Как сделать чтобы твердотопливный котел горел долго

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Угольный котёл уже давно стал традиционной частью системы отопления в частном доме, однако многие до сих пор не могут разобраться, как максимально эффективно наладить его работу. А между тем, для этого нужно лишь правильно выбрать сорт и начать эксплуатировать прибор в соответствии с возможностями.

Читайте в статье

Каким углём лучше топить твердотопливный котёл

Чтобы добиться высокого коэффициента полезного действия (КПД) , т. е. лучшего соотношения объёма потребляемого топлива и количества выделяемого тепла, а также продлить срок службы котла, стоит придерживаться официальных рекомендаций производителя указанных в его техническом паспорте (инструкции).

Каменный, бурый, древесный или антрацит: какой выбрать

Уголь – горючая осадочная порода (полезное ископаемое) органического происхождения, состоящая из углерода и остаточных компонентов (примесей).

В России природный уголь, как ценный энергетический ресурс (согласно единой классификации по ГОСТ 25543-88), делится на три основные категории:

Потребительские свойства разных сортов природного угля:

Также в продаже встречаются комбинированные сорта с промежуточной маркировкой: ОС – отощённый спекающийся, ДГ – длиннопламенный газовый.

Напрашивается вывод: самый теплотворный, а значит лучший сорт – это антрацит. Однако его целесообразно покупать только для котлов, разработанных под высокоэнергетическое топливо. Всё дело в том, что в полной мере антрацит раскрывает свой потенциал, если температура горения достигает очень высоких пределов (2200–2300 °С), которые далеко не каждый котёл выдержит. Невыгодно в любом случае: придётся или рисковать котлом, или переплачивать за низкий КПД.

Классические котлы (особенно со стальными топками) рассчитаны на менее теплотворные сорта, но зато из них они извлекают максимум полезной энергии.

Длиннопламенный каменный уголь является относительно универсальным топливом. Он легко разжигается, практически не спекается и благодаря высокому содержанию летучих веществ отдает много тепловой энергии. Но из-за влажности этот сорт не совсем подходит для котлов длительного горения пиролизного типа.

При использовании технологии пиролиза температура газов на выходе в дымоходе сильно снижается, поэтому сжигание сырого топлива может привести к скоплению конденсата и образованию тягучего, трудноудаляемого налёта. Чтобы этого избежать рекомендуется топить подобные котлы газовым (Г или ДГ) углём.

Справка. Независимо от выбранного сорта, необходимо запомнить, что к использованию в бытовых условиях разрешён исключительно нетоксичный уголь, с содержанием серы не более 2 %. Иначе при сжигании сернистый газ (SO₂) будет выделяться с избытком, отравляя воздух и корродируя металлические поверхности.

В плане экологии неплохой заменой обычному углю может стать древесный уголь: его вещественный состав аналогичен дровам, т. е. серы там нет (0,03–0,05 %).

Древесный уголь.

Древесный уголь – легковоспламеняемый высокоуглеродистый продукт, получаемый путём сухой перегонки древесины с ограничением доступа к кислороду.

Поскольку древесный уголь не является природным ископаемым, его выделяют в самостоятельную топливную группу, которая (по ГОСТ 7657-84) включает три вида:

А – уголь из берёзы, бука, ясеня, граба, ильма (вяза, береста), дуба и клёна;
Б – уголь из осины, ольхи, липы, тополя и ивы, возможно добавление А;
В – уголь из сосны, ели, пихты, лиственницы, возможно добавление А и Б.

Потребительские свойства разных сортов древесного угля:

* в некоторых случаях для угля марок Б и В допускается повышение влажности до 15–20 %, при условии перерасчёта реальной массы топлива на 5–6 % влажность.

Для растопки котлов больше всего подходит древесный уголь из твёрдых пород дерева, т. е. марки А. Его легко отличить визуально: благодаря иссиня-чёрному цвету с явно просматривающимся глянцевым отливом он, конечно, похож на каменный, но если надломить край можно рассмотреть волокнистую структуру.

Прогорание древесного угля в тт котле длительного горения шахтного типа.

Древесное топливо прогорает дольше ископаемого и выделяет тепло более равномерно, при этом практически не образует дыма и неприятного запаха. Но его производство слишком затратное (для 1 т продукта требуется 8–12 м 3 дров), что отражается на стоимости и для многих людей является существенным недостатком.

Примерная цена разных сортов природного и древесного угля:

Разновидность угля	Средняя стоимость 1 тонны, руб.
Антрацит	8 000–10 000
Каменный	5 500–7 000
Бурый	3 500–4 500
Древесный	16 000–20 000

Стоимость покупного древесного топлива примерно в 2–2,5 раза выше даже относительно дорогого антрацита. Поэтому если выбор всё-таки пал на этот вид, то можно попытаться несколько сократить затраты на отопление, наладив домашнее мини-производство, что особенно выгодно при наличии дешёвых дров.

Применение для растопки угольных брикетов

Угольные брикеты – порционное топливо, которое изготавливается путём прессования и последующего обжига мельчайших фракций угля (стружки, пыли).

Применение брикетов имеет свои преимущества: они легко воспламеняются, долго горят и за счёт компактной формы экономят место в топке. При этом выход тепловой энергии не уступает антрациту. Единственным существенным минусом считается цена – она превышает стоимость насыпного материала на 25–35 %.

Повышаем КПД и экономичность твердотопливных котлов за счет комплекта автоматики

Как топить угольной пылью?

Топить угольной пылью довольно затруднительно: обычно пыль или просто проваливается к золе, или спекается в камень, поэтому здесь нужен особый подход:

специальная горелка – позволит создавать однородную пылевоздушную массу, которая под давлением начнёт дозированно подаваться в зону сжигания;
домашний вариант брикет – формирование целых кусков обеспечит лёгкое спекание, пыль не будет концентрироваться в воздухе и проваливаться в зольник.

Такие самодельные бруски делаются как из чистой пыли, так и из смеси с опилками: в первом варианте пыль нужно просто смочить до состояния комковатого теста и заморозить в формах, а во втором – смешать угольные и древесные отходы 50/50, добавить воды, слепить примерно одинаковые заготовки и просушить их.

Готовыми брикетами твердотопливный котёл лучше топить после того, как в нём ранее уже прогорели (15–20 минут) дрова. Далее как обычно: в центр топки выкладываются брикеты, на время разгорания максимально открывается тяга (можно включить вентилятор) и всё – осталось ждать нагрева воды до 85–90 °C.

Справка. Формально без установки специальной горелки топка угольного котла пылью запрещается. Это обоснованные меры безопасности, ведь в условиях ограничения воздушного потока горючие частицы могут начать накапливаться во взвешенном состоянии, что при определённой концентрации приведёт к взрыву.

Классы крупности (фракции) топлива

Классы крупности (фракции) природного угля по ГОСТ 19242-73:

Наименование фракции	Класс	Размер кусков, мм
Плита	П	более 100
Крупный (Кулак)	K	50—100
Орех	O	25—50
Мелкий	M	13—25
Семечка	C	6—13
Штыб	Ш	менее 6
Рядовой шахтный/карьерный	P	менее 200/300

Соответствующую классу букву приписывают сразу после условного обозначения марки: бурый мелкий – БМ, тощий крупный – ТК. При смешивании различных по фракции классов угля указываются несколько букв: антрацит кулак с мелочью – АКМ, длиннопламенный орех с мелочью и штыбом – ДОМШ.

Стандартный котёл топится углём – ДК, ГК и ДКО, но для автоматических котлов можно использовать только мелкую фракцию – ДОМ, ГОМ, АОМ и т. д.

Как правильно топить котёл углём: инструкция по обеспечению длительного горения

Прежде чем растопить котёл нужно осмотреть его на наличие повреждений и трещин, проверить интенсивность тяги, а также, подключив его к сети, убедиться в исправности работы электронных частей. Затем рекомендуется очистить зольник и камеру сгорания, насухо их вытереть и после этого начинать топить котёл углём.

Специалисты советуют растапливать котлы топливом с меньшим КПД, но более легковоспламеняющимся, а потом понемногу добавлять уголь в два захода:

Положить на решётку смятую бумагу, сверху поместить щепки или хворост.
Закрыть дверцу топки, со всех сторон равномерно поджечь бумагу и прочее.
Открыть задвижку зольника и дождаться пока мелкое топливо разгорится.
Прямо поверх пламени насыпать мелкий уголь тонким слоем в 10–15 см.
Через 15–30 минут доложить крупный уголь до верхней границы дверки.
Оставить поддувало наполовину приоткрытым (только щёлку, если дымит).

Теперь можно наслаждаться комфортной температурой в комнате, регулярно подкидывая топливо. Перед дозаправкой задвижку зольника требуется закрывать.

ворошить прогоревший уголь перед новой закладкой для предотвращения массового спекания, а если корочка уже сформировалась – разбивать её кочергой;
разбавлять небольшими прослойками дерева недостаточно теплотворное (низкокачественное) топливо, чтобы не дать слоям угля коксоваться между собой;
организовать теплоизоляцию дома и установить термостат в каждой комнате, что позволит избежать переработки котла и сэкономить в итоге до 20–25 % угля;
чтобы разжечь бумагу использовать силу естественной циркуляции воздуха, даже если автоматика контролирует надув (так дымоход будет успевать прогреться);
полностью очищать дымоход и все внутренние узлы минимум 2 раза в год, иначе через несколько лет скопление сажи приведёт к падению КПД на 25–30 %.

Справка. Чтобы ещё более экономно использовать ресурсы бережливые хозяева просеивают зольные отходы на металлической решетке 5–6 мм, и все крупные недогоревшие куски отправляют обратно в котёл вместе с новой порцией свежего угля. Таким образом, расход топлива сокращается в среднем на 10 – 15%.

Что делать, если уголь в котле плохо горит?

Заочно сказать, почему уголь плохо или совсем не горит сложно, ведь это случается по многим причинам, однако некоторые из них более распространены:

уменьшение тяги из-за засорения дымовой трубы и колосниковой решётки;
использование неподходящего сорта или просто низкокачественного угля;
слишком большая мощность котла, которая не соответствует площади дома;
загрузка большого объёма крупного угля, без предварительной растопки;
неисправность автоматической системы принудительной подачи воздуха;
нарушение целостности конструкции (пламя часто гаснет + задымлённость).

В случае последних вариантов потребуется специалист по ремонту котлов, а вот остальные неполадки вполне решаются правильной эксплуатацией и чисткой.

Нормы расхода и правила расчёта необходимого объёма топлива

Согласно техническим нормам для выработки 10 кВт тепловой энергии требуется 2 кг угля. Зная это можно рассчитать его необходимый объём по формуле:

М _х=X/теплотворная способность топлива (в данном случае 5 кВт/кг)

где М _х – расход топлива за ограниченный период времени (день, месяц, сезон);
Х – теплопотери в течение отопительного периода, определяемые по формуле:

X = S×D×24×0,7×70

где S – обогреваемая площадь дома, включая все жилые и бытовые помещения;
D – продолжительность (количество дней) отопительного периода;
24 – время горения (количество часов) котла в сутки;
0,7 – средний коэффициент работы угольных котлов;
70 – средние теплопотери в час (для стандартного дома в умеренном климате).

Если за основу взять средний отопительный период в 6 месяцев (175 дней), то при площади 100 м 2 теплопотери составят X = 100×175×24×0,7×70=20 580 кВт за сезон или 117 кВт за день. Расход угля за этот же срок будет равен М₁=20 580/5=4 116 кг и М₂=177/5=23 кг, т. е. необходимо будет закупить около 4,5 т угля.

* в стандартное ведро (12 л) влезает около 18 кг среднего каменного угля.

Очистка котлоагрегата от сажи

В процессе горения нижний отсек – зольник, будет постепенно наполняться отходами, ввиду чего потребуется производить регулярную очистку отделения. Сделать это предельно просто: потребуется лишь дождаться полного остывания прибора, открыть дверцу зольника и удалить его содержимое при помощи совка.

А вот прочистить внутренности котла от сажи уже сложнее: проблема заключается в том, что за время горения минеральный остаток превращается в спёкшуюся твёрдую массу. Чистка теплообменника и колосников выполняется инструментом похожим на изогнутое шило – им все наплывы просто соскребаются.

Специальный жесткий ёршик для чистки твердотопливных котлов. Часто идет в комплекте с котлоагрегатом.

Механическая чистка дымохода осуществляется путём пропускания через него ёршика с гибкими пластиковыми прутьями. Процесс очистки выполняется с крыши, при этом наибольшее внимание уделяется поворотам и местам соединения. Сажа и весь остальной мусор удаляется через специальные ревизионные колодцы.

Справка. Существуют также химические препараты для очистки от сажи – они выпускаются в виде добавок к топливу: сгорая, они размягчают отложения и выводят их через дымоход. Это, конечно, удобно, но недостаточно эффективно, поэтому часто такие средства используются в качестве профилактики загрязнений.

В заключении хотелось бы отметить, что, несмотря на столь подробные рекомендации, итоговый выбор всё равно нужно подстраивать под имеющиеся обстоятельства, ведь иногда даже идеальное по соотношению цена-качество сырьё оказывается невыгодным с учетом доставки в отдаленные от мест добычи районы.

Вопрос, как правильно топить котёл дровами, на первый взгляд выглядит простым и немного нелепым: чего там сложного — клади себе в топку дрова, вот и вся наука. Но это только на первый взгляд. Твердотопливные котлы, рассчитанные на топку дровами, — одни из самых сложных в эксплуатации отопительных приборов.

КПД дровяного котла зависит не только от его устройства. На количество тепла, выдаваемое котлом, и экономичность расхода топлива влияют качество дров (сухие они или влажные), порода дерева, из которого дрова изготовлены, умение хозяина эффективно использовать систему управления котлом (задвижки, заслонки, шиберы).

Твёрдотопливный котёл, рассчитанный на дрова и топливные брикеты

И только в последнюю очередь на эффективность отопительного прибора влияют технологические особенности, которые заложили в своё детище конструкторы.

Изготовление котла

Поэтому прочтите внимательно инструкцию производителя выбранного вами оборудования: в ней подробно написано, как топить именно ваш котёл, как регулировать интенсивность горения и другие важные моменты. Я же хочу коснуться общих существенных вопросов, связанных с топкой традиционного твердотопливного дровяного котла.

О дровах

Как уже говорилось выше, качество топлива имеет большое значение. И для эффективности работы отопительного оборудования, и для увеличения срока его эксплуатации. Особенно это касается дров — очень нестабильного вида топлива. Эффективность работы котла зависит от равномерного поступления топлива, причём выровненного по своим теплотворным способностям. Это наиболее важно для современных технологичных отопительных приборов, обременённых автоматикой.

Дрова же различаются по своим техническим качествам — влажности, удельной теплоте сгорания.
Именно поэтому производители котельного оборудования настаивают на выборе качественного топлива.

Пеллеты и топливные брикеты — более эффективное топливо для дровяного котла

В рекомендациях производителя, как правило, есть указание, какой длины поленья подходят для топки конкретной модели. Существуют варианты котлов, которые вмещают в камеру сгорания поленья метровой длины.

Полено полену рознь

Древесина разных пород деревьев имеет разную плотность, а значит — способность к выдаче тепла. Но, кроме неё, важны и другие особенности дров, влияющие на работу котла: количество негорючих (балластных) веществ и наличие смол, загрязняющих при горении дымоход и внутреннее устройство прибора.

Сажа на теплообменнике котла

Дубовые, буковые, ясеневые дрова

Учитывая описанные качества древесины как топлива, хороший хозяин запасает разные виды дров: одни — чтобы легко разгорались, вторые — чтобы долго и жарко горели, третьи — чтобы периодически очищать дымоход от сажи.

Как растопить котёл

В езде на велосипеде самое сложное не ехать, а начать движение и его закончить. Так и в работе котла — сложнее всего его растопить. Не рассчитывайте, что растопка котла займёт у вас мало времени: вам придётся выделить около часа на эту процедуру.

Топка дровяного котла — ответственное занятие

Начало топки — уборка золы и подготовка котла к работе. После того, как зольник и камера горения очищены, можно переходить к растопке.

Прогрев топки котла и дымохода

Конструкция котла такова, что путь для дыма затруднён: на его дороге встречается теплообменник и сложной формы конвективная поверхность, снижающая скорость движения продуктов сгорания. Да и патрубок дымохода обычно расположен горизонтально, что тоже затрудняет перемещение дыма. Поэтому, если котёл не прогрет, продукты сгорания ищут наиболее простой путь. И чаще всего дым начинает просачиваться в помещение.

В некоторых случаях вертикальную часть дымохода оборудуют подтопком (маленькой топкой, служащей для прогрева дымохода) с дверкой, открыв которую можно сжечь небольшой объём легкогорючего топлива (например, бумаги) непосредственно в самом дымоходе. При использовании подтопка прогревается внутренняя часть дымоходного канала.

Если такой возможности не предусмотрено, то в топку закладывается растопка — скомканная бумага, береста — что-то легко воспламеняемое. Поверх растопки — щепки и лучинки, затем поленья небольшой толщины. Дровами камеру сгорания нужно заполнить не более чем на половину расчётного объёма.

В момент растопки нужно открыть шибер дымохода и клапан поддувала, обеспечив приток воздуха для горения.

Встречаются советы перед началом топки распахнуть в котельной окно, если оно есть: не забывайте, что для физико-химического процесса горения нужен кислород.

Как правильно топить котёл дровами

Для сжигания килограмма дров требуется около 5 м³. Если приток воздуха в топку котла производится из помещения котельной, то обязательно нужно устроить приточную вентиляцию — особенно, если в котельной нет окон или они герметичные (со стеклопакетами).

После укладки поленьев поджигается растопка. Когда появляется устойчивое горение, дверку топки нужно прикрыть и дать прогореть закладке.

Выход на расчётную мощность

Как только камера сгорания и дымоход достаточно прогрелись, можно переходить к основной стадии работы котла. Для этого следует повторить процесс растопки, используя хорошо горящие материалы. Теперь основная закладка дров производится уже полная, чтобы, согласно инструкции к прибору, заполнить камеру сгорания.

После того как топливо разгорелось, котёл через некоторое время выйдет на расчётную мощность. Теперь процесс горения будет происходить некоторое время самостоятельно. Как долго — зависит от объёма камеры сгорания и принципа работы котла. После того, как закладка дров прогорит, потребуется сделать новую.

Правильно работающий котёл — источник тепла и комфорта в загородном доме

Важно! При растопке не используйте жидкости для розжига или легко воспламеняющиеся бензин, солярку и прочее.

Регулировка температуры твердотопливного котла

Эффективность работы системы отопления зависит от равномерной подачи температуры. И если в газовых и жидкотопливных котлах этот вопрос решён непрерывной подачей топлива, то в твердотопливных котлах такой возможности нет. Да и само твёрдое топливо при сгорании отдаёт температуру неравномерно: в начале и конце сжигания порции дров — меньше, в середине процесса — больше.

Частично решить эту проблему помогает система регулировки интенсивности горения топлива, то есть подачи воздуха, необходимого для горения.

Термостатический регулятор тяги

Дверки котла имеют уплотнители, поэтому воздух под колосники поступает через нижнюю заслонку. Величину открытия этой поддувальной заслонки регулирует термостатический регулятор тяги.

На нём выставляется необходимая температура, а сам регулятор механически (цепочкой) соединён с дверкой поддувала. Если температура недостаточна, регулятор приоткрывает поддувальную дверку, если велика — закрывает.

Нужно понимать, что твердотопливный котёл — весьма инертное устройство, а регулятор тяги управляет процессом горения с большой погрешностью. Поэтому и вся система отопления должна быть спроектирована с учётом этой особенности.

Вентилятор и контроллер

Более плавная регулировка процесса горения возможна при помощи вентилятора, нагнетающего в топку заданное количество воздуха. Количество оборотов лопастей прибора регулируется контроллером, учитывающим показания термодатчика, и значением выставленной пользователем температуры.

Шибер

Шибер — это заслонка на дымоходе, иначе называется дроссель. Шибер устанавливается после котла и перекрывает канал дымохода. Нужно его устанавливать или нет — зависит от модели оборудования. Некоторые разновидности котлов снабжены заслонкой штатно, в других случаях производители могут рекомендовать установить заслонку в дымоходе дополнительно.

Шибер позволяет увеличить КПД отопительного прибора, частично перекрывая дымоход и уменьшая скорость отведения нагретых продуктов сгорания. На какую величину открывать или закрывать заслонку, можно определить только опытным путём, потому что это зависит от температуры воздуха на улице, влажности, атмосферного давления, направления и силы ветра.

Правильно подобранное отопительное оборудование, а главное - эффективное его использование принесёт в дом тепло, а от хозяев потребуется только дополнить его домашним уютом.

Сообщить модераторам

Информация

у меня твердотопливный котел, долго не держит тепло, что делать, советуют вставить тен в сам котел, это реально? Подскажите как

Сообщить модераторам

Информация

Тен можно вставить для поддержания температуры в котле, но это не лучший вариант, нужно заняться энергосбережением, ведь температура падает из-за больших потерь тепла, поэтому утеплите свое жилище максимально.

Сообщить модераторам

Информация

Я к таким самостоятельным переделкам отношусь очень скептически.
Не совсем понятна фраза "котел долго не держит тепло".
Ещё советую обратить вниманием на правильность циркуляции воды в системе. Если обратка полностью холодная, то частично решить проблему может нанос.

Сообщить модераторам

Информация

Может дело в топливе? Я так понимаю, что твердотопливный - это на каменном угле? Если уголь мелкий, то он только тлеет и не дает тепла, иногда и совсем просыпается через колосники в поддувало. И тепла нет и отходов много.

Сообщить модераторам

Информация

Переделывать самостоятельно котел не стоит, этим должны заниматься специалисты. Если он не держит тепло, значит уже выработал свой ресурс, и его пора менять. Вторая причина – топливо. Если Вы используете пеллеты, то разные примеси в них снижают КПД. В любом случае зольность не должна превышать 5%.

Сообщить модераторам

Информация

Непонятно, что значит "не держит тепло"? Большие теплопотери от самого котла? Или как?
У меня котел в отдельном помещении, чтобы не отапливать атмосферу, сама котельная утеплена и котел планирую обернуть теплоотражателем.

Сообщить модераторам

Информация

Непонятно какой у вас котел, ноу любого повысит КПД и уменьшит тепло потери установка аккумулирующего бака, объем зависит от системы и отапливаемой площади, его эффективность 30-40%. Если поставите тэн, думаю будет не экономично и не избавит от основной проблемы. А вообще этот вопрос нужно решать в комплексе, возможно с заменой котла.

Сообщить модераторам

Информация

Возможно, что проблема возникает из за качества твердого топлива. Временно смените топливо на более качественное, возможно, проблема исчезнет. Если же это не поможет наладить работу котла, то по поводу наладки и, возможно, ремонта, обратитесь к специалисту.

Сообщить модераторам

Информация

Твердотопливный котел обязан хорошо держать тепло. Можно вставить проточный электрический тэн в ТТ котел. Вставляется он либо прямо в котел, либо там где выход горячей воды из котла, труба должна проходить через приделанный бачок или бойлер с тэном.

Сообщить модераторам

Информация

Могу только посоветовать для котла установить теплоаккумулятор. Я установил и всем доволен.
При необходимости его можно использовать и в качестве источника горячей воды.Тепло сохраняет прекрасно. Походи по сети и найдешь, их полно на рынке.

Сообщить модераторам

Информация

Все равно не держать тепло ТТ котел не может, может плохо гореть. Значить, вся проблема в топливе, и никакие дополнительные примочки не помогут. Просто надо менять топливо, и все. Я так понял, что отопление не прогревает дом, а это верный признак низкого КПД источника энергии.

Сообщить модераторам

Информация

Если в доме стоят старые деревянные окна и двери, в которых уйма щелей, наружные стены из силикатного кирпича без утепления, то никакой котел, никогда не нагреет достаточно помещение, со всех сторон будут сквозняки. Поэтому нужно не улучшать котел, а уменьшать теплопотери.

Сообщить модераторам

Информация

Модель котла, укажите? Если еще советских времен, то ему пора искать замену. Вставить тен не сложно, но проблему этим не решить нужной температуры он давать не будет. Много зависит от калорийности топлива, чем топите. Дайте больше информации о модели и системе отопления.

Сообщить модераторам

Информация

Когда у нас в селе ещё не было газа мы топили котлы следующим образом. Сначала в топку укладывали дрова, когда они разгорались засыпали длиннопламенный уголь(антрацит,орешек и так далее) затем когда этот уголь начинает прогорать засыпали мелкий уголь-семечку и когда уже ложились спать засыпали высев из золы-жужелицу. Расход угля на день восьмилитровое ведро антрацита полтора ведра семечки и полведра жужелицы на сутки.

Угольные отопители рассчитаны на более высокие температуры, чем дровяные. Работая на высококалорийном топливе, они дают больше тепла и способны дольше поддерживать производительность на одной закладке.

Чтобы все эти преимущества проявились в полную силу, необходимо знать, как правильно топить котел углем.

Принцип работы угольного котла

Существует несколько видов угольных котлов:

прямого горения. Топливо просто сгорает в топке, ограниченной снизу колосниковой решеткой. Под ней находится зольная камера. Вырабатываемое тепло сообщается проходящему через теплообменник теплоносителю;
пиролизные. Действие основано на способности органического топлива разлагаться при нагреве без доступа воздуха на горючие газы (газогенерация или пиролиз). Топка разделена на две камеры. В одной происходит газогенерация, в другой полученная смесь газов сжигается. Подача воздуха в обе камеры контролируется автоматикой;
длительного горения.

Котлы длительного горения делятся на два подвида:

верхнего горения. Топка увеличенного объема имеет вытянутую вверх форму. Топливо поджигается сверху, воздух подается строго в зону горения. За счет этого топливная закладка сжигается дольше, чем в котле прямого горения;
с принудительной подачей воздуха. Он нагнетается вентилятором по воздуховоду. По достижении желаемой температуры теплоносителя контроллер отключает нагнетатель и воздуховод перекрывается заслонкой (опускается под собственным весом при отключении вентилятора). После остывания теплоносителя вентилятор вновь запускается и разжигает тлеющий уголь.

Современные угольные котлы оснащены электронным блоком управления и системой автоматики, делающей работу отопителя безопасной и эффективной.

Для регионов с нестабильным электроснабжением выпускают энергонезависимые котлы, автоматическая работа которых обеспечивается термогенераторами, термопарами, биметаллическими пластинами и рычажными системами.

Принцип работы

Чтобы разобраться, как правильно топить котел углем, разберемся в принципе работы таких аппаратов. При сгорании угля выделяется тепло, которое нагревает теплообменник с жидкостью. Она уже под действием системы насосов поступает в радиаторы, обогревая воздух в нужных помещениях.

Устройство оборудования довольно простое. Снизу располагается зольник, где собираются шлаки и зола. Над ним расположены колосники, на которых непосредственно происходит горение топлива. Теплообменник может располагаться как вокруг топки, так и сверху.

Также бывают воздухогрейные угольные котлы. Они непосредственно греют воздух в помещении. Их устройство намного проще, так как отсутствует посредник в виде жидкого теплоносителя. Применяются больше для обогрева гаражей и промышленных помещений.

Повышенным уровнем КПД отличаются модели длительного горения и пиролизные устройства. В первых воздух подается сверху, за счет чего постоянно горит только верхний слой топлива. Это позволяет загрузить за один раз много угля, который будет медленно тлеть.

Угольный пиролизный котел в разрезе

В пиролизном оборудование повышение эффективности достигается дополнительным сгоранием летучих газов, которые выделяются при окислении угля. Для этого они оборудованы камерами сгорания особой формы. Чтобы выделение газа происходило активнее, поддерживается особо высокий уровень температуры внутри топки.

Какой уголь выбирать для топки?

Топливо подбирается в соответствии с рекомендациями производителя котла.

Дело в том, что существует несколько разновидностей угля, и они значительно отличаются характеристиками:

Антрацит

Другой пример: длиннопламенный каменный уголь из-за высокой влажности непригоден для пиролизного котла — в дымоходе обильно образуется конденсат, смешивающийся с продуктами горения и превращающийся от этого в тягучую смолянистую субстанцию. Таким отопителям нужен газовый каменный уголь.

Существуют токсичные виды угля, содержащие более 2% серы. Применять их в качестве топлива для печей и котлов категорически запрещено: при горении образуется оксид серы (сернистый газ), отравляющий воздух и разрушающий металлические детали.

Уголь

Уголь — традиционное сырье для твердотопливных котлов. Он долго горит и имеет хорошую теплоотдачу, но только при условии правильной закладки в камеру топки, грамотного розжига и последующей поддержки.

Выбор угля

Чтобы повысить КПД котла и продлить его срок службы, необходимо учитывать рекомендации производителя по выбору марки угля. Обычно название марки и ее фракция указывается в техническом паспорте устройства. Каждая из марок имеет разное соотношение углерода и примесей, разную влажность, структуру, прочность и возраст образования.

Наиболее популярные сорта угля для твердотопливных котлов:

Каменный уголь. Теплоотдача топлива составляет 5500 ккал/кг. Среднее процентное соотношение углерода и золы — 75%/3%. Подходит для розжига большинства классических моделей котлов.
Антрацит. Показатели удельной теплоты — 9000 ккал/час. Процентное содержание углерода — не более 7%. Недостаток сорта — трудности в розжиге и предельно высокая температура сгорания.

Наиболее востребованным и удобным для розжига является каменный уголь длиннопламенной категории. Это универсальное топливо для всех типов котлов быстро разжигается, долго горит и отдает большое количество энергии.

В продаже можно встретить бурый уголь и лингит. Однако эти сорта рекомендуется использовать лишь в промышленных масштабах из-за большого количества зольного остатка и высокого уровня влажности.

Как топить котел углем

Установка на твердом топливе состоит из двух основных камер: верхняя служит для закладки топлива, а нижняя (зольник) — для сбора золы и шлаков. По мере сгорания топлива в основной камере продукты горения постепенно осыпаются в зольник, откуда извлекаются вручную.

Поступление кислорода в топку регулируется при помощи заслонки зольника — в камере формируется тяга, необходимая для стабильного горения топлива.

Прежде чем начинать растапливание, необходимо подготовить установку к работе. Для этого из зольника удаляются твердые продукты горения, протираются стенки топочной камеры и очищаются каналы дымохода.

Как только подготовительные работы завершатся, можно приступать к загрузке топлива и к поджигу.

На решетку основной камеры выложить сухую бумагу. Ее рекомендуется предварительно скомкать — так она зажжется быстрее.
Сверху равномерно уложить щепки, хворост — в форме колодца или шалаша.
Поджечь спичку и поднести ее к бумаге с разных сторон — бумага равномерно разгорится, вовлекая в процесс щепки.
Дверцу топки закрыть, задвижку зольника открыть для поступления кислорода. На этом этапе придется следить за процессом сгорания щепы. Регулировать интенсивность можно при помощи дверцы зольника (поддувала).
Как только щепа разгорится полностью, поверх насыпать небольшой слой мелкой фракции угля. Его количество не должно превышать треть топочной камеры.
После загрузки первой партии угля дверцу вновь закрыть для достижения максимальной температуры горения. Обычно на это уходит около 15-20 минут.
Когда первый слой топлива полностью охватит пламя, досыпать остатки угля — до верхней границы дверцы. Предварительно рекомендуется слегка пошевелить горящий уголь.
Дверцу поддувала прикрыть наполовину. Если наблюдается сильное дымление, оставить небольшую щелку.

Более интенсивное сгорание можно обеспечить, наполовину перекрыв выходную заслонку дымохода.

По мере сгорания топливо небольшими порциями добавляют в основную камеру, при этом каждый раз закрывая заслонку зольника. Не следует закладывать сразу большое количество угля — это приведет к застыванию топлива на колоснике и преждевременной его порче.

Как правильно использовать твердотопливные установки?

КПД ТТ-котла достигает максимума при горении в оптимальном режиме, ориентируются на цвет пламени:

Подготовка печи к растопке

Перед тем как растопить печь или котел после длительного простоя, делают следующее:

осматривают топку на предмет трещин. Через них в помещение будет поступать ядовитый угарный газ. Найденные трещины заваривают либо замазывают глиняным раствором (кирпичная печь);
проверяют состояние дымохода. При наличии мусора или птичьих гнезд канал дымоудаления прочищают. Необходимо удалить и сажу: она сужает дымоход и способна загореться, что приведет к порче конструкции, а возможно и пожару;
очищают топку от сажи и протирают сухой тряпкой;
убирают подальше находящиеся вблизи отопителя легковоспламеняющиеся предметы и материалы.

Теперь, если уголь имеется в наличии, котел можно топить.

Как правильно растапливать?

Угольную печь или котел растапливают в такой последовательности:

открывают дверцу топки и закрывают поддувало;
на колосниковую решетку кладут бумагу и на нее — щепу, жмых либо иной легковоспламеняющийся материал. Тут же в виде шалаша или колодца закладывают в небольшом количестве дрова. Поджигают бумагу;
закрывают дверцу топки и открывают поддувало. В дальнейшем каждый раз перед тем как открыть дверцу топки поддувало закрывают, а после затворения дверцы — открывают;
после сгорания древесной закладки на нее укладывают тонким слоем уголь мелкой фракции;
после прогорания угля его ворошат кочергой, чтобы не допустить спекания. В противном случае в топку перестанет поступать воздух;
на прогоревший мелкий уголь закладывают основное топливо — уголь крупной фракции толщиной слоя до 60 см;
заслонку поддувала приоткрывают так, чтобы в топке установился оптимальный режим горения.

При растопке котла с принудительной подачей воздуха вместо открытия заслонки включают управляющий вентилятором контроллер и устанавливают на нем желаемую температуру теплоносителя.

Как правильно топить твердотопливный котел

Процесс эксплуатации устройства состоит из следующих этапов:

Предварительный розжиг. На колоснике необходимо сделать небольшой костер из бумаги и древесной щепки. Можно использовать другие материалы: ветки, бересту, опил. Сверху разместить крупные полена и поджечь. Для обеспечения циркуляции воздуха не стоит компоненты костра закидывать слишком плотно друг к другу.
Первичная закладка. Она производится на угли кострища, небольшой порцией, примерно 1-2 пригоршни обеих рук. Чем меньше будет фракция топлива, тем быстрее произойдет возгорание. Затем нужно периодически ворошить куски угля для качественного разжигания.
Когда первая партия топлива разгорится, можно досыпать следующую. Теперь уже можно брать куски большего размера.

Далее нужно следить за котлом и по мере необходимости досыпать топливо. По инструкции ясно, что кроме угля в процессе розжига агрегата участвуют другие материалы. Поэтому хозяевам необходимо сделать запас дров и щепы с расчетом сезонной потребности. Хранить их лучше под навесом или в другом помещении для сохранения сухими.

Для отопления частных домов имеющих твердотопливные котлы кроме дров, пеллет и торфобрикета используется и такой вид топлива как каменный уголь. Как показывает практика, несмотря на явные достоинства угольного топлива не все владельцы котлов используют его для топки. Как это часто бывает, причиной этого является не качество самого угля. А незнание и неумение хозяев домов того, как правильно топить котел углем, поэтому идем от теории к практике! Топим котел углем правильно.

Как и каким углем лучше топить твердотопливный котел

Для бытового потребления обычно предлагается несколько марок каменного и бурого угля, кроме того в ход идет и древесный уголь. Но, прежде чем загружать топку новым топливом необходимо внимательно прочесть инструкцию по пользованию твердотопливным котлом, именно в нем указаны рекомендованные производителем марки топлива.

Для бытовых и промышленных отопительных котлов в документации указывается оптимальные для использования марки угля. Дело в том, что в процессе производства котлов готовые изделия проходят испытания и сертификация для использования с разными видами топлива. Теплоемкость угля одной группы может быть выше, чем теплоемкость рекомендованных производителем марок из-за чего нормальная работа оборудования может быть под угрозой.

Одним из условий как правильно топить котел углем выступает правильный выбор топлива, кроме указания типа и марки производители рекомендуют ориентироваться и на количество вредных примесей, пыли, зольность и показатели теплотворности. Это информация указывается в паспорте топлива, а вот какими именно качествами обладает та или иная марка стоит узнать более подробно.

Каменный уголь

Этот вид угля самый распространенный. В большинстве марок теплотворная способность в среднем составляет около 5500-6000 ккал/кг. Такой показатель связан с большим содержанием углеводорода, это вещество составляет около 75% от массы. При сгорании каменный уголь образует от 2 до 5% золы, но стоит сказать, что это касается сортового продукта, прошедшего очистку от каменной породы. Марки каменного угля делятся по размеру фракции, массе и теплотворности. Кроме того есть градация и по тому как быстро сгорает топливо. Практически все марки каменного угля пригодны для топки универсальных твердотопливных котлов классического вида. А вот для устройств длительного горения такое топливо не подходит, у него довольно высокий температурный показатель, что пагубно сказывается на оборудовании.

Бурый уголь

Это топливо в основном используется в тех районах, где идет его добыча. Так уж сложилось исторически что бурые угли не нашли широкого применения и в основном являются продуктом местного потребления. Теплотворная способность бурого угля ниже, чем у каменного, она составляет примерно 3000-3200 ккал/кг, этот показатель почти в 2 раза ниже, чем у самой низкосортной марки каменного угля. Особенностью этого продукта выступает и то, что он после сгорания он оставляет больше золы. В бытовых отопительных установках используется бурый уголь, и брикет из него с массовой долей влажности около 50 %.

Антрацит

При выборе топлива имеющего самый высокий показатель теплотворной способности стоит ориентироваться на антрацит, один из самых лучших видов углей для сжигания в котле. Теплотворная способность позволяет выделять при сжигании 9000 ккал/кг, что является одним из самых высоких показателей. Однако после сгорания антрацит образует большое, до 7%, количество золы и до 5-7% углей, которые не сгорели.

Лигнит

Этот вид каменноугольного сырья предназначен для потребления в промышленных установках. В быту многие производители не рекомендуют использовать по причине его специфической структуры и большого количества зольного остатка.

Продукты переработки угля

Условно эти виды продуктов, сложно отнести к какому-либо виду твердого топлива из природных углеводородов, но и обойти их вниманием довольно сложно. К этому виду продуктов относятся продукты переработки каменного угля – угольный брикет и кокс.

Первый представляет собой брикетированный тип топлива, полученный на основе прессования отходов восстановления угля на обогатительных фабриках. Проще говоря, это прессованная мелкая фракция сортового угля, оставшаяся при просеивании основной массы. Такое топливо в основном используется на промышленных предприятиях, поскольку при горении выделяет большое количество серы, да и в остатке часто зольность превышает 10% от начальной массы.

Угольная пыль в чистом виде практически не используется в системах индивидуального отопления, поскольку технология сжигания пыли в твердотопливных бытовых котлах не предусмотрена. В промышленном производстве, в энергетике с тепловой генерацией и даже в металлургии использование пыли обоснованно, она в виде водно пылевой смеси конкурентно заменяет собой дорогой природный газ, а вот в небольших котлах, рассчитанных на 7-15 кВт мощности такой способ слишком затратный.

Коксующийся уголь, который является основным топливом доменного производства чугуна, может с успехом использоваться и дома. Правда, нужно помнить, что энергетическая ценность составляет от 5,6 до 7,0 тысяч ккал/кг. Среднее содержание золы около 8%, летучих веществ от 3,2 до 4,2%, серы в составе кокса 1-2%. Чистый углерод составляет не менее 87% вещества.

Газовый уголь

Этот вид угля в обиходе часто называют горючкой. Насыщенный легкими горючими газами уголь этой группы имеет небольшую фракцию, всего 3, максимум 4 см в диаметре. Такой продукт отлично подходит для растопки, поскольку быстро начинает поддерживать горение и также быстро поднимает температуру горения до 400-600 градусов, чего вполне достаточно для розжига основной массы углей основного топлива. А вот использовать его для полноценной топки вряд-ли получится, теплотворность у него небольшая, да и время сгорания в 4-5 раз выше, чем у антрацита или кокса.

Древесный уголь

До недавнего прошлого древесный уголь был одним из самых распространенных угольных продуктов. Сегодня этот уголь уступил свое место каменному, но он по прежнему остается востребованным в частных домовладениях. При сжигании он образует от 7000 до 8000 ккал/кг, что является неплохим показателем с обычными дровами. После сгорания 84% углерода образуется от 2 до 2,8% золы. Особенно хорошо использовать древесный уголь в твёрдотопливных котлах пиролизного типа и котлах длительного горения.

Как топить котел от теории к практике

Получить оптимальный результат при топке углем зависит от того насколько правильно будет выполнена технология всех этапов топки, от загрузки дров и до пополнения основного топлива в топку. Успех во многом зависит от того как растопить котел. Дело в том, что каменный уголь, антрацит или кокс, вступают в процесс горения при достижении в очаге горения температуры 400-600 градусов. Достичь этого при помощи бумаги просто невозможно, да и твердое топливо само от огня спички или листа бумаги не зажжется.

Процесс розжига твёрдотопливного котла отопления

Технология розжига твердотопливного котла ничем не отличается от процесса розжига котла дровами. Просто здесь имеются свои нюансы. Первый нюанс состоит в том, что в нижней части топки должна быть установлена специальная решетка для угольного топлива. Назначение этой решетки заключается в том, что она позволяет во время горения осуществлять перемешивание углей. Она изготавливается в виде массивной чугунной отливки с расстоянием между колосниками 1,5-2 см. Эта решетка устанавливается в нижней части топки вертикально, при этом закрывается дверкой подувала с шибером, регулирующим подачу кислорода.

В нижнюю часть закладывается бумага, поверх которой укладывается щепа. Следующим слоем идут лучины и мелкие поленья для розжига активного пламени. Сверху закладывается 4-5 крупных поленьев. Верхний слой укладывается так, чтобы на него можно было засыпать уголь, и при этом, топливо не просыпалось в подувало.

Для растопки берется щепа из хвойных пород, она быстро вспыхивает, поддерживая горение, создавая достаточную температуру для того, чтобы следом разожглись поленья из твердых пород дерева. В качестве дров используются дрова твердых пород – дуб, береза, граб, они создают необходимую температуру для того чтобы разжечь уголь.

Для первой закладки используется уголь мелкой фракции – диаметром 3-4 см, идеальным вариантом здесь может служить газовый уголь или горючка.

Важно помнить, что для розжига используется сухие дрова. Ни в коем случае нельзя использовать горючие смеси и жидкое топливо. Если в топку влить бензин, биотопливо или дизель велика вероятность того, что оно прольется в подувало и даже вытечет на пол. В таком случае пожара не избежать. Лучше положить на дно больше смятой бумаги, чем подлить хотя бы каплю бензина.

Зажечь огонь можно спичкой, или зажигалкой, разницы нет, главное чтобы огонь как можно быстрее охватил щепу и верхние поленья.

Основной период топки

Условно, процесс как правильно топить котел углем можно разделить на несколько этапов – первый розжиг, второй период основного горения, этап достижения стабильного горения и наконец, затухание.

Основной период топки обычно приходится на момент, когда дрова образуют продуктивные угли для засыпки каменного топлива. От того когда будет выбран момент засыпки первой порции горючки и зависит как правильно топить твердотопливный котел. По времени с момент начала горения бумаги до того как поленья основной закладки дерева будут объяты пламенем обычно проходит минут 4-5, но это при нормальной тяге и открытой заслонке подувала. Проверить, что происходит в топке, можно открыв топочную дверцу – при аккуратном открытии топка будет озаряться ровным ярким пламенем, это значит, что наступил момент для засыпки первой порции угля.

В топку сначала засыпается уголь мелкой фракции 2-4 см в диаметре. Примерно на этом этапе понадобится от 0,5 до 1 кг топлива или 1-2 совка. Уголь засыпается через топочную дверку и делается так, чтобы его слой был равномерно распределен по всей площади огня. Сразу после засыпки дверка закрывается, а задвижка на дверке подувала, чуточку приоткрывается, чтобы увеличить доступ кислорода в топочное пространство.

Проверить, что происходит в топке стоит через 10-12 минут. Этого времени достаточно, чтобы температура возросла до 400 градусов и горючка начала гореть, выделяя достаточно тепла. В этот период стоит обратить внимание на показания термометра на котле, если температура резко пошла в гору и теплоноситель стал лучше разогреваться в трубах и радиаторах, то значит что пришло время дополнить котел еще одной порцией топлива.

По правилам, как правильно топить котел углем нужно внести от 3 до 5 кг антрацита или каменного угля средней фракции. Угли должны быть среднего размера 4-7 см в диаметре. Так же как и горючка, засыпка делается через топочную дверку лопаточкой или совком. По возможности уголь рассыпается по всей площади топки, чтобы слой был около 10-15 см (правда, здесь многое зависит от размеров топки). После того как будет закрыта дверка топки выставляется терморегулятор и котел переводится в режим длительного горения, когда он сам регулирует открытие и закрытие задвижки подачи кислорода.

Этап стабильного горения

Этап стабильного горения длится около 5-9 часов. Основным приемом как правильно топить котел в этот период заключается равномерная подача топлива в топку. Обычно если при первой засыпке идет ¼ часть топлива, то в период поддержания стабильного горения оставшееся топливо делится на 3 равные части. После добавления антрацита через решетку подувала делается помешивание горящей массы чтобы не допустить зашлаковывания топки.

Окончание горения

Окончание горения настает с третьим этапом забрасывания топлива. В топку засыпается остаток угля. При этом, чтобы достичь максимального эффекта стоит сверху досыпать золу из подувала. Это позволит увеличить время горения и добавить к горению несгоревшие частички углей.

Как правильно топить котел длительного горения

Основой того, как правильно топить котел длительного горения выступает необходимость использования правильного топлива. В таких котлах используется в основном древесный уголь, он легче разжигается, процесс его горения легче контролировать, он выделяет меньше дыма с копотью, да и золы после него остается меньше. Собственно и котлы длительного горения в основном производятся под использование дров и древесного угля.

Читайте также: