Как сделать чтобы велосипед рычал
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры.
Устали подталкивать свой односкоростной велосипед на возвышенностях? Велосипед, оснащенный скоростями, сделает езду более приятной и эффективной, едете ли вы в гору или катаетесь по городским улицам. Понимание основ работы передач может полностью изменить способ езды на велосипеде, так что ознакомьтесь с этими простыми приемами и начните ездить, получая удовольствие!
Этот раздел научит вас определять, имеются ли на вашем велосипеде передачи, и если они есть, сколько их на нем. Нажмите сюда, чтобы перейти сразу к шагу о переключении.
- У большинства велосипедов бывает от одной до трех передних звездочек.
- Если у вашего велосипеда имеются передачи, то, как правило, задних звездочек будет больше, чем передних. У некоторых велосипедов их десять и более.
- Манетка мотоциклетного типа, которая включается поворотом запястья
- Небольшие рычаги выше или ниже руля, управляются большими пальцами рук
- Рычаги побольше рядом с ручными тормозами, управляются кончиками пальцев
- Реже, электронные переключатели скоростей или рычаги, установленные на раме велосипеда
- Переключить на меньшую звездочку впереди.
- Переключить на большую звездочку сзади.
- Переключить на большую звездочку впереди.
- Переключить на меньшую звездочку сзади.
Учитесь переключать передачи на ровном участке. Хороший способ разобраться в переключениях – просто начать это делать! Поезжайте в какое-нибудь безопасное и ровное место (например, в парк) и начните крутить педали вперед. Попробуйте использовать одну из ручек для переключения передач. Вы должны слышать, как щелкает или гремит цепь, и чувствовать, что педали крутить легче или труднее, в зависимости от того, переходите вы на повышенную или пониженную передачу. Старайтесь использовать оба комплекта ручек для переключения в обоих направлениях до тех пор, пока вы не освоитесь с ними.
Переключайте только когда вы крутите педали вперед. Если вы привыкли к велосипеду, у которого для торможения нужно крутить педали назад, то понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть. Цепь может захватывать новые звездочки, только если она плотно натянута, а для этого нужно крутить педали вперед. Если вы переключаете при вращении педалей назад или вообще не крутите их, цепь не будет плотно натянута и не сможет зацепиться. Когда вы снова начинаете крутить педали, она будет греметь или может слететь со звездочки. Но вам не желательно, чтобы это случилось во время езды.
Казалось бы, что сложного в том, чтобы ездить на велосипеде? Раз уж научился, этот навык останется с тобой на всю жизнь. Ведь верно? То, что это факт, – чистейшая правда! Но настоящая проблема не в этом, а в том, что многие неопытные велосипедисты-любители ездят на велосипеде неправильно!
1. Высота седла
Помимо подкачанных шин, высота седла является одной из основных причин, по которым вы можете быть неэффективны как гонщик, так как седло, расположенное слишком высоко или слишком низко, означает, что сила от ног не будет доставляться до ведущего колеса максимально эффективно. Вместе с этим вы не сможете развить правильную частоту вращения педалей – каденс, что отразится не только на скорости, но и на суставах ваших ног. А это прямой путь к серьезным проблемам со здоровьем!
Поставьте велосипед возле стены и взберитесь на него;
Предварительно выставив примерную высоту седла, поставьте шатуны вертикально к земле. Поставьте на педаль в нижней точке ногу пяткой по центру педали;
Нога в таком положении должна быть практически полностью выпрямленной;
Если это не так, выставьте седло по нужно высоте, ориентируясь на сгиб в колене.
Теперь, когда вы будете педалировать в обычном положении ступни на педали, ваши ноги будут распрямляться так, как нужно – не до конца, лишь с небольшим сгибом, что позволит идеально педалировать, при этом не перенапрягая суставы.
Совет: и все же не бойтесь экспериментов! Если вам не совсем удобно в таком положении, можете выставить седло чуть выше или ниже – максимум на 1 сантиметр или около того. Хуже точно не станет!
И еще один метод проверки: подседельный штырь настроен правильно, если вы, сидя в седле, будете в состоянии коснуться земли пальцами ног с обеих сторон велосипеда. Заметим, что ноги не должны касаться поверхности полной ступней, но лишь носками.*
*Здесь и далее речь пойдет о шоссейных велосипедах и байках для кросс-кантри , а также разнообразных спортивных вариациях и ответвлениях этих типов велосипедов. Круизеры или трюковые велосипеды под эту категорию не подходят, у них седла настраиваются совершенно по-иному. Как и все остальное в этих велосипедах. Новичкам на них делать нечего!
2. Как подкрепляться перед велосоревнованиями
Велосипедисты страдают от аналогичных проблем, в частности, это может произойти на любительских соревнованиях, веломарафонах, в триатлоне и других видах спортивных испытаний, в которых приходится выкладываться по полной или длительно находиться под нагрузкой, например в велопоходах.
Тем медленнее у начинающего спортсмена-любителя есть шанс не упасть в голодный обморок.
1. За 2-3 дня до соревнований в рационе следует использовать диету, богатую углеводами, употребляя при этом большее количество жидкости.
2. Овсяная каша, мюсли, макароны, рис и лишь немного протеинов: яйцо, рыба, творог или грудка индейки.
4. Если гонка длится до часа, с собой брать ничего не нужно (только простую воду в бутылке). Если гонка будет многочасовой, еду и воду брать с собой обязательно! (если гонка закольцована, можно отдать провиант помощнику и по проезде мимо него брать нужное количество съестного (энергетические батончики, печенье, бананы) и воду). Энергетики или спортивные напитки с высоким содержанием углеводов – это вам подходит!
3. В поход или на длительную велопрогулку
Но даже отправляясь в простую велопрогулку, класть к себе запасы в портфель нужно! Набор по продуктам тот же, что и для велогонок, только количество может быть меньше или больше в зависимости от протяженности маршрута и времени года. В теплое время берите побольше воды и меньше съестного, ранней весной, осенью или если вы катаетесь зимой (есть и такие любители) можно взять воды меньше и чуть добавить углеводов.
4. Торможение в поворотах – нет!
Это очень распространенная велосипедная ошибка, причем не только среди новичков. Самый безопасный, эффективный, а главное правильный способ – это оттормозиться перед поворотом, а не в самой дуге. Так следует поступать и автомобилистам, и мотоциклистам, и трактористам, но именно велосипедисты из всех вышеперечисленных попадают в небольшие ДТП – попросту падают на бок чаще всего.
Чтобы безопасно затормозить, вы должны сделать это на подходе к повороту, убедившись, что вы тормозите мягко, но достаточно, чтобы замедлиться до точки входа на дугу поворота. В дождь или влажную погоду лучше начинать тормозить заранее, особенно если у вас стоят ободные тормоза, а не дисковые, поскольку тормозной путь увеличится на пару метров из-за снижения интенсивности торможения.
5. Что делать, если в повороте вы увидели препятствие?
Очень важный вопрос, к сожалению, почти не волнующий многих новичков. А вот опытных райдеров такая ситуация волнует или даже пугает. Предположим, закрытый скоростной поворот, вы влетаете в него на всей скорости и вдруг на траектории видите лежащее дерево! Что делать? Маневрировать? Тормозить-то нельзя!
Очень многое, а вернее – все, будет зависеть от условий сложившейся ситуации: скорость, удаленность препятствия, поверхность и качество сцепления, наличие обочины и так далее.
На самом деле тормозить нельзя в повороте, находясь под углом (закладывая велосипед в поворот); если распрямить на мгновение траекторию (то есть поставить велосипед прямо), то в этот момент тормозами пользоваться можно, но только очень интеллигентно и аккуратно! Траектория распрямится, но скорость при возможности проведения нескольких таких маневров с оттормаживанием упадет, что позволит либо сделать более резкий маневр по объезду, либо, по крайней мере, с небольшой скорости можно будет съехать с обочины, в кусты залететь в крайнем случае. Это явно лучше падения!
Но на самом деле практически всегда такой сценарий приводит к падению райдера. Даже опытному велосипедисту удержать велосипед очень непросто!
Поэтому совет здесь такой: не разгоняйся, если не видно, что в/за повороте (-ом).
6. Какие тормоза лучше выбрать – дисковые или ободные?
Раз уж про тормоза говорим, стоит ответить и на такой важный вопрос: какой тип тормозов лучше выбрать? Мощные дисковые или недорогие V-брейки, или, как их еще называют, ободные тормоза?
Во-вторых, для обычных покатушек лучше ви-брейков ничего не придумали, ведь они:
дешевле;
меньше весят;
надежнее;
хорошо тормозят и имеют ряд других весомых преимуществ.
Поэтому, если вы новичок, лучше взять велосипед с ободными тормозами.
7. Сильно зажимать тормоза нельзя!
Наверное, любому новичку (неважно, когда он начал кататься на велосипеде – в 4 года или в 20 лет) обязательно нужно перелететь через руль во время торможения передним тормозом. Это очень важный опыт! Он хорошо учит относиться к торможению как к деликатному процессу, а не тумблеру вкл/выкл. Утрируем, конечно же, доводить до такого НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ, в лучшем случае получите ссадины и ушибы, в худшем – разбитое лицо, сломанный нос или травмы шеи неизбежны!
Опасность резкого торможения заключается в потере контроля и устойчивости, что на скорости может действительно привести к трагическим последствиям.
Чтобы обеспечить безопасное торможение, вы должны смотреть далеко вперед, предвидеть развитие ситуации и оттормаживаться используя оба тормоза, но передний немного больше, чем задний. Так вы повысите стабильность.
8. Новый дорогой/дешевый или б/у байк?
Какой лучше купить велосипед для начала? На мой взгляд, лучше брать самый доступный из предлагаемых. Возможно даже, б/у вариант среднеценового сегмента. Это актуально для совсем новичков, которые не знают, чего именно хотят. Кто даст гарантию, что вы не забросите катание через месяц-другой? А хорошие велосипеды нынче дороги, ценники начинаются от 60 тысяч минимум и выше!
Но поскольку велосипед не столь популярен, как iPhone, продавать даже немного б/у экземпляр вы будете, скорее всего, долго за ту сумму, за которую хотите продать. Придется снижаться и продавать с большой финансовой потерей. Оно вам нужно?
9. Лучше качественный подержанный велосипед, чем плохой новый
Да, именно так, но берите с собой знающего человека. Реально знающего, в противном случае вам продадут хлам!
10. Когда лучше покупать велосипед?
В межсезонье. С конца осени по март. Как новые, так и б/у велики в это время продаются с большими скидками. То же самое касается запчастей.
11. Что брать в поездку с собой из инструментов?
Отправляясь в дорогу, обязательно берите с собой небольшой набор из:
заплаток для камеры (набор с клеем);
небольшого насоса (можно CO2-вариант);
рожкового или накидного ключей, одного или двух (14 и 15 мм – наиболее распространенные размеры);
1 новую камеру, можно без упаковки, она так меньше места занимает;
мультитул с набором шестигранников.
Набор кажется весомым, но на самом деле он не занимает много места в небольшом рюкзаке.
Важно! Не кладите ключи и другой инструмент в карманы. При падении о них можно пораниться!
12. Плохое обслуживание велосипеда
Опять же, это базовая информация, но она важна как с точки зрения удобства эксплуатации, так и с точки зрения безопасности. Заведите привычку регулярно проверять свой велосипед и поддерживать его в исправном состоянии.
Запомните, что велосипед – это такая же машина, как и автомобиль, в нем также происходят поломки, и на нем также можно разбиться, вплоть до фатального исхода. Поэтому привыкайте протягивать все винты, болты, гайки. Проверять раму на наличие трещин, обслуживать вилку, заменять смазку во втулках, проверять давление в шинах, регулярно очищать и смазывать цепь и так далее.
Не желаете тратить деньги? Учитесь обслуживать самостоятельно.
13. Скрипучая цепь
Еще пару слов о цепи. Ею действительно пренебрегают многие новички.
Мало того что скрипучая цепь может привести в бешенство вас и ваших друзей, с кем катаетесь, она также может стать причиной серьезных трат и оказаться источником травмоопасности.
Во-вторых, грязная старая цепь может порваться под нагрузкой. Обычно это случается на подъеме, во время интенсивного педалирования, когда на шатуны и цепь приходится пиковая нагрузка. Полет ездока может быть очень эффектным и чаще всего крайне болезненным.
Как минимум чистите цепь специальным очистителем несколько раз в две недели и смазывайте специальной смазкой. Она скажет вам спасибо!
14. Неэффективное использование скоростей
Не забываем пользоваться многоскоростной трансмиссией. В подъем едем на облегченной передаче, на плоскости – на средней, на спуске для достижения максимальной скорости – на высокой передаче.
15. Важно поддерживать ритм вращения педалей (каденс)
Каденс велосипедиста (педаляж) – частота вращения педалей в единицу времени (об/мин).
Как определить каденс? Можно считать про себя обороты, засекая 15-20-секундные отрезки, и высчитать обороты за 1 минуту, а можно купить велокомпьютер с датчиком каденса. Так или иначе, его знать и придерживаться вы должны.
16. Неподходящая одежда
Это еще один элемент, необходимый для комфортной езды на велосипеде, о котором многие новички не знают.
Не переусердствуйте с одеждой в теплое время года, помните, что при педалировании ваше тело будет вырабатывать много энергии и тепла, поэтому переутепляться не нужно – лишь перегрузите сердце.
Если катание происходит в холодное время года, следуйте принципу капусты: прилегающая к телу одежда: хлопок, впитывающий влагу от тела, теплый слой из пропускающей воздух ткани и легкая, но плотная куртка или безрукавка.
Возможно, в будущем, когда поймете, что катание на велосипеде – это ваше, вы приобретете и специализированную велоформу: лайкровые велошорты с мягкой прокладкой и футболку из потопроводящего материала…
17. Большие километражи пробега в первый сезон
Даже когда вы отрегулировали седло, смазали цепь, настроили велосипед, научились правильно тормозить и обзавелись нужной для интенсивного спорта одеждой, не начинайте поездки со слишком больших расстояний.
Не стоит пытаться с наскока брать 100-150 километров в первые недели. Растяните процесс увеличения километража на месяцы, начав с 30-40 км в первый день своего выезда или того меньше. Все будет зависеть от типа велосипеда. На шоссейнике вы проедете больше, на трейловом велосипеде со злыми массивными покрышками и подвеской – меньше.
Главное – ставить перед собой новые цели, увеличивая километраж. Понемногу, по чуть-чуть.
Движение в гору является борьбой? С удивлением смотрите на профиков, которые с легкостью взбираются в горки и не понимаете, как они так легко это делают?
Мы собрали 12 советов, которые помогут покатать по крутым холмам с большей эффективностью.
1. Сбросьте вес
Существует основной фактор — соотношение веса и силы, чем оно лучше, тем легче брать высоты. Сильные ноги и минимум жира в организме физиологически облегчает процесс подъема себя и велосипеда по склону.
Никто не желает услышать в свой адрес реплики о лишнем весе. И тем не менее, если лишние килограммы есть, то избавление от них повысит вашу же эффективность на подъёме и горки перестанут нести боль и разочарование.
2. Физическая форма
Хорошая физическая форма сердца и легких, безусловно, помогает. Месяцы или годы кардио-тренировок положительно сказываются на способности “делать” крутые горки. Не менее важным можно назвать и фактор сильных ног привыкшим к нагрузкам — это помогает ехать в гору не останавливаясь.
3. Облегчение велосипеда
На облегченном велосипеде легче заезжать в гору. Если получается сбросить несколько килограммов лишнего веса с себя — это замечательно. Однако снятие лишнего веса с велосипеда не стоит рассматривать как дорогое излишество.
И ещё, снижение веса лучше проводить комплексно и вдумчиво.
Например, облегченное седло, подседел, руль и вынос сделают байк немного легче, однако эффективность такого облегчения будет стремиться к нулю, если остались тяжелые колеса.
Дело в том, что колёса являются неподрессоренной вращающейся массой, а это означает, что много энергии уходит не на преодоление сопротивления качению и силы гравитации, а на раскручивание двух тяжелых маховиков.
Другими словами - легкие колеса позволяют намного быстрее и легче разгоняться, поддерживать высокую скорость и тормозить. Способов снятия веса с велосипеда существует много, однако, если мы говорим о процессе движения и вкручивания, то даже снятие 100 грамм с каждого колеса будет ощущаться как что-то невероятное.
4. Поддержание каденса
Лучший способ забираться в гору с высокой эффективностью — вращение педалей с каденсом 80-100 об/мин (каденс - частота вращения педалей). Он должен быть таким же, как и на ровных участках дороги. Таким образом, для облегчения подъема достаточно понижения передачи. В этом случае скорость движения падает, но. Толкать тяжелую передачу в гору утомительно и даже вредно.
5. Выбор передачи
Да, речь идёт о шоссейных велосипедах. На MTB звезды, как правило, содержат меньшее количество зубов (44/32 или около того) из-за того, что их специфика не предусматривает долгих путешествий по ровным дорогам, вилка как бы намекает на это.
Чтобы было понятно, 52/39 — это две звезды спереди. Одна с 52 зубцами, а другая с 39 зубцами. Кассета (задние звёзды) могут содержать от 8 до 12 передач. Хотя да, уже есть трансмиссии и на 13 передач, но они пока не получили широкого распространения.
Однако потребность большинства простых смертных заключается в том, чтобы крутить передачу полегче. Производители велосипедов это учитывают и комплектуют свои продукты звездами 50/34 или 52/36.
Еще одно пояснение — чем меньше зубов у звездочек спереди- тем легче крутить педали.
Чем больше зубов у звёздочек сзади - тем легче крутить педали.
Ещё одно решение — трипл система — тут уже три звезды спереди, а не две. Дополнительная звезда существенно расширяет диапазон передач. А самая лёгкая передача получается при переключении на самую маленькую звезду спереди и самую большую звезду сзади. Тогда при каденсе 90 скорость передвижения может не достигать и 5 километров в час, но тяга будет паровозной — покорится любая и даже самая крутая горка.
И наоборот. Большая звезда спереди и маленькая сзади позволяют развивать небольшую мощность на колесах, но при этом раскручивает их до высоких скоростей. На такой передаче, вероятнее всего, вы даже не сможете тронуться с места, если попытаетесь поехать вверх даже на небольшом уклоне.
Сожаление о большом количестве передач будет происходить много реже, чем сожаление об их отсутствии на 30%-ом подъёме.
6. Встать из седла
Проводились исследования, целью которых было выяснение оптимального режима вращения педалей — стоя или сидя. Оказалось, что шоссейные велосипедисты генерируют идеальный уровень мощности оставаясь в седле. Работает это пока уклон не достигает 10%. Когда сердце наращивает темп сокращений — пора вставать.
Однако, когда уклон становится круче, скажем, более 25%, то вращение педалей сидя в седле становится невыполнимой задачей. Некоторые наездники считают, что для удержания переднего колеса на земле им стоит оставаться в седле, мол так легче контролировать его отрыв. Есть информация, что движение стоя позволяет повысить эффективность педалирования на апхиле на 25%. Так говорят.
Тем не менее, если велосипедист обладает большим весом, то поездка стоя может быть уже не столь эффективной. Наличие низкого центра тяжести может помочь с общим отношением мощности к весу.
В любом случае - пробуйте разные варианты и смотрите, что работает лучше всего именно у вас. Большинство любителей (непрофессионалов) обнаружат, что их апхилы происходят в смешанном стиле.
7. Работайте разными мышцами
На крутых и длинных подъемах неизбежно появляется ощущение жжения в ногах — это вырабатывается молочная кислота, продукт, выделяющийся в мышцах при интенсивных нагрузках. Жжение начнет вас замедлять. Чтобы избежать дальнейшего замедления и полной остановки достаточно изменить посадку в седле, тем самым изменив рабочую группу мышц.
Кроме того, можно попробовать включать в работу мышцы стоп и пальцы ног, чтобы помочь с вращением педалей. Можно пробовать педали не только толкать вниз, но и тянуть вверх. Это позволяет включить свежие мышцы в работу и дать отдых основным.
8. Изменение позы
Вкручивание с прямыми руками и согнутой спиной менее эффективно, чем с согнутыми руками и прямой спиной. Так обеспечивается занижение центра тяжести и полное включение в работу основных мышц. Убедитесь, что ваша грудь открыта благодаря ровной спине и ваши легкие будут наполняться и вентилироваться лучше.
9. Разгоняйтесь перед подъёмом
Если вдали маячит подъём, то можно использовать плоский участок или уклон вниз, чтобы набрать скорость. Даже если вы едете быстрее вашей комфортной скорости, постарайтесь не трогать тормоза (в целях безопасности пользуйтесь ими всегда!). Когда начнётся подъём, то предварительно набранная скорость поможет проехать часть горки по инерции с минимальными энергозатратами.
Убедитесь заранее, что передача подобрана правильно, так как движение в гору по инерции не будет продолжаться вечно. При достижении порога скорости, для которого заранее подобрана передача - просто начинайте крутить педали.
Передача подбирается так, чтобы в процессе подъема переключений происходило как можно меньше. Ведь грамотное переключение предусматривает кратковременное снятие нагрузки с педалей, а значит будет происходить интенсивное замедление. Нам же это не надо. Поэтому, учитывайте этот момент при подъезде к горке.
10. Оптимальная траектория
Если на подъеме встречается крутой поворот – важно попытаться приблизиться к нему в самой равнинной точке. Еще одно решение — внешний радиус поворота. Расстояние по внутренней кромке поворота может казаться меньшим, но в итоге подъем будет только круче.
11. Оставайтесь сосредоточенными
Вместо того, чтобы мечтать о падении и не крутить больше педали, представьте себя на вершине горки. Продолжайте думать о том, что вы будете чувствовать, когда доберетесь туда. Сосредоточьтесь, эффективно дышите и продолжайте крутить педали. Кроме того, скажите себе, что вы можете сделать это. Вы попадете наверх, если поверите, что сможете.
Психологическая составляющая может играть важную роль. Хорошее “железо” и хорошая физическая форма могут оказаться бесполезными, если настрой на “победу” отсутствует.
12. Больше практики
Чем больше подъемов вы покоряете, тем лучше вы становитесь. Найдите диапазон холмов, от длинных и пологих до коротких и крутых, и попробуйте их все. Повторяемые минутные нагрузки полезны для увеличения мощности и аэробных возможностей. Затем, когда вы совершите классическое восхождение, вы будете в отличной форме.
Кроме советов по апхилу у нас есть статьи и на другие тематики, которые также могут влиять на скорость и эффективность движения в гору:
Выбираем солнцезащитный крем для тренировок на велосипеде - да, может показаться абсурдом, но общие ощущения комфорта также влияют на результаты.
Прежде чем приступать к переделке своего железного коня, нужно понять, какие компоненты можно менять на более легкие элементы, а где стоит поумерить свой пыл.
Колеса
Мнение большинства велосипедистов сошлось на том, что начинать следует именно с них – параметры и вес колес влияют на интенсивность разгона и торможение. Отчасти это действительно так. Если вы являетесь обладателем бюджетного велосипеда, то с большой долей вероятности его базовая комплектация предусматривает широкие шины, внутри которых находятся тяжелые камеры. В этом случае установка обычных полусликов начального уровня позволит избавиться от лишних 0,5 кг.
Казалось бы, всего лишь 500 грамм. Но для велосипеда колеса – это как кроссовки для марафонца. Чем легче они, тем быстрее одна нога сменяет другую. Дело в том, что даже при малейшем ускорении и при каждом градусе подъема велосипедисту приходится раскручивать инертную силу. И в этом смысле облегчение велика действительно имеет большое значение.
Покрышки
Оптимальный вес облегченных летних покрышек – 450 г (26 дюймов) и 650 (29 дюймов). Зимняя резина весит чуть больше – почти 1 кг. Обращайте внимание на наличие антипрокольного слоя – на облегченных моделях покрышек он должен быть обязательно.
Камера
Многим отказаться от камер не позволяют религиозные убеждения. Что ж, и для них найдется решение. К счастью, производители давно начали выпускать облегченные камеры, которые гораздо легче стандартной резины. Да, их стоимость отличается в два раза, но пусть вас это не пугает, поскольку комплект из двух камер обойдется примерно в 2000 рублей.
Для справки: вес хорошей камеры для шоссейного велосипеда составляет всего лишь 50–80 г.
Седло
Но если вы готовы идти до конца и максимально облегчить вес своего байка, тогда обратите внимание на следующие модели:
- Pro Griffon (Pro Bike Gear) с титановыми салазками. Вес – 205 г, цена – $25.
- Fizik Volta R1 – своеобразный рекордсмен в данной категории. Седло весит всего 165 граммов, но за него придется отдать как минимум $165.
- Selle San Marco Mantra Superleggera – на сегодняшний день это одно из самых легких седел для велосипеда – вес составляет всего 112 граммов. Правда, стоит такое облегчение около $200.
Для сравнения: среднестатистическое седло велосипеда весит около 440 граммов. Поэтому если конечный результат имеет большое значение, то разница весьма ощутима после замены седла на хорошую облегченную модель.
Подседел
Вы уже поняли, насколько дорого обходится облегчение велосипедной конструкции? Замена лишь некоторых деталей может вылиться в стоимость второго велосипеда. Ну что ж, будем удивлять дальше.
Если вы поставили себе цель – максимально облегчить вес велосипеда, то и действовать нужно радикально. Чаще всего производство облегченных велосипедных запчастей носит штучный характер, то есть на известном заводе вам их не сделают – придется искать специализированное предприятие или обращаться к частному мастеру.
Что касается уменьшения веса подседельного штыря, то обычная замена на скандий, титан или карбон может стать вполне рациональным решением проблемы. Здесь на помощь могут прийти следующие варианты:
- Selcof Delta HM – карбоновый монокок, который весит всего 210 граммов. Это неплохой вариант за $75.
- Fizik Cyrano R3 – вес модели составляет 215 граммов, а обойдется примерно в $90.
- Thomson Elit весит около 200 граммов, а ценник начинает свою разбежку с $60. Есть несколько моделей, отличающихся по длине и весу.
Пилить подседельный штырь не рекомендуется, поскольку к уже имеющимся расходам может добавиться покупка новой рамы. Помните о том, что экономия должна быть рациональной.
Длина подседела – это не просто взятая из чьей-то головы цифра. Стандартные 30–45 см рассчитаны таким образом, чтобы получился остаток в раме на уровне около 15 см. Цифра может меняться в зависимости от геометрии рамы и конструкции подседела. Важно понимать, что отклонение от рекомендуемых значений чревато неприятными историями.
Подседел вас выдержит, даже если глубина его погружения составит всего 5 см. Не выдержит рама – она попросту лопнет. В этом плане повезло чуть больше обладателям шоссейных велосипедов – в них длина подседельных штырей колеблется в пределах 25 см с учетом погружения на 10–15 см.
На самом деле спиливание нескольких сантиметров частично решает проблему. Но есть более перспективный вариант – переход на руль из карбона. Материал не только существенно облегчает детали, но и сказывается на улучшении амортизационных свойств.
Что касается цены вопроса, то здесь можно отметить одну интересную особенность: существенной разницы между хорошим алюминиевым сплавом и карбоном вы не заметите. А вот разница в весе ощутима – примерно 100 грамм.
Вынос
Здесь бюджетных способов нет и в ближайшее время, к сожалению, не предвидится. Распространенная длина данного элемента составляет 110 мм, вес варьируется в пределах 140–150 граммов. Можно, конечно, заменить вынос на Ritchey WCS 260 весом 110 грамм. Но тратить $100 ради 30–40 граммов вряд ли кому-то покажется бюджетным способом облегчения велосипеда.
Амортизационная вилка
Базовая комплектация предусматривает тяжелые стальные или эластомерные вилки. И снова на помощь приходит карбон – апгрейд вилки на инновационный материал позволяет уменьшить общий вес велосипеда на 500 грамм (а порой и больше). Но это еще не все – замена вилки не только облегчает конструкцию байка, но и заметно улучшает его амортизационные показатели.
Вслед за ней можно немного облегчить раму велосипеда. При покупке новой модели старайтесь выбрать подходящую для вас геометрию, например, удлиненные перья или укороченный передний треугольник.
Болты
Использовать алюминиевые крепления можно для держателей бутылок, на креплениях гидравлической линии, рубашек тросов – на этом, пожалуй, хватит. Болт из алюминия невозможно закрутить до нужного момента – резьба слизывается и стягивается. Замена крепежа на облегченный вариант может сыграть с вами злую шутку и подпортить настроение незапланированными падениями.
Заключение
Облегчить велосипед – удовольствие не из дешевых. Более того, здесь нужно четко понимать, в каком месте эксперименты оправданы, а куда лучше не соваться. Что касается моделей, то облегчить шоссейник чуть сложнее, чем горный велосипед, поскольку конструкция первой модели обусловлена спецификой эксплуатации.
Автор статей. Серьезно увлекаюсь велосипедами и мотоциклами. Интересуюсь всем, что связано с активным образом жизни.
Читайте также: