Как сделать шарик из мха в аквариуме

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Содержание кладофоры в аквариуме

Хорошая кладофора шаровидная популярна из-за своей формы, неприхотливости, способности жить в разных аквариумах и при этом выполнять биологическую и механическую чистку воды.

В природе водоросль кладофора шаровидная встречается на дне озер, где достаточно темно, так что для жизни в аквариуме, ей не нужно интенсивное освещение. Лучше выбирать наиболее темные места. К параметрам воды водоросль неприхотлива, желательна слабо жесткая, щелочная вода. Температура не выше 25 градусов Цельсия. Лучше ее держать в температурном диапазоне 20-22 градуса, что исключает, увы, содержание большинства тропических рыбок.

Из сказанного, можно резюмировать, если ваша кладофора распадется, бледнеет, коричневеет, чернеет и т.д. - проблема с условиями содержания: или слишком высокая температура, или слишком много взвеси и плохая фильтрация, или слишком много освещения… избыток азотистых: NH4, NO2, NO3. Нивелируйте причины и кладофора восстановится.

Разведение кладофоры шаровидной

Кладофора размножается вегетативно – путем деления на части, из которых образуются новые водорослевые колонии. Но имеет ли смысл заниматься этим в домашнем аквариуме, если стоит она недорого, а растет очень медленно.

Плохая кладофора

Как правило, она представляет собой жесткие длинные ветвистые нити темно-зеленого цвета. Кладофора жестче, чем другие виды нитчатки, она очень прочно прикрепляется к: грунту, растениям, оборудованию, камням и т.д.

Плохую кладофору можно занести с другими растениями, декорациями, оборудованием из чужого аквариума. Споры этой водоросли могут жить очень долго без воды и освещения. Кладофора вполне неплохо себя чувствует в условиях, пригодных для аквариумных растений и рыбок. Так или иначе, причинами внезапного появления и бурного роста плохой кладофоры может стать недостаточное содержание макроэлементов в вашем аквариуме. Кроме того, кладофора не любит движение и беспокойство, поэтому, как правило, возникает в застойных уголках аквариума.

Способы борьбы с "плохой" кладофорой

Прежде всего - это механическое удаление водоросли руками, палочками, щеткой. Следует выровнять баланс подачи удобрений. При снижении фосфата в воде, водоросль начинает активно развиваться. Так или иначе, кладофора боится конкуренции, а следовательно, нужно улучшить рост аквариумных растений, путем подачи углекислого газа, своевременной сбалансированной подачи удобрений. Кладофора не любит интенсивного освещения и высокой температуры. Декорации и оборудование можно извлечь из аквариума и вымочить в белизне, если кладофору не удается убрать с них механически.

Использование препаратов от водорослей - альгицидов. Помогает также, перекись водорода 3%, а именно купание в ней в течении 30-60 минут, либо же внесение в аквариум перекиси до 20-25 мл/100 литров. Признаком угнетения кладофоры является ее осветление.

Комплексные действия – залог успешной борьбы с плохой кладофорой.

Крутые ролики о растениях и травнике от ФанФишки

Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения - Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете - это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной - подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Например, в 2021 году мы переобулись на профессиональный свет - светильники ISTA Titan. Да, недешево, но светильники Ахонь! Мы взрастили под ними профессиональный конкурсный акваскейп. Потому и вам советуем обратить на них внимание.

Ну, а так, что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% - это сухое вещество. Из этих 10% - 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод "из воды" - из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но - стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 - С-углерода.

Запомните - пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Эта необычная, интересная, неприхотливая водоросль неспроста пользуется популярностью у любителей аквариумистики. Помимо внешней привлекательности, кладофора способна приносить пользу: создавать благоприятную среду обитания для жителей аквариума.

Название

Шаровидная кладофора (лат. Cladophora aegagropila) – устаревшее название, которое, тем не менее, широко используется в литературе и среди большинства аквариумистов. С 2002 года растение стало именоваться Эгагропила Линнея (лат. Aegagropila linnaei).

Кладофора – это…

Несмотря на внешнюю схожесть с мхом, Эгагропила Линнея – колония зелёных водорослей, имеющая форму правильного шара. Внутри неё находится своеобразный каркас, который состоит из отмерших частей растения и образует полость, что делает строение кладофоры похожим на мяч. Диаметр шара обычно составляет 6–12 сантиметров, однако известны более крупные представители данного вида с диаметром до 30 сантиметров.

Эгагропила в природе

Естественная среда обитания – прохладные водоёмы Северного полушария. Эгагропила встречается на дне озёр и рек Японии и Исландии, где температура воды летом не превышает 22 градусов. Благодаря шарообразной форме растение свободно перемещается по дну водоёмов, следуя за течением.

Обычно живёт в пресной воде, однако может существовать и в солоноватой. Отмечается, что именно в ней фиксируется наибольшая плотность скоплений эгагропилы.

Полезные свойства

Кладофора подходит не только для декорирования аквариума. Её можно использовать как:

Кладофора шаровидная – популярное в мире аквариумистики растение, которое привлекает любителей домашних искусственных водоемов своей необыкновенной формой. Кроме того, это довольно непривередливый представитель флоры, хотя и требует соблюдения определенных правил содержания.

Описание растения

В природе культура произрастает в Евразии, ее часто можно встретить на островах, расположенных возле материка. В естественной среде растение предпочитает развиваться в прохладных водоемах с ослабленным течением. Наиболее густые экземпляры можно увидеть в озерах на японском острове Хоккайдо и в северной части Исландии.

Данное растение представляет собой тип водорослей, который при некоторых условиях способен принимать форму шара. Это не высшее водное растение и не мох, хотя для простоты слога иногда его и называют аквариумным мхом.

Сформировавшийся шар обладает плотной структурой и идеально круглым силуэтом. В целом такое явление образуется за счет соединения несколько экземпляров кладофоры. Растения сплетаются и формируют шарообразную фигуру.

Поверхность шарика выглядит как мох ярко-зеленого или темно-зеленого окраса. Если наблюдается коричневый или желтоватый осадок, то можно предположить, что культура содержится в неблагоприятных условиях.

Внутри шар тоже зеленый. Растения, из которых он составлен, имеют радиальное направление, что создает основу конструкции. Внутренний слой содержит хлоропласты, находящиеся в состоянии покоя. Если шар разделить, то хлоропласты примут активное состояние. У шаров, сформированных старыми растениями, внутренняя часть абсолютно полая.

Культура, как и другие представители низших водорослей, не имеет корней, и благодаря этому за жизнью шарика очень интересно наблюдать. Так, суточный цикл делится на два этапа: утром мох располагается на дне, а днем и вечером всплывает на поверхность. Наблюдение за процессом позволяет аквариумисту любоваться красотой природного явления. Данная особенность объясняется тем, что в мшистом верхнем слое собирается множество кислородных пузырьков, которые вынуждают растение всплывать. На поверхности пузырьки исчезают, и шарик вновь возвращается на дно.

Растение хорошо развивается как в естественном водоеме, так и в домашнем аквариуме.

Условия для выращивания

Как правило, аквариумисты не любят выращивать низшие водоросли – они загрязняют емкость и могут негативно влиять на здоровье рыб. Но особенность кладофоры заключается в том, что она имеет обратные свойства. Сформировавшийся шарик способен чистить воду и обогащать ее кислородом. К тому же смотрится такое интересное явление в аквариуме очень необычно в эстетическом плане.

Однако для полноценного развития этого биологического фильтра необходимо соблюдать несколько правил содержания. Прежде всего обратите внимание на показатели воды. Культура будет хорошо расти при кислотности 4-6, жесткости до 7 единиц и при температуре 22 градуса. Если температура повышается, то шар начинает некрасиво и неравномерно разрастаться, деформироваться. Увидев такое явление, необходимо на месяц снизить температуру воды – за это время шарик вернется к прежней аккуратной форме.

Кроме того, растение предпочитает развиваться в чистой воде, поэтому каждую неделю следует производить подмену 1/3 объема аквариума. Обязательно нужно оборудовать резервуар внешним или внутренним фильтром.

Нежелательно при выращивании культуры допускать чрезмерно яркое освещение, так как это грозит накоплением кислородных пузырей. Осветительные приборы должны освещать аквариум умеренным, сдержанным светом.

Правильный уход

Если аквариумист заметил, что шар покрылся темно-бурым налетом, то можно предположить, что он нуждается в полоскании. Промыть кладофору можно в прохладной воде, а затем немного отжать воду. Данная процедура способна вернуть растению красивый насыщенный зеленый окрас.

Если водоросль приняла другую форму, то ее периодически перекатывают, чтобы она вновь стала шаровидной. Некоторые аквариумисты делают из растения ковры для аквариумов, обрезая их и придавая фигуре нужную форму. Для этого мох разделяют и придавливают каждую часть так, чтобы она стала плоской.

После этого получившиеся половинки фиксируют на камнях или грунте леской.

Иногда растение так сильно разрастается, что требуется прореживание. Чтобы ликвидировать излишние экземпляры, их удаляют механически. Также для поддержания нужного количества в аквариум подсаживают креветок.

При уходе за растением важно следить за его состоянием, иногда оно указывает на проблемы в содержании всего аквариумного мира. Насторожить должны следующие признаки.

Шарик утратил яркость. Это может указывать на нарушение показателей воды или на избыток освещения.
Образование светлых или желтых волокон с одной части может говорить о недостаточном течении. В такой ситуации растение переворачивают.
Деформация свидетельствует о повышении температуры. Также к этому приводит разрастание. Решить проблему поможет устранение излишков и контроль работы терморегулятора.
Черные пятна или самопроизвольный распад указывает на гнилостный процесс или гибель растения. Посредством здоровых волокон можно вновь восстановить колонию.

Совместимость

Кладофора является не только естественным фильтром для аквариума, но и источником полезных веществ для аквариумных обитателей. Например, этой водорослью любят лакомиться креветки, поэтому их часто выращивают в небольшом количестве в одной емкости с представленной культурой. Можно поселить шар в отсадник с мальками: на волокнах скапливаются инфузории, которые могут стать полноценной пищей для детенышей.

Подбирая соседство, учитывайте, что кладофора не будет нормально развиваться в теплой воде, а это значит, что и ее потенциальные соседи должны будут содержаться при 22 градусах. Не самыми благоприятными соседями станут сомы, раки, золотые рыбки. Эти существа оперативно обглодают растение.

Как размножается?

Разводить мхи можно вегетативно двумя методами:

естественным путем;
искусственным способом.

В природе кладофора размножается при повышении температуры до 26 градусов. Процесс выглядит как распад шарообразного мха на несколько частей, из которых формируются свежие колонии.

Искусственное размножение выглядит следующим образом:

сначала аквариумист повышает температуру воды на 2-3 градуса;
далее от шарика отделяют среднего размера фрагмент;
полученную долю высаживают в отдельный контейнер.

Не стоит ждать оперативного роста от потенциального будущего шара.

Годовой прирост составляет всего 10 мм, а при температуре до 20 градусов – 5 мм. Полноценный шарик образуется через 1-2 года. Если аквариумист терпелив и желает стать владельцем крупного шара с диаметром 20 см, ему придется ждать в течение 15 лет.

Большинство аквариумистов не хотят тратить время на столь долгий процесс, как размножение кладофоры, а предпочитают покупать новые экземпляры в зоомагазинах. Растение предлагается практически в каждом отделе для животных и стоит очень недорого.

О том, какие выделяют особенности кладофоры шаровидной, смотрите в следующем видео.

Мхи в аквариуме являются очень популярными водными растениями среди аквариумистов, их часто используют при оформлении креветочников и акваскейпов в природном стиле. Это и не удивительно, ведь мхи а аквариуме придают ему естественный, природный вид. Кроме всего этого, заросли мха являются отличным укрытием для небольшой живности, таких как креветки или мелкой рыбы.

Одним из важных преимуществ аквариумных мхов - это простое перемещение с одного места на другое, причем делать это можно вместе с субстратом, на котором они закреплены. В отличии от многих аквариумных растений, мхи не закрепляются корнями в грунте, это связано с тем, что у них нет полноценной корневой системы.

Еще одним отличием мхов от аквариумных растений - это способ их размножения. Мхи размножаются при помощи спор. После созревания на родительском растении коробочек со спороносным поколением, они высыпаются наружу. Как правило, большинство спор начинают развиваться рядом с родительской колонией, а иногда даже паразитируя ее. Молодые мхи замещают собой отмирающие. Благодаря такому размножению, аквариумные мхи сохраняют эффектный внешний вид на протяжении долгого времени.

В предыдущей статье мы рассказали о популярных видах аквариумных мхов и способов их содержания. В этой статье речь пойдет о способах крепления аквариумных мхов, мы расскажем каким образом можно их закрепить на аквариумных декорациях - камнях и корягах. Также Вы узнаете о не очень популярном среди аквариумистов, но эффективном способе крепления мха.

Способ №1. Крепление аквариумного мха ниткой.

Это достаточно старый способ крепления мха. При таком способе используют обычную нитку. Перед началом, мох нарезается ножницами на мелкие кусочки, далее их укладывают на поверхность камня, лавы или коряги и обматывают ниткой. Нитка по истечении 2-3 недель разлагается в воде, а за это время мох успевает закрепиться своими ризоидами к прикрепляемой поверхности.
У такого способа крепления два существенных недостатка. Во-первых, не всегда происходит приращивание мха к нужной поверхности до момента разложения нити в воде. Во-вторых, на мелких корягах, особенно на ветвистых участках, хорошо закрепить мох при помощи нитки достаточно проблематично. В арсенале некоторых производителей есть специальная хлопковая нитка, как пример ADA Moss Cotton. Она имеет зеленоватый оттенок и не сильно заметна в аквариуме. Время полного разложения занимает от 2 до 4 недель. Но все же недостатки такого метода, даже со специальной ниткой от этого не уменьшаются.

*Не рекомендуем такой способ крепления.

Способ №2. Крепление аквариумного мха леской.

Этот способ похож на первый, но в отличии от нитки леска не разлагается в воде. Крепление мхов леской отлично подойдет например для оформления плоских камней. А вот с корягами уже обстоят дела иначе. Если к примеру необходимо закрепить мох не по всей окружности ветки, а с одной стороны, в этом случае леска будет видна на открытом участке. Мелкие ветки коряг также будет проблематично оформить мхом.

*Рекомендуем использование в некоторых случаях. Отличный вариант для крепления мхов на плоских камнях, а также крупных участках коряг.

Способ №3. Крепление аквариумного мха сеткой.

Третий способ - это применением разнообразных сеточек. Такой способ отлично подходит для крепления мхов на камне. Мох разрезают ножницами на небольшие кусочки , затем укладывают его на поверхность камня, далее накрывают камень сеткой с мелкой ячейкой. Чтобы предотвратить разрушение конструкции, нижнюю часть сетки завязывают леской или тонкой проволокой. Еще один вариант - это использование готовых комплектов, в них используется сетка из нержавеющей стали с мелким ячейками или разнообразные пластиковые декорации. Некоторые из них можно закрепить на стенке аквариума при помощи комплектной присоски. При таком способе оформления получаются пушистые, ярко-зеленые кочки. Для оформления коряг мхом такой способ не подходит. Очень часто аквариумисты используют жесткую пластиковую сетку, установив ее на заднее стекло. При таком способе можно получить отличный задний фон из живого мха.

*Рекомендуем использование в некоторых случаях. Отличный вариант для оформления плоских камней, а также при использовании специальных декораций с комплектной сеткой.

Способ №4. Крепление аквариумного мха методом сухого старта.

Способ запуска аквариума методом сухого старта описан в этой статье. Мох при таком способе запуска аквариума мелко нарезается, а затем наносится на камни или коряги втирающими движениями. Такой способ требует от аквариумиста терпения, так как для нормального запуска нужно ждать достаточно долгое время - более 1 месяца аквариум будет находится под пленкой в виде теплицы. Одним из недостатков стоит отметить что мхи, после заполнения аквариума водой достаточно долго прорастают. Из плюсов этого способа хотелось отметить что для посадки не требуется большое количество мхов, как в принципе и других видов растений. Это бывает актуально при запуске аквариумов большого объема.
Более подробно с таким способом можно ознакомиться, прочитав нашу статью Руководство по запуску аквариума методом сухого старта

*Рекомендуем использование в редких случаях. Такой способ отлично подходит для оформления аквариума мхами, но требует очень много времени.

Способ №5. Крепление аквариумного мха клеем.

В последнее время этот способ крепления является самым популярным среди акваскейперов. Для крепления мхов к корягам и камням используют обычный цианакрилатный клей. При соприкосновении с водой он очень быстро кристаллизуется, надежно закрепляя мох в нужном месте. Лучше всего использовать клей-гель, так как у него в отличии от обычного есть два основных преимущества. Первое - это его текучесть. Гель не растекается по поверхности, его очень удобно использовать точечно. Второе - это время кристаллизации в воде. Клей-гель застывает в воде не сразу и у аквариумиста есть время на приклеивание мха, с учетом его позиционирования в нужном месте.

Механизм действия цианакрилатный клея на самом деле прост — под воздействием слабощелочных агентов (именно к таким веществам относится обычная вода, причём атмосферной влажности вполне достаточно) вещество полимеризуется, т. е. застывает, становится твёрдым, при этом надёжно скрепляя между собой обе поверхности.

Методы приклеивания. При приклеивании мха в действующем аквариуме, цианакрилатный клей-гель наносят на нужные кусочки мха, затем погружают мох с нанесенным на него клеем в воду и размещают в необходимом месте. Для хорошей фиксации мха на декорации его необходимо прижать на несколько секунд. их в воду. Второй вариант это нанесение клея из тюбика прямо под водой. Для этого в одну руку необходимо взять необходимый кусок мха, в другую руку тюбик с клей-гелем. Клей аккуратно выдавливается в необходимом месте, а затем приклеивают мох. Все это несложно, нужно только пару раз потренироваться. Мы уверены после использования этого метода вы обязательно будете делиться этой информацией со своими друзями аквариумастами.

На заметку аквариумисту. Не наносите клей в больших количествах, лучше всего наносить клей небольшими дозированными каплями. При большом количестве клея, он "вылезет" за пределы участка работы и просочиться сквозь мох наружу. Для работы с цианакрилатным клеем можно использовать тонкие резиновые перчатки. Они предотвратят попадания клея на кожу рук, да и работать в них достаточно комфортно. Без перчаток и особой сноровки есть большая вероятность попадания клея на пальцы, что вероятнее всего приведет к склеиванию пальцев.

Одна серьёзная опасность этого клея заключается в том, что при склеивании материалов, которые содержат целлюлозу, например, хлопковой ткани и бумаги, существует вероятность экзотермической реакции, то есть резкого нагревания и даже воспламенения. Но аквариумисты очень находчивые и они нашли в этой опасности суперклея огромный плюс при оформлении аквариума. Благодаря такому свойству, суперклей используют для склеивания камней и коряг. Для этого используют обычные сигаретные фильтры. Так как при производстве сигаретных фильтров используют материал, содержащий в себе целлюлозу качество склеивания становится просто фантастической. Полученный клеевой шов не боится воды, а если к примеру вы попытаетесь разорвать склеенную корягу, уверяем у Вас это не получится. Коряга обязательно сломается в другом месте.

Среди некоторых аквариумистов бытует мнение и боязнь, что этот клей небезопасно использовать в в аквариуме. Это заблуждение. Клей после полимеризации абсолютно безвреден для рыб, креветок и улиток! Это проверено тысячами аквариумистов во всем мире.

Важная информация! Соблюдайте технику безопасности при использовании цианакрилатного клея. Не допускайте попадания клея в глаза, слизистую, на одежду или другие поверхности-предметы в вашем доме.

*Рекомендуем этот способ крепления, как самый практичный на сегодняшний день. Этот способ универсальный и по нашему мнению самый простой. Основное достоинство в приклеивании мхов - это не займет много времени. Мох при необходимости возможно закрепить (приклеить) в нужном месте в считанные секунды.

Читайте также: