Как стянуть гараж от трещин своими руками

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Зная эту специфику кирпичных сооружений, архитекторы тщательно просчитывают возможную усадку будущего объекта, стараясь максимально смягчить ее последствия. Вот почему так важно использовать в строительстве проект, где все параметры гаража подобраны под конкретные и достоверные условия участка.

Итак, предположим, что данная проблема коснулась вашего гаража. С чего начать и как правильно с ней бороться?

Что собой представляет маяк и как его установить?

Усиление проема в несущей стене

Трещины в дверном проеме – наиболее частая причина жалоб автолюбителей на строительных форумах. Повреждение возникает из-за излишней тяжести железных дверей.

Прежде, чем приступить к ремонтным работам, под верхнюю перемычку проема устанавливают подпорки из бруса, которые предотвращают ее обрушение. Затем следует отбить штукатурный слой в местах крепления каркаса. Края проема закрывают швеллером (по толщине стены: в один или два ряда), жестко соединив его с основой анкерами (шаг 20 см).

Усиление стен тяжами

Самый простой способ – усиление стен тяжами в виде круглого прута арматуры (d=25..30 мм). Его натягивают с помощью промежуточных муфт и концевых крепежных гаек. Для совместной работы стен и скрепляющей арматуры, прут укладывают в борозду, а после его натяжки зашпаклевывают цементно-песчаным раствором. Таким способом можно усилить все здание по периметру или же определенную его часть.

Усиление стен железобетонными рубашками

Укрепляющая основа к поверхности крепится с помощью анкеров или дюбелей (шаг – 20 см). Рабочая зона должна быть тщательно очищена от грязи и пыли. Имеющиеся на поверхности трещины заделывают, тоже касается швов кладки, которые выветрились.

Если железобетонная рубашка более массивная (толщина 5-12 см), то для ее бетонирования используют опалубку. При заливке раствор тщательно вибропрессуют. Значительно облегчает и ускоряет процедуру использование несъемной опалубки из тонких бетонных листов.

Усиление стен стальными обоймами

Заделка трещин

Эффективным способом борьбы с трещинами более 5 мм являются металлические скобы. Полость заполняют цементно-песчаным раствором. Затем по бокам трещины просверливают отверстия (d=2 см, глубина – 11 см) с шагом 15-20 см. Для основания скобы проделывают штробы (ширина – 3 см, глубина – 4 см). Крепят их с помощью цементно-песчаного раствора (им же их оштукатуривают).

Сквозные массивные трещины более 1,5 см требует более серьезного ремонта. Для этого поверх разрыва по обе стороны стены монтируют жестко соединенные болтами металлические перемычки и меняют поврежденный участок кладки.

Достаточно часто можно стать свидетелем того, как через некоторое время после постройки, стены гаража или другого строения начинают трескаться. Это досадное обстоятельство может говорить о серьёзных нарушениях, допущенных при строительстве или изменении свойств грунта, но, как бы там ни было, нужно знать, что трещина в стене гаража может быть заделана. О том, как именно этот процесс следует проводить и пойдёт речь ниже.

Причины возникновения

Прежде всего, следует отметить, что перед тем, как приступить к выполнению работ, необходимо установить причину, которая привела к возникновению трещины. Дело в том, что некоторые из них могут быть достаточно серьёзными и в дальнейшем привести к частичному или полному разрушению всего строения.

Одной из наиболее часто возникающих проблем, способных приводить к образованию трещин в стенах, является проседание фундамента. Оно может возникать вследствие нарушения технологического процесса строительства, неправильных расчётов или изменения характеристик грунта.
Протекание крыши может спровоцировать появление трещин.
Строительство, начатое неподалёку, также может быть причиной возникновения трещин.
Не следует забывать и о так называемых форс-мажорных обстоятельствах. Речь идёт о сезонных повышениях уровня грунтовых вод или прорывах систем канализации, но в любом случае происходит вымывание грунта, а значит, и снижение его несущих способностей, что и приводит к образованию трещин.

Обратите внимание! Необходимо установить причину, из-за которой треснула стена в гараже. Заделывать трещины в стене не имеет смысла, если они являются предвестниками разрушения строения.

Выполнение работ

Если же причина выяснена и стало понятно, что трещина расширяется, то необходимо предпринимать кардинальные меры по ремонту и усилению фундамента, а потом ремонтировать стену.

Если трещина дальше не расширяется, а повреждения носят локальный характер, можно приступать работам по её ликвидации. Необходимо отметить, что в некоторой степени работы будут отличаться в зависимости от материала, который был использован для изготовления стен. Имеется в виду скорее вопрос выбора наиболее подходящих материалов. Общий порядок действий будет примерно одинаковым.

Сначала трещина в гараже должна быть освобождена от мелких осколков и пыли, которые наверняка образовались внутри. Для этих целей можно использовать, например, пылесос или простую кисточку. Суть в том, что все внутренние поверхности трещины должны быть максимально очищены. Это необходимо для лучшего сцепления материалов.
После этого необходимо приготовить состав для заполнения полости трещины. Так, например, если трещина не слишком широкая и расположена вертикально, её можно заполнить монтажной пеной. Однако стоит помнить, что прямой контакт этого материала с окружающей средой может привести к утрате им своих свойств, а потому заполнять трещину нужно не полностью, а оставляя небольшое углубление. Когда пена застынет, расстояние между ней и плоскостью стены необходимо замазать каким-либо раствором, например, цементным раствором или штукатуркой, в зависимости от того, что в конкретном случае уместнее.

Стоит добавить, что для наиболее прочного контакта поверхностей внутри трещины с раствором, их можно обработать грунтовкой.

В заключение необходимо сказать, что вопрос, чем заделать трещину, конечно же, важен, но не менее важно определить, не расширяется ли эта трещина. Локальная просадка фундамента, которая, возможно, стала причиной появления трещины, со временем прекратится, но вот, если причина – это вымывание грунта, то простая ликвидация последствий вроде заделки трещин будет лишь временной мерой. Решать, что делать в каждом конкретном случае необходимо индивидуально, но привлечь знающего человека для оценки ситуации в любом случае лишним не будет.

Видео

В этом видео показано как происходит заделка трещины в стене гаража своими силами:

Доброго времени суток!Появилась возможность купить гараж по привлекательной цене для нашего региона. При внешнем осмотре объекта были обнаружены трещины, верикальные, расширяющиеся к верху(от 1 до 10 мм).С чем это может быть связано и стоит ли приобретать сие строние? Гараж построен лет 15 назад. Над гаражом находиться еще один гараж, стены в полкирпича, фундамет, как говорит хозяин из бетонных блоков(посмотреть не имею возможности, т.к. нет повального помещения и погреба).

Комментарии 112

У меня такая же фигня. Сосед по гаражу поднимал себе гараж(мудак) )))), подъёмник себе установил. Кладка дала трещину.

Берешь пластины 2 мм металл, , и стягиваешь свои трещины. Не забудь втопить их в стену на 5-10 мм. И шпаклюй

2х миллиметров хватит? какой длины пластины? Про такой способ я еще не слышал.

Дану нах. Что тут сложного. Это. Обычная стяжка болтовая вот и все. Нарисовать чтоли?

2х миллиметров хватит? какой длины пластины? Про такой способ я еще не слышал.

Щели вообще можно стянуть полностью. Ставишь анкер в кипич, тросс от него покрепче, на другую сторону, стены закрутку и стягивай, тут же ставишь пластины и закрепляешь. Как кузов авто на вытяжку)

Кинь ссылку, если не сложно, не строитель я ни разу. Сомневаюсь, что щели можно стянуть полностью, это целая стена ж.

Не парень, извини, ищи сам. Опыт наьирай, его не пропьешь. Надо уметь все, пок живы

Уметь что? Поиском пользоваться? Я тему создавал не для того, чтобы научиться искать, а для того, чтобы послушать людей опытных и знающих в этой сфере деятельности не по наслышке. Всему научиться-всей жизни не хватит. За совет спасибо!

Да всем похуй тут, ищи В интернете. Пока сам не додумаешь, никто на ложечке не поднесет

У меня соседка за 650 продает, совсем ебнулась

Чебоксары не Камчатка не трясет, бери коллега, гараж пока не перекупили барыги

не бери! это гуляет фундамент, морозы даванули земля промерзла, ее стало от вдали пучить, блоки поперли вверх, весной они опустятся, сколько ты трещину не замазывая, все время будет одно и тоже, зимой и весной. изначально не правильно заложили фундамент, я конечно не знаю строение грунта, но очевидно что под блоками сделали слишком маленькую песчаную подушку; либо не рассчитали нагрузку здания на фундамент и он опустился.

Морозное пучение, но судя по фото фундаментные блоки ложили разные хозяева не одной цельной частью а с разбивкой отдельно для каждого гаража, без перевязок, а кирпичную стену решили перевязать, вот и пошла трещина.

Все верно, у соседних гаражей отдельные фудаменты.

Тогда так и должно быть. Фундаменты разные а стенка общая, при этом каждый фундамент живет своей жизнью а стенка общая. Но если трещина за вашей внутренней стенкой (у соседа), тогда еще нормально, а вот если перед, т.е. у вас в гараже, это плохо, тем более сверху еще целый гараж, готовый на вас свалится. Та верхняя часть, что с окошком потеряет связь с боковыми стенками и начнет валится назад или вперед возможно прихватив вашу наружную стену. Тут потребуется работа по усилению и перевязки, простая перекладка кирпичей стенки на долго не поможет, она будет рости. Если есть выбор, то зачем самому создавать себе геморрой.

Частные гаражи относятся к 1 категории по пожаро- и взрывоопасности, то есть почти безопасны, если не используются в качестве СТО.

Кирпич – один из самых прочных и устойчивых к возгоранию материалов, поэтому его чаще других выбирают для строительства бокса на участке.

Разберемся, как правильно возводить стены гаража из кирпича, каковы требования к этой части конструкции, этапы и нюансы строительства.

Требования к конструкции из кирпича

Основные требования к гаражам прописаны в СНиП 2.07.01-89 и 21-01-97. Что нужно учесть при строительстве кирпичных стен:

Дистанция между стенами гаража и границами участка – 1 м, машина, стоящая перед воротами, не помешает проходу людей. До центральной дороги расстояние не менее 5 м, чтобы не создавать препятствие движению других ТС.
Расстояние от жилого частного дома до бокса – 3 м. Это обусловлено правилами пожарной безопасности.
Расстояние от стены до забора – 1 м, так постройка не будет мешать соседскому участку.
Стандартный размер стен гаражей на один автомобиль 3*6 м (длина ворот не менее 2,5 метров), высота стен от 1,8 до 2,2 м для легкового автомобиля, для грузового этот параметр зависит от размеров машины. Наиболее распространенные размеры 5*7 м с учетом расположения внутри полок под инструменты и прочее.
Если бокс планируется сделать на 2 машины, ширина гаража увеличивается вдвое, перегородку внутри ставить запрещено. Если в перспективе планируется приобрести автомобиль крупнее, этот момент надо учесть при планировании постройки.
В ширину стена должна минимум на 0,8 м превышать ширину машины.
Оптимальная длина стены – в 1,5 раза длиннее автомобиля.
Если гараж – пристройка к дому, проходящая между ними стена должна быть сделана из негорючих материалов.
Стены из кирпича имеют большой вес, под ними должен находиться прочный ленточный или монолитный бетонный фундамент.
Стена ставится на основание высотой 20 см из бетона, перед первым рядом кладки нужно проложить гидроизолирующий материал. Применяют чаще всего рубероид в 2 слоя с изоляцией стыков (оплавкой или битумной мастикой).
При строительстве строго соблюдается геометрия кладки, начинается работа с углов, поднимается по 4 ряда в высоту. Выстраивать стены за 1 раз не рекомендуется, так как раствор не выдержит вес. В сутки поднимают 1-1,2 м конструкции.
Для гаражей используют кладку в 1 или в 1,5 кирпича, многорядную систему перевязки.
Поверх черновой кладки по желанию владельцев участка (например, если требуется создать гармоничную композицию с домом) кладут облицовочный кирпич под цвет главного строения на участке. Толщина, наличие утеплителя и облицовки – зависят от погодных условий и силы ветра в месте постройки. Стена в 1 кирпич выдержит сильный ветер до 17 м/с и морозу до -22 градусов. В 1,5 кирпича выдерживает ураганный ветер до 45 м/с и ниже -22 градусов.
Норма толщины швов – 10 мм по горизонтали, 12 мм по вертикали.
Создавать отверстия и проемы после возведения стены запрещено. Для труб вентиляции планируют 2 отверстия в кладке, которые формируются в процессе строительства на противоположных стенах.

Опытные строители рекомендуют создать пару вентиляционных окон с решетками на нижней части противоположных стен, чтобы оседающие выхлопные газы вовремя выводились из гаража.

Требования к кирпичу

Для строительства кирпичных стен применяют:

Красный керамический кирпич. Силикатный не подходит из-за высокой гигроскопичности и подверженности действию огня. Если используется облицовочный материал – идеальный вариант красный клинкерный кирпич. Как правило, материал для внешней отделки гаража совпадает с материалом для облицовки жилого строения.
Рекомендуется использовать полнотелый кирпич для неотапливаемых гаражей в средней полосе России и на севере. Для южных регионов, где появление инея на стенах редкое явление, подойдет пористый, облегченный материал.
Марка от М100 и выше, в зависимости от тяжести всей конструкции. Если планируется полноценная кровля, высокие стены или второй этаж, то от М200.
Показатель морозостойкости от F75.

Если планируется облицовка стен кирпичом, допустимо использование пористых и пустотелых материалов в холодных регионах, так как они хорошо сохраняют тепло и дополнительно выводят вредные пары из помещения.

Необходимые инструменты и материалы для строительства

Кроме основного материала – кирпича, понадобятся раствор и вода. Соединительная смесь состоит из цемента (предпочтительно М400) и песка в соотношении 1:4, разбавляется водой до плотной консистенции, которая не будет стекать с кирпичей. Вода понадобится для смачивания кирпичей перед кладкой.

Возведение стен гаража из кирпича рекомендуется начинать при плюсовой температуре на улице, чтобы раствор мог схватиться, и кладка получилась долговечной. Перед установкой кирпичи смачивают в воде, чтобы они не забирали влагу из раствора.

Какие нужны инструменты:

Пошаговая инструкция по возведению

Последовательность действий:

На гидроизолированном основании проставляются маячки по периметру здания с соблюдением размеров согласно проекту и отметкой на месте дверных проемов. Между ними протягивается причальная нить.
Начинают кладку с угла на сухую. Первые 4 ряда поднимают с соблюдением порядовки, проверяют соблюдение геометрических параметров. Для точности между углами по диагонали можно протянуть нити, чтобы они сошлись в центре постройки.
Кладка между углами выполняется также с порядовкой, по причальной нити, с соблюдением точных геометрических параметров.
После того, как 4 ряд будет закончен, поверх него в шов закладывают арматурную сетку или прутья арматуры. Так как кладка тонкая (1-1,5 кирпича), укрепление необходимо по всему периметру, иначе стена может не выдержать нагрузки.
Дверные и оконные проемы формируют целыми кирпичами. Верхняя часть укрепляется бетонной или металлической балкой, поверх которой кладка продолжается тем же способом, что и раньше.

В верхнем ряду оставляют место для балок перекрытий. Также между финишными кирпичами и кровлей должно остаться 2-3 см для усадки строения. Эти проемы заполняют мягким материалом, например, рубероидом.

Если облицовывать стены не планируется, швы формируют с расшивкой: раствор не должен полностью заполнять горизонтальные поверхности, до ребра кирпича остается 0,5-1 см.

Швы после высыхания заполняют раствором высокой жирности, порядок действий:

На широкий шпатель набрать соединительный смесь.
Тонким мастерком движениями от себя вмять раствор в швы, сначала по вертикали, после по горизонтали. Сформировать ровную линию.

Как проводят соединение облицовки и черновой кладки кирпичом:

Их сгибают Г-образно, в черновой кладке перфоратором формируют отверстия на расстоянии 1-1,5 метра в каждом 4-5 ряду.

Процесс кладки облицовочного кирпича:

начинается также с угла, проверяется соответствие геометрических параметров;
проставляется разметка, протягивается причальный шнур;
кладка с углов поднимается на 4-5 рядов, в зависимости от расположения связей;
промежуточные ряды выкладываются с порядовкой, соблюдением геометрии;
каждый 4-5 ряд производится армирование;
в завершении выполняют расшивку швов по технологии, описанной выше.

Для дополнительной защиты от протечек, можно покрыть места соединений кирпичных рядов водоэмульсионной, морозостойкой краской.

Облицовка – процедура не обязательная, она формирует красивый внешний вид постройки и препятствует промерзанию кладки. Цена работы с облицовкой значительно выше.

Укрепление

Создание дополнительных мер по укреплению стен требуется после 2-х лет эксплуатации гаража, когда усадка стен завершилась. Иногда после прохождения этого процесса в кладке появляются трещины, которые ведут к разрушению конструкции, делают помещение холодным и пропускают влагу.

Есть несколько способов предотвратить эти последствия:

Усиление проема. Наиболее подверженная разрушению часть – это стена на которой держатся ворота. Если трещин в поверхности нет, устанавливается металлический каркас на креплениях. Проем по краям защищают швеллером, через каждые 20 см устанавливают металлические анкера.
Железобетонная рубашка. Применяется для стен гаража, которые уже покрылись трещинами и являются реальной угрозой обрушения. Для создания потребуется арматурная сетка и цементный раствор. Сетку крепят по всему периметру стен, после покрывают ее 1,5-2,5 см раствора. Слой бетона может быть больше, но для его нанесения потребуется специальное оборудование.
Стяжка. Используется если в процессе строительства или после усадки нарушилась вертикаль стен. Для реализации применяют прут арматуры (диаметр 25-30 мм), муфты и концевые крепежные гайки.

В стене на уровне перекрытий по периметру просверливают борозду глубиной 4 см, крепят муфты, укладывают внутрь прут. Рекомендуется до начала стягивания нагреть тяжи автогеном.

Укрепление кладки в процессе ее создания проводится только арматурными сетками или прутьями внутри горизонтальных швов.

Утепление

Создание термозащиты в гараже нужно в нескольких случаях:

если помещение используется не только для хранения автомобиля, но и как кладовка, мастерская и др.;
если строение находится в регионе с холодными зимами;
по личным предпочтениям владельцев, для лучшей сохранности автомобиля.

Разновидности материалов, которыми утепляют стены гаража:

Минеральная вата. Точнее минераловатные плиты, их размер зависит от требований заказчика и производителя. В зависимости от типа материала, может потребоваться гидроизоляция. Теплопроводность минеральной ваты 0,035-0,04 Вт/м К.
Пенополистирол. Имеет хорошую теплопроводность, влагоустойчив, звукоизолирующий материал, для покупки выбирают огнеупорные разновидности. Теплопроводность 0,035-0,04 Вт/м К.
Пенополиуретан. Благодаря своей форме, надежно блокирует все трещины и поры кирпича, не пропускает влагу. Теплопроводность 0,019-0,028 Вт/м К.
Теплоизолирующая штукатурка. В ее составе частички пенополистирола, либо вермикулита, опилки.

Как утеплить гараж с внешней или внутренней стороны:

Есть положительный опыт с совмещением нескольких способов утепления, например, минеральной ваты и штукатурки.

Сложности и возможные ошибки в процессе работ

На что обратить внимание:

Самая распространенная ошибка: недостаточное количество раствора при формировании рядов из кирпича. Причина либо экономия и халатность строителей, либо их неопытность.

Для того, чтобы элемент занял свое место в ряду, достаточно легко пристукнуть его двусторонним молотком в нужном направлении, если долго устанавливать кирпич, раствор выдавится и в шве его почти не останется. При экономии в кладке остаются пустоты, через которые проходит холодный воздух, прочность конструкции существенно ухудшается.

Ремонт трещин и других дефектов

Перед началом ремонта требуется установить причины возникновения трещин, чтобы избежать повтора проблемы. Чаще всего, устранить причину помогает усиление стен, процесс которого был описан выше.

Возможные причины:

неправильная технология возведения кладки, перераспределение веса произошло неравномерно;
использование некачественных строительных материалов;
усадка гаража, которая привела к деформации здания;
отсутствие или некачественная гидроизоляция;
морозы, неблагоприятные климатические условия;
человеческий фактор (экономия раствора, неопытность).

Этапы ремонта стен гаража:

Если трещины образовались в швах, раствор рассыпался и появились пустоты, требуется очистить это место жесткой щеткой, обработать грунтовкой. После щель заполняется небольшим количеством раствора, внутрь с нажимом укладывают арматуру. В завершении в щель плотно забивают раствор и выравнивают.
Мелкие трещины в стене достаточно очистить и плотно заделать раствором.
Крупные трещины исследовать, найти начало и конец. В верхней и нижней части установить металлические скобы (просверлить отверстия на расстоянии 6-10 см от края трещины, вбить дюбеля с металлическими полосками), если раскол длинный, можно сделать еще несколько стяжек по всей длине. Очистить и загрунтовать трещины, плотно забить их раствором, для этого можно использовать шприц.

Если трещина широкая и глубокая, для заделки используют монтажную пену или силиконовый герметик.

Преимущества и недостатки кирпичных стен

Плюсы кирпичных стен для гаража:

Минусы:

гигроскопичность — впитывает влагу, необходима качественная гидроизоляция;
цена — материал не из дешевых, но цена оправдана свойствами.

Расценки на кладку по РФ

Строительство гаража из кирпича, средние расценки по РФ:

Видео по теме статьи

Строительство кирпичного гаража, видео-инструкция:

Заключение

Строительство стен гаража из кирпича можно выполнить собственными руками, если планируется небольшая постройка на 1 или 2 машиноместа. При ответственном подходе и соблюдении требований, получится место, которое можно использовать не только для хранения автомобиля.

Гараж – это многофункциональное подсобное помещение, где можно организовать подпол для консервации, мастерскую или использовать его для инструментов, оставлять детские транспортные средства, мангал и прочие объемные вещи.

Часто трещины, которые появляются в частных домах, могут вызывать много вопросов и существенно портят настроение своим владельцам. Как правило, это означает, что на стадии строительства были допущены ошибки, в результате чего образовываются трещины.

Но не стоит сразу впадать в панику, ведь ситуацию можно спасти. Изначально потребуется установить причину, по которой произошла трещина и только потом можно использовать специальную стяжку дома.

Все причины, которые будут приведены в таблице, ускоряют образование трещин на домах. Основной фактор, по которому происходит такой изъян – просадка фундамента постройки. Если учитывать определенные обстоятельства, то трещин можно будет избежать, и они будут иметь минимальные размеры. Итак, причины и описание к ним, по которым появляются повреждения, приведены в таблице:

Трещины в отделке постройки не всегда говорят о повреждении стен. Следует удостовериться, что повреждения затронули именно несущие материалы.

В уже готовой постройке стяжка необходима для предотвращения появления новых трещин, а также для того, чтобы уже появившееся повреждение не увеличивалось. Технология отлично себя зарекомендовала на сегодняшний день. Для стяжки дома с размерами 6х6 метра и высотой 3 метра, нужны будут следующие материалы:

Уголки из стали 10х10 см – 4 шт. по 3 м.
Пруты в диаметре от 16 мм – 48 м.
Толстостенная труба, диаметр аналогичен прутьям – длина 1,5 метра.
Шпильки с резьбой для прутьев – 16 шт.
Гайки и шайбы – 16 шт.

Шпильки с резьбой

Чтобы стянуть дом, нужно установить металлические уголки по углам постройки. На них предварительно привариваются отрезки из толстостенных труб. К прутьям фиксируются шпильки, и после этого вся конструкция затягивается с помощью гаек. Для надежности всей конструкции следует учесть некоторые правила:

Через год подобной стяжки нужно проверить и подтянуть гайки. Данную процедуру рекомендуется повторять каждое лето.
Перед монтажом прутьев потребуется сделать правильные просчеты. Это позволит нормально открываться входным дверям.

Проведите расчеты перед началом работ

Для наглядности стоит посмотреть на стяжку дома от трещин в стенах на фото. Это позволит разобраться с креплениями и конструкцией в целом:

После проведения работ дом можно облагородить отделочными материалами, например, сайдингом, но оставить доступ к гайкам для их затягивания.

Не рекомендуется использовать для тяг арматуру, поскольку она не предназначена для наружного использования и поддается коррозии.

Если повреждения небольшие, то можно использовать другие средства. Как заделать трещины в стене? Для этого надлежит использовать следующие советы:

При небольшом повреждении, которое в ширину не превышает 5 мм, можно использовать обычную шпаклевку.
Если повреждения до 1 см, то потребуется использовать раствор, на основе песка и цемента в соотношении 1:3.
При больших и глубоких повреждениях рекомендуется заделать трещину пеной, после чего нанести цементно-песчаный раствор.

Перед тем, как начать работы по заделке трещин в кирпичной или газобетонной стене, ознакомьтесь с рекомендациями специалистов.

Самой частой причиной, по которой возникают трещины, является перегруз крыш частных домов, за счет неправильного вычисления снеговой нагрузки.

Прежде чем замазать повреждения, потребуется удалить грязь, пыль и другой мусор. Рекомендуется также намочить место, что будет ремонтироваться, для лучшей сцепки материалов. Подробнеее о том, как делать стяжку дома, смотрите в этом видео:

Если начала появляться трещина на доме, то можно быть уверенным, что она не исчезнет. Решить проблему поможет стяжка или укрепление фундамента. При правильно выполненной работе повреждения не будут увеличиваться, а дому будет обеспечена надежная защита еще десятки лет.

Когда в стенах из кирпича появляются трещины, владельцу дома уже не до шуток. Перед ним стоит задача – укрепить строение. В целом многие предпочитают ограничиваться заделкой разрывов, но стоит понимать – без устранения главной причины пользы от этого не слишком много.

Ниже мы расскажем о таком методе, как стяжка стен начавшего растрескиваться кирпичного дома.

Главным фактором расхождения кладки является деформация фундамента. Все остальные не более чем следствия.

При трещинах, возникших в месте соединения пристройки с основным домом (а именно с такой проблемой люди сталкиваются чаще всего), нарушается связка между стенами, возведенными в разное время. Помочь здесь можно несколькими способами.

Если разлом больше не расширяется, его достаточно:

очистить от пыли и плохо держащегося раствора;
хорошенько прогрунтовать;
заполнить свежим цементом на всю глубину.

Второй вариант гораздо надежнее. Здесь производится стяжка. Для этого по углам пристройки монтируют металлические уголки (до 100 на 100 мм), а внутри дома – толстые стальные полосы с дырками. Затем они соединяются прутами с резьбой на концах и стягиваются гайками.

Если кирпич не был положен по правильной схеме, то связка между рядами получается довольно слабой. Это, впрочем, не означает, что здание обязательно растрескается, однако, если фундамент деформируется, то разлом образуется именно в слабом месте. В такой ситуации производится стяжка всей дефектной стены.

О них, прежде всего, свидетельствует разрыв кладки четко по шву. При этом блоки остаются всегда целыми. Чаще к данной неприятности приводят:

плохое смачивание поверхностей кирпича;
недостаточное прижимание к раствору;
неправильное приготовление кладочной смеси (мало цемента).

Если при расчете фундамента были допущены ошибки или дом оказался тяжелее чем планировалось, то нередко образуются трещины в углах здания. К этому, впрочем, приводит также и отсутствие дополнительного армирования этой части строения.

Здесь одной стяжки будет недостаточно, поскольку она никак не исправляет главную проблему – придется еще дополнительно укрепить фундамент. Отказываться от этого не следует, если хотите продолжать жить в доме долгие годы.

Ответственный домовладелец должен устроить стяжку дома на всякий случай в профилактических целях сразу же после завершения строительства. При таком подходе возникновение трещин сводится к нулю.

Если же рассматриваемая неприятность все же случилась с особняком, в котором уже проживают люди, то данный метод позволит не только замедлить, но и остановить процесс разрушения.

Прежде всего, подготавливают:

4 широких (100 на 100 миллиметров) уголка, чья длина соответствует высоте стен;
арматуру или круглый прут сечением не менее 16 мм и протяженностью равной двум периметрам постройки;
до полутора метров толстостенной ½ дюймовой трубы;
шпильки, снабженные резьбой, диаметром 16 мм;
по 16 шайб и гаек.

Прежде всего, в наружной штукатурке прорезывают штрабы, снимают ее и с углов. Если этого не сделать, то впоследствии замаскировать металлические стяжки не удастся.

Остальные работы выполняются в таком порядке:

к уголкам приваривают 150 мм отрезки трубы на обе стороны;
заготовки устанавливаются на углах дома;
обрезки шпилек (20 см) сваркой соединяют с арматурой;
последнюю вставляют в трубу и фиксируют гайками.

Если используется гладкий прут (круг), то на нем можно нарезать плашкой резьбу, тогда нужда в шпильках отпадает.

Чтобы затянуть гайки поплотнее, можно нагреть арматуру автогеном – металл расширится, а после остынет и стянется.

Когда же дом планируется впоследствии утеплить пенопластом или облицевать сайдингом, то шпильки привариваются просто внахлест к прутьям – такое соединение будет гораздо надежнее, а малопривлекательный вид скроет финишное покрытие фасада.

В других случаях арматуру соединяют со шпильками встык. Место сварки потребуется дополнительно укрепить. Лучше всего для этого подойдет все та же труба. Из нее изготавливаются отрезки длиной до 120 мм. Их разрезают вдоль и приваривают поверх места соединения.

Гайки следует затягивать в несколько приемов, с промежутком в год.

Выбирая материалы, не стремитесь экономить – слишком тонкий уголок не сможет обеспечить качественное скрепление стен. Также мало пользы и от чересчур узкого.

После того как стяжки установили, можно приступать к заделыванию разрывов. Неширокие (от 1 до 5 миллиметров) заполняют фасадной шпатлевкой. Большие (от 10 мм) требуют использования цементного раствора, приготовленного обычным способом.

Совсем уж большие трещины предварительно заполняют монтажной пенкой – она проникнет глубоко и обеспечит хорошую теплоизоляцию. После ее высыхания стену ровняют штукатуркой.

Помните, для того чтобы трещина в дальнейшем не появлялась вновь, необходимо перед заделкой ее правильно подготовить. Ее, в частности, максимально тщательно обеспыливают пылесосом или продувают компрессором. Перед нанесением штукатурки поверхности смачиваются водой при помощи разбрызгивателя или, на худой конец, веника.

Применять в данной ситуации армирующие сетки нецелесообразно – они помогают, только когда речь идет о неглубоких трещинах, образующихся лишь на поверхности шпатлевки и других аналогичных материалов.

Как правило, трещины появляются в старых зданиях, в результате различных внешних воздействий, хотя трещины могут появиться и в новом здании, если нарушена технология строительства или не учтены некоторые факторы. Появление трещин необходимо остановить, так как возможно постепенное разрушение здания. Решение этой проблемы непростое, но решить ее возможно несколькими способами самостоятельно. Один из способов предполагает стяжку дома с помощью различных материалов.

Использование арматуры

Строительная арматура обладает достаточной прочностью, чтобы стянуть стены здания, предотвратив дальнейшее появление трещин. Несмотря на это, подобная техническая операция потребует определенных навыков, а также умения пользоваться электрическим сварочным аппаратом. Кроме этого, придется найти необходимую информацию, чтобы правильно рассчитать количество арматуры и ее диаметр. Расчеты зависят от величины здания, а также характера его повреждения.

Естественно, что можно постараться и найти всю необходимую информацию, хотя лучше привлечь опытную строительную организацию. В таком случае придется вложить некоторые средства, но зато расчеты будут соответствовать высокому профессиональному уровню.

Если стены не имеют серьезных разрушений, то в местах появления трещин можно заменить кирпичную кладку, а в случаях высокой степени разрушения лучше воспользоваться арматурой, либо усиленной, либо обычной.

Что для этого потребуется

Кроме самой арматуры, понадобятся еще некоторые материалы, в том числе и инструменты:

Арматура.
Шпильки с резьбой.
Гайки и шайбы.

Технология стяжки дома с помощью арматуры не отличается сложностью. На углы дома устанавливаются металлические уголки с отверстиями, диаметр которых соответствует диаметру шпилек. К концам арматуры привариваются шпильки, после чего арматура с резьбой на концах вставляется в уголки, которые установлены на противоположных углах здания. После этого на шпильки накручиваются гайки с шайбами, а затем накручиваются гайки. Конструкция стягивается за счет прокручивания гаек. Естественно, что без специального ключа гаечного, сделать это не удастся.

Качество арматуры и ее виды

Арматура – это строительные элементы из металла, которые применяются для формирования строительных конструкций из железобетона. Применение арматуры и бетона делает конструкцию особенно прочной. Кроме изделий из железобетона, арматура применяется в строительстве для усиления различных строительных конструкций.

Соединение арматуры и бетона осуществляется:

Способом трения.
Методом сдвига.
Методом сцепления элементов арматуры в процессе бетонирования.
Электрохимическим способом.
Способом обжатия бетоном после укладки.

Какая бывает арматура

Существует несколько видов арматуры, в зависимости от условий применения.

Различают арматуру:

А также:

Рабочую.
Монтажную.
Анкерную.
Конструктивную.

В том числе:

Как видно, видов арматуры много и очень важно знать, какой воспользоваться в данном случае.

Характер разрушения дома

Стяжка для строительной конструкции необходима в том случае, если степень ее разрушения может привести к дальнейшему разрушению целостности данной конструкции.

К характерным видам разрушений относятся:

Развал.
Завал.
Отделение частей постройки.

Развал сооружения

Развал сооружения происходит в результате появления трещин в верхней части постройки, при этом деформация стен происходит в виде волн или может наблюдаться на всей поверхности.

Подобного вида разрушения бывают частичными или полными, когда необходимо восстанавливать целостность всех несущих элементов сооружения. Частичные разрушения требуют восстановления функций лишь некоторых перегородок.

Важный момент! В любом случае необходимо прибегнуть к технологической операции – стяжке стен, чтобы избавиться от процессов разрушения.

Разрушения построек могут быть легкими, средними, а также сильными.

Легкий развал дома

Легкие разрушения характеризуются появлением трещин в половине углов проемов с деформацией оголовок стен на 1/3 их высоты, при этом состояние фундамента нормальное.

Подобные разрушения появляются из-за излишнего веса кровли, из-за строительства еще одного этажа, а также из-за отсутствия армированного верхнего пояса. Чтобы устранить данную проблему, необходимо смонтировать стальную обойму, связав строительную конструкцию по углам.

Соединение обоймы осуществляется на внешних стенах. Чтобы осуществить такой ремонт, необходимо заготовить такие материалы, как стальные уголки, трубы, шпильки, гайки, стальные пруты. Работы заключаются в соединении всех элементов с помощью электросварки.

Средняя степень развала

Средний тип развала характеризуется наличием таких же разрушений, как и в случае легкого развала, но их общая масса составляет порядка 80 процентов.

Такие виды разрушения могут появиться в случае отсутствия армирующего пояса, а также в случаях нагрузок, превышающих расчетные.

В таком случае придется стягивать стены дома по всему периметру, уложив стягивающие пояса в 3-х уровнях. Стальную арматуру допустимо заменить на стальную полосу, при этом, качество сварочных швов должно быть высоким.

Сильный развал

Сильная степень развала характеризуется появлением заметных трещин, как в стенах здания, так и в его фундаменте, включая все характеристики, присущие для легкого и для среднего разрушения. Как правило, сильный развал является следствием разрушения фундамента постройки.

Важно знать! Можно избежать полного разрушения здания, если использовать сплошной подпор и угловые обоймы, в том числе с усилением фундамента.

Фундамент укрепляется за счет зашивки армированного арматурой каркаса по всему периметру фундамента.

Завал дома: что это такое

Завал дома, это когда стены постройки завалены внутрь здания. Различают частичный и полный завал. В таком случае все работы проводятся внутри дома с использованием арматуры, которая сваривается между собой с помощью электросварки.

Полный завал характеризуется завалом трех стен, независимо от степени их разрушения. В качестве причины появления такой проблемы следует рассматривать нарушение технологий строительства, а также недостаточное армирование пояса. Чтобы устранить данную проблему, придется использовать мощную конструкцию из металла, установленную с помощью элементов сквозного крепления.

Частичный завал характеризуется разрушениями, касающимися двух стен. Ремонт предполагает монтаж частичной обоймы по принципу установки сплошной обрешетки.

Отделение пристройки

Как правило, происходит комбинированное отделение пристройки дома, при этом главный признак заключается в появлении трещины на стыке соединения пристройки и основной постройки по внутреннему углу.

Основная причина заключается в том, что отсутствует жесткая привязка пристройки к дому или наличие ненадежного фундамента, а также излишний вес пристройки, что приводит к перегрузкам. Следует отметить тот факт, что не всегда требуется жесткая привязка пристройки к основной постройке.

В заключение

Случаи, когда дом разрушается и наблюдается сильный развал, достаточно редкие, поскольку связаны с тем, что за домом на протяжении многих лет никто не ухаживал. В таком случае, лучше старую постройку снести и на ее месте построить новую.

Читайте также: