Как сделать чтобы столбы не выдавливало из земли

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Часто приходится видеть неприглядную картину, когда человек только поставил забор, а уже весной его весь покоробило, повело, завалило на бок или еще как либо деформировало. Все дело в морозном пучении грунта. Но не многие знают как избежать таких последствий.

В интернете много информации, но больше половины - бред, причем очень часто не объективную информацию указывают на сайтах фирм занимающихся установкой заборов, да и такое не редкость! Можно попасть в руки таких "специалистов" и получить за свои кровно заработанные деньги вот такой поломанный пучением забор.

Столбы забора выдавило, деревянные прожилины надломились. Металлические в таком случае может просто оторвать

Я понимаю, что кто-то прочитав эту статью напишет, что у него столбы забетонированы всего на 1 метр и уже 5 лет стоят, и ничего не происходит, и я не буду не с кем спорить, просто это дело времени, если сделано неправильно, то рано или поздно произойдет деформация. Я же донесу до вас как правильно устанавливать столбы, чтобы ничего подобного не могло случиться и объясню почему эти процессы происходят и грунт выдавливает столбы, заборы, металлические профили и трубы гнет.

Специально для того чтобы объяснить что происходит во время пучения грунта со столбами я нарисовал для Вас небольшую схемку по которой я буду объяснять все что происходит в грунте со столбами. Столбы в грунте и действующие на них силы.

Обратите внимание на каждый столб действует несколько сил. Силы действующие на грунт обозначены зеленой стрелкой, они возникают из-за того, что сам столб и забор прикрепленный к нему имеют массу. Силы противодействия грунта указаны синей стрелкой - они не дают столбу провалиться вниз. Эти силы уравнивают друг друга и когда действуют только они, то столб будет неподвижен в грунте.

Так же на столбы действуют силы морозного пучения, они возникают из за того что вода находящаяся в грунте при замерзании расширяется. Далее по порядку разберем различные варианты монтажа столбов в грунте.

Вариант А . Столб забетонирован выше, чем глубина промерзания грунта. Силы пучения действуют на него снизу вверх с огромной силой иногда достигающий нескольких тонн, они то и выталкивают столб из грунта вверх, так же на столб действуют силы пучения по касательной, но из-за малого диаметра, они воздействуют на малую площадь и поэтому не могут сами сдвинуть столб. Этот вариант установки столба не правильный.

Это не правильно! Но, к сожалению, такие картинки в интернете встречаются часто и вместе с ними статьи про то как установить забор, а потом получаем погнутые заборы.

Вариант Б . Такой вариант установки столбов применяют многие установщики заборов, но давайте разберемся, правильно ли это. Столб забит ниже глубины промерзания, но бетонирование произведено выше, а площадь бетонного основания больше, т.к. диаметр бетонна шире столба, поэтому снизу вверх, с силой достигающей несколько тонн, на бетонное основание начинают действовать силы морозного пучения, которые стремятся вытолкнуть столб вверх. Силы пучения действующие по касательной в этом случае как и в варианте А не могут сдвинуть столб. Такой вариант многие монтажники любят по той причине, что им тяжело бурить глубокое отверстие и они убеждают заказчика, что забивая столб глубоко не обязательно бурить на всю глубину. Это не правда. Этот вариант установки столба так же не правильный.

Вариант В . Столб забетонирован на ниже глубины промерзания грунта, но сверху столба получилась бетонная шляпка - расширение диаметра бетона. Многие думают, что она укрепит прочность забора, но это не верно. Смотрите - столб забетонирован ниже глубины промерзания и снизу вверх на бетонное основание в этом случае не действуют силы, выталкивающие его вверх, силы действующие по касательной, так же как и в предыдущих вариантах не смогли бы сдвинуть столб, но из-за бетонного расширения вверху столба силы действующие по касательной в верхней части грунта начинают толкать бетонную шляпку снизу вверх со значительным усилием. В лучшем случае, если толщина шляпки не большая, то она отломится от основного бетонного столба, в худшем (если шляпка толстая) вместе со шляпкой вытолкнет вверх весь столб. Делаем вывод, что такой вариант установки столба тоже не правильный.

Вариант Г и вариант Д. Столбы забетонированы на глубину ниже глубины промерзания. Снизу на бетонное основание силы пучения толкающие столб вверх не действуют. Силы действующие по касательной не могут сдвинуть столб, при таких вариантах столб надежно закреплен в грунте. Разница между вариантами лишь в том, что в случае варианта Г столб короткий, поэтому ниже столба располагается закладная из арматуры, а в варианте Д столб длинный, поэтому закладная из арматуры не нужна. Данные варианты установки столбов правильные.

Вариант Е. Отличается от варианта Д лишь тем, что диаметр бетонирования больше, в следствии этого силы действующие по касательной сильнее действуют на столб, при достижении определенного диаметра столб может наклонить или вытолкнуть вверх. Поэтому не рекомендуем делать диаметр лунки под столб более чем 250мм. Это вариант становится неправильным при диаметре лунки более 250мм (для столбов 100*100 допускается диаметр 300мм).

Вариант Ж. Данный вариант тоже очень распространен среди монтажников, по причине того, что не нужно бетонировать столб, а следовательно работа упрощается. Вместо бетонирования лунка со столбом набивается щебнем (забутовывается щебнем мелкой фракции). В этом варианте столб находится на уровне ниже глубины промерзания, следовательно силы пучения не выталкивают его на верх, силы морозного пучения действующие по касательной ничтожны, поэтому столб надежно закреплен в грунте. Но т.к столб не забетонирован, то в лунке со щебнем образуется дренажный колодец, куда будет собираться вода и столб будет ржаветь. Такой вариант крепления столба приемлем.

Вариант З. Этот вариант установки столбов самый лучший. Ниже глубины промерзания бетонный столб расширяется, такое расширение можно сделать специальным буром. Подошва образованная у основания имеет большую площадь, но так как она расположена ниже глубины промерзания, то на нее не действуют силы морозного пучения, а площадь опоры больше. К тому же она удерживает столб от движения вверх при возникновении сил пучения действующих по касательной и других сил действующих на забор в целом. Это отличный вариант установки столбов.

. Внимание если сделать такое же расширение (как в варианте З) лунки в вариантах А и Б, то это только усугубит ситуацию, т.к. на бОльшую площадь бетонного основание будет действовать еще бОльшая сила пучения, выталкивающая его вверх.

. В варианте Ж часть столба находящаяся в грунте должна быть окрашена или обработана битумом для антикоррозионной защиты.

. В вариантах где столб бетонируется, его часть, находящаяся в бетоне, не должна быть окрашены или обработана битумом, металл должен быть открытым для хорошей адгезии с бетоном. Помните металл внутри бетона не ржавеет, т.к. к нему нет доступа кислорода.

Еще можно просто забить столб в грунт на глубину ниже, чем глубина промерзания, в таком случае столб тоже не вытолкнет из грунта, но он будет подвержен коррозии.

Надеюсь, что Вам было интересно. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Хорошего Вам строительства.

Силы пучения грунта – это природное явление, которое зависит от следующих факторов:

глубины залегания грунтовых вод;
наличия воды в грунте помимо грунтовых вод;
величины низких температур в зимнее время.

Когда грунтовые воды находятся близко, грунт больше подвержен силам пучения. Они являются результатом действия двух факторов – наличия воды в структуре почвы и глубины её промерзания. Последняя напрямую зависит от величины низких температур. То есть в тех случаях, когда один из факторов (вода или достаточно сильный мороз) отсутствует, пучение не происходит.

Во время промерзания насыщенного влагой грунта происходит его расширение, из-за чего он, следуя законам физики, поднимает столбы. Данный процесс можно сравнить с выдавливанием прыща – если в определённых местах достаточно сильно нажать, содержимое вылезет наружу. Почва так же выталкивает столбы, если они забетонированы на недостаточную глубину. Морозное пучение грунта способно сильно навредить забору – от поднятия столбов на разную высоту (со всеми вытекающими последствиями) до полного падения его на землю. Так что с пресловутыми силами пучения лучше не шутить.

Как же избежать столь не радужных перспектив, застраховавшись от воздействия сил морозного пучения? Ответ прост: разместить один конец столба ниже уровня промерзания грунта. Но знание этой банальной истины, которым могут похвастаться многие домовладельцы, ещё не гарантирует идеального результата. Мы расскажем о самых лучших способах установки заборных столбов, которые позволяют обойти негативное действие природных сил.

Видео

Секрет более прочной связи столба с бетоном

Для того чтобы металлический столб крепче держался в забетонированной части, нужно сделать дополнительные крепления. Варианты таких креплений на нижней части столбов:

Благодаря таким креплениям столб лучше сцепится с бетоном, его не вытянет сильным порывом ветра или другим воздействием.

Как заякорить столб, если его выперло

Процесс якорения предполагает установку армирующей пятки на нижнюю часть опоры и последующее ее заглубление ниже уровня грунта. В этом способе необходим демонтаж опорной конструкции, поскольку по другому его выполнить не представляется возможным. Способ подойдет, если монтаж опор производится забиванием или бутованием. Разобрать бетонный фундамент в этом случае гораздо сложнее.

Якорение металлического столба для забора производится по следующей технологии:

Необходимо произвести демонтаж секции, а также выемку стойки.

Произвести бурение скважины до уровня ниже глубины промерзания почвы.

К нижней части металлического столба приваривается пластина. Ее размер должен быть таким, чтобы обеспечить беспрепятственное вхождение в яму.

Столб окрашивается в заглубляемой части.

Производится установка опоры.

Далее можно бетонировать или использовать забутовку при помощи смеси песка и щебня.

Заборная конструкция собирается обратно.

Из какого материала лучше выбрать столбы?

При подборе типа столбов рекомендуется ориентироваться на материал, из которого будет изготавливаться забор. Например, для ограждений из металлического профнастила чаще всего используются опорные элементы, изготовленные из профилированных труб. Вес подобного ограждения сравнительно небольшой, поэтому при желании можно установить даже деревянные столбы.

Если планируется установить забор на участке из сетки-рабицы, то тогда необходимо приобрести металлические трубы. В этом случае нет необходимости выбирать изделия большого диаметра.

Важно! При монтаже ограждения из сетки-рабицы стоит запомнить, что столбы нужно вкапывать на значительную глубину. В противном случае опорные элементы могут согнуться под давлением натянутой сетки.

Для кирпичных оград подходят опоры, выполненные из того же материала. Они должны быть надежными, чтобы выдержать массу кирпичной конструкции. Бетонные заборы сочетаются с металлическими и кирпичными опорами.

Установка дополнительных опор, если столб выдавливает

Рационально и более экономично использовать для данного метода усиления винтовые сваи. Их можно заглубить в землю более 1,5 метров. При их применении можно обойтись без демонтажа конструкции.

Как установить дополнительную сваю:

Перед проведением работ следует снять профнастил. Демонтировать поперечные лаги не нужно. Они будут направляющими при завинчивании сваи.

В намеченном месте устанавливается винтовая свая с касанием стенки к горизонтальным лагам.

Производится вбивание сваи до касания лопастей с землей.

При помощи воротка производится ввинчивание сваи в землю на нужную глубину.

Поперечина приваривается к трубе сваи.

Навешивается профнастил на забор.

Сухое бетонирование

Сухое бетонирование или бутование учитывает монтаж столба с засыпкой. Реализовать такой способ очень просто. Для этого потребуется выкопать яму необходимой глубины (ниже уровня промерзания грунта) и обустроить внутри нее дренаж, состоящий из небольших камушков. Далее, производится установка трубы и засыпка ямы. Для засыпки используется песчано-гравийная смесь.

Но такой метод рекомендуется использовать в том случае, если ваш участок располагается в регионе, в котором нет сильных ветров. В противном случае конструкция будет расшатываться. В таких регионах можно установить забор на ленточный фундамент, который имеет небольшую глубину залегания.

Земли, в той или иной степени подверженные морозной пучинистости, встречаются во многих регионах, так что пользователи FORUMHOUSE накопили солидный опыт борьбы с этим врагом оград и фундаментов. Попробуем суммировать его и разобраться в достоинствах и недостатках различных вариантов постройки ограды на пучинистых грунтах.

Mfcn, Москва:

– Если землю пучит, то никакой собственный вес забора не может этому воспрепятствовать. Даже малые диаметры столбов не помогут, так как касательные напряжения при морозном пучении будут все равно его корежить.

Для самостоятельного определения степени пучинистости нужно знать глубину залегания уровня грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта. Вычитаем из УГВ глубину промерзания и получаем уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания (значение Z в таблице). Сравниваем с табличным значением в столбце вашего грунта. Получили 1,2 м в глинистом грунте – показатель Z 0,07 (7%). Столбы в таком грунте при неправильной установке может поднимать больше, чем на десяток сантиметров каждую зиму.

Один из распространенных вариантов борьбы с морозным пучением – заглубление столбов забора ниже глубины промерзания. Таким образом на пятку столба снизу не будет давить промерзший расширяющийся грунт.

– На метр в лунку 0,25 в диаметре ставил рубашку из рубероида, насыпал внутрь 1,5 ведра гравия, вставил столб (70-ка, профилированная труба), залил бетоном до края рубероидной рубашки. Все стоит, никакого пучения.

Многие, однако, считают заливку бетоном даже глубоко заглубленных столбов на пучинистых грунтах излишне рискованным, а также затратным и трудоемким вариантом. И предпочитают вместо этого забутовку столбов неподверженными пучению материалами – песчано-гравийной смесью, щебнем, крупным песком.

Игорь Коханов:

– Копал ямы на 1,5метра, туда столбы – и щебнем вперемешку с песком трамбовал. Раньше забор с забетонированными столбами был волной. Новый забор зиму пережил и стоит после оттаивания грунта, как струна. Почвы у нас очень пучинистые.

Как укрепить покосившиеся столбы забора.

При забутовке форумчане также часто применяют гильзы из рубероида и геотекстиля – для укрепления и изоляции засыпки от грунта. Лучший вариант, считает пользователь SidorD , если между гильзой и стенкой ямы будет тот же песчано-гравийный слой. Многие участники FORUMHOUSE поддерживают его в этом убеждении.

SidorD:

– Со временем любая гладкая поверхность заилится и все-таки войдет в контакт с грунтом. Прослойка из непучинистых материалов решает проблему, она не дает грунту при пучении тянуть за собой столб: у сыпучих материалов низкое сцепление между слоями, т. е. по краям гильзы грунт поднимается, а в центре, где стоит столб, остается на месте.

Groundworkturf:

– Перед сверлением отверстий под столбы выкапываете квадратный котлован 0,4х0,4 м глубиной 30 см (до суглинка), затем по центру отверстие под столб; устанавливаете его, бутите щебнем до суглинка. Застилаете квадратный котлован геотекстилем и засыпаете тем же щебнем с трамбовкой 20 см. Устанавливаете опалубку по периметру котлована и заливаете плиту высотой 15 см.

Как укрепить столбы забора в грунте.

Вышеприведенные способы хороши для относительно легких заборов из профнастила или дерева. Однако варианты с заглублением столбов ниже глубины промерзания грунта подходят далеко не всем и не всегда. В некоторых регионах глубина промерзания может доходить до двух метров – бурить выходит долго и хлопотно, это действительно тяжелая работа.

Стоит рассмотреть вариант постройки забора на незаглубленных опорах. Надежный, но, увы, трудозатратный и дорогостоящий способ – строительство ленточного или комбинированного фундамента на рассчитанной подушке из непучинистых материалов, с усилением армированием, и отмосткой, защищающей от дождевой и талой воды.

Groundworkturf:

– Сделать выемку грунта до глины на ширину, вдвое превышающую ленту фундамента. Постелить геотекстиль с отбортовкой, сделать отсыпку с трамбовкой 10 см песок и 30 см щебень. Затем отлить ленту с установленными стойками забора.

Пользователь al185 посчитал, что для его среднепучинистого грунта практичнее делать ограду на незаглубленных опорах (бетонных подошвах) с дополнительным утеплением. По его словам, между закопанным в пучинистый грунт столбом и подошвой есть принципиальная разница: подошва каждый год садится на место, а выпирание столба с каждым годом накапливается. Утепление же особенно важно на столбах ворот – этот участок зимой очищается от снега, а потому меньше защищен от промерзания.

Как сделать укрепление земли для забора.

Для изготовления подошв под линейные столбы забора форумчанин на выровненное основание ставил опалубку из доски 100 мм. В нее устанавливал по отвесу трубу на упорах. Заливал слой бетона в 3 см, укладывал несколько перекрестных прутков 4 мм и доливал бетоном доверху.

al185:

– Под ворота залита ж/б площадка 4х1х0,1м с асбоцементными трубами, обложенными плитняком. Под ней – 100 мм пенопласта ПСБ-25. Заборные столбы из асботруб залиты в ромбические подошвы 1х0,5х0,1м, заглубленные на 15 см. Смысла в пенопласте под линейными столбами не вижу, под снегом пучение не превышает 1-2 см. Сам забор – горизонтальные доски 25х150 внахлест. 80 м забора отстояли две зимы и две весны со шквалами. Заборы у соседей на каменных цоколях кривые.

Если в результате неверных расчетов или ошибочно выбранной технологии забор все же повело, проблему можно попробовать решить утеплением фундамента или опор, считает пользователь Val7676. По его мнению, это делается быстрее и выйдет дешевле и проще окапывания каждого столба забора и замены грунта вокруг него на непучинистый.

Val7676:

– С заборами, возле которых никто не ходит и не чистит снег, проблем почти не возникает. Мероприятия по утеплению – компенсатор недостатка снега в воротах и калитках (т.е. где его нет), дабы там выровнять промерзание грунта со столбами, находящимися под снегом. Столбы могут быть установлены и с засыпкой, и в бетон, и другими способами.

Столбы не только вылезают из земли, они еще и кренятся. Причины всякие, основные - промерзание грунта и заболоченность почвы. В условиях Сибири и Дальнего востока, где грунт промерзает более 2,5 метров, это было непобедимой проблемой. Непобедимой до недавних пор. С внедрением винтовых свай ситуация изменилась кардинально, появилась возможность строить сооружения в любых условиях.

Столбы для забора могут быть деревянными, металлическими, столбы из асбестоцементных труб, кирпичные столбы и.т.д.

Забор на столбах может быть как с фундаментом, так и без фундамента, то есть столбы просто или вбиваются в грунт, или под них буром делаются лунки.

Чтобы столбы на поднимало, надо изучить особенности грунта в Вашей местности, глубину залегания грунтовых вод, а так же определиться с глубиной промерзания грунта.

Основание столба должно находиться ниже точки промерзания грунта, вот это основа, столбы тогда точно не будет выдавливать, поднимать.

Определитесь с высотой забора, с материалом изготовления тех самых столбов.

Далее разметка на участке, вбиваем колышки, натягиваем бечёвку.

Буром (можно и вбить, смотрите по месту) под столбы делаются углубления (см. выше о глубине).

Далее столбы устанавливаются по уровню (вертикаль)

Лунка, под столбы должна быть больше диаметра столба.

Затем пустота заполняется или бутом (бутование),

Ну и конечно надо рассчитать все параметры забора (высота, длина, глубина установки столбов, метод установки и.т.д), все нагрузки (ветровая нагрузка, основная).

Читайте также: