Как соединить клиновой ремень своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 18.09.2024
Так получилось, что мне отдали машинку, о которой я давно мечтала. Машинкой давно не пользовались, и выглядит она довольно потрепано. Я не была уверена, в рабочем ли она состоянии. Но при осмотре поняла, что не хватает лишь приводного ремня. И возникла идея соорудить ремень самой из подручных средств.
В строительном магазине я купила канат (так он был назван в магазине) — плотный капроновый шнур диаметром около 1 см.
Затем дома надела шнур на машинку, отметила нужный размер. Для этого пришлось снять ограждение шнура сверху на машинке у махового колеса, это не сложно, оно прикручено на один болтик.
Не убирая шнур, опустила машинку в стол, отрезала шнур не по метке, а убавив его примерно на 1,5-2 см, чтобы потом натяжение было достаточным для прокручивания махового колеса. Зажигалкой опалила концы шнура и, пока они расплавлены и мягкие, быстрым движение придала им круглую форму, чтобы стык был как можно аккуратнее. Взяла иглу с толстым ушком, прочную капроновую обувную нить и сшила концы шнура прямо под столом, не вытаскивая шнур из машинки.
Аккуратно подняла машинку, следя чтобы шнур не выскользнул из желобков маховых колес .
У меня были сомнения, что капроновый канат довольно скользкий и будет проскальзывать на маховом колесе. Но результат превзошел все мои ожидания, машинка справляется с любой тканью, ремень не проскальзывает. На фотографии прошита джинсовая ткань, сложенная в 12 слоев.
Буду рада, если мой опыт кому-то пригодится. Если возникнут вопросы, с удовольствием отвечу.
Немного о клиновидных ремнях. Решил написать, так как в практике постоянно сталкиваюсь с неправильной их эксплуатацией.
Начнём с простого. При запуске двигателя (особенно холодного) начинает визжать ремень привода генератора, потом перестаёт по мере прогрева двигателя, при резком увеличении оборотов или ещё как либо. Причин может быть несколько, конечно. Самые простые и распространённые: недостаточное натяжение ремня, его износ или замасливание. Поэтому, услышав неприятный звук, большинство владельцев машин начинают подтягивать ремень. А не помогло! Давайте его бензином протрём и порошком канифоли для увеличения трения припудрим. Помогло. Ненадолго. Что теперь — меняем ремень. Установили новый, запускаем двигатель. Противный звук появляется вновь. Что дальше?
А дальше вспоминаем неприятную, но устранимую причину появления этого звука: износ ручьёв приводных шкивов. Ремень изнашивает ручей шкива так, что их механический контакт происходит не всей боковой поверхностью, а отдельными участками. Возникает проскальзывание ремня по шкивам — вот ещё одна причина появления неприятного звука.
Поэтому не поленитесь посмотреть хотя бы без снятия шкивов на их ручьи (желательно на просвет или на источник света). Если видите неплоскостность боковых поверхностей (обычно видно закругление ближе к ступице шкива) — шкив надо менять. Это затраты и довольно утомительная работа, особенно замена шкива на носке коленчатого вала, но оно того стоит. После замены дефектных шкивов неприятный звук исчезает!
Есть ещё один звук, который иногда путают с визгом ремня. Это вой генератора по причине неисправности диодного моста, обмотки статора или износа подшипников. В этом случае обязательно требуется незамедлительная диагностика и ремонт генератора.
Теперь о распространённом народном поверье. Многие водители почему-то считают, что там, где заводом-изготовителем ставятся два или более одинаковых ремней на шкивы с соответствующим количеством ручьёв, надо ставить только один ремень. И объяснения этому даются самые дурацкие. Своими глазами видел множество машин, в-основном, грузовых, у которых "двигатель греется", "генератор зарядку недодает", "гидроусилитель сильно воет" и прочее. Сразу смотрю на количество ремней. Один? А нужно два? Или три? А что один поставил? Ребята подсказали? А у самих ребят сколько ремней? Тоже один? Тоже греются? Так вот, сейчас мы тебе ставим столько ремней, сколько положено, а ты с ними ездишь и "лишние" не снимаешь!
Что, не греется больше? А, погода стала другая, похолодало, ремни не при чём? Ну, конечно! Тогда снимай все ремни, они тебе и не нужны вовсе. И ребятам скажи, чтобы тоже сняли. Им тоже они не нужны.
Что, не хочешь снимать? Сомнения закрались в душу? А не должны закрадываться. Это не похолодание на 0,1 градуса. Это усиление охлаждения двигателя за счёт улучшения перекачивания охлаждающей жидкости жидкостным насосом и обдува вентилятором радиатора. Да и генератор зарядку стал лучше давать, не правда ли?
Так что, братья по разуму, читайте технические описания и руководства по эксплуатации вашей техники. И верьте написанному! Хотя бы в части количества приводных ремней. Токари и крановщики автокранов с электроприводом — вас это тоже касается.
Вобщем проблема такая: немогу найти поликлиновой ремень (плоский 5ти ручейковый) хочу склеить то есть укоротить, сделать кондуктор профилем как у ремня, срезать ремень на искосок и склеить зажав ремень между кондуктором и пластиной, вот проблема чем клеить, или вулканизировать? ваши идеи!
Абсолютно уверен , что в домашних условиях ремень грамотно не склеишь. Там сначала армировка нейлоном нужна , потом вулканизация. Ни разу не слышал чтобы кто-то вообще сращивал ремни. Мой Тебе совет , ищи готовый аналог.
Блин ну нету такого диаметра ремней, уже все катологи поднимали, вулканизировать можно и в домашних условиях, сделать такой вот кондуктор
ремень срезать на длинну 5-10 см и покрыть либо сырой резиной либо каким клеем и зажать он на место встанет и довольно плотно, если надо то в вулканизатор зажать сам кондуктор. вот что выбрать какой клей какую резину, но по мойму такого пятна контакта хватит чтоб его не разорвало!
Тит , разбери ненужный ремень и вопрос по целесообразности склейки отпадет сам сабой.
Кроме резины там есть корды, и вот как ты их соединишь? Узелками?
Ну разбирал я разок ремень такой, один слой корда, снизу профиль резина сверху просто резина, и что не склеится?
маразм крепчает, колхозные технологии рулят. Вообще-то проектировать нормально надо, чтобы потом не искать "то, не знаю что"
Ременная передача широко распространена и часто используется на различном оборудовании. Существует множество вариантов ремней и шкивов: клиновые, зубчатые, поликлиновые, вариаторные.
Большинство клиновых шкивов монтируются через коническую втулку. Зубчатые шкивы мы чаще растачиваем с чернового до необходимого отверстия. Шкив и втулка должны быть правильно собраны, а установочные винты затянуты до необходимого момента затяжки. Подробнее о конических втулках вы можете прочитать в статье "Установка трансмиссионных элементов с помощью конических втулок".
Для правильной безаварийной работы необходимо соблюдать правила монтажа шкивов. Крайне важно, чтобы шкивы были правильно установлены и выровнены. Любой вид перекоса снижает срок работы ремня и может привести к поломке оборудования.
Важный фактор надежности передачи — качество ремней. В условиях производства всегда стоит учитывать стоимость простоя оборудования на обслуживание. Например стоимость простоя комбайна во время уборочной настолько высока, что практически никогда не экономят на качестве ремней. Ремни премиум производителей Optibelt, Gates, Contitech, BANDO, Megadayne отличаются высоким качеством и надежностью. Средний ценовой сегмент это ремни более скромных европейских производителей например Rubena (Чехия). Китайские ремни, бренды не перечесть, часто не являются откровенным мусором и отрабатывают свою стоимость.
Установка ременной передачи
Мы по пунктам описали важные этапы при монтаже шкивов и ремней. Следуя данным рекомендациям можно повысить надежность и срок работы оборудования.
1. После отключения электропитания, изоляции (то есть запирания) и снятия ограждения, ослабьте монтажные болты электродвигателя. Перемещайте электродвигатель до тех пор, пока ремень не провиснет и может быть снят без труда. Никогда не снимайте ремень с помощью рычага!
2. Снимите старые ремни. Проверьте их на наличие несвойственного износа. Чрезмерный износ может свидетельствовать о проблемах конструкции привода или технического обслуживания.
3. Выберите подходящий ремень для замены. Подберите ремень учитывая профиль и материал. При расчете длины учтите, что у ремня есть рабочая, внутренняя и наружная длина. Если у вас есть система натяжения можно немного менять длину.
4. Очистить ремни и шкивы ветошью слегка смоченной легким, нелетучим растворителем. Избегайте впитывания растворителя или нанесения его на ремень кистью. Не чистите шлифовальной шкуркой и не скоблите ремень острым предметом для удаления консистентной смазки или загрязнений. Перед использованием на приводе ремни должны быть сухими.
5. Осмотрите износ и повреждения шкивов. Калибры для шкивов облегчают проверку износа канавок. Если износ более 0,4 мм, шкив должен быть заменен.
6. Проверьте центровки и соосность шкивов. Правильное выравнивание является более критичным условием для ременных приводов. Используйте линейку, уровень или лазерный центровщик.
7. Осмотрите другие узлы привода: подшипники и валы на выравнивание, износ, смазку.
8. Не используйте совместно старые и новые ремни. Старые ремни не сохраняют натяжение так хорошо, как новые ремни. В случае использования совместно старых и новых ремней, нагрузка будет приложена только на новые ремни. Это может привести к преждевременному выходу ремней из строя. Также, не используйте совместно ремни различных производителей. Ремни различного происхождения могут иметь различные характеристики, что может вызвать различную работу ремней, приводящую к несвойственным деформациям и сокращению срока службы.
9. Правильное натяжение ремня важный фактор для эффективной работы передачи. Выставляйте межцентровое расстояние привода, пока не будет получено надлежащее натяжение. Некоторые длинные ремни могут неравномерно провисать при установке. Это нормально для ремней, в пределах соответствующих допусков. Эта “кривая провеса” является кривой прогиба шнура с равномерным распределением веса, подвешенного между двумя точками. Это явление изменится при надлежащей обкатке и натяжении. Натяжение ремня необходимо контролировать после установки, после обкатки и периодически каждые 3-4 месяца. Это можно сделать например с измерителем натяжения от optibelt Optikrik 0, I, II, III Инструкция использования
10. Закрепите монтажные болты электродвигателя до необходимого момента затяжки.
11. Установите на место ограждение.
12. Дайте ремням обкататься некоторое время. Настоящий процесс состоит из запуска привода, прогона при полной нагрузке и остановки, проверки и перенатяжения до рекомендованных значений. Работа ремней при полной нагрузке позволяет им усесться в канавки. Если возможно, дайте приводу поработать около 24 часов. Привод может поработать ночью или во время обеденного перерыва – это лучше, чем ничего. Настоящий период обкатки уменьшит необходимость перенатяжения в будущем.
13. Во время запуска смотрите и слушайте несвойственные шумы и вибрации. Через некоторое время следует остановить машину и проверить подшипники и электродвигатель. Если они горячие, натяжение ремня может быть слишком высоким. Или подшипник может быть некоаксиален, или неправильно смазан.
Читайте также: