Как сделать шкоду рапид теплее

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Техническая доработка Шкода Рапид, как правило, начинается с модернизации силового агрегата машины. В результате тюнинга можно существенно повысить динамику машины, сделать авто более быстрым. После модернизации мотора можно перейти к изменениям в экстерьере модели 2014 г. в. Давайте подробнее рассмотрим алгоритм модернизации и узнаем, как доработать Rapid самостоятельно.

1 Чип-тюнинг – как правильно выбрать прошивку?

Среди многих экспертов бытует мнение, что замена ПО блока управления мотором – довольно рискованное мероприятие. И правда, как показывает практика, перепрошивка блока Рапид таит в себе определенные трудности. Главная из них – это правильный выбор программы.

Как 90, так и 110 сильные модели Skoda поставляются на рынок в комплектации с ЭБУ компании Bosch. Как известно, блоки этого производителя непривередливы в выборе новой прошивки, поэтому заменить ПО на них довольно просто. Однако есть одна загвоздка, которая заключается в оперативной памяти ЭБУ. Большинство блоков Bosch работают с программами, не занимающими более 5 Мб оперативной памяти. В принципе, это нормально, но только для автомобилей, выпущенных до 2014 г.

Более новые модели, в том числе и Rapid, не смогут комфортно управляться такой прошивкой. Вместо этого бортовой компьютер будет выдавать 62-ую ошибку, то есть сообщать, что ЭБУ не хватает памяти, и он будет перезапущен. Простыми словами, концерн Шкода выпускает новые Рапид, почему-то упорно забывая укомплектовывать их последними ЭБУ.

Шкода Рапид после чип-тюнингаРекомендуем ознакомиться

Тюнинг Fiat Albea – как сделать авто красивее и комфортнее?

Тюнинг Шкода Фелиция – новый образ компактного авто!

Тюнинг Мазда 3 – простые и эффективные доработки для японских седанов и хэтчбеков.

Улучшение Mazda рх8 – делаем авто проворнее и агрессивнее!

После того, как вы нашли утилиту и успешно скачали ее, можно приступать непосредственно к чип-тюнингу. Алгоритм его выполнения своими руками достаточно прост. Для начала ищем ЭБУ Рапид, который находится за накладкой в центре приборной панели. Снимаем накладку и подключаем к блоку оригинальный K-Line адаптер. Второй конец адаптера подключаем к ноутбуку с Windows XP. Далее ноутбук считает стандартное ПО, которое мы должны заменить. Правильно настроить управление блока новой утилитой нам поможет программа Chiploader, которую также можно скачать в интернете. Далее соглашаемся со всеми предупреждениями и ждем окончания установки нового ПО.

В результате чип-тюнинга можно добиться прироста мощности Skoda примерно на 30 %, увеличения крутящего момента на 25 % и повышения динамики модели 2014 г. Кроме того, Rapid станет употреблять на 1,5 л меньше топлива на каждые 100 км.

2 Улучшение экстерьера – покраска кузова жидкой резиной

Для того чтобы существенно преобразить Skoda, можно покрасить автомобиль очень популярной сегодня жидкой резиной. Благодаря своему составу, такая краска способна не только сделать машину 2014 г. эффектнее, но и защитить ее кузов от царапин и мелких потертостей. Покраска жидкой резиной пользуется спросом еще и потому, что краска этого типа долговечна. Ее просто нанести своими руками, она не требует постоянного бережного ухода.

Покраска кузова Skoda жидкой резиной

Для того чтобы качественно покрасить Шкоду, необходимо правильно подготовить кузов авто. Сначала нужно снять с него все лишнее: щетки стеклоочистителей и другие аксессуары, которые легко поддаются демонтажу. Затем необходимо закрыть окна и зеркала заднего вида, после чего нужно полностью очистить кузов Rapid. После мойки покрытие нужно обезжирить и оставить до полного высыхания.

Следующим этапом станет непосредственно покраска кузова Шкода. Переливаем содержимое банки с краской в краскопульт и начинаем наносить ее на авто. Не старайтесь с первого раза перекрасить Rapid. Первый слой должен стать основой для всех последующих. Главное, чтобы он получился равномерным. После его нанесения ждем 15 минут и переходим к распылению второго слоя. После покраски устанавливаем на место все аксессуары авто и продолжаем эксплуатацию Рапид.

3 Тонировка оптики Рапид

Сегодня существует масса аксессуаров, способных сделать Шкоду гораздо эффектнее. Несмотря на это, тюнинг фар авто путем нанесения тонировки не перестает пользоваться популярностью. Помимо самой пленки, для работы нам потребуется:

Эта причина весьма распространена. С забитым радиатором надеяться на нормальную работу отопителя надеяться не приходится. Радиатор может забиваться по нескольким причинам. Например, из-за неправильного выбора охлаждающей жидкости. Если к G13 добавить G11, тосол или другую жидкость, отличную от оригинала, то в радиаторе будет образовываться осадок. Эта густая субстанция будет забивать патрубки и усложнять прохождение ОХ.

Второй причиной забитого радиатора оказывается вода, которой может заменяться охлаждающая жидкость. Вода является причиной образования ржавчины и накипи на внутренних стенках радиатора.

Использование герметиков для устранения течи также вызывает засорение. Остатки этого вещества попадают в патрубки, что серьёзно усложняет циркулирование теплоносителя.

Все эти причины устраняются одинаковыми способами: промывка, чистка или замена радиатора. Первые два способа сложные и длительные, зато недорогие.

Как быстро прогревается салон шкода рапид? шкода рапид

в том то и дело, что авто значительно быстрее прогревается именно при движении. а что бы не шкрябать лед по утрам пользуйтесь простым правилом: что вы делаете ставя авто на ночь? наверняка просто пикнул сигналкой и пошел…после поездки надо открыть двери и выстудить салон, убрать влагу со стекла, потом уже закрывать и оставлять на ночь. вот вы приехали, авто внутри нагрето снаружи дубак, у вас разница температур большая, если еще снежок идет ложась на стекло он тает, течет, постепенно превращаясь в наледь на стекле и щетках. С утра вы приходите и начинается….не старайтесь вообще сильно топить в салоне зимой. у меня конечно попогрейка встроена и то включаю на полмощи.
а вообще лично я заметил, что рапид прогревается значительно быстрее, чем моя бывшая авеха.

_________________
Работа не Vol_K

Кто как прогревает шкода рапид 1,6 актив? — стр. 3 шкода рапид

Опять же, если заглянуть в manual, то там написано что можно (и нужно) начинать движение сразу, без прогрева двигателя, но пока горит синяя лампочка сильно

не нагружать и не давать повышенных оборотов.

Что касается моего поведения, то я или еду сразу, или жду когда обороты двигателя на холостом ходу немного спадут. просто смысл греть двигатель , когда температура воздуха (и двигателя тоже) больше 25 градусов? Зимой немного грею.

А про езду на непрогретом двигателе применительно к отечественному автопрому мне водители говорили, что начинать движение нужно было только на прогретом двигателе, последствием обратного поведения был бы выход из строя датчиков положения коленвала и состава рабочей смеси (воздуха) (?). Честно скажу, особо не вдавался, какие датчики могут накрыться. А на отечественных машинах движение начинали когда температура охлаждающей жидкости будет больше 20 градусов.

А я вот никак не пойму алгоритм работы холодного двигателя CFNA. Когда температура за бортом ниже 15 градусов, то обороты примерно 900 об/мин, если выше 15, то 1100, затем при прогреве падают. Слышал, что это связано как раз с проблемой нашего двигателя, т.е. с масляным голоданием и стуками поршневой, но как мне кажется все должно быть наоборот.

да тоже самое заметил, сейчас жара, а

молотит как невменяемый, при том что зимой еле дышит)

Мало жидкости в системе

Уровень охлаждающей жидкости может уменьшаться из-за протечек в радиаторе, в патрубках и по другим причинам. Если уровень жидкости становится меньше допустимого значения, то в отопительную систему поступает недостаточное количество нагретого теплоносителя.

Добавить жидкость не проблема, гораздо сложнее выявить причину её протекания. Ведь чудес на свете не бывает и уровень жидкости просто так не может уменьшаться. Более того, если добавлять жидкость в такой ситуации можно вызвать образование воздушных пробок, которые являются настоящей проблемой для любого автомобилиста.

Если внимательно присмотреться к расширительному бачку, то на нём можно увидеть информацию о типе жидкости, которая используется в вашем автомобиле. В Шкоду Рапид заливается охлаждающая жидкость G13, которая имеет красноватый цвет. В модель 1,2 MPI потребуется залить 4,2 литра жидкости.

Чтобы проверить уровень жидкости необходимо дождаться полного охлаждения двигателя. Нормальный уровень ОЖ находится между двумя крайними отметками. В автомобиле Skoda Rapid имеется система автоматической проверки и оповещения водителя о недостаточном уровне ОЖ. В этом случае на приборной панели будет подсвечиваться соответствующая лампочка.

Неисправный вентилятор

Эта причина является самой банальной из всех существующих. Именно работу этого механизма стоит проверять в первую очередь. Если вентилятор не работает, значит, радиатор не обдувается и тепло от него не передаётся в салон. В такой ситуации часть тепла будет передаваться на печку, но для полноценного обогрева салона этого будет недостаточно.

Если вентилятор находится в нерабочем состоянии, то необходимо демонтировать его, разобрать и найти причину неисправности. А можно не заморачиваться и установить новый вентилятор. Возможно, проблема скрывается не в самом вентиляторе, а в электронике, которая управляет его работой. Есть смысл исследовать предохранитель, который с завидной регулярностью выходит из строя.

Принцип работы отопителя

Во время работы силового агрегата происходит его сильное нагревание. Такой процесс вызван трением поршней о стенки в цилиндре и сгоранием смеси топлива с другими компонентами. Мотор нуждается в охлаждении, в противном случае за короткое время поршни заклинятся, а сам агрегат выйдет из строя.

В систему заливается охлаждающая жидкость, которая транспортирует тепло от двигателя, направляя его по отопительной системе. Эффективность работы отопителя находится на высоком уровне, что достигается за счёт наличия вентилятора, работа которого сопряжена с работой радиатора. Вентилятор имеет несколько режимов работы, что позволяет ему с различной интенсивностью обдувать нагретый радиатор.

Как видите, система отопления сложная и состоит из большого количества деталей. А это значит, что при возникновении проблем в работе будет сложнее выявить причину и устранить её.

Причины неисправного отопителя

Мы отобрали основные причины, из-за которых печка не греет вовсе или работает недостаточно хорошо. Чтобы вернуть печку в нормальное состояние, необходимо исследовать каждую из описанных нами причин.

Проверяем помпу на двигателе

Помпу можно сравнить с насосом, работа которого заключается в перекачке нагретой жидкости по отопительной системе. Помпа имеет форму крыльчатки, помещённой в цилиндр из металла. Через этот металлический цилиндр протекает ОЖ. За счёт вращения крыльчатки жидкость проталкивается и продолжает своё движение по системе. При отсутствии помпы длительность работы двигателя была бы крайне низкой из-за неэффективного охлаждения.

Причин, которые могут привести к неисправности помпы может быть несколько, но решение для них всех одно — замена помпы на новую.

Проверяем прокладку на головке двигателя

Силовой агрегат имеет не монолитную конструкцию, а сложную структуру. Одними из составных элементов этого сложного агрегата являются блок и головка. Они соединяются друг с другом посредством специальной прокладки. Эта прокладка должна быть целой и не иметь пробоин.

Прокладка должна меняться незамедлительно, поскольку жидкость из отопительной системы будет постоянно исчезать, а двигатель пострадает от перегрева.

Все основные причины неработающей печки были перечислены и даже указаны методы возвращения отопителя в рабочее состояние. Не отчаивайтесь и тщательно, шаг за шагом, проверяйте каждый вариант.

Проверяем термостат силового агрегата

Все перечисленные выше ситуации являются относительно простыми. А вот что делать, когда с печкой всё нормально и вентилятор исправно крутится, а тепло в салон поступает в очень ограниченном количестве. Проблема может заключаться в термостат силового агрегата.

Этот элемент отвечает за круги охлаждения. Во время запуска машины ОЖ движется по малому кругу, который захватывает двигатель и отопитель. Такое движение жидкости способствует быстрому прогреву автомобиля. После прогревания охлаждающего состава открывается большой круг, который охватывает большее число элементов.

При неисправном термостате жидкость всё время может двигаться по большому кругу или передвигаться по малому кругу, который будет слегка приоткрыт. Здесь решение только одно — установка нового термостата без промедлений.

Захотите купить модель на вторичке, имейте в виду: гнаться за рестайлинговой версией нет смысла. Обновление семнадцатого года принесло только чуть другие бамперы.

Skoda Rapid

Годы выпуска — 2012–2020
Рестайлинг — 2017 г.
Цены — от 300 000 до 600 000 рублей

Даже удивительно, что автомобиль не стал суперхитом у нас. Средненькие продажи можно объяснить так: чехи два года занимались локализацией модели, в итоге в Россию Rapid пришел аккурат перед кризисом четырнадцатого года и не успел раскрутиться. А жаль, модель вышла неплохой.

Наш Рапид мы взяли в Automama. Это розничная сеть автомобилей с пробегом, где каждый автомобиль проходит тщательную проверку и диагностику. В Automama можно купить авто с гарантиями и получить онлайн честную информацию о его состоянии. А я честно расскажу вам, какой Рапид выбрать, если вы нацелены на покупку именно этой модели.

Кузов не ржавеет, салон не ветшает

Претензий по поводу ржавчины к этому Рапиду пока нет, но опыт других Шкод постарше показывает, что со временем краска будет слезать пластами.

С салоном все хорошо, старится он пристойно. Правда, в базовых комплектациях ставили дешевенькие кресла, их отделка недолговечна. Рычаг коробки сделан из самых простых материалов, он затирался даже на новых машинах. Поэтому определять пробег по этой детали салона нельзя.

Самый большой минус по кузову — двери. В них может скапливаться вода — дренажные отверстия надо проверять и прочищать. Иначе двери начнут попросту гнить.

Три цилиндра или турбо?

Кузов лифтбек — вроде бы просто мечта! Смотрится как седан, а в плане практичности — почти универсал.

Ручка, робот, автомат?

А вот у моторов 1.6 нет преселективов, а есть старый-добрый автомат от Aisin Warner. Для спокойствия можно врезать дополнительный теплообменник, но, в принципе, достаточно регулярной замены масла. Регулярной — это через 60–80 тысяч км. Хотя сервисная книжка вообще не знает такой процедуры!

Подвески и рулевое — без проблем

Передняя подвеска здесь от старой Фабии, а задняя — от Октавии теперь уже позапрошлого поколения. Поэтому сзади колея сразу на 4 см шире, чем спереди. Вот такая особенность! Амортизаторы могли бы ходить подольше, особенно задние. Впрочем, иногда и сотню тысяч отрабатывают. Ходимость ступичных подшипников тоже зависит от состояния дорог, по которым ездит машина.

Был один забавный косячок при сборке. В первые полтора года после начала выпуска модели инженеры Шкоды сбились с ног в поисках того, что же так гаденько поскрипывает в передней подвеске, причем только зимой. Оказалось, втулки стабилизатора. Просто на конвейере закладывали мало смазки и ее вымывало реагентами. Потом смазки стали класть намного больше, а заодно сменили сырье.

В рулевом управлении стоит электрогидравлический усилитель. Если вдруг рейка начнет постукивать — это обычно впервые происходит зимой, не надо сразу искать новую. Подтяжки может хватить на долгий срок.

Итак, брать Рапид можно и даже нужно! С турбомотором и преселективом риск будет больше, а цена ошибки выше. От варианта 1.2 советую отказаться. Дело не только в мощности: за редким исключением трехцилиндровые Шкоды обычно брали не пенсионеры, а таксопарки. Мы-то знаем, какие огромные пробеги машины с шашечками накатывают за год-два.

Про коробки мы сказали яснее некуда: преселектив стал крепче, но неидеален, а вот автомат даже лучше механики. И еще один совет: гнаться за рестайлинговой машиной нет смысла. Обновление семнадцатого года принесло только чуть другие бамперы. Плюс боковые поворотники переехали на зеркала. Решение спорное — на передних крыльях меньше шансов их расколотить.

Когда Александр сел за руль Rapid, проехала машина 200.000 км, но владельцем стал, когда пробег достиг 563.000! Зачем было покупать "бюджетник" с пробегом свыше полумиллиона, что в Rapid хорошо, а что плохо – в рассказе гостя нашей редакции:

– Сейчас пробег почти 580 тысяч. Начиная с 2017 года, когда ее купили новой, машина работала в такси. Я стал ездить на ней с ноября 2019-го, но не один, а посменно с напарниками.

Могу сравнивать Rapid с другими автомобилями, на которых довелось поработать, в том числе с Volkswagen Polo. Обе модели – концерна VAG, многие их и воспринимают как одну и ту же машину, только с разным кузовом, но Rapid гораздо лучше. Например, в Polo Sedan я настолько уставал работать часов через 6, что хотелось просто выйти и уйти куда глаза глядят, а здесь могу спокойно высидеть 12 часов.

Машина очень удобная, но подтолкнуло взять ее в личное пользование не столько это и желание свободно ею распоряжаться, сколько то, что ее отдали недорого и в рассрочку. После покупки начал работать один. В месяц проезжает автомобиль около 7 тысяч километров, а не 20 и больше, как было раньше.

Прежде на машине ездили лишь бы кто, но теперь изменилось не только это. В частности, стал по-другому обслуживаться мотор. Если раньше в него заливался самый дешевый "Лукойл" по цене 30 рублей за 5 литров, то теперь льется масло в два раза дороже. И фильтры стараюсь брать известных брендов, а не по низу рынка. Бензиновый фильтр, правда, не менялся ни разу, но весь пробег мотор работал на газе. Газовый фильтр стоимостью 5 рублей меняю при каждом обслуживании. Периодичность ТО – до 15 тысяч километров.

Двигатель 1.6 MPI, 90 лошадиных сил. Первые 100 тысяч километров машина ездила на пропане, затем до 563 тысяч – на метане, а я, когда купил, опять поставил пропан. Стоила переустановка в районе 120-130 долларов. Пошел на это, потому что единственный плюс метана – дешево, но полбагажника занято 20-кубовым баллоном, в Минске всего 4 заправочные станции, на которых очереди из таксистов, а запас хода на одной заправке максимум 300 километров.

Эксплуатация на пропане при расходе по городу 10 литров на 100 километров, с кондиционером – 12, обходится дороже. Зато не приходится запихивать в салон багаж, если у клиентов его много, либо вовсе отказываться от поездки, потому что на метане взять четырех человек с четырьмя чемоданами – это без шансов, чемоданы девать некуда. Баллон с пропаном установлен на месте "запаски", он гораздо легче. Если с метановым баллоном задняя подвеска была просевшая, то теперь этого нет. И на пропане запас хода 500 километров.

На пробеге 450 тысяч из-за наплевательского отношения к автомобилю в двигателе оборвался ремень ГРМ, загнуло 8 клапанов. Оказалось, что ремень не меняли больше 200 тысяч, хотя должны были через 120. На СТО, когда двигатель разобрали, моторист сказал, что он как новый, все в идеале, только маслосъемные колпачки задубели. Посоветовал чинить, а не менять. Запчасти и работа обошлись в 1000 рублей. После ремонта прошел двигатель уже 130 тысяч – вопросов нет.

Лишь на 560 тысячах потек сальник коленвала. Вместе с ним менялся выжимной подшипник сцепления. Он начал шелестеть, а раз уж для замены сальника пришлось отстыковать коробку, то заменили и выжимной. Кое-что менялось или ремонтировалось в навесном оборудовании мотора. Например, менялись генератор и помпа.

Сейчас плохо стала греть печка. Прошлой зимой это тоже было, но помогла промывка. И на этот раз пробовал промыть радиатор лимонной кислотой, однако того же эффекта, как в прошлом году, не добился. Наверное, придется радиатор менять. Стоит он 150 рублей и в районе 100 рублей работа.

Коробка передач механическая 5-ступенчатая. В коробке трижды менялось масло, но какое оно заливается, такое же светлое, без стружки и посторонних включений, сливается. Иногда возникает проблема с переключением 3-й передачи – включается с хрустом. В механизме переключения передач есть пластмассовая деталька с выемкой под шарик. Выемка со временем разбивается, после чего происходит нечеткое включение с похрустыванием. "Лечится" это заменой детальки и смазкой механизма.

Несмотря на езду только по городу со сменными водителями, среди которых бывали такие, что не знали, как ехать, "родное" сцепление начало буксовать лишь на пробеге 350 тысяч. Взамен ставился китайский комплект. Вместе с работой замена обошлась до 300 рублей. Китайское сцепление выдержало в районе 150 тысяч, что неплохо для его цены. Поэтому следующий комплект опять покупался китайский.

Подвеску никто никогда не жалел. Ездили кто придется и лишь бы как. Бывали такие удары, что сминало колесный диск, рвало покрышку. Однако все 4 пружины и оба передних амортизатора до сих пор заводские.

Задние амортизаторы менялись при пробеге 400 тысяч. Не нравилось, что на скорости свыше 120 начинает вилять корма. Думал, поможет, но нет – это такая машина, на которой быстрее 120 километров в час лучше не ездить. Тут и передаточные числа подобраны для городской езды: на 5-й передаче могу ехать со скоростью 50 – мотор тянет и не душится, на 80-ти работает на 2000 оборотов, но при скорости 130 развивает 3500, то есть эта скорость уже не его.

Задние тормоза барабанные. Барабаны до сих пор заводские. Комплект передних тормозных колодок – 20 рублей, задних – 45. Барабанные колодки держатся долго. Передние – как повезет. Бывает, ставишь, сразу же скрипят невыносимо – выбрасываешь. Другие тихие, но стираются за 20 тысяч и пылят так, что колеса становятся черными.

Рулевая рейка при быстрых поворотах руля вправо-влево начала постукивать где-то с 200 тысяч. Если руль не крутить резко из стороны в сторону, стуков не слышно. Люфтов нет, в сторону машину не тянет, подруливать не приходится. Специалисты сказали: если тебе эти постукивания не мешают, тогда ничего с рулевой рейкой делать не надо.

С богатой комплектацией в такси машину не покупают. Возможно, даже магнитолы не было. Эта, естественно, не заводская. Задние стеклоподъемники – "весла". Но есть зимний пакет – антизаносная система, подогрев передних сидений, боковых зеркал и форсунок омывателя. И кондиционер – в такси он должен быть.

Плюс скудной комплектации – ломаться в электрооборудовании нечему. Ремонтировался только генератор. Вернее, менялся, потому что за полмиллиона километров износился так, что не подлежал ремонту.

Аккумулятор тоже, естественно, менялся, а вот стартер до сих пор заводской, но этому есть объяснение: весь пробег двигатель глушился только на заправках. Машина передавалась от водителя к водителю и даже не остывала, поэтому и холодных пусков у нее было немного. При работе на метане нет смысла глушить: зимой надо салон отапливать, летом – кондиционер, а стоит метан копейки, выхлоп не воняет. Если бы срок службы автомобиля измерялся не пробегом, а моточасами, тут их было бы столько, что невозможно представить.

И по причине непрерывной работы несколько раз менялся моторчик вентилятора печки. Стоит 100 рублей, меняется за 10 минут с помощью отвертки "торкс". Зато кондиционер только заправлялся.

Кузов к коррозии стойкий. Дополнительный антикор не делался, есть лишь заводская обработка. Кто-то помял пороги – или домкратил неумело, или о бордюры. Не гниют. Краска камешками отбивается быстро, но под сколами белый грунт – он не "цветет".

Было ДТП – менялись обе фары. Удачно нашел "бэушные" по 50 рублей, потому что в среднем на "разборках" за них хотят по 200 рублей. Свет, между прочим, хороший – меня вполне устраивает.

"Кузовщина" дорогая. Цену элементов для Polo можно смело умножать на два. Не знаю, с чем это связано, но крылья, капот, двери в два раза дороже. Крышечка повторителя поворотов в зеркале стоит 50 рублей – на Polo Sedan можно за эти деньги все зеркало купить. Думал, на "АлиЭкспрессе" будет дешевле, но и там просят те же 20 долларов.

Предстоит замена лобового стекла из-за трещины. Еще летом самое дешевое лобовое, которое у нас можно найти, стоило 150-160 рублей вместе с работой, а теперь замена подорожала и встанет в районе 210 рублей. Но ничего не поделаешь – надо менять.

Сиденья выдержали пробег нормально. Водительское меня устраивает, а задние и вовсе остались в очень хорошем состоянии. Чехлов никогда не было, несколько раз делал химчистку сам с помощью моющего пылесоса.

В Polo к пробегу 250 тысяч подушка водительского сиденья высыпалась. Поролоновая крошка валялась по всему салону, на обивке появлялись дыры. В одном из Polo я подушку менял, стоила она 70 рублей.

Руль в Rapid стал безобразным к 300 тысячам. Пришлось его обшить. Заодно обшили и набалдашник рычага коробки. Педали, естественно, стерлись. Накладки стоят 15 рублей за штучку. К зиме поменяю, чтобы ноги не скользили. Все коврики заводские, кроме водительского. Он протирается под пяткой правой ноги. Этот уже третий или четвертый.

В машине нахожусь постоянно, иногда в ней ночую. Сиденье удобное, регулируется по высоте, имеет хорошую боковую поддержку. Хотелось бы поясничный подпор, но его нет – и ладно. В любом случае в Polo Sedan и близко не было так удобно сидеть.

Задние пассажиры на недостаток пространства никогда не жаловались. Наоборот, некоторые обращали внимание, что его больше, чем в Polo. Багажник немаленький, а когда задние сиденья сложены, – и вовсе огромный. И это лифтбек, который по определению практичнее седана.

Пороги помяты от безалаберного отношения. На самом деле проходимость у машины хорошая. Она подготовлена к российским дорогам, соответственно по клиренсу и на наших чувствует себя вполне. Езжу к бабушке в деревню за 100 километров от Минска – доезжаю без проблем. Не внедорожник, в грязи может и засесть, но всегда выбираюсь своим ходом.

Конечно, перечисленные неисправности – это не все, с чем довелось столкнуться за такой пробег, но рассказывать обо всех не вижу смысла. Они мелкие. И чем, кстати, Rapid нравится мне больше всего – в нем не бывает непонятных поломок. Что бы ни случилось, к примеру, утром – вечером автомобиль опять на ходу. У нас была Vesta, так если она сломалась, даже на СТО не знали, что с ней делать. А здесь все понятно, многое можно устранить самому, все запчасти в наличии. Оригинальные, правда, очень дорогие, но есть куча заменителей, от самых дешевых до хороших, которые будут в два раза дешевле "оригинала", но в качестве ему не особо уступят.

А что мне в Rapid не нравится, затрудняюсь сказать. Шумоизоляция не очень, так вроде во всех бюджетных машинах ее нет. Опять же в Polo шумоизоляция хуже. Разбирал некоторые детали салона и видел, что в Rapid изнутри на них поролон слоями лежит. Как бы там ни было, конкретно меня в этой машине ничего не напрягает, а что у нее пробег огромный, так не надо на этом заморачиваться. Она доказала, что способна на большее.

Если вам есть что рассказать о своем автомобиле, свяжитесь с нами, пройдя по ссылке. Бонус за рассказ – бесплатная мойка автомобиля при содействии автомоечного комплекса "Автобаня" (Минск, Петруся Бровки, 30. (029) 602-30-30)

Читайте также: