Как сделать чтобы забор бился током
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Человечество любит придумывать, как убивать себе подобных. Без этого не было бы развития науки и техники. Электротехника не была исключением. Справедливости ради сказать, что сначала электрическую технику придумывали для мирных целей. Военное применение нашли ей чуть позже.
XIX век был определяющим для развития электрики. Век начался без электрики, были времена Наполеона. В конце века люди пользовались лампочками, телеграфом, бегали трамваи, появились электродвигатели.
В конце XIX века в Техасе появились первые электризуемые ограждения для пастбищ. Идея – пастбище окружено проволокой под небольшим напряжением, корова подходит к забору, получает щелчок по носу и разворачивается на 180 градусов. Эти ограждения были несовершенными, имели много недостатков и не получили широкого распространения.
Эффективность этих препятствий в смысле поражения живой человеческой силы была незначительна, они были еще далеки от предъявляемых к ним тактико-технических требований. Но даже при всех своих, недостатках электризованные препятствия производили большой моральный эффект на японских солдат, вызывая суеверный ужас при виде ничем не объяснимой гибели солдат, касавшихся препятствия. О большом моральном эффекте этих препятствий свидетельствуют отзывы иностранных наблюдателей.
При попытке пересечения этого заграждения погибло от 2 до 3 тысяч мирных жителей. Те, кто пытался бежать из немецкой оккупации в нейтральную страну и контрабандисты.
Кроме этого, электризуемые заграждения использовались и на фронте. Можно привести пример, когда отряд германской армии под командованием фон Штранца, занимая фронт в 73 км, имел по фронту и в глубине обороны электризованные препятствия в несколько рядов. Эти препятствия питались электрическим током через 84 передаточных пункта и 8 трансформаторных подстанций. Даже в Российской Императорской Армии, довольно технически отсталой в сравнении с европейскими странами, на Северном фронте появились передвижные высоковольтные станции для электризации препятствий.
В межвоенный период никто про электрозаграждения не забыл. В СССР по этой тематике работали три института - Харьковский электротехнический институт (ХЭТИ), Военно-электротехническая академия (ВЭТА) и Научно-исследовательский институт инженерной техники РККА (НИИТ). В исследовании проблем, связанных с этим видом заграждений, приняли участие преподаватели электротехники Ленинградского военно-инженерного училища. Например, полковник Шубников проводил эксперименты по совершенствованию конструкции защитного костюма из медной сетки, позволявшего преодолевать электризуемые заграждения или работать на них под напряжением до 5000 Вольт. В 1930-е годы электризуемые заграждения применялись при строительстве линии Сталина. В частности, известно о таких заграждениях в Карельском УР.
В наставление по полевой фортификации японской армии 1938 г. из 96 статей наставления 36 статей уделяется разведке, разрушению и преодолению электризованных препятствий. Статья 30 наставления говорит, что электризованные препятствия приобретают эффективную силу и оказывают сильное моральное воздействие на противника. Японцы хорошо запомнили урок Порт-Артура! Известно о применении электрозаграждений финскими войсками на линии Маннергейма в войне 1939-1940гг. То есть к началу Второй Мировой это было хорошо известное и изученное оружие.
Специальный комбинезон из медной сетки обр. 1930 г. для разведки и преодоления электризуемых проволочных заграждений
Агрегатный автомобиль-электростанция АЭ-3. Применялась для питания ЭЗ
16 июля 1941 г. развернулось строительство Можайской линии обороны для прикрытия Москвы. В том числе планировали установить электрозаграждения общей длиной 230 км, из них: 164 км – надземных проволочных электризованных препятствий, 11 км – водных электризованных препятствий, 55 км – участков электризованной почвы.
Проволочные заграждения представляли собой четырехрядный противопехотный забор из колючей проволоки на деревянных кольях. Проволока на последнем ряде, ближе к нашим позициям, крепилась с помощью изоляторов или резиновых трубок и была под напряжением. Через каждые 50-70 метров к забору по подземным кабелям подводился электрический ток от построенных подземных подстанций, преобразующих трехфазный ток напряжением 6000 Вольт в однофазный ток напряжением 1500 Вольт. Они располагались в блиндажах на удалении 1,5-2 км от электрозаграждений. Электроэнергия к ним подводилась по воздушным линиям от базовых подстанций Мосэнерго.
Электризованное почвенное заграждение - саперы отрывали ровик шириной не менее шага, дно и стенки которого выстилались изоляционным материалом, затем ровик засыпался землей и маскировался дерном. Под дерн укладывался оголенный кабель к источнику электроэнергии. Солдаты противника, неминуемо ступавшие на дерн, получали сильный удар током.
Были и такие способы - в лесу на высоте 2-3 м от земли протягивается стальной трос, прикреплённый на изоляторах к деревьям. К нему приделаны тонкие, малозаметные, свободно висящие проволочки, отстоящие одна от другой на 20-30 см, не доходящие до земли 25-40 см. Солдаты противника при прикосновении к этим проволочкам поражались электрическим током.
До прихода немцев успели построить участок 140 км с 35 подземными подстанциями. К этим заграждениям немцы смогли выйти только на одном участке у деревни Козино. Бывший работник Московского городского комитета ВКП(б) К. Бородин вспоминал:
Карта электрифицированного рубежа обороны Москвы
Тем временем под Ленинградом спешно строили Лужский рубеж обороны. Электрозаграждения были применены и здесь. Их также не успели закончить до появления немецких войск, Лужский рубеж был прорван.
В декабре 1942 года на льду Ладожского озера между деревней Ганнибаловкой и маяком Бугровским были установлены электризуемые заграждения из спирали Бруно и сетки П-5 протяженностью в 10 километров для защиты Дороги жизни от немецких диверсионных групп.
Электризуемые заграждения использовали всю войну. Начиная с 1942 были сформированы инженерные бригады специального назначения РВГК, в состав каждой которой входил электротехнический батальон.
Как курьезный факт – в начале войны потребовалось получить немецкую обувь, чтобы узнать, каким сопротивлением обладают сапоги немецких солдат с тем, чтобы выставить оптимальное убойное напряжение.
Что касается послевоенного применения… Известно, что Франция во время войны в Алжире 1956-1962 построила электризованные заграждения на алжиро-тунисской границе.
В СССР при формировании частей РВСН в 1960-х были созданы РЭЗМ – роты электротехнических заграждений и минирования. В 1963 разработан типовой проект электризуемого заграждения, так называемая сетка П-100. Все боевые стартовые позиции РВСН окружены по периметру такой сеткой. Сетка П-100 работает в трех режимах: 765, 1500 и 3000 Вольт. За все время существования РВСН на ней не погиб ни один враг, зато регулярно случаются случаи гибели наших военнослужащих и гражданских лиц.
Вот сетка П-100 и выглядит. К ней невозможно случайно приблизиться, с обеих сторон она огорожена забором из обычной колючей проволоки. Если ты добрался до сетки П-100 - значит ты преднамеренно уже перелез через колючку. Днем ее обычно выключали, включалась только на ночь. Постоянно приходилось косить траву вокруг! Напряжение подается не только на сетку, под ней в земле есть специальный проводник для подачи потенциала на землю. Одна фаза подается на сетку, другая фаза подается на землю. И вы попадаете на линейное напряжение между двумя фазами, которое в 1,73 раза больше фазного напряжения!
Про энергоснабжение любых объектов (касаемо прокладки силового ввода) известно практически все. Есть Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Строительные нормы и правила (СНиП), отработанные технологии и опыт поколений электриков. Однако объект не всегда является просто отдельно стоящим строением. Чаще всего — это территория, причем огороженная забором.
Между помещениями на этой территории, необходимо прокладывать силовые, информационные, сигнальные провода. Как это сделать? Традиционные способы (воздушная линия по опорам, или подземная укладка) слишком дорогое удовольствие, особенно для частного дома. Заводить на каждый объект отдельную линию — совсем нерационально.
Какой выход? Использовать действующую инфраструктуру. Если расстояние между объектами небольшое — можно использовать самонесущий изолированный провод (СИП) с анкерными креплениями. Это будет воздушная линия. А когда расстояние составляет несколько десятков метров? Остается проложить кабель по забору.
Никаких ассоциаций режимными объектами и колючей проволокой под напряжением: речь пойдет о заборе, как о несущей конструкции для электропроводки.
Кабель на заборе: что по этому поводу говорят ПУЭ
Например, геометрия: в зависимости от высоты трассы силового провода, он должен иметь различную степень защиты. Материал основания стены (конструкции) также влияет на условия прокладки.
Какой кабель использовать
Применение бронированной линии нецелесообразно из экономических соображений, поэтому этот вариант не рассматривается. Можно использовать силовой кабель двух видов: ВВГ или СИП. В первом случае обязательно наличие второй изолирующей оболочки, а самонесущий изолированный провод прокладывается согласно правил организации проводки на стенах сооружений.
Общие правила безопасности, для незащищенного изолированного провода
С точки зрения опасности прикосновения, незащищенный изолированный провод рассматривается, как неизолированный, то есть голый. Что такое незащищенный кабель? Это проводник, имеющий лишь изоляцию жил и внешнюю оболочку (или без нее, как СИП). То есть, при механическом воздействии острым предметом, можно коснуться токопроводящих жил.
Защищенным считается кабель, имеющий бронированную оболочку, либо уложенный в прочный короб (трубу).
- Расстояние от земли до незащищенного провода должно быть не менее 2.75 метров. То есть, если ваш забор высотой от 3 м, задача упрощается.
- Материал оболочки при открытой прокладке (без защитного короба или рукава) подбирается с учетом внешней среды. Защита от мороза, перегрева, ультрафиолетовых солнечных лучей.
- Разумеется, изоляция должна быть герметичной.
- Необходимо предусмотреть температурные изменения длины: как забора, так и кабеля. При любых условиях недопустимо возникновение усилия тяжения.
- По всей протяженности, провода должны иметь доступ для визуального контроля состояния, и ремонта.
- В местах соединений (коробочки, муфты), необходимо обеспечить запас проводки в виде петли, для повторного соединения.
- Запрещено использовать кабель в качестве несущей конструкции для иных предметов (даже если провод является самонесущим).
Неформальная рекомендация — лучше использовать кабель с внешней оболочкой белого цвета. В яркий солнечный день проводка меньше нагревается.
Рассмотрим каждый вариант в зависимости от материала забора.
Прокладка кабеля по каменному или бетонному забору
С точки зрения ПУЭ, выполнение работ проводится по аналогии с каменной стеной здания. При высоте линии от 2.75 м, достаточно незащищенного изолированного повода с внешней оболочкой.
Согласно Правил, подойдет обычный ВВГ соответствующего сечения. Однако, учитывая расположение проводки, лучше использовать силовой кабель в двойной оболочке.
Если забор монолитный (каменная или кирпичная кладка, или он отлит из бетона), кабель укладывается непосредственно на поверхность, с помощью стандартных клипс (хомутов) для уличного монтажа. Они могут быть пластиковыми или металлическими.
Существуют отдельные правила для самонесущего изолированного провода (СИП). Поскольку он имеет один слой изоляции, при монтаже обеспечивается зазор 60 мм. Для этого предлагаются специальные монтажные хомуты.
Если забор собран из бетонных наборных панелей, крепить кабель непосредственно на плоскость нельзя. При ветровой нагрузке, панели могут смещаться, и проводка рано или поздно оборвется. В таком случае кабель крепится на несущий трос, а точки подвеса размещаются на опорных столбах.
Если прокладка на высоте менее 2.75 м от грунта, требуется внешняя защита кабеля. Во-первых, возможно случайное его повреждение. Во-вторых, на такой высоте есть риск поражения электротоком. Проводка укладывается в короб, кабельный рукав (гофр), или трубу. Материал не имеет значения — главное обеспечить механическую защиту.
Прокладка кабеля по деревянному забору
Требования по высоте такие же, как и по бетону. Основные ограничения согласно ПУЭ — пожарная защита. Если кабель имеет оболочку из несгораемых или трудновоспламеняемых материалов, можно крепить непосредственно на забор. Для оболочки из сгораемых материалов, существует ряд требований. Достаточно выполнить хотя бы одно из них:
- Силовой провод прокладывается на расстоянии от деревянной поверхности с помощью роликов из несгораемого диэлектрика (чаще всего — керамика).
- Проводка укладывается в негорючий рукав (гофр). Это может быть металл или пластик, не поддерживающий горение.
- Монтаж производится внутри несгораемого короба.
- Используется подложка из негорючего материала, шириной не менее 10 мм в стороны от кабеля. Можно использовать несущую конструкцию из профильной трубы. Только провод не должен касаться дерева.Распространенный вариант — стальная полоса, прибитая к доскам забора. Попутно она выполняет функцию несущей конструкции.
Прокладка кабеля по металлическому забору
Согласно Правил устройства электроустановок — ограничений нет, за исключением общих требований безопасности (см. выше). Самое главное — обеспечение электробезопасности людей. Если оболочка по каким-либо причинам будет нарушена, вся плоскость забора превратится в источник опасности поражения электротоком. Поэтому металлический забор с электропроводкой необходимо заземлять.
Забетонированные на любую глубину стальные столбы-опоры, на которых крепится забор — заземлением не являются. Необходимо организовать защитный контур, и подключить его к плоскости забора.
Причем все щиты должны быть соединены между собой надежными проводниками.
Монтаж кабеля производится с помощью стандартных креплений, как на обычную стену.
Если забор состоит из прочной рамы, сваренной из профильных труб, оптимальный маршрут прокладки — верхняя горизонтальная направляющая. Разумеется, с соблюдением правил высоты: если расстояние до земли менее 2.75 м, кабель должен быть в рукаве или коробе.
Отдельная тема — заборы из сетки или решетки. Самый простой способ — несущий трос. Точки подвеса располагаются на опорных столбах. Но такие заборы редко превышают высоту 2.5 метра, поэтому все равно придется укладывать кабель в рукав или короб. Второй вариант предпочтительнее с точки зрения эстетики.
При этом, короб или гофр можно крепить как на столбы, так и непосредственно на сетку. То же самое касается установки монтажных распределительных коробок.
Совместная прокладка силовых и сигнальных проводов
Не существует формального запрета совместной прокладки телефонных, ethernet, сигнальных проводов совместно с силовыми. Даже в одном коробе или металлорукаве. Однако если не обеспечить защиту от электромагнитных волн, в информационных кабелях будут наводиться помехи. Вопрос решается простой установкой ферритовых фильтров, или экранированием (разумеется, заземленным).
Правила по геометрии прокладки такие же, как на фасадах зданий: не ближе 50 см к проему. Однако на практике такое расположение редко выполняется. Поэтому для защиты от повреждений, кабель вокруг калитки или ворот, следует уложить в короб.
Если над воротами или калиткой нет стационарных конструкций — необходима воздушная прокладка силового кабеля. При этом надо обеспечить расстояние до грунта не менее 2.75 метров, (или больше, если есть необходимость въезда на территорию габаритной техники). Если забор ниже этой высоты, устанавливаются столбы для растяжки.
Организация молниеотводов
Идеальный вариант — молниеотвод на сооружении, доминирующем по высоте. Если забор металлический — вы его и так заземляете, дополнительных работ не требуется. При невозможности выполнить эти условия, необходимо обеспечить защиту кабеля по месту.
В случае, когда по деревянному или каменному забору проложен обычный силовой провод — требуется молниеотвод в непосредственной близости.
Добой ночи. Могу ли я в соотвествии с законом устовить электрозабор на ИСЖ для обкспечении безопасности территории на высоте 2.5 метра с проводами во внуторь територии?
Ответы на вопрос:
Вы не можете сами установить забор с электричеством.
Ст. 222 ГК РФ признаёт это самостроем.
Заставят снести за Ваш счёт.
Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
Вы не можете это делать. Это опасно для жизни и здоровья, и однозначно будет нарушать права и законные интересы граждан. Потребуют снести через суд и будут правы. Ст.304 ГК РФ. Кроме того, могут привлечь к уголовной ответственности, если не дай бог кто-то пострадает. Даже если провода во внутрь территории.
Кроме того, есть требования к высоте и материалу забора. У Вас он не соответствует.
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Вот что-что, а установить такой забор Вы, конечно, можете.
Но. Его устройство, высота - будут противоречить строительным нормам и правилам. Таких документов, на вскидку, можно привести 2:
2) СНиП 30-02-97 с изменениями от 12.03.2001 г.
В каждом из них свои объекты. Но, будучи рекомендательными по сути, они применяются повсеместно. Отчасти, где-то это оправдано.
Сама недавно занималась данным вопросом, поэтому и знаю. Не знаю другого - есть ли в Вашем муниципальном образовании документ, на основании которого могут привлечь к ответственности. Заставить снести могут на основании судебного решения, согласно ст. 222 ГК РФ. А если вдруг кто-то пострадает, то, соответственно, могут привлечь и к уголовной ответственности.
Можете подробнее почитать здесь:
P.S. - это общая приписка, а не кому-то конкретному. Не пишите мне бесплатные вопросы и уточнения на "Стене" и в личной почте. Моя бесплатная консультация и ответы на уточнения - только здесь, на сайте. Всего Вам доброго.
1) СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений-Высота забора на меже не должна превышать 1,5 метров. Забор может быть глухим, но только в высоту не более 1,5 метров. Если Вы хотите поставить забор выше установленной высоты, то следует использовать прозрачный материал, например поликарбонат. И обязательно получите письменное согласие соседей. Это в последующем поможет быстро прекратить споры, возникшие вокруг данного строительства.
Таким образом в законодательстве нет нормы прямо запрещающей установку забора на высоту 2,5 метра Здесь главное получить письменное согласие соседей чтобы у вас высота забора была выше чем установлено Правилами землепользования и застройки территории ст 30 Градостроительного кодекса РФ Нет в законодательстве и прямого запрета на то чтобы вы свой забор, так сказать электрофицировали Здесь главное, по периметру забора вывесить таблички "Осторожно забор находится под напряжением". Таким образом вы себя обезопасите на тот случай, если кто то полезет на ваш забор и пострадает от удара током.
Как я понимаю, вас больше всего интересует разрешение не на саму постройку забора, сколько оборудование его электрическими элементами для безопасности. Нет, этого нельзя делать. Нет, оборудовать-то можно, но простоит он до:
- первой жалобы (и неважно кого - соседей, просто прохожих)-до первого случая удара кого-либо током.
И что самое забавное в данном случае. Всё будет зависеть от последствий, какая статья вам будет инкриминирована. Но в любом случае - это всё будет априори признаваться УМЫШЛЕННЫМ действием с вашей стороны.
Умысел бывает двух форм - прямой и косвенный. В вашем случае будет косвенный. Если в результате удара током кого-либо (неважно, вора или даже убийцы) убьет, вы будете нести ответственность по ст.105 УК РФ "Убийство"
Так что безопасность вашего имущества, конечно, важная вещь, но, полагаю, ваша свобода не менее важней.
Установить можете, но если кто то попадет под напряжение и скончается, либо получит иные тяжкие повреждения своему здоровью, Вас безусловно, привлекут к ответственности, за неумышленный вред здоровью, неумышленное убийство. Хоть сто значков навестье, что под напряжением, приговор будет, если человек или даже животное, пострадает.
Чтобы установить забор из профильной трубы, можно использовать сварку или закрепление на кронштейнах и саморезах. У каждого из этих методов есть свои преимущества и недостатки.
Наиболее традиционным является сварка металлического забора. Перед началом сварочных работ выбирают материал. Для создания каркаса по обыкновению используют профильные трубы.
В отличие от обычных, они имеют не круглое, а прямоугольное или квадратное сечение. Подобная форма позволяет без особых усилий стыковать их при сварке и крепить на поверхности дополнительные элементы.
Для опорных столбов можно взять круглые трубы или квадратный профиль 50 на 50 мм. Для горизонтальных элементов, их иногда называют лагами, подойдет профильная труба 40 на 20 мм. Заборы высотой до 1,7 м снабжают двумя параллельными лагами, если ограждение выше, то применяют 3 лаги.
Материалом для ограждения служит профнастил. Благодаря своей невысокой цене, хорошим антикоррозионным свойствам и высокой доступности, со своей задачей он прекрасно справится.
Можно также вместо профнастила использовать стальную полосу. Такие изгороди позволяют свободно просматривать территорию.
Необходимые инструменты для сборки конструкции и сварки:
- лопата (для копки ям под опоры);
- болгарка (для среза выступающих элементов);
- сварочный аппарат и электроды;
- уровень и рулетка (для соблюдения рассчитанных размеров забора).
На этапе подготовки необходимо вырыть ямы, установить в них столбы-опоры и залить цементом. Далее надо очистить трубы от жира и ржавчины, построить каркас забора из профнастила и прихватить основные элементы сваркой. Только после этого шурупами прикручивают профильный лист.
Этапы сварочных работ
Сварка забора требует наличия специальных инструментов, средств защиты и навыков. Для сохранения жизни и здоровья строго запрещено проводить сварочные работы без соблюдения техники безопасности.
Правильно варить лаги надо, используя уровень и тиски. Благодаря надежному зажиму конструкция останется ровной, без перекосов, а шов получится более прочный. Можно взять помощника, который во время сварки будет поддерживать поперечные перекладины.
При установке заборов наиболее часто применяется ручная дуговая сварка. Этот старый, но универсальный метод, не перестал быть востребованным и сегодня. Его принцип довольно прост.
При сварке каркаса необходимо учесть наличие ребер жесткости, которые добавят конструкции прочности и не позволят деформироваться профнастилу от сильного потока ветра.
Осталось правильно приварить крепление, на котором будут держаться листы профнастила. После окончания сварки, трубы необходимо тщательно покрыть антикоррозийной эмалью или краской для защиты от влаги.
Верхушку опор из профильных труб закрываются заглушкой для исключения попадания капель воды и снега. Каркас готов, можно приступать к монтажу листов профнастила.
В установке забора используется профнастил толщиной не менее 0,5 мм. Такая толщина обеспечит нужную жесткость конструкции. Крепеж листов производится при помощи кровельных саморезов, листы стыкуют внахлест. Так же, сам лист должен находиться на высоте не менее 1см от земли.
После окончания сварки и монтажа, стоит пересмотреть все швы и стыки забора, проверить на прочность и закрасить открытые элементы, если такие остались.
Конструкция на кронштейнах
Навыки сварщика есть не у каждого, именно поэтому забор без сварки набирает все большую популярность. Установка подобных ограждений проходит в несколько этапов. Принципиально она не сильно отличается от сварочного метода, но с оговоркой на способ крепежа.
Если в случае сварки целостность конструкции поддерживается швами, то тут на помощь приходит крепеж элементов при помощи саморезов, болтов и кронштейнов.
Чтобы установить забор из профнастила своими руками без сварки начинают с опор для будущей конструкции. В профильных трубах, которые послужат опорами, лучше заблаговременно просверлить отверстия для будущего крепления кронштейна.
Как показывает практика, сделать это на горизонтально лежащей трубе намного проще, чем на установленной вертикально. После сверления опоры ставят в ямы глубиной 1 м, из которых 70 см заливают бетоном и дают ему высохнуть. Затем оставшиеся 30 см плотно засыпают грунтом.
Для опорных столбов, как и в случае сварки, лучше подойдет профиль с квадратным сечением с толщиной стенок не меньше 2мм. Можно и больше, а вот менее толстый профиль может пагубно сказаться на прочности забора, сделав его жертвой суровых погодных условий.
Установка перекладин
После застывания бетона можно переходить к установке каркасных перекладин забора. Для них используется такой же квадратный профиль, но меньшего размера (40х20).
Длина поперечной перекладины должны быть не меньше длины пролета, это позволит стыковать лаги напрямую к опорной тубе и добавит конструкции надежности. Если лаги оказались длиннее пролета, лишний металл можно срезать болгаркой.
Фиксируются поперечные перекладины при помощи кронштейнов и болтов. Кронштейн для забора без сварки отлично выполняет свою функцию. Для крепежа лучше подходит металл, который хорошо сопротивляется окислению и не ржавеет, либо покрыт антикоррозийным веществом.
Для монтажа листов профнастила используют кровельные саморезы. Толщина листа должна составлять не менее 0,5 мм, а высота волны не более 20 мм. Если для забора используются листы меньшей толщины, необходимо установить дополнительные лаги жесткости.
Полезные советы
В процессе сварки и установки очень важна аккуратность, старайтесь не нанести вред полимерному покрытию. Царапины на краске способствуют образованию ржавчины, что не только портит внешний вид, но и сокращает срок службы всего забора.
Опоры и лаги (перекладины) забора не обязательно должны быть металлическими. В качестве материала подойдет древесина из твердых пород, таких как клен, ясень или дуб.
Они менее надежны, чем профильные трубы из металла, но более податливы в обработке, не подвержены усталости и хорошо сопротивляются деформационному воздействию. Для долгой службы забора деревянный каркас необходимо пропитать специальным раствором, который убережет материал от гниения и отпугнет паразитов.
Для соблюдения баланса, цвет профнастила должен совпадать с цветом крепежных элементов забора. В строительных магазинах, продаются кровельные саморезы с разноцветными шляпками.
В идеале длина перекладины и расстояние между опорами должно полностью совпадать. Это позволит не беспокоиться о необходимости срезать лишние части перекладины и сэкономит материалы.
Читайте также: