Как сделать чтобы вспышка работала отдельно от фотоаппарата при нажатии

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 18.09.2024

Хорошую фотографию с красивым светом можно получить не только в студии, где тебя окружает световое оборудование за десятки тысяч рублей. Как сделать качественные снимки во время фоторепортажа? Что делать, если на улице или в помещении не хватает света? Любой новичок, который задумывается об этом, неизбежно приходит к выводу, что ему нужна внешняя накамерная вспышка. Но купить её — полдела. Главное — научиться с ней взаимодействовать.

Разбираемся, какие настройки есть у накамерных вспышек, для чего они нужны и как с их помощью получить интересные эффекты на фото.

Настройки накамерной вспышки

У вспышек разных производителей примерно одни и те же настройки. Мы рассмотрим функции кнопок на примере бюджетной вспышки Yongnuo Speedlite YN560 III.

Кнопка ON/OFF. Включает и выключает вспышку. Важно зажать её на несколько секунд, чтобы она успела среагировать. В противном случае прибор выключится, не успев включиться.

Кнопка ZOOM. Если нажать на неё, на дисплее вспышки поменяются значения: 24mm, 50mm, 105mm и так далее. Влияет на то, насколько широко вспышка освещает сцену.

Кнопка с молнией-стрелкой и значком, похожим на wi-fi. Позволяет переключить режимы управления:

— ведомый RX-режим. В этом режиме вспышка реагирует на синхронизаторы, а также на другие вспышки. Главное — поставить вспышку на тот же канал, на котором стоит ведущее устройство. Например, оба должны стоять на CH1. У разных вспышек разное количество каналов, на которые их можно поставить;

— режим M. Позволяет поставить мощность вспышки самому. Для этого достаточно нажимать на кнопки вправо и влево на самой вспышке. Например, если вы видите на вспышке силу импульса 1/1 — это максимальная мощность, 1/2 — половина от максимальной. Минимальная мощность может быть разной в зависимости от модели и производителя. Например, 1/128 или 1/64.

— режим M + RX. Вспышка ведомая, но уровень мощности можно выбрать самому. Чтобы, например, сделать мощный контровой свет.

— режимы S1 или S2 (от slave — вспомогательное устройство). Тоже режим подчинения вспышки, но в этом режиме она реагирует на световой импульс других приборов. И на световой импульс синхронизатора в том числе.

В режиме S1 вспышка срабатывает после первого импульса ведущей вспышки. В режиме S2 вспышка реагирует на второй световой импульс, игнорируя первый. Для этого ведущая вспышка должна стоять в TTL-режиме (о нём ниже).

Эти режимы полезны, если одним импульсом нужно активировать сразу несколько вспышек, расположенных в одном помещении.

Кнопка MODE. Переключение вспышки между режимами M и Multi (во вспышках фирмы Nikon — Repeating Flash Function).

— M-режим. Вы сами можете выбрать мощность вспышки, как написано в предыдущем пункте. А с помощью кнопок вверх и вниз сделать настройку мощности более тонкой (может обозначаться цифрами 0.3, 0.5 и буквами EV)

— Multi (его ещё называют режим стробоскопа). В этом режиме вспышка даёт несколько импульсов за один кадр. Вы можете настроить мощность, количество импульсов, а также то, как быстро они будут следовать друг за другом (частота).

С мощностью всё понятно — о ней мы говорили выше.

Частота отвечает за скорость и означает, сколько раз в секунду она должна давать импульс. Так, 1 Гц означает, что вспышка должна срабатывать раз в секунду, 2 Гц — два раза за секунду и т.д. Тем не менее, не обязательно всё будет работать именно так, ведь вы можете сами задать количество импульсов. Так, если вы поставите число импульсов 6, а частоту 1 Гц, то вспышка сработает два раза за секунду.

— TTL-режим. Есть не во всех вспышках. Камера сама настраивает мощность вспышки, предварительно замеряя освещённость сцены. Если фотоаппарат решит, что в помещении темно, мощность вспышки увеличится, и наоборот.

Кнопка с лампой и нотой — подсветка дисплея и звуковые сигналы. Если просто нажать на кнопку, она включит или выключит подсветку (полезно, если вы снимаете в тёмном помещении). Если зажать и подержать, то включится или выключится предупреждающий звук прибора.
Кнопка Pilot. Если нажать, то помогает протестировать вспышку с текущими настройками и убедиться, что они действительно обновились после изменения. Также это помогает проверить заряд батареи, удостовериться, что всё работает корректно. Кроме того, производители добавляют световые сигналы для это кнопки. Если она горит красным при включенной вспышке, это значит, что устройство заряжено и готово к работе.
Индикатор под кнопкой Pilot. Если горит красным, значит, вспышка принимает дистанционный сигнал от синхронизатора. Если горит зелёным, то вспышка либо ещё заряжается, либо у вас в целом низкий уровень заряда у батарей, и они скоро сядут. Если мигает красным — переходит в ждущий режим.

О чём нужно помнить при работе с внешней вспышкой

Если направляете вспышку в сторону в надежде, что свет отразится от стен или потолка, учитывайте их цвет — он может проявить на коже модели ненужные цветовые рефлексы. А чёрный цвет сработает как флаг и поглотит свет вспышки.
Если достать белую пластиковую бумажку-светоотражатель или, если называть её правильно, встроенную отражающую карту, то она смягчит тени, а также даст блики в глазах модели.
Если вспышка светит уже, чем объектив (например, вспышка светит на 24 мм, а объектив у вас 15 мм), то по краям будет тёмная виньетка. Попробуйте убрать это с помощью рассеивателя — прозрачной прямоугольной пластиковой пластинки, которая выдвигается и ложится на вспышку.

Чтобы продлить срок службы вспышки, не используйте её на максимальной мощности (значение 1/1).
Спереди на вспышках есть элемент из тёмно-красного пластика — это датчик, который помогает вспышке работать дистанционно без подключения к фотоаппарату. Это возможно, если на камеру установить синхронизатор. Если закрыть этот датчик, например, рукой, вспышка не сработает, так как не сможет принять сигналы синхронизатора.

Лайфхаки

Кажется, всё просто и знакомо: чтобы объекты в кадре были в максимальной резкости, поставьте короткую выдержку. Но заморозить движение может и сама вспышка!

Но помните: чем слабее вспышка, тем хуже освещен кадр. Поэксперементируйте — на минимальной мощности можно позволить себе сделать выдержку более длинной без ущерба качеству.

Этот эффект можно получить только при съёмке в движении. Если объект неподвижный, то разницу вы не заметите.

Включить синхронизацию по второй шторке можно в настройках фотоаппарата. На самой вспышке вы эту функцию не найдёте.

После этого нужно узнать оптимальную выдержку, чтобы фотоаппарат смог запечатлеть эффект. Как это вычислить? Разделите количество на частоту. Например, вы поставили количество кадров 6, а частоту 20 Гц. Получается, что нужно разделить 6 на 20. Тогда ваша выдержка должна быть 0,3 секунды.

Поставьте модель неподвижно, а помощникам дайте светящиеся предметы. Это могут быть свечи, фонарики, гирлянды и даже смартфон с включённым дисплеем.

Сделайте выдержку подлиннее, а фотоаппарат поставьте на штатив, чтобы избежать смазов. Скорей всего, фотографировать придется в полной темноте, так что переведите объектив в режим ручной фокусировки, сфокусируйтесь, а потом выключите свет. Важно, чтобы модель не перемещалась, иначе она выйдет из зоны резкости.

Есть много компаний, производящих вспышки. Некоторые устанавливаются в горячий башмак, другие же являются большими студийными вспышками. В этой статье мы рассматриваем вспышки, устанавливаемые на горячий башмак, поскольку они являются наиболее совместимыми с камерами и позволяют автоматически контролировать многие функции, например, экспозицию.

Все, что вам нужно, это подобрать вспышку в соответствии с фирмой-производителем вашей камеры. Canon выпускает серию вспышек Speedlite EX, а Nikon выпускает серию Speedlight SB. Топовые модели вспышек могут выступать в качестве ведущих, то есть управлять другими вспышками.

Для Canon это 580EX (выпуск прекращен) и 580EX II.

Для Nikon это вспышки SB – 800, SB – 700, SB – 900

Оба производителя, Canon и Nikon выпускают широкий ассортимент вспышек, но только верхние модели могут работать как управляющие вспышки. Младшие модели, такие как Canon 430EX II и Nikon SB – 600 могут использоваться только как ведомые вспышки при беспроводном управлении.

Есть несколько камер, например, Nikon D700 и Canon EOS 7D, которые используют встроенную вспышку для управления внешними. Это может быть полезно, если у вас уже есть внешняя вспышка, потому что теперь вы сможете снять ее с камеры и управлять ей. Проверьте инструкцию к камере, чтобы узнать, может ли она использовать встроенную вспышку для управления внешними.

Ручная настройка мощности

Ручная регулировка мощности вспышки является самой утомительной, но она, также как и ручной режим камеры предлагает самый точный контроль мощности. Топовые вспышки имеют регулировку с шагом 1/3 ступени, начиная от мощности 1/128 и до 1/1, а также зуммирование от 14 до 105 мм (Canon) или 200 мм (Nikon). Преимуществом ручной регулировки является также постоянная мощность импульса. После настройки вспышка будет выдавать один и тот же импульс с одинаковым углом покрытия.

Типовые настройки мощности, по возрастанию: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128.

Ручная регулировка позволяет фотографу иметь постоянные настройки, даже если окружающее освещение изменилось. Также появляется возможность использовать выдержку, чтобы регулировать соотношение естественного света и света от вспышки, рассматривая их как два различных источника. Несмотря на то, что фотограф может изменять выдержку на 2 или 3 ступени, количество света от вспышки останется неизменным, так как экспозиция импульсного источника регулируется не выдержкой, а диафрагмой.

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Используйте вспышку в ручном режиме.

Использование вспышки в ручном режиме является наилучшим способом контроля над светом, но зачастую он упускается из вида. Ручной режим вспышки позволит вам установить мощность в любой ситуации. Снимаете в помещении и отражаете свет вспышки? Начните с 1/8 от полной мощности. Снимаете при ярком солнце? Начните с 1/2 и, если понадобится, уменьшите мощность. Хотите мягко заполнить тени в помещении? Установите вашу вспышку на мощность 1/16. Имейте ввиду, что вы должны знать отправные точки для разных ситуаций, но в каждой из них настройки будут индивидуальны.

Слева вспышка не использовалась, снимок сделан на открытом воздухе. Справа та же локация и поза, использована одна вспышка на камере с мощностью 1/4.

Фотографии до и после выше показывают, как можно использовать одну вспышку, чтобы компенсировать тени при съемке на открытом воздухе. На фото слева использован естественный прямой свет без вспышки. Фотография справа была сделана в то же время, в том же месте и тех же условиях, но с использованием вспышки с мощностью ¼, чтобы заполнить тени.

Независимо от того, какие инструменты у вас есть на каждой фотосъемке, важной частью работы фотографа является умение правильно их настроить для каждой конкретной ситуации. Владение большим арсеналом техники не всегда является необходимым

Часто принадлежности, которые вы держите в руках, могут справится с той работой, которую вам необходимо сделать; все, что нужно, так это позволить вашему мышлению выйти за рамки.

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.

Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.

Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.

В кадре 4 мужчины в черных фраках?

Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.

С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.

Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

Радиосинхронизаторы

Подробно о том, что такое радиосинхронизаторы и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.

Работа с радиосинхроизаторами — это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.

Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:

2) Второй вариант использования — постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.

Типичный пример — съемка конференций или семинаров.

В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке — можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.

Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.

Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой. Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.

И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра — света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.

Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!

Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу — освещенность спикера в кадре останется неизменной.

Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале — привезти с собой стойку для вспышки.

Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.

На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.

Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.

Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту — накамерная вспышка не может высветить все помещение.

Мы добавили еще одну вспышку — поставили ее на стойку в левом углу комнаты.

Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.

Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.

Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно — только хорошо освещенная комната.

Небольшое отступление. Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.

Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное — он умеет им пользоваться.

Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии. В этом и заключается профессионализм фотографа.

Но вернемся к нашей теме.

Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже — организовать мобильную студию.

Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.

Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке — ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.

Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии — у вас будут готовы все условия для этого.

Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.

Высокоскоростная синхронизация

Высокоскоростная синхронизация (FP-режим) очень пригодится, когда фотографу нужно использовать выдержку выше максимальной выдержки синхронизации со вспышкой для данной камеры, как правило это 1/200 – 1/250 сек. В этом режиме можно использовать любую выдержку, вплоть до 1/8000 сек. Это полезно, когда фотограф хочет использовать заполняющую вспышку в режиме приоритета диафрагмы (Av)

В этом режиме вспышка вместо одного импульса выдает серию импульсов с высокой частотой, пока щель затвора проходит через кадр. Это нужно, чтобы обеспечить равномерное экспонирование по полю кадра. Недостатком этого режима является снижение мощности вспышки, поэтому вспышка должна находиться ближе к объекту. Можно заморозить движение объекта при полуденном солнце, заполнить тени, при условии, что вспышка будет достаточно близко. Помните, что чем короче выдержка, тем ближе должна быть вспышка. Для увеличения дистанции можно увеличить EV или зуммировать головку вспышки на максимальное фокусное расстояние.

Этот снимок был сделан с выдержкой 1/800 и диафрагмой f/4. Сначала я оценил окружающий свет, а затем уже настраивал вспышку, чтобы подсветить листья, но не потерять и задний план. Я использую самое низкое ISO при съемке, поэтому мне не потребовалась слишком короткая выдержка и большая мощность вспышки.

Технический вопрос

Знаете ли Вы, что вспышку стоит покупать вместе с несколькими полезными приспособлениями?

Иногда все эти приспособления продаются в комплекте со вспышкой, но в ином случае их можно купить отдельно или заменить.

TTL – управление вспышкой

Затем камера обрабатывает данные и уведомляет фотографа, если снимаемая сцена слишком светлая или темная для данной комбинации выдержки, диафрагмы и ISO. В автоматических и полуавтоматических режимах камера делает коррекцию параметров сама. В ручном режиме М коррективы вносит уже сам фотограф.

Информация об освещенности сцены также передается и вспышке с поддержкой TTL, в результате чего рассчитывается мощность импульса. Мощность импульса можно регулировать автоматически или вручную. Даже в полностью автоматическом режиме съемки вы можете настроить мощность вспышки в определенном соотношении с окружающим освещением, в зависимости от результатов TTL-замера. Это настройка компенсации экспозиции на самой вспышке.

Брекетинг вспышки

Брекетинг вспышки работает также, как автоматический брекетинг по экспозиции (АЕВ) в камере. В этом режиме пользователь может выбрать различные интервалы изменения мощности вспышки, например 1/2, 1/3 или целую ступень. Используйте этот режим для получения снимков с различным освещением от вспышки. Обычно количество ступеней брекетинга три. Первая экспозиция может быть установлена на 0, вторая на +1, а третья на -1 1/3.

Есть много других комбинаций, которые могут быть использованы и дадут различный результат. Это полезно для быстрой оценки изображения с помощью LCD-экрана фотоаппарата, для более точного подбора компенсации экспозиции.

Соотношения мощностей вспышек

При работе с группами вспышек, а также с двумя и более вспышками можно устанавливать для них различные соотношения мощностей (при условии использования топовой вспышки в режиме ведущей или радиосинхронизатора, поддерживающего беспроводной режим TTL). Это полезно, когда фотограф хочет получить равномерный свет или разную мощность от групп.

Для вспышек групп A:В это выглядит следующим образом (мощность самих вспышек можно регулировать с шагом 1/3 ступени): 8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8.

Это означает. что при соотношении 1:1 мощность вспышек групп А и В будет одинакова. В соотношении 4:1 мощность группы В будет в 4 раза меньше, чем А. При компенсации экспозиции соотношения мощностей сохраняются. Например, если фотограф ввел поправку +1EV, то в группе с соотношением 1:2 группа А будет работать с поправкой +1EV (100%), а группа В будет также работать с поправкой +1EV, но с мощностью 50%.

В некоторых условиях съемки вспышка часто намного важней самого фотоаппарата и объектива. Какой бы не был суперсветосильный объектив, или какие бы супер высокие значения ISO не позволяла использовать камера, часто хорошего фото без вспышки просто не реально добиться.

Зачем нужна внешняя вспышка?

Я чаще всего работаю с системой Nikon, потому примеры здесь я буду приводить исключительно для камер\вспышек Nikon, но в общем случае все то же самое относится и к другим системам.

Практически все современные камеры со сменной оптикой обладают встроенной вспышкой, такую вспышку часто называют ‘вспышкой-лягушкой‘, чаще просто ‘встроенной‘. Все современные камеры со сменной оптикой могут использовать дополнительную вспышку, такую вспышку обычно называют ‘внешней‘, реже ‘системой‘.

Внешняя вспышка устанавливается в специальный разъем, который называют ‘башмак‘ или ‘горячий башмак‘. Обычно при покупке камеры башмак для внешней вспышки закрыт специальной пластмасской-заглушкой. Башмак имеет специальные контакты, с помощью которого происходит ‘общение’ камеры и системной вспышки. При установке внешней вспышки на камеру она фиксируется специальным фиксатором.

Вот так можно снимать с внешней вспышкой используя отражение света вспышки от стен и потолка. Картинка из инструкции к SB-910

Общий принцип работы встроенной и внешней вспышки одинаковый, но существуют огромные отличия в мелочах. Про автоматический режим работы вспышки, который часто называют TTL, можно почитать здесь. С внешней вспышкой можно делать такие штуки, которые недоступны при использовании встроенной вспышки:

Можно выполнять серийную съемку. С внешней вспышкой можно снимать сериями. Встроенная вспышка на большинстве фотоаппаратов работает только в стандартном покадровом режиме. Это означает, что со встроенной вспышкой можно делать только по одному снимку за раз. Для серьезной съемки, особенно для репортажа, возможность снимать сериями очень и очень важна.
Внешняя вспышка намного мощней встроенной. Например, ведущее число (мощность) встроенной вспышки на камере Nikon D5100 составляет 13, а ведущее число вспышки SB-700 составляет 28. Если говорить грубо, то чем больше ведущее число – тем лучше.
Внешняя вспышка практически всегда перезаряжается быстрей, чем встроенная. Также, внешняя вспышка обычно имеет бОльший порог перегрева. Это означает, что внешняя вспышка может сработать намного больше раз, перед тем, как перегреется и отключится. Не все внешние вспышки обладают датчиками перегрева. Про перегрев можете узнать в обзоре вспышки Nikon SB-910. Обычно встроенная вспышка может делать 10-20 срабатываний (зависит от мощности импульса) перед тем, как переходит в режим ожидания.
Нормальная внешняя вспышка имеет зум. Да, внешняя вспышка может подстраиваться под фокусное расстояние объектива. Лампа внешней вспышки имеет возможность зумирования для подстройки под нужный объектив. Например, моя вспышка SB-900 может зумировать от 10 до 200мм. С помощью зума обеспечивается максимально точное дозирования света и максимально увеличивается радиус работы вспышки. Встроенная вспышка на камере не имеет зума и всегда зафиксирована на определенном широкоугольном положении. Со встроенной вспышкой и широкоугольным объективом могут возникать тени на фотографиях от самого объектива.
Можно вращать головку вспышки в разные стороны. Обычно внешняя вспышка состоит из двух частей, одна из них подвижна. Подвижную часть вспышки называют ‘головкой’. Вращая головкой вспышки можно использовать отражение света вспышки от стен, потолка и т.п. для создания более мягкого и натурального освещения. Также, вращая головкой можно сделать низкий наклон для съемки макро. Встроенная вспышка может работать только в режиме ‘в лоб’. В таком режиме встроенная вспышка дает ‘жесткий’ свет, который малопригодный для нормальной съемки людей.
Внешняя вспышка не требует использования режима подавления красных глаз. От встроенной вспышки практически всегда при съемке людей получается эффект ‘красных глаз’. Чтобы избавиться от этого эффекта с использованием встроенной вспышки нужно использовать специальный режим работы для подавления красных глаз. В таком режиме встроенная вспышка делает много специальных предвспышек, что не всегда удобно. Внешняя вспышка может работать в обычном режиме съемки и при этом эффекта красных глаз не будет.
Внешняя вспышка может использовать дополнительные рассеивающие насадки. В основном это касается карточки светорассеивателя, который часто называют ‘лопухом’ и рассеивающих колпаков. Если на внешней вспышке нет карточки, то ее можно сделать вот так. Встроенная вспышка не поддерживает оригинальные светорассеиватели, имеются только насадки сторонних производителей, либо самодельные насадки. Как сделать такую насадку-рассеиватель можете найти здесь и здесь.
Можно не волноваться за зарядку аккумулятора камеры, так как внешняя вспышка использует свои источники питания. Обычно это батарейки типа АА. Встроенная вспышка работает от аккумулятора самой камеры.
Внешняя вспышка может быть использована отдельно от камеры в режиме дистанционного управления. Это означает, что можно взять внешнюю вспышку, поставить ее в определенное место, а при съемке она может автоматически сработать и подсветить объект вашей съемки сбоку\сзади\с любого места под любым углом. Это очень и очень полезная функция, с ее помощью можно создавать системы креативного освещения с одной или с нескольких вспышек. Советую посмотреть как это работает вот здесь.
Если есть несколько внешних вспышек, то одна из них, установленная на камере, может служить в качестве вспышки-мастера для дистанционного управления другими внешними вспышками. Не все встроенные и не все внешние вспышки могут работать в таком режиме, более детально здесь.

Вот так можно снимать со светорассеивателем для создания мягкого света. Картинка из инструкции к SB-910

Можно использовать ряд очень полезных дополнительных вещей. Обычно это тонкие настройки со сложностями для понимания:

Внешяя вспышка может давать подсветку фокусировки с помощью специальной лампы на внешней вспышке. Например, для вспышек Nikon про это можно почитать здесь и здесь.
Внешняя вспышка дает возможность использования автоматического режима замера экспозиции при работе со вспышкой без использования предвспышек. Встроенная вспышка большинства фотоаппаратов такого не умеет. Для чего нужен такой режим можете почитать здесь, а как работает сам режим можете узнать здесь.
Внешняя вспышка дает возможность использовать быструю синхронизацию. С некоторыми внешними вспышками можно фотографировать даже на выдержках, равных 1\8000 секунды. А вот ни одна встроенная вспышка не может работать на выдержках короче 1\500 секунды. Это очень существенный недочет встроенных вспышек. Синхронизация с короткой выдержкой очень и очень полезна при фотографировании со вспышкой днем. На самом деле вспышка иногда важней днем, чем в условиях с плохой освещенностью. Про использование вспышки днем и про быструю синхронизацию можете ознакомиться здесь.
Внешняя вспышка может использовать дополнительные специальные цветные светофильтры с автоматическим распознаванием. Это позволяет добиться правильного баланса белого, создать интересный цветовой тон на фотографии и многое другое. Более детально про фильтры можете почитать здесь.
Внешняя вспышка позволяет более гибко контролировать заполнение светом. Например, за это во вспышка Nikon отвечают шаблоны освещения CW, STD, EVEN. Внешняя вспышка может иметь специальные режимы работы при съемке в контровом свете, например BL режим для Nikon.
Многие профессиональные фотоаппараты попросту не имеют встроенной вспышки, там уже как не крути, а придется использовать внешнюю вспышку. Если не верите, что дорогие камеры не имеют встроенной вспышки, можете заглянуть в обзоры Nikon D1x, D2x, D3s, Canon 5D и т.п.
При использовании встроенной вспышки со сверх широкоугольными объективами на фотографиях появляется тень от объектива. С внешней вспышкой тень от объектива появляется гораздо реже.
Внешняя вспышка для макросъемки может крепиться непосредственно на объектив и максимально близко подсвечивать меленькие объекты. Пример такой вспышки – Meike Led Macro Ring Flash FC 100.
Некоторые продвинутые внешние вспышки, например, Nissin MG8000 Extreme имеют дополнительную небольшую вспышку (дополнительная вспышка на внешней вспышке). Такая вспышка полезна во многих специфических случаях, позволяет избежать нежелательных теней.
Некоторые внешние вспышки могут использовать дополнительные батарейные блоки, которые позволяют очень долго не перезаряжать вспышку.
Внешняя вспышка имеет более короткую длительность импульса при минимальной мощности нежели встроенная. Это важно для замораживания объектов съмки.
Некоторые внешние вспышки можно использовать кросс-системно, например вспышки Nikon на камерах Canon.
Некоторые внешние вспышки могут работать в режиме стробоскопа, более детально информацию найдете в разделе ‘Режим RPT‘.
Некоторые вспышки имеют встроенный радиосинхронизатор для управления другими внешними вспышками (например YN560 IV). Встроенная вспышка такой способности не имеет.
Некоторые вспышки имеют дополнительные лампы для подсветки сцены постоянным светом, это важно, например, во время видеосъемки.
Хорошая внешняя вспышка обычно имеет еще миллион очень тонких настроек и функций. К ним можно отнести работу со студийными синхронизаторами, индикацию дистанции работы, точную настройку мощности тестирующего импульса, меньший и более точный шаг изменения мощности и т.п. В эту статью я просто физически не могу разместить все возможности внешней вспышки.

Обычная карточка светорассеиватель на внешней вспышки – пример использования. Картинка из инструкции к SB-910

Недостатки внешней вспышки:

Хорошая внешняя вспышка стоит дорого. Обычно очень хорошо прослеживается соотношение функционал\цена у всех вспышек.
Внешняя вспышка имеет большой вес. Например, моя SB-900 с аккумуляторами весит больше 500 грамм. Руки при работе с камерой, на которую установлена внешняя вспышка, устают быстрей. Внешняя вспышка требует большИх усилий при транспортировке, занимает место в кофре.
Внешняя вспышка тоже ломается. В основном это касается механических частей вспышки, лампы вспышки и горячего башмака. За мою практику на многих вспышках отламывались крышки отсека батарей, горели лампы, плавились стекла, клинили трансфокаторы.
Некоторые внешние вспышки сильно шумят из-за подстройки трансфокатора. Например, моя вспышка SB-900 сильно шумит при включении, инициализации и при зумировании.

Личный опыт

Лично я не представляю свою работу фотографом без внешней вспышки. Когда я начинал фотографировать, из профессиональной техники у меня была только моя вспышка SB-900, все остальное было любительское и я очень рад, что потратил деньги именно на хорошую внешнюю вспышку. Для меня во внешней вспышке очень важна возможность отражения света от потолка, огромная мощность, быстрая перезарядка, дополнительная подсветка фокусировки, и конечно же, система дистанционного управления. Обычно пишут только про преимущество внешней вспышки в плане отражения света, но преимуществ внешней вспышки перед встроенной имеется очень и очень много, часть описаны в данной статье. На деле разницу между встроенной и внешней вспышкой можно понять только при непосредственном использовании первой и второй. Кстати, в инструкции ко вспышке можно найти всю нужную информацию по настройке и съемке, например, черно-белые картинки для этой статьи я как раз взял из инструкции к моей Nikon SB-910. Также, я не рекомендую при выборе вспышки уделять много внимания мощности вспышки.

Из личного опыта еще добавлю, что к работе внешней вспышки нужно привыкнуть, с ее помощью не сразу можно будет получить шедевральные фотографии. Если качество фотографий со встроенной вспышкой устраивает, то пока еще рано покупать внешнюю вспышку. Кстати, внешние вспышки бывают очень разные по своему функционалу и чтобы выбрать правильный вариант, тоже, нужно потрудиться. Мои рекомендации по выбору внешней вспышки для современных камер Nikon найдет здесь. Если все же сложно понять, нужна ли Вам внешняя вспышка, советую взять ее у своих знакомых, либо найти человека, у которого можно одолжить вспышку на пару дней.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog и Aliexpress.

Система креативного освещения из нескольких внешних вспышек под управлением внешней вспышки на камере. Картинка из инструкции к SB-910

Выводы

Кто-то в моем блоге написал, что сначала нужно определиться со светом, или хотя бы со внешней вспышкой, а потом уже выбирать камеру и объективы – это довольно неплохой подход для серьезной работы. Внешняя вспышка – это очень полезный инструмент для фотографа. Но если нет сильной нужды во внешней вспышке, например, для любительской съемки, то можно обойтись и встроенной вспышкой.

Внешняя фотовспышка позволяет получать более естественные снимки, на которых тени располагаются сбоку от объектов, а не за ними. Однако, неграмотное подключение внешней вспышки грозит повреждением аппарата, а то и электротравмой.

Как подключить внешнюю вспышку
Беспроводной радиосинхронизатор для фотоаппаратов: как пользоваться
Как настроить вспышку

Все внешние фотовспышки, рассчитанные на электрическое подключение к фотоаппарату, делятся на две категории: с высоким и низким напряжением на разъеме для синхроконтакта. Первые из них можно использовать только совместно с фотоаппаратами, имеющими механический синхроконтакт, вторые - с любыми аппаратами. Никогда не пренебрегайте этим правилом, иначе дорогостоящая камера выйдет из строя. Если же возникнет необходимость подключить вспышку первого типа к аппарату с электронным синхроконтактом, придется купить или изготовить специальное согласующее устройство, располагаемое между аппаратом и вспышкой.

Соблюдайте особую осторожность при пользовании вспышками, питаемыми непосредственно от сети. Цепь запуска в таком осветителе обязательно должна быть отделена от цепей, находящихся под сетевым напряжением, мегаомными резисторами с обеих сторон (а не только с одной).

Одни вспышки надеваются непосредственно на разъем, расположенный на аппарате (они называются бескабельными), а другие подключаются кабелем. Помните, что бескабельные вспышки лишь увеличивают освещенность, но не устраняют главную проблему - расположение теней за объектом. При желании бескабельную вспышку можно превратить в обычную, добавив к ней кабель. Он должен быть хорошо изолированным.

Очень удобны фотовспышки, оборудованные датчиком света. Они включаются одновременно со срабатыванием маленькой вспышки, расположенной непосредственно в фотоаппарате. С самим аппаратом они связаны лишь оптически, и потому не грозят ему повреждением даже при неисправности. При желании можно превратить в такую вспышку и обычную, добавив к ней самодельное или готовое устройство - светосинхронизатор.

Располагайте дополнительную вспышку сбоку от камеры - только так вы получите естественный вид теней на снимке. При помощи нескольких светосинхронизаторов можно заставить работать одновременно с аппаратом сразу несколько вспышек, получив тем самым еще более интересный художественный эффект.

Читайте также: