Как сделать эффект сажи
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
В сети я нашел много разных наборов для чистки оптики, от 10 Евро и выше. Нашел также кучу статей о том, как отличить настоящий набор для чистки от поддельного. В общем, там тоже своя война )))
И тут нашлась статья о народном старом способе очистки оптики, которую я привожу здесь. Ссылка на источник прилагается ниже. Источнику - спасибо!
Каждый из нас рано или поздно сталкивался с загрязнением линз фотообъективов. Кто-то на это даже и внимание не обращает, протирая линзу грязным рукавом (дальнозоркие люди), а кого-то это постоянно терзает и начинаются постоянные пытки линз (так делают близорукие люди) всяческими чистящими приспособлениями, тампонами, тряпочками, карандашами, чистящими средствами, грушами, сдувая каждую пылинку… Шутки шутками, но по мере возможности хотелось бы держать свою любимую оптику в чистоте.
Какие способы бывают?
Они представлены фирмами Zeiss, Photo Sol, Kaiser, Hama, Lens Pen, Marumi, Cokin и другие.
Чистящие салфетки, ватные палочки: Для протирки оптики хорошо подходят салфетки из микро-фибры, а так же специальные бумажные салфетки. Такие салфетки не царапают объектив и не оставляют ворсинок. Ватные палочки помогут удалить отпечатки пальцев, жировые пятна. Благодаря им можно проникнуть к самым труднодоступным частям объектива.
Груши для продувания: Груша может быть укомплектована кисточкой, сквозь которую осуществляется продувка.
Чистящие наборы: Комплектация таких наборов может быть разной. Полный комплект включает в себя: бумажные салфетки, флакон раствора для чистки (им можно очищать и масляные загрязнения), кисточку, грушу для продувания, ткань и ватные палочки.
Что выбрать спросите вы? Не знаю, выбирать вам.
Я пользуюсь своим набором (микрофибра, вата, сажа)
Ниже я расскажу о народном варианте чистки оптики любых стеклянных поверхностей, которым пользуюсь сам. Начнем с главного… чистку мы будем производить сажей! Что такое САЖА?
Сажа – дисперсный углеродный продукт неполного сгорания или термического разложения углеводородов, состоящий из сферических частиц чёрного цвета.
Средний размер сажевых частиц менее пяти микрометров в диаметре. Да, помимо сажи в нашем получаемом продукте будет немного серы и прочих примесей, но это уже не столь важно.
Сажа словно притягивает и собирает своими частицами все жировые и прочие загрязнения. Достаточно нанести (собрать с чистой закопченной поверхности) ее на ватный тампон, сдунуть большую часть частиц и сделать несколько движений по линзе. Размер частиц сажи не сможет повредить стеклянную поверхность… многие старые фотографы (деды своего дела) пользуются этим методом и не задумываются о всяких карандашах и жидкостях.
Портится ли просветление линз, покрытие? Нет, если делать все правильно и не тереть тампоном/ваткой целыми днями по линзе, ничего не испортится и не поцарапается.
Как получить сажу?
Для этого нам необходимо:
1) Стекляшка (что-нибудь толстое и идеально чистое, без жира и подобных вещей). Я пользуюсь чистым толстым стаканом
2) Свечка и спички / зажигалка
3) Ватка / (микрофибра – если не жалко пачкать тряпку)
Итак, наш пациент - объектив Nikon 50mm f 1.8d af nikkor ("пятак") с жирным отпечатком от пальца на передней линзе:
Я готовлю свечку и стекляшку. На нее мы будем коптить свечкой, получая тем самым чистейшую сажу. Мы можем также использовать вместо свечки зажигалку, примесей в саже будет меньше, но закоптить немного сложнее.
Не пугаемся! Линза на фотографии (лупа) используется исключительно в целях накопчения на нее сажи, объектив никто не разбирал :D.
Коптим, получаем углерод – копоть: держим стекляшку над огнем
Получившийся черный налет собираем (не весь сразу) ваткой на себя, можно разок на нее дунуть, сбив тем самым слипшиеся крупные частицы углерода.
Получившейся ваткой нежно протираем линзу, не оставляя ворсу. Удобнее собирать сажу на микрофибру и протирать нужную поверхность!
Получаем хороший результат:
К сожалению на просвет сфотографировать линзу не смогу.. (если выбрать ПРАВИЛЬНУЮ свечку… никакого микроналета сажи на линзе не останется)
Удивляемся, радуемся, а если остаются ворсинки, аккуратно их собираем ваткой до тех пор, пока не соберем все. Возможно, удобнее пользоваться ватным тампоном или ватой, состоящей из синтетики. Пробуйте! И ничего не бойтесь. Потренеруйтесь на любых других стеклянных изделиях :)
Наверняка вы слышали о технике глейзинга (тонирования) в нашем хобби. Может быть вы хотели узнать, что такое глейзинг? Я не знаю, как правильно это объяснил бы профессиональный учитель рисования или художник, но я постараюсь объяснить это по мере своих сил.
В любом случае, вы меняете свойства цвета слоя, которые оказывается под слоем новой полупрозрачной краски. Уверен, что есть более удачное объяснение, но я думаю в общих чертах я понятно объяснил.
Зачем тонировать миниатюры?
Как уже говорилось выше, глейз изменяет цвет. Так почему же сразу не рисовать краской того цвета, который вы хотите получить в итоге?
Ответить на это довольно сложно.
Основная идея глейза в том, что используется очень прозрачная краска, что означает, вы можете видеть предыдущий слой сквозь нее. Соответственно, вы можете делать небольшие изменения.
Может быть цвет, по которому вы выполняете глейзинг, нуждается лишь в небольшом изменении в тоне. Вместо того чтобы перекрашивать его полностью в нужный тон можно попробовать просто тонировать уже имеющийся цвет. Это быстрее и проще.
Прелесть использования глейзов в том, что вам не нужно перекрашивать все. Нет необходимости наносить базовый слой, добавлять слои, и хайлайты. Я просто добавляю глейз поверх всей работы.
Дополнительный бонус — тонировка помогает с блендингом. В примеры выше с красным цветом, красный глейз, который я нанес, помог мне объединить по тону слои и хайлайты в одно целое. Еще одна причина, почему глейзинг это отличный прием.
Примеры глейзинга
Иметь возможность немного сменить цвет с помощью тонирования также нужно принимать во внимание.
Скажем, вы красите несколько миниатюр зомби, и хотите использовать разные оттенки кожи. Мы все видели самых разнообразных зомби в кино, комиксах, сериалах. Оттенки кожи зомби стремятся к зеленым, пурпурным, серым. Все цвета которые дают впечатление, что что-то мертво.
Для достижения этого вы можете покрасить кожу всех зомби каким-то светлым цветом, очень бледным. Затем можно нанести легкий глейз чтобы сдвинуть тон кожи к другому цвет — зеленому, пурпурному, любому другому.
Вот несколько примеров этого. Это фигурки зомби из моей команды по Блад Болу.
Чтобы получить такие оттенки кожи я сделал то, что описал выше. Отмечу, что я добавил шаг с проливкой кожи. Я покрасил кожу очень бледным цветом, пролил ее чтобы получить глубину шейдинга, и затем применил глейзинг.
Другой пример — это террейн, над которым я работал для Warhammer Underworlds. Я загрунтовал его белым, а затем использовал проливки и глейзы. Проливки дали мне глубину, а глейзы — цвет.
Это очень простой способ покраски, который прост и довольно интересен в процессе.
Заметили интересные тона на полу? Это мои эксперименты с различными глейзами. В смысле здесь все покрашено глейзами, но пол наиболее четко дает понять, какой эффект может дать тонировка.
И вот еще несколько примеров того, как я покрасил силовой меч с помощью глейзов.
По сути, я наносил слои глейзов поверх белой базы, чтобы получить такой эффект.
Где достать краску для тонировки?
Раньше Games Worshop (бренд красок Citadel) выпускали целую линейку красок Glaze. Сейчас ее нет, даже не знаю почему. В отдельных магазинах ее еще можно купить, но в основном это уже история.
Если линейки красок у других производителей (как правило они отмечены словом Clear), но по ним я точно пока сказать не могу.
Сейчас для себя я делаю глейзы сам, и об этом ниже.
Как самому сделать глейзы?
Сделать свои глейзы довольно просто. Вам нужен медиум (связующее), и краска, которую вы хотите превратить в глейз.
Что делает медиум — он разбавляет краску, при этом сохраняет ее вязкость. Другими словами, он делает ее жиже, при этом сохраняет свойства акрила.
Если разводит краску водой, тогда вы заметите, что краска ложится неравномерно. Это потому, что вода разрушает связи в акриловом связующем.
Все что вам нужно чтобы сделать свой глейз — это добавить глейз медиум в краску. Вот и все!
Как правило я использую такие соотношения: 2 части медиума, и 1 часть краски. Если мне нужен более легкий эффект — я добавляю больше медиума. Если нужно менее прозрачный глейз — добавляю больше краски.
Проливки также отлично идут с глейзами. Сделайте то же самое — добавьте медиум в проливку, и вы получите глейз.
Как тонировать миниатюру?
Итак, как же нам применить глейзинг (тонировку) к миниатюре? Легко!
Скорее всего вы уже умеете работать с проливками. Если нет — вот здесь есть туториал по проливке.
Три простых шага для тонирования.
1. Возьмите глейз на кисть
Обмакните кисть в глейз. Слишком много не нужно, вы не хотите заливать всю модель.
2. Нанесите глейз на миниатюру
Нанесите тонкий слой глейза на место, которое вы хотите покрыть. В отличии от проливки, вы не хотите заливать миниатюру краской. Вам нужен аккуратный тонкий слой.
3. Нанесите дополнительные слои по необходимости
Возможно вам придется нанести несколько слоев, чтобы получить желаемый эффект. Повторите шаг 2 столько раз, сколько требуется.
Применение глейзов очень похоже на применение проливок. Вы берете краску на кисть и наносите ее на миниатюру. В отличии от проливки вы наносите небольшое количество краски. Вам нужно нанести тонки равномерный слой на поверхность.
Если вы посмотрите видео ниже, вы увидите, сколько краски используют художники, и как они наносят ее на фигурки. Если вы просто изменяете тональность — то можете делать это быстрее, но с блендингом и глейзингом вам надо быть очень аккуратными.
Видеоуроки по глейзингу (тонировке) миниатюр
Видео на английском языке, но из них можно увидеть реальную технику применения глейзинга, или тонировки.
Видео от Games Workshop
Видео от Miniac
Очень хорошее видео от Dana Howl (рекомендую все ее видео, очень качественный контент)
Видео о покрасе Найтхонтов техникой глейза
Заключение
Это вкратце о глейзинге, или тонировке. Здесь приведена основная информация, которая будет пополняться по ходу наполнения сайта.
Вы однозначно должны попробовать поиграть с глейзами в своей работе. Это так просто, но при этом может иметь довольно эффектные результаты. Хорошее рисование это не только отличные техника и умения, но и все прочие мелочи в работе с моделью, чтобы сделать ее более живой.
Специалисты из Индийского института технологий в Телангане нашли способ улучшить характеристики литий-ионного аккумулятора при помощи сажи от обычной свечи. Исследование будет опубликовано в журнале Electrochimica Acta, c препринтом работы можно ознакомиться по ссылке.
Исследователи изучили след из сажи, оставленный на плоской поверхности после сгорания свечи, и обнаружили, что наночастицы углерода размером в 30-40 нанометров составляют связанную структуру, при этом в участке, находившемся непосредственно над кончиком пламени свечи, было наименьшее содержание примесей. Авторы работы предположили, что подобный углерод можно использовать в качестве анода и провели серию испытаний.
Процесс сбора сажи на круглую пластину.
Фотография: Manohar Kakunuri, Chandra S. Sharma / Electrochimica Acta
Для испытанного аккумулятора выход по току вырос с 30 процентов до 91 процента после 10 циклов заряда/разряда. Кроме того, аккумулятор демонстрировал стабильную емкость около 170 мАч/г даже после тысячи циклов заряда/разряда, обычно литий-ионные аккумуляторы после 500 циклов теряют до 20% емкости.
По словам исследователей, углеродные аноды обычно не используются в мощных батареях, поскольку не могут поддерживать необходимую плотность тока. Однако структура взаимного расположения углеродных наночастиц в свечной саже позволяет использовать ее как материал для создания углеродных анодов даже для аккумуляторных батарей электромобилей.
Ранее американские физики смогли увеличить стабильность натрий-ионных аккумуляторов при помощи нового материала для катода.
Чтобы в фотошопе сделать эффект дыма, можно пойти двумя путями: либо скачать готовые кисти для дыма, либо нарисовать его самому.
На просторах интернета можно найти множество вариантов специальных кистей, которые позволят хорошо имитировать дым. Однако если найти дым определенного типа не получается, либо это занимает слишком много времени, то в таких случаях придётся рисовать самостоятельно.
В этом уроке рассмотрим три способа как сделать эффект дыма на фотографии. Вы сможете воспользоваться любым удобным для вас способом.
Можете сравнить все способы по созданию дыма:
Урок подготовлен подписчиком сайта в рамках проекта: Умеешь работать в Adobe Photoshop? — Заработай денежку!
Можете сделать не хуже? — Отправьте заявку!
Способ №1
Фактически первый способ создания дыма в фотошопе заключается в том, чтобы нарисовать его с помощью кисточек, а после воспользоваться инструментом Палец. Напоминает он тлеющий дым или парообразный.
Для начала, чтобы нарисовать дым подобным способом, мягкой серой кистью пару раз щёлкните на источнике дыма на новом слое. Серый цвет подобран прямо с фотографии, потому что вся картина в целом имеет единый оттенок, так дым хорошо вольётся в композицию.
Нужно понизить Непрозрачность кисти до 12-16% и поменять режим рисования кисти на Затухание, это находится вверху в настройках инструмента. Пару раз щелкните по серому кружочку чёрным, а после белым цветами.
Точно такого же эффекта можно добиться и обычной кистью, создав новый слой и переведя режим наложения слоя на Затухание.
Выберите инструмент Палец. Для того, что бы придать дыму форму, делайте мазки вверх, имитируя волны дыма, приближенно похоже на букву S.
Ластиком с низкой непрозрачностью убирите излишнюю плотность дыма в некоторых местах.
Как заключительный штрих, воспользуйтесь инструментом Затемнитель и Осветлитель, для придания дыму реалистичного цвета.
Получилась вот такая тлеющая сигарета:
Способ №2
Второй способ создания дыма заключается в использовании фильтра Искажение.
Для начала нужно проделать похожую процедуру, как в первом варианте: серым цветом на новом слое провести продолговатую прямую линию, это будет будущий дым.
Следующие действия уже также знакомы – используйте инструмент Палец. Исказите дым примерно подобным образом:
Далее понадобиться чёрный фон. Создайте новый слой под слоем с дымом, залейте его чёрным цветом и объедините эти слои. Получилась кривая линия на чёрном фоне. Создайте несколько дубликатов этого слоя.
Начиная с верхнего слоя, используйте фильтр Искажение – Волна. Можно самому подобрать форму искажения дыма или воспользоваться кнопкой Рандомизировать несколько раз подряд, пока вас не будет устраивать результат.
После этого поменяйте режим наложения слоя с фильтром на Экран и повторите эту же процедуру с остальными слоями, кроме самого нижнего.
В текущем примере получились такие формы у дыма.
Теперь все слои нужно объединить в один. Для этого выделите нужные слои и нажмите Ctrl+E , или щёлкните правой кнопкой мыши по выделенным слоям и выберите из контекстного меню Объединить слои.
По ходу пьесы, в текущем примере стала не устраивать пустота в центре дыма и некоторая форма.
Дальше добавьте немного шума к дыму, с ним он лучше ляжет на пористый фон под черепом. Находится этот эффект в Фильтрах – Шумы – Добавить шум. Потом поменяйте режим наложения слоя с дымом на Экран.
Способ №3
Третий способ заключается в копировании слоёв и применении Деформации к слою.
Понадобиться создать также искривленную линию, как во втором варианте, шаги по созданию которой уже были описаны выше.
Затем создайте дубликат этого слоя и размойте пальцем линии в сторону, создавая повторяющиеся движения дыма по бокам. Понизьте непрозрачность слоя до удовлетворяющего уровня.
Теперь создайте второй дубликат кривой линии и примените к нему Деформацию, растянув в разные стороны. Найти этот режим можно в Редактирование – Трансформирование. Затем понизьте непрозрачность слоя.
Читайте также: