентиляция не функционирует или отсутствует, это грозит появлением конденсата (см. Конденсат в погребе: как избавиться).

Внимание: Для того, чтобы оценить состояние подвального помещения его нужно будет разобрать или раскопать.

Цикл статей предназначен для тех, кто на строительстве еще цокольного этажа задумывается о возможных протечках и способах их устранения.

Ликвидация течи в подвальном помещении

Выяснив причины появления влаги в цокольном этаже, можно приступаем к их устранению.

Ремонт заключается в следующих действиях:

Дефекты гидроизоляции стен устраняются только после её тщательного осмотра. Обследование гидроизоляции позволяет понять её устройство. К примеру, если оклеечная водяная защита выполнялась с использованием рубероида и битумной мастики, то для её замены или ремонта следует использовать такие же материалы. В случае, если это требование нарушено то уменьшается качество, долговечность, а главное снижаются защитные характеристики гидроизоляции.

Внимание:Не стоит использовать битум для работы с толью, а также дегтевые материалы при наклеивании рубероида.

Подвальное помещение необходимо просушить. Для этих целей применяются тепловая пушка, калорифер или даже жаровня.
С внутренней стороны подвергается повторной отделке кирпичная кладка, в частности заново наносится штукатурка и затирка.
Выравнивается пол (см. Пол в подвале: как сделать), и для этого применяется стяжка, изготовленная из цементно-песчаного материала в пропорции 1:3.
Грунтовка поверхностей цокольного этажа проходит только после того как стены, потолок и пол полностью высохли. Наклеивается на них рубероид в 2 – 3 слоя, причем полотнища должны заходить друг на друга на десять пятнадцать сантиметров. Листы наносятся снизу вверх и при этом разглаживаются.
Крепятся края элементов в швах кладки или с помощью деревянных брусков, реек с гвоздями.
Защитный водоизоляционный слой защищается от механических повреждений кладкой из кирпича, она же выступает в роли прижимной стены, её толщина может составлять варьироваться от 1/25 до 1/5 стандартного кирпича.
Для финишной отделки применяется цементно-песочная штукатурка в пропорции 1 к 2.
Заключительный штрих, это побелка помещения известью.

Устранение протечки в погребе

Работы выполняются в соответствие с нижеследующей инструкцией:

Трещины и поврежденные участки углубляются на 2 – 5 сантиметров, чтобы можно было увидеть верхний слой бетона.
С поверхности удаляется грязь и осколки бетона.
Особо загрязненные участки очищаются водой.
Для ликвидации трещин применяется свежий цемент 400 марки, без дополнительных примесей.

Внимание: В раствор добавляется жидкое стекло из расчета 200 грамм клея на десятилитровое ведро воды. Полученный состав втирается в каверны и трещины руками до полного устранения неровностей поверхности, работы производятся в резиновых перчатках.

Следующим этапом исправляем недостатки отмостки, она служит для отвода от здания выпадающих осадков и вешних вод, чтобы они не собирались возле фундамента и стен.

Устройство отмостки

Не стоит пренебрегать отмосткой. Она остановит подтекание воды в фундамент и сделает помещение суше.

Отмостка не должна превышать 1, 5 метра, чрезмерно узкой её делать, тоже не стоит. Уклон отмостки должен составлять 1:10.
Повышенное внимание уделяется местам соприкосновения стен погреба и отмостки.
Если отмостка уже существовала, но просела, следует искать причины такого разрушения. Как правило, отмостка уничтожается под воздействием атмосферных осадков, грунтовых или вешних вод.
В местах с выявленными дефектами грунт удаляется, в особо сложных случаях сооружение окапывается полностью.
Поврежденные места засыпаются смесью грунта с песком и щебнем слоями по 15 – 20 сантиметров, причем каждый слой старательно трамбуется и уплотняется.

Конденсат в погребе. Методы устранения

В случае если потолок погреба не утеплен, а вентиляция не предусмотрена проектом или повреждена в помещение возможно образование конденсата. В этом случае могут испортиться не только находящиеся в подвале продукты, но и само сооружение впоследствии может потребовать ремонта.

Потолок подвала, погреба нужно утеплить. Материал, который будет использоваться в качестве теплоизоляции должен уметь впитывать воду и достаточно быстро сохнуть. Помимо современных материалов иногда применяется керамзит или даже лесной мох.
Стены погреба должны иметь водоизоляционную оболочку для отражения воздействия грунтовых вод. Кроме того, стены также нужно утеплить (см. Утепление стен подвала согласно правилам).
Необходимо проверить работу вентиляции, её вытяжной и приточной системы.
С потолка образовавшуюся, в результате конденсата, влагу отводят с использованием зонтов. Изготавливаются они из таких материалов как оцинковка, фанера для водостоков, иногда полиэтиленовая пленка. С зонтов отводятся желоба ведущие в специальный колодец или обычное ведро.

Внимание: В летнее время следует внимательно исследовать погреб, подвальное помещение и в случае нужды произвести ремонт.

Облицовка погреба плиткой

Качество работы с плиткой в погребах и подвальных помещениях (см. Как выполняется облицовка подвала плиткой), помимо мастерства плиточника напрямую зависит от того как изготовлен раствор. Керамическая плитка, обычно, крепится к стенам подвала или погреба на раствор из цемента и песка. Для плитки с гладкой поверхностью применяется пропорция 1:4, если на плитки имеется рельефный рисунок и используется состав 1:5.

Внимание: Использование раствора с повышенным содержанием цемента ведет к повышенной усадке, и в результате к возникновению трещин.

Степень готовности раствора определяется следующим образом: тыловая поверхность облицовочной плитки очищается от пыли и на её центральную часть кладут немного приготовленного раствора, после чего плитка следует перевернуть и встряхнуть.
Если остаточный слой раствора на плитке составляет около трех миллиметров толщиной, то это состав можно использовать при работе. Раствор из цемента и воды в пропорции 1:0,5 применяется для заполнения стыковочных швов между облицовочными плитками.

Влага в подвале, как результат неисправной канализации

Особое внимание при поиске причины появления влаги в цокольном этаже или подвале необходимо уделить канализационным системам и целостности её труб. Если влага в подвальном помещении возникла в результате неисправной канализации, следует придерживаться следующего алгоритма действий.

С особой тщательностью исследуются соединения между чугунными канализационными трубами. Как правило, для плотного соединения труб используется органическое волокно или кабалка, для обоих этих материалов характерен небольшой срок эксплуатации.
В том случае, если канализационная система не использовалась в течение длительного времени, то возможно пришли в негодность уплотнители из резины.
Возникло смещение в двухсторонне установленных трубах, особое внимание следует обратить на компенсационный патрубок.
Трубы, изготовленные из полипропилена или ПВХ являются крайне не устойчивыми к механическими повреждениями.
Течь в канализации может возникнуть и в результате её засора.

Причина протекания канализации регламентирует метод её устранения

Засор труб наиболее часто является причиной течи.

Устранение делается следующим образом:

Порядок устройства канализации

Для установления самотечной канализации необходимо применять следующие правила:

Чем меньше стыков и различных поворотов, тем лучше и надежнее работает система.
Риск протечки канализации значительно снижается, если правильно установлены все стояки или трубы, которые имеют вертикальное и горизонтальное направление и указывают направление к движению вод.
Ни в коем случае нельзя разрезать или укорачивать фасонные части труб, а так же раструбы.
При установке нельзя использовать:

Элементы, на которых обнаружены надколы, трещины или другие дефекты;
Части фасона, у которых имеются острые края или воблой во внутренней части;
Кольца и манжеты, которые состоят из резины с трещинами или кольца из пластмассы с распорными вкладышами, если таковые предусматриваются конструкцией;
Металлические элементы для крепежа с острыми концами, которые соприкасаются с другими элементами крепежа.

Обязательно нужно обеспечить необходимый наклон в подвале с канализацией. Если канализация является безнапорной, то его нужно дополнительно обеспечивать, создав определенный уклон труб.

Если трубы имеют диаметр 50 мм, то уклон должен быть i = 0,035, или 0,025 (минимальный);
Если диаметр трубы составляет 100 мм, то рекомендованный уклон должен составлять 0,02, а минимальный уклон 0,015 мм4

В данном случае i является величиной, которая равна величине перепада высоты.

При установки труб без уклона, канализационные стоки будут часто забиваться:

Если прикрепить трубы к стенам и полу, то это, несомненно, обеспечит их правильную работу. Не стоит забывать, что при большой длине строительных элементов, может увеличиться риск деформации материала.
В местах, где есть поворот, стоит установить прочистку.
Если все элементы устроены, верно, то подвал останется сухим и чистым.

Инструкция поможет вам быстрее определиться с возможными вариантами течи. Протечки подвале не стоит просто замазывать цементом или делать что-либо временно. Надо се делать основательно. Тогда эта проблема не возникнет больше.

Затопление подвалов грунтовыми водами — довольно часто встречающаяся проблема, особенно по весне. О том, как осушить подвальное помещение и как не допустить его затопления впредь, пойдет речь в этой статье.

С приходом весны многие владельцы загородных домов сталкиваются с такой неприятной проблемой, как затопление талыми и грунтовыми водами подвальных помещений. Если в первом случае для решения достаточно грамотно сделать наружную гидроизоляцию фундамента и отмостку вокруг дома, то от грунтовых вод эти меры не помогут.

При высоком уровне грунтовых вод земля подобна губке, пропитанной водой. Если пол подвального помещения находится ниже этого уровня, то влага поступает в подвал через все доступные ей поверхности — стены и плоскость пола. Поэтому гидроизоляция стен не спасет, ведь она затрагивает только стены. Чтобы полностью обезопасить себя от затопления, необходимо либо понизить уровень грунтовых вод, либо сделать водонепроницаемый барьер. О том, как это сделать, пойдет речь в этой статье.

Обустройство дренажа

Этот метод хорош тем, что позволяет бороться с первопричиной затопления — высоким уровнем грунтовых вод. Результатом работ будет его снижение. К сожалению, данный способ применим далеко не в любом случае. Чтобы понять почему, рассмотрим его подробнее.

Дренажная система — это, по сути, система водоотведения посредством канав или специальных дренажных труб. Глубокие канавы на участке — вещь опасная и не украшающая его внешний вид, поэтому в бытовых целях не применяется. С помощью них можно, например, осушить болото, чтобы организовать место под огород. Будем рассматривать систему из труб. Дренажная труба — это труба большого, не менее 100 мм, диаметра, имеющая сеть мелких отверстий по всей поверхности, закапываемая на глубину осушения, то есть ниже уровня пола подвала, имеющая уклон от дома и свободный выход. Таким образом, использование такой системы возможно только на участках, имеющих свой собственный уклон. Именно он обеспечит естественный сток воды и свободный ее выход в конце.

Вывод: если предоставляется возможность сделать дренажную систему вокруг своего дома, то делать это необходимо. Как отдельно, так и в сочетании с другими мерами по осушению подвала, она даст отличный результат и устранит первопричину затопления.

Обустройство системы автоматической откачки воды

Что делать, если участок плоский и не имеет уклона? Понятно, что выводить дренажную трубу просто некуда. Есть простой способ осушения подвала в таком случае — это оборудовать систему автоматической откачки воды.

Что для этого нужно:

1. Организация приямка внутри подвала. Выкапывается яма размером около 500х500 мм и глубиной не менее 500 мм. Стенки укрепляются, например, кирпичной кладкой — главное, чтобы не осыпались со временем. На дно насыпается гравий толщиной 100 мм.

2. Специальный дренажный насос с системой автоматического включения при достижении водой определенного уровня.

Насос устанавливается в приямок. Подсоединенный шланг выводится как можно дальше от дома. При повышении уровня грунтовки, вода сначала появится в приямке. В определенный момент, какой — это зависит от настроек насоса, например, при достижении верхнего края приямка, начнется откачка, и лишняя влага будет удалена. Естественно, вода скоро вновь начнет скапливаться. По мере накопления насос включится и ее откачает. Так будет продолжаться до того времени, пока уровень грунтовки не спадет. Если ее повышение — результат таяния снега, то период работы системы откачки — март-май.

Вывод: достаточно простая и надежная система. Из затрат, по сути, только покупка насоса — цена от 5000 руб. за простые варианты и до 20 000 руб. за образцы с повышенным ресурсом. Главный минус — не устраняет проблему в целом, а дает только временное решение, причем зависящее от ресурса насоса.

Обустройство водонепроницаемого барьера в подвале

Вообще говоря, делать такой барьер по всей высоте стен подвала необходимости нет. Достаточно поднять его уровень на 100 мм выше самого высокого уровня грунтовых вод. Конечно, можно просто сделать барьер до уровня почвы — выше вода подняться просто не в состоянии, но большая цена материалов, применяемых в данном методе, требует соответствующей экономии, а этого можно добиться только не допустив перерасхода. Соответственно, первое, что необходимо сделать — это засечь уровень грунтовки и, тем самым, определиться с верхней границей гидроизоляции.

Далее необходимо определиться, что именно нужно предпринять для создания водонепроницаемого барьера. Здесь возможны два варианта:

Если подвал — железобетонный монолит-корыто, залитый за один раз, то достаточно будет изнутри обработать его пропиточной гидроизоляцией. Это специальная смесь, проникающая в поры и микротрещины бетона и содержащая добавки, кристаллизующиеся в воде. Образуемые кристаллы закупоривают все поры в бетоне, тем самым образуя водонепроницаемый барьер — то, что нам и нужно.
Любой другой случай, включая железобетонный монолит, залитый в несколько раз, потому что даже такой вариант не может считаться полноценным монолитом, поскольку каждая новая заливка по существующему бетону дает сильно проницаемую границу между разными слоями, для воды это, по сути, почти трещина. Проникающая гидроизоляция, закупоривающая только микротрещины и поры, здесь будет бессильна. Что говорить о всевозможных комбинированных вариантах, например, стены из бетонных блоков или кирпича, пол — монолит. В этом случае необходимо делать дополнительный внутренний слой из гидроизоляционных материалов. Обмазочная или оклеечная гидроизоляция здесь подходит плохо, поскольку имеет повышенный риск отслоения, особенно под давлением воды. Необходимо использовать материалы, имеющие высокую адгезию к бетонным и кирпичным поверхностям и создающим высокопрочный, чтобы не растрескался со временем, слой. Именно такой вариант мы и рассмотрим.

В начале определимся с необходимыми материалами и инструментами. Нам понадобятся:

Читайте также: