Как сделать шов змейка на ткани
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 16.09.2024
Как известно, все швейные швы разделяются на ручные и машинные. В свою очередь внутри каждой из этих групп различают соединительные и декоративные виды швов. Градация эта очень условная поскольку декоративные швы тоже часто выполняют функцию соединения деталей, а соединительными швами частенько выполняют декор. Как бы ни было, а приступим придерживаясь этой схемы.
а) для обозначения меток
б) для наметки деталей
В каждом из перечисленных случаев шов внешне несколько отличается, но основные требования к его исполнению постоянны. Общее для перечисленных работ следующее:
а) Начинаем вкалывать иглу в ткань с лица работы, как бы от себя во внутрь. Узел нити должен остаться перед вами.
б) Ваша игла движется вперед прокалывая ткань только своим кончиком .
в) После нескольких проколов проталкиваете иглу той же рукой, в которой держите ее, и, опять той же рукой вытягиваете всю иглу на лицевую часть работы. Следом за иглой протянется нить.
Теперь о различиях, они в длине шага иглы и, исходя из этого, в рисунке самого шва:
а) Для меток все проколы выполняют примерно одинаковыми и на расстоянии друг от друга около 0,5 см.
б) При намётке ваша проложенная нить по лицевой части работы выглядит как повторение рапорта – *2 коротких стежка (0,5см) и один длинный (1,5см)*. Расстояние между ними везде около 0,5 см. Эта схема выполняется достаточно просто, если делать 6 проколов подряд по 0,5 см и затем, вытянув иглу сквозь ткань и отступив 1,5см от последнего прокола, начать все снова. Такой способ ускоряет работу и облегчает в дальнейшем очистку изделия от ненужных нитей.
в) Выполняя стежку изделия стремитесь прокладывать стежки настолько короткими, насколько это возможно, Главное, чтоб кончик иглы выходил сквозь все слои, которые вы соединяете. Расстояние между стежками тоже гораздо короче, чем обычно. Оно либо равно видимой части шва по лицу, либо несколько короче.
Схема его выполнения следующая:
Если попытаться объединить оба предыдущих шва , то можно, не потеряв качества, добиться скорости. Для этого нужно всего лишь на 6 мелких шагов вперед иглой выполнить 1 за иглу. Иначе говоря, каждый очередной первый прокол должен совпадать с точкой 5. С лицевой стороны такой шов выглядит как 3 стежка подряд видимых и один невидимый (промежуток). Такой гибридный шов также можно использовать для соединения деталей лоскутного изделия. Но важно помнить – длина стежка должна быть такой, чтоб на 1см у вас было не менее 4 проколов иглой.
Обе эти разновидности шва имеют 2 способа исполнения: справа налево, либо наоборот – слева на право. При этом и положение иглы может быть иным, чем на картинке.
Если перед тем, как протянуть иглу сквозь петлю нити, намотать ею один виток вокруг иглы, то такой шов получается несколько прочнее и лучше держит форму. Но выполняется он несколько медленнее, так как требует дополнительных движений руки. Однако это себя часто оправдывает так как, если у вашего изделия в процессе эксплуатации где-то порвалась ниточка, то шов не расползется. Этот самый виток выполнит роль узелка и задержит процесс деформации.
а) Обрезанный край ткани подгибается во внутрь кончиком иглы.
б) Игла входит снизу вверх сквозь 2 слоя верхней детали но таким образом, чтоб узелок нити оказался между деталью основы и наложенной на нее другой деталью. Выводя иглу на поверхность, необходимо стремиться к линии контура наложенной детали.
г)Тут же напротив выхода проходим кончиком иглы сквозь верхнюю деталь, прихватывая только 1-2 нити от нее, но так, чтоб припуск оказался внутри. Протягиваем всю иглу на поверхность, а за ней и нить.
Ручные швы представляют собой основу всего швейного ремесла. Даже при наличии качественной современной техники, Вы не сможете обойтись в своей работе без ручных швов. Наш мастер-класс познакомит Вас с разнообразными ручными швами, которые обязательно пригодятся Вам при шитье одежды и различных аксессуаров. Мы расскажем о самых азах ручного шитья и поможем Вам освоить десять ручных швов своими руками.
Ручные швы: основные правила
- Обязательно работайте на ровной и плоской поверхности.
- Игла для ручного шитья должна соответствовать как ткани, так и ниткам.
- Для более комфортной и быстрой работы используйте наперсток. Его одевают на средний палец той руки, которой Вы держите иглу.
- В процессе работы контролируйте натяжение нити: она не должна быть затянута слишком туго.
Начало работы: узел
Мы покажем, как завязать узел на конце нити быстро и просто.
Придерживайте нить левой рукой. Обведите нить вокруг кончика указательного пальца правой руки, и поместите на конец нити. Положите большой палец на скрещенные нити и, потянув длинную нитку, проведите большой палец к концу указательного, так чтобы нити закрутились вокруг друг друга. Затем сбросьте петлю. Зажмите кольцо между большим и указательным (или средним пальцами). Потяните левой рукой за длинный конец и аккуратно затяните узел.
Как закрепить нить в конце шва?
Вы можете закрепить нить двумя способами: узлом или закрепкой. Для того чтобы получился узел, сделайте небольшой стежок на изнанке, сверху последнего стежка. Потихоньку затягивайте нить, пока не останется небольшая петелька.
А теперь давайте подробнее узнаем, как выполнять ручные швы своими руками.
Этот шов является одним из самых прочных ручных швов. Он используется для швов в труднодоступных местах и для закрепления строчек в конце и начале. Выведите иголку на верхнюю сторону. Сделайте небольшой стежок назад (2-3 мм) и снова выведите иглу вверх, отступив те же 2-3 мм по линии шва.
Продолжайте вводить иглу в конец последнего стежка и выводить на один стежок впереди.
На изнаночной стороне стежки получатся в два раза длиннее, чем на лицевой стороне.
Шов "назад иголку" с пропусками
Этот вариант также используется для закрепления переходного канта обтачки и подборта.
Петельный шов
Применяется для изготовления обработанных вручную деталей: навесные нитяные петли и отверстия, нитяные петли, застёжки на крючках, шлёвки. Также подходит для оформления деталей из фетра или флиса. Выполняйте шов слева направо, расположив ткань так, чтобы её срез был внизу.
Закрепите стежок на краю ткани петлёй или любым другим удобным Вам способом.
Для каждого стежка направляйте иглу к себе. Втыкайте иголку в лицевую сторону ткани и выводите поверх нити на расстоянии от края около 5-6мм и на то же расстояние правее. Затягивайте нить не слишком туго.
Шов "Козлик" ("Ёлочка")
Применяйте такой шов для скрепления двух слоёв ткани с небольшой степенью подвижности, например для соединения подкладки с изделием или для подгибки трикотажа.
Выполняйте шов слева направо. Сделайте небольшой горизонтальный стежок в верхнем слое, отступив немного от края. Затем, сразу за краем верхнего слоя, выполните еще один стежок на нижнем слое, вправо по диагонали от первого стежка. Выполняйте стежки, не затягивая нитку.
Французская закрепка
Используйте такую закрепку, чтобы прикрепить подгибку свободной подкладки к подгибке изделия.
Выполните 2-3 стежка длиной около 2,5-3см, между изделием и подкладкой.
Подшивочный шов
Используйте этот шов для всех типов подгибки.
Сделайте незаметный маленький стежок в ткани изделия, а затем выведите иглу вверх по диагонали через край подгибки. Расстояние между стежками 5-6 мм.
Шов "через край" ("обмёточный")
Используйте этот шов, чтобы избежать осыпания срезов ткани.
Вводите иглу перпендикулярно срезу ткани, делая диагональные стежки через край. Старайтесь, чтобы стежки были одного размера и на равном расстоянии друг от друга.
Пунктирный шов
Намёточный шов
Этот шов является основным ручным швом, используемым для стягивания ткани, закладывания защипов, штопки и швов, не испытывающих нагрузки.
Выполните несколько стежков вперед, равномерно вводя иглу в ткани и выводя на поверхность, до того как протянуть нить.
Количество стежков зависит от толщины материала. Длина стежка и расстояние между ними зависит от места применения шва и может колебаться от 3 мм до 3 см.
Потайной шов
Используется для максимально незаметной обработки подгибки, прикрепления подкладки, карманов и т. д.
Проведите иглу через подогнутый край верхней ткани. Захватите одну нить нижней ткани и снова введите иглу в сгиб верхней ткани.
Для того, чтобы зашить отверстие в шве, простроченном на машине, выполняйте потайной шов, захватывая равное количество нитей в верхнем и нижнем слое. Сделайте несколько стежков, а затем стяните участок шва.
На иллюстрациях 76 и 77 представлены композиции, состоящие из образцов вышивки, поясняющих большинство приемов, упоминаемых далее. Там, где это необходимо, для упрощения объяснения воспроизведены отдельные элементы в виде штриховых рисунков.
Изображение тени линиями и незаполненными промежутками
С помощью этих двух приемов можно определить границы поверхностей на вышивке и провести различия между ними.
Линия тени — используется только при вышивке на бледном фоне. Представьте, откуда падает свет на вашем рисунке, и выполните тонкую черную линию стежков вдоль противоположной грани каждого элемента узора (см. рис. А1).
Промежуток — используется при вышивке на бледном или темном фоне. Если один элемент узора перекрывается другим, оставьте между ними тонкую незаполненную стежками линию. Ширина линии должна быть примерно такой же, как у используемой для вы-
Заполнение промежутков — используется, чтобы смягчить контуры там, где требуется менее определенная разделительная линия между деталями, особенно при изображении животных и птиц. Подберите цвет, соответствующий верхней, находящейся ближе к зрителю поверхности, и точно под таким же углом, как на этой поверхности, выполняйте прямые стежки тонкой нитью, заполняя промежуточную линию (см. изображение белки на ил. 76).
Работа перьями
При этом способе вышивки стежками имитируют расположение перьев на теле птицы, плавно растекающихся, непрерывно меняя направление. Угол наклона стежков изменяется, но их течение не прерывается. Это задерживает взгляд зрителя, создавая эффект трехмерности.
Лучевидная гладь — плотные ряды стежков кажутся выходящими из одного и того же центра и заполняют собой клин, дугу или Стежки прокладываются от внешней кромки узора внутрь, там, где необходимо, они прячутся за соседними при изменении угла наклона. Может потребоваться два или более слоев стежков, чтобы заполнить широкий узор (см. рис. А2 и рис. А4).
Однонаправленная гладь — если сердцевина узора имеет вытянутую форму (например, центральная прожилка простого листа), стежки должны ложиться равномерно вдоль всей ее длины (см. рис. A3). Всегда прокладывайте стежки к центру.
Вышивка под другим углом — используется там, где элемент узора, например лист или лепесток, загнут и видна его обратная сторона. Загнутый фрагмент выполняется тем же способом, но под углом к глади, заполняющей основной участок (см. рис. A3).
Способ включить характерные детали в область, заполненную гладью так, чтобы получилась одна ровная поверхность: т. е. выполнить черные пятна, а затем вышить белую собаку вокруг них. Стежки на включенных деталях должны быть выполнены под тем же углом, что и на окружающей вышивке. Соединяйте детали плавно без промежутков и резко очерченных контуров (см. изображение бабочки на ил. 77).
Прямой стежок
Этот прием предполагает использование или (1) единичных прямых стежков, изображающих целую деталь узора, например, стебелек травы, или (2) прямых стежков, выполненных как единое целое, но без имитации глади. Горизонтальные стежки могут обозначать луг, воду, небо и т. д., а вертикальные — стволы деревьев и т. п.
Стебельчатый шов
Короткие стежки, выполненные поверх глади под тем же углом, что и лежащая в основе гладь, но в противоположном направлении. Часто используются для изображения тонких отметин на голове и нижних частях тела птиц.
Длинные прямые стежки, выполненные в направлении, противоположном лежащей в основе лучевидной глади. Используются для изображения едва различимых прожилок на лепестках и т. д.
Тонкие короткие стежки, выполненные непосредственно поверх ткани-основы или иногда поверх лежащей основной вышивки (см. центр цветка шиповника на ил. 76 и деревенский пейзаж на ил. 77).
Используются для изображения любых прямых шипов или подобных узоров. Выполните два длинных прямых стежка, сходящихся под острым углом. При необходимости добавьте в середине третий прямой стежок. Очень тонкой нитью выполните длинный прямой стежок через острие угла, выходя за вершину, если нужно изобразить особенно острый кончик.
Используются при изображении крыльев стрекозы и т. п. Перенесите на ткань только очертания крыльев. Выполните тонкие лучевидные стежки от края крыла к телу насекомого. Выполните короткий прямой стежок поверх двух лучевидных под прямым углом к ним и повторяйте, располагая стежки в виде кирпичной кладки. Если эти стежки затягивать, лучевидные стежки постепенно натянутся в перпендикулярном направлении, формируя узор в виде сот. Никаких полутонов. Используйте специальные смешанные волока, чтобы ячеистая структура сверкала.
Паутина
Выполните каркас из внешних нитей. Добавьте пересекающиеся стежки, похожие на спицы в колесе. Объедините спицы, двигаясь по кругу, так чтобы основная часть паутины висела на каркасе, не соединенная стежками с тканью-основой.
Прием, позволяющий нитям лежать свободно на ткани-основе, принимая произвольные формы. Не переносите рисунок на ткань-основу. Сделайте длинный стежок от центра узора наружу, подложив палец под нить, чтобы она не касалась ткани. Сделайте очень маленький стежок в самой отдаленной от центра точке, выводя нитку снова на лицевую сторону. Выполните третий стежок обратно к центру узора, снова подложив палец под нить. Повторяйте эти действия, убирая палец, после того как будет проложено несколько стежков (см. рис. А9).
Метод обозначения тени. Используется главным образом при изображении зданий в пейзажах. Выполняется в виде серии вертикальных прямых стежков (обычно черных) различной длины под нависающими деталями (см. деревенский пейзаж на ил. 77).
Точечные стежки
Используется при изображении гладких поверхностей архитектурных строений, например, оштукатуренных стен, соломенных или тростниковых крыш и т. д. Выполняется длинными прямыми вертикальными стежками от области гравировки или другой детали до следующей (см. деревенский пейзаж на ил. 77).
Миниатюризация
Молнию часто используют в качестве застежки на швейных изделиях. Другие возможные названия — зиппер и змейка. Молнии бывают разной длины, из разных материалов (чаще всего — из металла или пластмассы) и разных цветов.
Содержание
Выбирайте молнию в зависимости от изделия. Для тонких тканей — узкую молнию с мелкими зубчиками с легкой тесьмой. Для тяжелых и толстых тканей лучше подойдет молния с толстыми зубчиками и широкой тесьмой.
Вверху: молния с пластмассовыми зубчиками. Внизу: потайная молния. Рядом с каждой из них — подходящая лапка
Застежка-молния состоит из двух полос тесьмы, соединенных зубчиками, которые совмещаются друг с другом, если потянуть за брелок на бегунке. Молния может быть разъемной (две полосы тесьмы полностью разъединяются) — такие используют на пальто, куртках и аксессуарах, которые необходимо расстегнуть полностью. На неразъемной молнии обе полосы тесьмы соединены у основания. Молния может быть потайной: после втачивания снаружи виден только брелок бегунка.
В начале и в конце молнии имеются ограничители, расстояние между ними и определяет длину молнии.
Втачивание обычной застежки-молнии
- Игла и нитки, соответствующие ткани
- Прямая строчка
- Лапка для втачивания молнии
Застежку-молнию втачивают прямой строчкой при помощи специальной прижимной лапки со скобой для втачивания молнии. У различных марок такие лапки могут выглядеть по-разному, но цель у них всегда одна: облегчить втачивание молнии, позволяя максимально приблизиться иглой к зубчикам.
Слева: лапка для втачивания молнии марки Pfaff. Справа: лапка со скобой марки Janome для втачивания молнии
Лапка для втачивания молнии обычно более узкая, чем другие лапки, и имеет по желобку с каждой стороны. Необходимо сместить иглу вбок так, чтобы она шла рядом с желобком.
Независимо от марки и модели принцип работы с лапкой одинаковый с обеих сторон. Установите лапку с самой удобной стороны: чтобы втачать левую сторону молнии, установите лапку ее правой стороной, чтобы втачать правую сторону, установите лапку ее левой стороной.
Основы втачивания застежки-молнии
Самый простой вариант — втачивание молнии по всей длине ткани, например, вдоль переда пальто. Для разъемной и неразъемной молний порядок действий будет одинаковым.
Установите лапку для втачивания молнии в зависимости от стороны, которую будете обрабатывать. Заранее обметайте срезы припусков, к которым будете притачивать молнию. Если в изделии будет подкладка, срезы можно не обметывать. Отогните и заутюжьте припуски на швы. Одну из сторон молнии приколите булавками к одному из припусков лицом к лицу (фото 1).
Поместите зубчики молнии максимально близко к краю прижимной лапки: при выполнении строчки лапка должна оставаться придвинутой к зубчикам (фото 2). Иглу расположите над линией будущей строчки. Обычно строчку делают по центру тесьмы. Чем дальше от зубчиков лежит строчка, тем большую часть молнии будет видно снаружи изделия. Чаще всего строчку делают от верхней части молнии к нижней. Чтобы избежать смещения, притачивайте обе стороны молнии в одном направлении.
Фото 2. Чтобы шить было проще, прислоните край прижимной лапки к зубчикам молнии и сместите иглу вбок так, чтобы строчка шла по центру тесьмы
Независимо от того, разъемная молния или нет, нужно будет обойти бегунок: оставьте иглу внутри ткани, поднимите лапку, отодвиньте бегунок под лапкой так далеко, чтобы он не мешал шитью. Опустите лапку, доведите строчку до конца, закрепите, разутюжьте шов. Повторите эти же действия для второй стороны молнии.
При желании выполните отстрочку с лицевой стороны, чтобы укрепить шов
Разъемная молния
Длина такой молнии должна соответствовать длине полностью расстегивающейся детали, к которой она будет притачана. Бывают разъемные молнии с двумя бегунками: верх и низ на них расстегиваются независимо друг от друга. Процедура втачивания для нее такая же, как и для неразъемной молнии. Следите за совмещением обеих частей молнии, чтобы стороны были симметричны.
Разъемные молнии из металла (черная) и из пластмассы (красная)
Видимая молния, втачанная в деталь
На некоторых предметах одежды и аксессуарах молнию нужно втачать посреди детали. Для втачивания неразъемной видимой молнии в место, где нет шва, используйте обтачку.
Подготовьте обтачку из более легкой ткани, чем основная. По размеру она должна быть чуть больше молнии. Обработайте срезы обтачки любым способом (они будут видны только с изнанки изделия).
На лицевой стороне детали отметьте линию, по которой хотите втачать молнию (если ткань тонкая, возможно, ее стоит укрепить прокладочным материалом по направлению долевой нити). Положите обтачку на изделие лицом к лицу и совместите ее центр с намеченной линией (рис. 1). Перенесите линию будущей молнии на обтачку, проложите прямую строчку вокруг этой линии на расстоянии 3 мм от нее. Совместите центр прижимной лапки с отмеченной линией и сместите иглу вправо на 3 мм: так строчка пройдет в 3 мм нее по всей длине, даже после поворота.
Острыми ножницами сделайте разрез по линии молнии, нанесенной на обтачку: разрезайте сразу обтачку и деталь, остановившись в 1 см от горизонтального шва, сделайте разрезы к углам для надсечки (рис. 1).
Выверните обтачку наизнанку и проутюжьте. Поместите молнию в образовавшееся отверстие лицевой стороной к лицу обтачки, приколите тесьму с обеих сторон к обтачке и к ткани (фото 1).
Установите лапку для втачивания молнии на держатель лапки. Сместите иглу вбок на такое расстояние, чтобы она захватывала тесьму молнии, ткань и обтачку. Закрепите молнию прямой строчкой с лицевой стороны изделия, начиная снизу (фото 2) и поднимаясь к бегунку.
То же самое сделайте с другой стороной молнии. Для этого поменяйте сторону лапки для втачивания молнии (фото 3).
Видимая молния, втачанная вдоль шва
Эта техника, как и предыдущая, позволяет сыграть на контрасте, делая видимыми тесьму и зубчики молнии. Подберите молнию в тон ткани или контрастного цвета.
Отметьте на обеих деталях место, где будет кончаться молния (точка нижнего ограничителя). Продублируйте ткань с изнанки, если она очень тонкая, и обметайте срезы.
На каждой детали отметьте часть ткани, на которой должна быть видна молния. Ее ширина должна быть равна ширине припуска на шов с прибавкой 6 мм для обычной неразъемной молнии (это значение может быть больше для более широкой молнии), то есть по 3 мм или более с каждой стороны. Эта часть доходит до отметки нижней границы молнии. Выполните стабилизирующую строчку, чтобы отметить зону будущей застежки на каждой детали (эта строчка облегчит подгибание ткани на следующем этапе).
Соедините две детали прямой строчкой, располагая их лицом к лицу: проложите строчку от отметки нижней границы молнии вниз до конца.
Надсеките угол, чтобы отогнуть припуск по стабилизирующей строчке, заутюжьте припуск так, чтобы строчка совпадала со сгибом.
Втачивание видимой молнии вдоль шва
Создав отверстие, поместите в него молнию, располагая ее лицом к изнанке изделия. Заколите молнию булавками, чтобы зафиксировать (или приметайте вручную, если хотите). Пристрочите молнию, двигаясь снизу. Строчка должна захватывать тесьму и оба слоя ткани.
Простая застежка для детей
Такая техника втачивания видимой молнии предпочтительна для детской одежды. Зубчики молнии не скрыты, нет риска попадания в них краев ткани.
Скрытая молния, втачанная вдоль шва
Эта техника позволяет незаметно втачать обычную застежку-молнию, не используя специальную потайную.
Серые контрастные нитки нужны здесь для наглядности. Если хотите втачать молнию незаметно, возьмите нитки в тон ткани
Молния здесь продолжает линию соединительного шва изделия. Отметьте место расположения молнии: поставьте отметку на уровне нижнего ограничителя (рис. 1).
Выполните сметочную строчку по длине места будущего расположения молнии, продолжите прямой строчкой, сделайте несколько стежков закрепки возле отметки. Разутюжьте шов.
Совместите середину молнии со сметочной строчкой, приложив лицевую сторону молнии к лицевой стороне припусков. Сколите булавками тесьму молнии и припуски на швы (фото 1).
Притачайте каждую сторону молнии к своему припуску, ведя строчку по середине тесьмы снизу вверх (фото 2).
Притачав обе стороны, перейдите на лицевую сторону изделия. Не распарывая сметочную строчку, сделайте отстрочку вокруг молнии сквозь все слои материалов. Начните строчку под ограничителем и ведите ее вверх. То же сделайте с другой стороны.
Распорите сметочную строчку (фото 3), стараясь не повредить соединительный шов под ограничителем молнии.
Молния и эластичные ткани
Продублируйте термоклеевой лентой края, к которым будет притачана молния: это предотвратит растяжение ткани во время втачивания застежки.
Втачивание потайной застежки-молнии
Потайная молния должна быть невидимой после втачивания в изделие: снаружи заметен только бегунок. Благодаря лапке для втачивания потайной молнии строчка будет скрыта на уровне зубчиков молнии.
Лапка для втачивания потайной молнии может быть металлической или прозрачной. Ее внешний вид зависит от марки, но в целом она компактная, с отверстием для прохода иглы. На ее подошве имеются два желобка для раздвигания зубчиков потайной молнии, чтобы игла могла подойти к ним как можно ближе. В отличие от обычной молнии потайную молнию втачивают до выполнения соединительного шва, чтобы избежать некрасивых сборок возле молнии.
Платье и потайная молния для втачивания по центру спинки
Обметайте срезы, заранее предусмотрев припуски на швы шириной 1,5 см. Маркером или наметочной строчкой обозначьте на обеих деталях линии швов, которые будет соединять потайная молния (то есть линию соединения деталей). Также отметьте границу раскрытия молнии, которая соответствует ее нижнему ограничителю.
Сколите булавками каждую из сторон молнии с соответствующим припуском на шов, совмещая зубчики молнии с линиями будущих швов.
Совет для опытных портних
Если вы хорошо владеете техникой втачивания потайной молнии и при условии, что молния не будет подвергаться сильному натяжению, вы можете обойтись без вспомогательной строчки по центру тесьмы и сразу делать строчку при помощи лапки для втачивания потайной молнии.
Установите специальную лапку, раскройте застежку и проложите строчку по центру тесьмы молнии сверху вниз. Цель этого шва — удерживать молнию при выполнении следующей строчки и укрепить ее, поскольку швы потайной застежки подвергаются натяжению при каждом ее раскрытии и закрытии.
Изменение длины застежки-молнии
Если у вас под рукой нет достаточно короткой молнии, возьмите пластмассовую молнию большей длины, чем нужно. Втачав ее, заблокируйте продвижение бегунка на нужном уровне, выполнив зигзаг с длиной стежка 0 и достаточной шириной строчки, чтобы перекрыть зубчики молнии. Затем отрежьте ножницами излишки молнии несколькими сантиметрами ниже ограничителя, который вы только что сделали.
Если же молния короче тех деталей, которые вы хотите ею соединить, притачайте к ней с двух концов небольшие прямоугольники ткани.
Это также позволит скрыть края молнии, например, если вы хотите спрятать нижний ограничитель.
Установите лапку для втачивания потайной молнии, вставьте зубчики вверху молнии в желобок на лапке и сместите иглу вбок так, чтобы она входила в тесьму максимально близко к застежке: строчка идет вдоль основания зубчиков, которые лапка отодвигает по мере продвижения. Ведите строчку сверху вниз до отметки, означающей конец раскрытия молнии. Повторите то же самое для второй стороны молнии.
Закончите сборку изделия: вновь установите лапку для втачивания молнии и прострочите обе детали, начиная от последних стежков, выполненных у основания потайной молнии (на уровне ограничителя).
Как вшить застежку-молнию в вязаное полотно
Молнии бывают разъемными или неразъемными, но принцип вшивания их в полотно одинаков за исключением того, что разъемную удобнее полностью расстегнуть и пришивать каждую часть по отдельности. Чаще всего молнии продаются фиксированной длины, поэтому проще подогнать размер полотна до размера молнии, чем изменить размер молнии. Вшить молнию в вязаное полотно гораздо проще вручную, чем на машинке. Если на место вшивания молнии приходится боковой край вязаного полотна, то его лучше сначала обвязать с помощью столбиков без накида (СБН) (см. п. 4-6 здесь).
Читайте также: