Как сделать щебень самостоятельно

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Щебень – один из самых распространенных строительных материалов с обширной сферой использования. Как любой природный материал, он делится на виды с разным набором качеств, в числе которых такой важный параметр, как фракции щебня. Разбираемся, какими свойствами обладают представленные на рынке разновидности и для чего они предназначены, какие свойства являются определяющими для тех или иных строительных работ.

Откуда берут щебенку

Под названием подразумевается сыпучий строительный материал, следующего происхождения:

Из отходов карьерной добычи камня. Щебень природного происхождения наиболее качественный и подходит для строительных работ; бывает гранитным, гравийным, известняковым.
Из отвальных металлургических шлаков, получаемых при переработке руд. Использование шлакового щебня значительно (на 20-30%) снижает стоимость шлаковых бетонов (если сравнивать с традиционными).
Из строительных отходов. Вторичная щебенка – результат дробления старых асфальтовых дорог, кирпичного и бетонного лома. Основное преимущество материала – дешевизна.

Происхождение разных видов щебня задает их эксплуатационные характеристики, а, следовательно, и область использования. Основной процесс получения щебня – дробление, после чего его делят на фракции по размеру; единичный камень в каждой фракции называют зерном.

Как применяют

Для натурального щебня разработаны характеристики качества и возможности применения (они прописаны в нормах ГОСТ 8267–93). Без сыпучего материала невозможно представить следующие строительные процессы:

Строительство автомобильных дорог и ж/д путей, взлетных полос, тротуаров, парковок, садовых дорожек.
Изготовление бетона, производство ж/б изделий.
Стабилизация заболоченных земель укрепление берегов естественных и искусственных водоемов.
Изготовление монолитных фундаментов и конструкций из железобетона.
Ландшафтный дизайн: оформления клумб, отсыпка дорожек, устройство альпийских горок.

Фракции: размер и применение

Фракции (размеры) – удобный и наглядный способ для выделения видов щебня и его применения. Камни отделяют друг от друга при помощи вибрационного сита (грохота). Разделенное зерно классифицируется разными способами.

Существует стандартная, более подробная, классификация с шагом размера в 10 мм, или классификация нестандартных фракций (с промежуточными размерами, например, 10-15 мм). На практике пользуются следующим делением:

Отсев 0-5 мм. Идеален для работ по укладке тротуарной плитки, отсыпке дорог.
Крошка в пределах 2-5 мм. Получаются после дробления с отсеиванием гранитного песка (до 2 мм). Крошку, изготовленную из гранита, дополнительно моют. Материал нашел применение в декоративных работах, например, им отсыпают дорожки, спортплощадки или водоемы. Крошка нужна при изготовлении тротуарной плитки.
Зерна размером 5-10 и 5-20 мм. Наиболее востребованные фракции во всех видах строительства, в том числе и в частном домостроении.
Зерно 20-40 мм. Среднеразмерный материал применяют при крупном дорожном и промышленном строительстве: фундаменты, дороги, дренаж.

Щебень 40-70 мм. Находит применение в строительстве дорог.
До 200-300 мм. Форматная разновидность щебня имеет собственное название – бутовый камень. Его применение специфично: для создания подпорных стенок, оград, декорирования поверхностей, возведения фундамента. Бут востребован в декоративных работах: с его помощью оформляют фонтаны, пруды, бассейны.

Характеристики

Для эксплуатационных свойств щебенки важными являются такие характеристики, как лещадность, прочность, морозостойкость, уровень радиоактивности. Производитель указывает эти параметры в спецификации на щебенку.

Лещадность

Название этого важного параметра связывают с плоской рыбой – лещом. Лещадность показывает, какой процент зерен щебня имеет размеры, которые можно считать плоскими (в том числе пластинчатыми или игольчатыми). Другими словами, у лещадного зерна длина минимум в три раза больше, чем ширина.

Лещадность присуща любому виду щебня; характеристика указывает на качество: чем выше процент, тем хуже свойства строительного материала. Объяснение простое: зерна с формой, приближенной к кубу или сфере, способны утрамбовываться с максимальной плотностью, что положительно влияет на прочность конструкции.

Если же в щебенке содержится много лещадного зерна, ситуация меняется. Вытянутые зерна плохо трамбуются и не укладываются плотно. Так же они более хрупкие и часто ломаются, когда обычное зерно держит нагрузку. В итоге образуются пустоты, снижающие прочность конструкции.

Наименьший процент лещадности – у щебенки из гранита. Соотношение зависит не только от материала, но и от метода получения: если при дроблении используется сдвиг и сжатие, образовывается больше плоских зерен.

Лещадность обязательно учитывают при выборе щебенки. Показатель прописан в нормах ГОСТа, по которым выделяют 5 групп камня:

Кубовидный камень. Лещадность ниже или на уровне 10%.
Улучшенный дробленый щебень. Зерно плоской формы не превышает 10-15% от общего количества.

Стандартная щебенка. Количество лещадных зерен не превышает 15-25%.
Щебенка среднего качества с лещадностью 25-35 %.
В низкосортном щебне можно насчитать 35-50 % лещадного материала.

Для строительных целей предпочтительным вариантом служит зерно двух первых групп, материал третьей-четвертой групп считается эконом-вариантом. Материал из последней группы выбирают для небольших временных построек или грунтовых дорог.

Прочность

Это важнейшая характеристика, по которой понятно, как материал выдерживает механические нагрузки, сопротивляется давлению и износу; она влияет на применение щебня. Параметр определяют опытным путем. По прочности щебенка делится на марки, от М200 до М1600. Число показывает, какую нагрузку (в кг/см 2 ) выдерживает зерно и для каких целей его можно использовать. Градация выглядит следующим образом:

М200. Прочность слабая, ее хватает только для ненагруженной отсыпки или создания открытого дренажа.
М300-М600. Сфера применения аналогична предыдущей, плюс возможно использование в фильтрах или очистных сооружениях.

М600-М800. Средней прочности достаточно для создания ненагруженных (не являющихся несущими) стен и других конструкций. Известковый щебень может использоваться для декоративных целей, например, для оформления клумб, садовых дорожек.
М800-М1200. Универсальный вариант, используемый во всех строительных сферах, от заливки фундаментов в частных домах, до формирования ж/д насыпи.
М1200-М1600. Высокопрочное зерно – оптимальный выбор для особо крупных и сложных инженерных конструкций

Морозостойкость

По параметру можно понять, сколько циклов замерзания/оттаивания переносит щебенка с сохранением эксплуатационных характеристик. Морозостойкость зависит от состава щебня; она маркируется буквой F, следующее за буквой число показывает количество циклов. По способности сопротивляться морозу щебенка делится на следующие категории:

Неустойчивые. Марки от F15 до F50 применяются для внутренних работ, как дренаж ниже уровня грунтовых вод.

Устойчивые. Марки F50-F150 подходят для строительства в частном секторе в тех районах, где зима отсутствует или мягкая.
Высокоустойчивые. Марки F200-F400 используются без ограничений по виду и месту строительства, включая районы Крайнего Севера.

Уровень радиоактивности

Естественный радиоактивный фон распределен в природе неравномерно. Поэтому разные виды щебенки обладают разным уровнем радиоактивности, зависящим от того, из какого сырья они получены. Наиболее высокий фон у гранитных фракций, остальные материалы ближе к норме. По уровню радиоактивности щебенка делится на следующие классы:

I класс. Радиоактивность минимальная, не превышает 370 Бк/кг. Идеальный вариант для жилого домостроения.
II класс. Показатель 370-740 Бк/кг указывает на то, что для жилья ее использовать нежелательно. Сфера применения – дорожное и промышленное строительство.
ІІІ класс. Щебенка с фоном, начинающимся от 740 Бк/кг, не используется в жилом домостроении, только в дорожном и промышленном строительстве.

Видео описание

О разновидностях щебня в следующем видео:

Как выбрать

В частном секторе ни одна стройка не обходится без щебня; применение сырья достаточно обширно, но большая его часть идет на изготовление бетона. Используются следующие разновидности щебня:

Гранитный. Служит для получения особо прочных марок бетона, но в частном строительстве используется редко. Его преимущество – не только высокая прочность, но и образцовая морозостойкость. Недостаток – более высокий радиоактивный фон (хотя он же является естественным, например, в горных и многих равнинных районах) и более высокая стоимость.
Гравийный. Его источником служат карьерные породы. Прочность ниже, чем у гранита, уступает ему и по внешнему виду. Зато, из-за распространенности сырья, имеет низкую себестоимость и радиоактивность, а по соотношению цены и качества это – оптимальный вариант для возведения жилого дома, включая фундамент.

Известняковый. Отличается светлым, практически белым цветом. По основным показателям близок к гравийному аналогу, преимущества – экологичность и сравнительно высокая морозостойкость.
Вторичный. В его пользу говорит его стоимость; однако, сырье, применяемое повторно, теряет свои качества. Он подходит для заливки пола в нежилых помещениях, для посыпки садовых тропинок, для возведения альпийских горок, для усиления грунтов. В строительстве жилых домов его не используют.

Видео описание

Об использовании щебня для облагораживания двора в следующем видео:

Коротко о главном

Щебень используют для разных строительных работ, поэтому для удобства его делят на фракции. Разные виды материала производятся из разного сырья, и отличаются не только размером, но и эксплуатационными характеристиками. Щебенку выбирают, исходя из ее прочности и лещадности, также важна морозостойкость и уровень радиоактивности.

Покрасить щебень самостоятельно просто. Сделать это можно двумя способами.

Последовательность работ:

Предварительно щебень в обязательном порядке промывают и просушивают. Если вы планируете окраску россыпью, распылите на материал грунтовку, а затем любую аэрозольную краску. Праймер (грунтовка) обеспечивает устойчивость слоя.
Если Вы хотите, чтобы материал был прокрашен со всех сторон, используйте бетономешалку. Просто засыпьте щебень внутрь, добавьте краску и включите.

Что можно использовать для покраски?

специальные красящие вещества для камней;
обычные красящие вещества;

Также в состав краски часто вводят алкидную эмаль, цемент и ПВА.

Полезная информация для заказчика

Цены на щебень с доставкой в нашей компании

Гранитный щебень

Щебень гранитный фр. 5/10 от 1100 руб/м 3
Щебень гранитный фр. 5/20 от 850 руб/м 3
Щебень гранитный фр. 20/40 от 650 руб/м 3
Щебень гранитный фр. 40/70 от 550 руб/м 3

Гравийный щебень

Известняковый щебень

Известняковый щебень фр. 10-20 от 550 руб/м 3
Известняковый щебень фр. 20-40 от 650 руб/м 3
Известняковый щебень фр. 40-70 от 650 руб/м 3

Подпишитесь на наши акции и скидки и
узнавайте о снижении цен первыми:

Зная все о декоративном щебне, можно существенно расширить свои возможности по оформлению участков и придомовых территорий. Но тут есть множество тонкостей и нюансов, включая технологию производства продукта. Также необходимо учитывать специфику цветной крашеной щебенки для ландшафтного дизайна, тонкости красного и другого цветов.

Особенности

Декоративный щебень как разноцветный, так и монохромный, очень востребован в самых разных сферах строительства и облагораживания территорий. Его основные преимущества все больше привлекают внимание дизайнеров, оформителей сада и дачи. Природный камень чаще всего имеет серую либо красную расцветку. Большую редкость, но оттого не менее интересную в дизайнерском плане представляют образцы с зелеными включениями. Чисто белый щебень, получаемый как отсев при добыче мрамора карьерным способом, тоже ценится достаточно высоко, простой серый минерал не представляет особой эстетической ценности, применяется главным образом как фон.

Но декоративный щебень часто получают не просто путем сортировки исходного материала. Лишь изредка природное сырье имеет полностью пригодные эстетические характеристики. Для их улучшения производится калибровка и наносится слой полимера, повышающий точность выдерживаемого цвета.

Нужно понимать, что краска высокого качества стоит дорого. И потому покупка дешевого колоризованного щебня грозит засорением участка либо серьезными опасностями для здоровья.

Самостоятельное изготовление такого продукта тоже вполне возможно. Но времени понадобится довольно много. В результате крупную партию правильнее заказывать в готовом виде с завода. Для получения щебня так или иначе применяют:

крошеный мрамор;
гравий на основе гранита (это основные варианты по бюджетности и прочности);
шунгит;
кварцит;
змеевик.

Готовое покрытие:

служит годами;
отлично сопротивляется колебаниям температур;
блокирует распространение сорняков;
улучшает микровентиляцию грунта;
помогает стабилизировать структурный состав земли;
может быть легко скорректировано, удалено или сильно изменено по мере надобности.

Где используется?

Специально отобранный и подготовленный щебень находит применение:

в ландшафтном дизайне;
при получении плит для тротуара и придомового участка;
как составная часть оформительской штукатурки;
в качестве аквариумного грунта;
как декор для мозаичного пола;
в процессе отделки различных построек изнутри и снаружи;
для украшения памятников, надгробных плит и стел;
для улучшения качества площадок и дворов (в формате садовых дорожек и монолитных отсыпок).

Камень плотно утрамбовывают. Поэтому в отличие от простой гальки он удобнее и безопаснее при ходьбе. Что немаловажно, удаление грязи и мусора с монолитной поверхности сильно упрощается. Можно без труда смести пыль, хвою, опад листвы.

Создатели парков и владельцы садов ценят дренажные свойства щебенки, ее способность предотвращать пересушивание земли в приствольном круге.

Декоративный щебень востребован в организации:

розариев;
простых клумб;
альпийских горок;
альпинариев.

Эта засыпка надежно предотвращает иссушение земли при долгой засухе. Исключается образование прочных корок на поверхности. Потому развитие растений улучшается, они получают необходимый объем воздуха и воды. При посадке семян культурных растений исключается заражение земли сорными семенами и прочим самосадом.

Стоит отметить, что щебень применяют для формирования сада камней, в первую очередь речь идет о самых мелких фракциях и отсеве, которые комбинируют с большими камнями и валунами.

Технология производства

Сделать декоративный щебень своими руками не так сложно. Но для этого нужны тщательно отобранные виды сырья. Его предварительно:

разделяют на фракции;
отмывают;
скрупулезно очищают от всякого сора.

Изначальная расцветка не слишком принципиальна. Но все же желательно выбирать максимально сходный с желаемым тон, чтобы упростить работу и расходовать меньше краски. Если производить требуется небольшое количество продукта, необходимое оборудование не покупают, а берут напрокат. Для изготовления декоративного щебня в самом минимальном варианте понадобятся:

бетономешалка;
специальная мелкоячеистая решетка для сушки крашеных камней;
резервуар для стока избытка красителя.

Дело в том, что он будет поглощать много краски. И даже специальные методы обработки не позволяют получить визуального глянца. Профессионалы на заводах выбирают полимерные красители. Они не смываются водой и нетоксичны.

Красящий реагент разбавляют водой до определенной консистенции и затем смешивают с щебнем в пропорции: 1 часть красителя на 5 частей щебенки.

Внутрь бетономешалки кладут каменную крошку. После заливки подходящего количества красителя устройство запускают. Перемешивание с окрашиванием происходит примерно 60 минут. Далее материал кладут на решетку, под которой находится резервуар для сбора неистраченного красителя. Затем его можно будет использовать повторно.

Производство по полному циклу организуется так:

отправляют камень в дробилку;
добиваются его измельчения на фрагменты примерно одинакового габарита;
в сепараторе раздробленную щебенку просеивают пофракционно;
сушат и очищают каменное сырье;
помещают щебень в бункер для окрашивания (ту же бетономешалку), который наполняют сырьем на 50%;
выжидают 15-20 минут;
сушат окрашенный камень на вибрационном сите;
помещают полученное сырье в закрытый бункер;
распаковывают его по мешкам для продажи или для длительного хранения.

Совсем небольшое количество щебня может быть окрашено аэрозольным баллончиком. Камни придется предварительно обработать. Такая работа может быть выполнена только при необходимом навыке. Чаще всего для окрашивания выбирают:

акриловые;
полиакриловые;
стойкие к атмосфере эмали.

Красители оценивают по таким свойствам, как:

стойкость к инсоляции;
морозостойкость;
сопротивляемость механическому воздействию;
экологичность;
стойкость к воде;
степень аллергической активности.

В большинстве случаев для окраски берут фракцию примерно 10 мм. Присутствие мелкого песка и более крупных фрагментов отрицательно сказывается на технологическом процессе. Просеивание камня дома может быть выполнено при помощи стальной сетки.

Ускорить сушку окрашенного материала можно в сушильной камере. Именно так поступают на серьезных производствах.

Как укладывать?

Но даже безупречно подготовленный декоративный щебень следует укладывать строго по стандарту. Раньше всего готовят место, где он будет выложен. Рекомендуется размечать границы по периметру с помощью колышков и веревок. Правильно будет убрать около 0,1 м поверхностного грунта. Важно: если корни растений уходят глубже, придется выбирать их все, невзирая на трудоемкость.

Далее проводится отсыпка песка. Его минимальная толщина — 50 мм. Нужно поливать этот слой и разравнивать его для хорошей осадки. Рисунки размечают заблаговременно, используя примерно те же ограждения, что и для композиции в целом, а также трафареты. Основная укладка проводится по такой схеме:

настил перфорированного полиэтилена для стока воды;
высыпают около 3 см песка;
по трафарету формируют рисунок;
покрывают газон или клумбу 30 мм гравия;
на дорожки и детские площадки высыпают цветной материал слоем 6 см.

Методика укладки может несколько отличаться. В первом случае просто вырезают почву лопатой на 100 мм. Далее производят следующие действия:

отграничивают внешний рубеж при помощи камней, бордюрной ленты (иногда их заменяют на ограничители из пластика либо металла);
высыпают песок;
разравнивают его и уплотняют;
поливают выкладку водой, чтобы предотвратить дальнейшую усадку;
настилают аграрный изоляционный материал (чаще всего синтетическое покрытие, опционально заменяемое полиэтиленом);
рассыпают 30 мм песка;
кладут цветные камни;
подравнивают все вместе граблями для лучшего вида поверхности.

Во втором варианте:

готовят грунт, снимая все неровные участки, корни сорных трав при помощи лопат и граблей;
кладут плотный материал;
заливают 50 мм бетонной стяжки;
предусматривают дренаж для отвода воды;
поверх полиэтилена либо рубероида отсыпают мытый песок;
ставят пластмассовые либо металлические барьеры по периметру;
равномерно высыпают щебенку;
выравнивают ее.

Нормальная выкладка щебня подразумевает расходование примерно 20 кг материала на 1 м2. Это касается слоя примерно 20 мм. На дорожки обычно кладут щебень фракции 2 см. Такой материал позволяет тропинкам быстро высыхать после дождя. Обтекаемость фрагментов сильно упрощает поддержание чистоты.

Немного иначе поступают, когда требуется подготовить не дорожку или площадку, а клумбу. Снимать землю нужно на 200-300 мм в глубину. Только при этом условии удается гарантированно избежать засорения посадок сорняками. Расчистив участок, перекапывают его на глубину штыка лопаты. Сразу закладывают песок крупной фракции либо керамзит (что лучше подходит в конкретном случае, надо решить самостоятельно).

Грунт трамбуют при помощи катка. Когда это проделано, выкладывают слой геотекстиля. Специальные полосы размещают сплошным слоем, делая нахлесты по 150 мм для большей надежности. Чтобы фрагменты полотна были соединены прочно, их связывают фиксаторами. Отверстия через каждые 3 м можно проколоть как до засыпки щебня, так и после этого.

Примеры в ландшафтном дизайне

Существует немало способов использовать цветной декоративный щебень для оформления участков и земли вокруг дома.

Один из способов благоустроить сад, двор частного дома или территорию дачи – изготовить бетонные дорожки своими руками. Такие сооружения популярны в частном секторе благодаря простоте изготовления.

Достоинства бетонных дорожек

Облагородить пешеходные тропинки можно разными способами: засыпать керамзитом или гравием, настелить плитку или залить бетоном.

Дорожка из бетона – оптимальное решение для тех, кто хочет изготовить ровное, прочное, долговечное, эстетичное покрытие для улицы и существенно сэкономить, а также возможность проявить творчество.

Как сделать бетонную дорожку

Изготовить бетонную дорожку своими руками легче и быстрее, чем уложить покрытие из плитки, сделанной своими руками или на производстве.

Видео: Заливка бетонной дорожки своими руками

Изготовление бетонной дорожки своими руками. Пошаговая инструкция

Рассмотрим пошагово, как делать бетонную дорожку.

Шаг 1. Проектирование дорожек

Перед тем как приступить к процессу изготовления дорожки, необходимо выбрать место и провести предварительные расчеты, чтобы сделать все правильно.

Хорошо продумайте, где будут пролегать дорожки, какую форму и конструкцию они будут иметь:

Выбирайте места для дорожек, где уже естественным образом сформировался трафик движения.

На небольшом участке бетонные дорожки могут быть узкими, но, если территория позволяет, желательно запроектировать ширину не меньше 60– 80 см.

Определитесь, будут ли использоваться бордюры. В случае, если вы решили обойтись без них, дорожку надо немного приподнимать над уровнем почвы.

Не стоит прокладывать бетонные дорожки под крупными деревьями; их корни могут со временем повредить покрытие, а капающая с крон вода будет создавать благоприятные для коррозии бетона условия.

Избегайте устройства дорожек над коммуникациями; это может затруднить их ремонт.

Использовать ли бордюры?

Для дорожек из брусчатки бордюры необходимы. В случае с бетонным покрытием на этот вопрос однозначного ответа нет.

красивый ровный край дорожки;

края дорожки не крошатся и не осыпаются;

защита от проседания;

уменьшение объема земельных работ.

Минусы бордюров – удорожание и усложнение работ.

Следующий шаг – разметка.

Шаг 2. Разметка дорожек

Определившись с местоположением, шириной и конфигурацией будущих дорожек, приступайте к разметке.

Важно!

В целях предотвращения появления луж на дорожке должен быть предусмотрен уклон. Достаточно сделать уклон 2 мм на каждый метр дорожки. Особенно важен уклон поперек дорожки, но и в продольном направлении желательно его предусмотреть. Направляйте сток в сторону естественного снижения рельефа, чтобы вода не застаивалась; не отводите воду в сторону зданий, особенно, если дорожка примыкает к стене дома.

Для определения уровня используют нивелир или уровень, с помощью которого выставляются отметки.

По периметру дорожки вбить колышки через каждые 3–5 м и обязательно в углах.

Натянуть бечевку или леску по отметкам.

Шаг 3. Подготовительные работы

После того, как дорожки размечены, начинается этап подготовительных работ.

На этом этапе устанавливаются бордюры, если они будут использоваться, либо сооружается опалубка.

Как устанавливаются бордюры:

Вдоль краев дорожки лопатой выкапываются канавки.

На дно канавок наливается бетонный раствор.

На бетон устанавливаются бордюры и уплотняются путем постукивания резиновым или деревянным молоком. Верхний край бордюров ориентируется по натянутой леске.

Важно!

По леске выравниваем внутренний край бордюра.

Если бордюры не используются, устанавливают опалубку:

Выкапывают траншею по ширине дорожки глубиной 15–20 см, если дорожка пешеходная или 20–40 см для дорожки, по которой будет ездить транспорт, либо для дорожки на слабом грунте.

Уплотняют грунт трамбовкой либо несколько раз проливают водой и дают высохнуть.

Для опалубки применяют доски толщиной 20–30 см (у необрезной доски нужно обрезать один край) либо толстую фанеру (10 мм), нарезанную полосами шириной 15–20 см. Верхний край опалубки выравнивается по натянутой леске. Для укрепления опалубки можно засыпать ее землей с внешней стороны.

Важно!

Применение фанеры имеет свои преимущества и недостатки. Фанера легко гнется, позволяя придать дорожке плавную форму, но она менее устойчива, чем доска, поэтому колышки придется вбивать чаще.

Через каждые 1,5–2,5 м дорожки необходимо установить поперечные перегородки из дерева, металла или стекла. Таким образом, бетон будет заливаться секциями, а между плитами останутся температурно-деформационные швы, компенсирующие сезонные нагрузки. Если планируется армирование дорожки, перегородки можно делать реже.

Опалубку смазывают моющим средством или отработкой, чтобы впоследствии ее легко было снять.

Песок или ПГС насыпают чуть больше, чем на половину глубины траншеи. Другой вариант – на слой песка насыпать слой щебня.

Важно!

Выбирая щебень для дорожки, не забывайте, что вам нужно получить ровное покрытие. Крупный щебень усложняет эту задачу, поэтому выбирайте материал с фракцией 5–20 мм.

Армирование

Для укрепления дорожек, особенно тех, которые будут подвергаться большим нагрузкам, предотвращения трещин, необходимо армировать их металлической сеткой толщиной 3–5 мм и размером ячеек 50-100 м м. В местах температурных швов сетку разделяют.

Сетка укладывается так, чтобы сверху ее закрывал возможно больший слой бетона, минимум, толщиной 3 см. Это необходимо для защиты ее от коррозии.

Видео: Дорожка 2 года спустя

Важно!

В частном строительстве для небольших садовых дорожек арматура применяется не всегда. Ее можно заменить добавлением в бетонный раствор фиброволокна. В случае, когда армирование производится, добавление фиброволокна обеспечивает дорожке дополнительную прочность.

Шаг 4. Приготовление бетонной смеси

Как залить бетонную дорожку своими руками?

Для заливки дорожек используют смеси на основе цемента марки 32,5-42,5 (по старой маркировке М400-М500).

Составы смеси могут быть разными, но обычно рекомендуют пропорцию: на одну часть цемента 2–3 части песка и 2–4 части щебня. Вода берется в таком количестве, чтобы получить густую смесь (примерно 1 часть).

Как приготовить бетонную смесь

Бетонный раствор замешивается бетономешалкой или строительным миксером в подходящей емкости. Обычно в бетономешалку засыпаются крупные заполнители, затем цемент и лишь после них заливается вода, но некоторые домашние мастера предпочитают сначала налить воду, затем насыпать заполнители и лишь в конце – цемент, поскольку в небольших бетономешалках таким способом получается более однородный раствор.

Важно!

Заливая дорожки, приготавливают очень густой раствор, при этом в домашнем бетонировании из-за отсутствия профессиональных инструментов обработка бетона вибрацией обычно недоступна. Бетон нужной консистенции может лечь неплотно, с пустотами, что будет способствовать низкой эксплуатационной прочности покрытия. Поэтому в условиях самостоятельного бетонирования без применения специальной техники критически важный шаг – добавление в бетонную смесь пластификатора. Он снижает количество воды в смеси, одновременно повышая подвижность и удобоукладываемость раствора и прочность готового бетона. Некоторые пластификаторы обладают комплексным действием, обеспечивая гидрофобизирующие, водоредуцирующие и прочие свойства бетона. Жидкий пластификатор можно добавить в воду затворения либо непосредственно в бетон при замесе.

Видео: Садовая дорожка своими руками

Шаг 5. Укладка бетона

Бетонную смесь нужно уложить в опалубку слоем 4–6 см для пешеходных дорожек и 6–10 см для дорожек, которые будут использоваться для подъезда и парковки транспорта.

На разровненную ПГС укладывается полиэтиленовая пленка, вспененный полиэтилен или геотекстиль, а сверху заливается бетон.

Важно!

В случае невозможности выполнить заливку раствора в один день прерывайте работу на температурном шве.

Бетон разравнивают доской или гладилкой. Хорошо выравнивает верхний слой имитация вибрации, выполняемая с помощью планки.

При этом на поверхности выделяется цементное молочко.

Шаг 6. Уход за бетоном

Залитый в форму бетонный раствор не просто высыхает: он застывает. Чтобы смесь из цемента, ПГС и воды стала прочным искусственным камнем, необходимо, чтобы в ней прошли реакции гидратации, в ходе которых образуются новые химические соединения. Для успешного протекания этих реакций требуются определенные условия: температура воздуха 18–20° С и высокая влажность.

При высыхании бетона реакции гидратации прекращаются, что негативно отражается на прочности готового изделии.

Поэтому через 3–4 часа, когда вынуты все маяки, бетон укрывают пленкой. В жаркую сухую погоду желательно в первые сутки несколько раз пролить бетон водой.

Через 5–7 дней можно снимать опалубку и давать небольшую нагрузку, но окончательной прочности бетон достигнет не ранее, чем через 4 недели.

Важно!

Оптимальное время для заливки бетонной дорожки – поздняя весна либо ранняя осень, когда температура воздуха выше нуля, но не слишком жарко. При необходимости изготовить дорожку в условиях низких температур (5° С и ниже), используйте противоморозные добавки для бетона.

Декоративный бетон

Простая бетонная дорожка – практичное и красивое сооружение, но иногда, в соответствии с замыслом автора, требуется что-то более нарядное, например, введение цвета или имитация дорожки из брусчатки.

В этих случаях воспользуйтесь одним из многочисленных декорирующих приемов, которые можно применять самостоятельно. Комбинируя их, можно получать интересные декоративные эффекты.

На строительных рынках можно приобрести специальные пигменты любого цвета для бетона.

Совет!

Обычный цемент имеет серый оттенок, который сохраняется и при подкрашивании, придавая любому цвету серый оттенок. Чтобы получить яркие цвета, применяйте специальный супербелый цемент.

Чтобы сэкономить пигмент и дорогой белый цемент, можно подготовить 2 вида раствора и залить двумя слоями: сначала обычный, а сверху цветной. Промежуток между заливками – не более 20 минут.

Подкрасить бетон можно не только в массе, но и на поверхности. Для этого можно использовать цветной закрепитель бетона. Его рассыпают по поверхности свежеуложенного бетона и разглаживают.

Затем, чтобы получить ровный тон без проплешин, рассыпают еще немного закрепителя и снова разглаживают. Верхний слой бетона таким образом окрашивается в выбранный цвет, но имеет сероватый оттенок и выглядит очень натурально.

Инкрустация

Хороший способ украсить бетонную дорожку – инкрустировать ее кусочками цветной плитки или галькой, вдавленными в поверхность свежеуложенного бетона. Можно выкладывать декоративные элементы произвольно или, в соответствии с задумкой, в виде орнамента.

Рельеф

Свежеуложенному бетону можно придать рельеф, имитирующий брусчатку, камень, дерево или другую фактуру методом штамповки. Формы для штамповки бывают мягкими и жесткими. Штампы прикладывают к бетону и прижимают, а затем снимают и присыпают рисунок песком; получается рельефный узор.

Нанести рисунок на свежий бетон можно даже пальцем или шпателем.

Поверх рельефа можно нанести пропитку, которая может придать поверхности, к примеру, глянец, вид мокрого камня и другие декоративные эффекты.

Бетонные дорожки можно сделать своими руками, и они могут быть не только утилитарным, но и декоративным сооружением. Применяя приемы декорирования бетона можно создать садовую дорожку, по эстетическим качествам не уступающую сооружениям из брусчатки, сэкономив время и деньги. В условиях отсутствия специальной техники для обработки бетона большое значение приобретает использование специальных добавок для бетона, прежде всего, пластификаторов и фиброволокна, а при необходимости – противоморозных добавок и пропиток для бетона.

Читайте также: