Как сделать чтобы сцепление схватывало раньше

Обновлено: 06.07.2024

В общем дело в следующем. ) Автомобиль 2112. Пробег 34ккм. Сцепление схватывает в самом конце и было так видимо давно. Сцепление с самого начала стоит Valeo. Жечь я его не жег. По крайней мере настолько, чтобы спалить совсем.

Вопрос: стоит ли регулировать сцепление так, чтобы оно стало схватывать раньше (так, конечно удобнее)? Ведь вроде надо выставлять педаль сцепления на уровне с педалью тормоза. (сейчас именно так и стоит). А если регулировать, то будет она уже либо выше либо ниже.

После замены сцепления, оно начало брать в самом низу (в конце выжима). Оно так и должно быть? Или быть может есть какая-то регулировка чтобы поднять немного вверх точку схватывания?
И еще почемуто первая передача начала плохо втыкаться. Может быть ети проблемы взаимосвязаны?
Помогите советом

biturbo420

Оракул

После замены сцепления, оно начало брать в самом низу (в конце выжима). Оно так и должно быть? ДА
Или быть может есть какая-то регулировка чтобы поднять немного вверх точку схватывания? НЕТ
И еще почемуто первая передача начала плохо втыкаться. РЕГУЛИРОВКА
Может быть ети проблемы взаимосвязаны? ХЗ

romandanylyshyn2

Завсегдатай

А можно попробовать удлинить шток. (Так как делается на ВАЗ) то есть попробовать отрегулировать сцепление?

biturbo420

Оракул

romandanylyshyn2

Завсегдатай

Имеетса ввиду регулировка мех-ма переключения передач (кулисы) или чего-то еще.

Извините что много вопросов задаю. Я еще учусь - чайник

mechanik

Доброго всем времени суток.

1-не должно быть.
2-прокачать воздух,принцып похож на прокачку тормозов.
3-взаимосвязаны,недовыжым сцепления, или плохо отрегулирована кулиса.
Сцепление менял всборе, или экономил и только диск?

romandanylyshyn2

Завсегдатай

Нет менял все. Корзину, диск и выжимной. И еще сальник коленвала - но ето наверное уже не связано со сцеплением.
А можно более подробно как прокачать сцепление? Там прокачивается только рабочий цилиндр или еще надо прокачать главный? Если надо, то в какой последовательности их прокачивать?

Хотя первая передача включается не очень - я думаю что недовыжима нет потому что остальные включаются нормально.

mechanik

Один нажал на сцепление,другой отпустил и затянул воздушку( см.рис.), и так несколько раз,пока не потечёт жидкость без воздуха.

romandanylyshyn2

Завсегдатай

Ну ето понятно.
Но старое сцепление (оно буксовало на 3,4 ы 5 передачах) брало где - то посредине выжима, а новое в самом низу! Гидропривод не розсоединяли. Поетому в него не мог попасть воздух. А если нет воздуха то прокачка ничего не даст. Поправте меня если я ошыбаюсь.
Почему все так поменялось? Хотя наверное потому что на старой корзине лепестки были немного примяты по сравнению с новой.

mechanik

Логично, если лепестки прижаты ,то сцепление берёт от середины и ниже,а у гидравлики так бывает,когда воздух в системе, или установили не тот комплект.Норомально считается, когда сцепление берёт над серединой.

runli140

Новичок

Привет форумчане, в поиске искать некогда было эту тему, поэтому и пишу здесь

У меня такая проблема : когда переключаю передачи на своём авто сцепление начинает брать в самом начале хода педали, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? пробег 86 000 км авто - Suzuki Grand Vitara ( коробка - механика ). Если кто знает подскажите как отрегулировать сцепление, чтобы оно брало ну где нибудь на середине хода педали.

lordtu

засланый

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

не хренась себе проблема. Если машина недавняя, то паря у тебя там походу дела новое сцепление стоит, само притрется. (имеется в виду, что начинаешь отпускать и машина сразу трогается) не вижу проблемы. Регулировать можно, но хер подлезишь, можно ход педали отрегулировать, это просто бошку под панель с рукой засунь, там над педалькой регулировочный болт

Toha15

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

У меня была такая проблема. Выяснилось, что сломалась вилка (она штампованная). Менял сцепление полностью.

krolik131287

Местный

10 Июль 2008 489 51 0 34 Воронеж-Москва Езжу на . Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

У меня была такая проблема. Выяснилось, что сломалась вилка (она штампованная). Менял сцепление полностью.

Fgv разборе сцепления, иогу сказать, что вилку сцепления врят ли сломаешь! Единственное могут подстереться выступы, которые на выжимник опираютя и шарик может накрыться на котором вилка качается! Но это всё ломается крайне редко

Toha15

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Ну, что делать. Такую купил. Как-бы трещинами разошлось от впадины в которую упирается шток. Симптомы изначально были такие-же: то есть сцепление брало только в конце хода педали, и регулировкам не поддавалось.

krolik131287

Местный

10 Июль 2008 489 51 0 34 Воронеж-Москва Езжу на . Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Тут тема немного другая, начинает брать не в самом верху, а в самом низу, значит сцепа новая! Я щас сам на новом езжу не привыкну после старого)

Бывает здесь

10 Ноябрь 2006 53 9 0 истра Езжу на . СГВ 2003 г. 2,0 л. 5д.
НСГВ, 2010 г., 2,4 л. автомат, полный фарш.

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

добрый вечер
Чешу репу.
а разве не наоборот, это говорит о том что сцепление подношено.
у меня такая же ситуация, брать начинает в 3,5 см от пола,
по книге пишут что должно быть 6 см.
я все таки думаю что это износ диска.
мой пробег 165 т. км.

из легионовской книги педаль сцепления должна быть выше педали тормоза на 2 см.
у меня этот размер выдержан.
свобоный ход педали регулируется длиной штока главного цилиндра.
у меня он правда на 1 см больше нормы, я пока не стал заморачиваться.
а где там регулировочный болт, что-то я его не обнаружил

krolik131287

Местный

10 Июль 2008 489 51 0 34 Воронеж-Москва Езжу на . Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Машинку давно прикупили? Просто я думаю если у неё такой пробег, то сцепление уже новое, оно редко ходит больше 140 тысяч, а обычно уже накрывается около 100-120, кто и как ездил)
Тут смысл такой, когда педаль сцепления выжата, то выжимной подшипник отходит на максимальное расстояние от корзины, когда же мы чутка отпускаем, то он доходит до корзины и следовательно до самого диска! Вот чем новее корзина и диск(В редких случаях меняют и сам маховик) тем раньше на колоса переходит весь крутящий момент! Иногда можно дополнительно отрегулировать это ходом педали, по принципу поставить короткий ход, и следовательно при небольшом отпускание сцепы уже идёт срыв на букс)

Бывает здесь

10 Ноябрь 2006 53 9 0 истра Езжу на . СГВ 2003 г. 2,0 л. 5д.
НСГВ, 2010 г., 2,4 л. автомат, полный фарш.

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

машину брал с пробегом около 70 тыс. так что остальное все мое.
брал через салон, так что и сервисная книжка и вся история прозрачна.
сцепление никто не менял.

наше сцепление может регулироваться только длиной штока в главном цилиндре
по мере износа появляется все больший зазор между выжимным, диском и маховиком, и в определенный момент просто не хватает объема жидкости чтоб отжать диск, поэтому и выжим сцепления происходит в самом конце нажатия педали.
поправьте если не прав.

krolik131287

Местный

10 Июль 2008 489 51 0 34 Воронеж-Москва Езжу на . Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

А как же, когда диск сцепления считай сношен, то выжим происходит нормально всегда, а вот момент того, как сцепление должно зайти в зацепление не наступает! Как бы сцепление не изнашивалось рабочий цилиндр отжимает его в любой момент до штатного состояния, а вот дожать до маховика не всегда получается? тогда и начинается пробуксовка сцепления, когда оно не передаёт весь крутящий момент, а после и вовсе его не отдаёт

magician_eire

Местный

14 Ноябрь 2006 270 22 0 пгт Дублинка Езжу на . Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Привет форумчане, в поиске искать некогда было эту тему, поэтому и пишу здесь

над педалью болт - этот болт упирается в педаль сцепления, болт нужен для регулировки свободного хода педали . чоб не болталась

шток мастер цилиндра подсоединен к педали при поможи вилочки, шток сам в вилочку входит по резьбовому соединению, но там контргайка, расконтриваем и вращаем шток до полного удовлетвоения, законтриваем, регулируем болт над педалью
если не помоголо,
попробовать прокачать с заменой жидкости, на предмет потери своих свойств жидкостью и пузырьков в системе

если не помогло - больщой износ узлов сцепления, каких - вскрытие покажет = готовимся к замене

и в определенный момент просто не хватает объема жидкости чтоб отжать диск, поэтому и выжим сцепления происходит в самом конце нажатия педали.
поправьте если не прав.

точнее, не хватает дельты об'ема жидкости поступающей из мастер цилинда в систему к об'ему уже существующему в системе, нужно увеличить методом выдвигания поршня

vitarat

Наш человек

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Сцепление "берет" у пола-диск новый-ездить и ездить:thumbsup:.
Берет в конце хода педали-готовимся к заменеРыдаю!.
При условии,что правильно отрегулировано.

Dimarik

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Вот сегодня тоже возникла такая проблема - сцепление схватывается у самого пола, вверху ход педали сильно свободный, я бы сказал, что сантиметра 4 вверху педаль просто болтается. Передачи переключаются хуже, чем обычно . Сцепление далеко не новое - прошло уже около 45 000. Регулировать еще не пробовал - все сильно мокро-грязно - ВЕСНА. Кто поможет советом?

krolik131287

Местный

10 Июль 2008 489 51 0 34 Воронеж-Москва Езжу на . Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Dimarik

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

В общем, долил тормозухи, прокачал и все стало нормально.

Замечательный мужик

Новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

У меня то же педаль сцепления всю дорогу (с 90 тык до 160 тык) брала и берет у самого пола. А недавно стал мучаться с недовыжимом сцепления (передачи включаются с огромным усилием). На износ дисков не тянет (тогда бы сцепление буксовало), поэтому решил не попадать сразу на большие деньги (замена аукнется в 15-20 тыщ) и прокачать рабочий цилиндр. Пыльник слетел, значит велика вероятность попадания песка и износ стенок цилиндра, соответственно, либо подсос воздука, либо перепускание жидкости. после прокачки все стало как было (назовем - норма), т.е. включается все на ура, но педаль в полу как и раньше. Через два дня езды стали снова появляться симптомы недовключения (особенно это ощущается при втыкании задней передачи). Грешу, соответственно, на рабочий цилиндр. Буду менять, потом отпишусь. Машина 2001 года.

PSV65

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Тоже мучаюсь с проблемой включением передач в основном в пробках видно сцепление греится и возникает эта проблема.При обычной езде проблем нет.Пробег 72000км,брал машину с пробегом в 30000км и проблема уже была.Сцепление берёт в низу считаю,что диску износиться ещё рано (на Шеви Ниве менял при пробеге в 100000км),хотя официалы приговорили к замене,но считаю,что это развод (33000руб).Отпишись,что дала замена цилиндра.

От своего автомобиля каждый автомобилист во время езды ожидает идеального отклика на свои действия: нажатие на газ должно ускорять машину, поворот руля – менять ее направление, а нажатие педали сцепления – отсоединить коробку от мотора для переключения передачи.

Любая неисправность, замедляющая эту реакцию, или вообще блокирующую ее, не только приводит к дискомфорту, но и увеличивает вероятность возникновения ДТП. Для устранения неприятных последствий многие механизмы оснащаются регулировкой.

Рассмотрим распространенные вопросы, связанные с регулировкой сцепления.

Устройство механизма сцепления

Вначале – коротко о том, как устроен механизм. О том, как он работает, рассматривается в отдельном обзоре. В классическом исполнении сцепление имеет один диск, на котором закреплена фрикционная накладка. Он называется ведомым. В роли ведущего выступает маховик – диск с венцом на торце, крепящийся при помощи болтов к фланцу колневала.

В спокойном положении оба диска плотно прижимаются друг к другу. Когда мотор работает, фрикционный диск вращается вместе с маховиком, потому что на него давит нажимная пластина. В ведущий диск при помощи шлицевого соединения установлен ведущий вал трансмиссии. На этот элемент поступает крутящий момент от силового агрегата.

Чтобы переключить скорость без необходимости глушить мотор, водитель задействует педаль сцепления. Трос, закрепленный на ней, перемещает рычаг, с которым соединяется вилка и выжимной подшипник. Усилие поступает на нажимную пластину. Она отсоединяет фрикционный диск от маховика. Благодаря этому крутящий момент не поступает от мотора, и водитель спокойно может переключать передачу.

По такому принципу работает обычная механическая коробка передач (мкпп). Что же касается акпп, то их существует несколько разновидностей. В них передача крутящего момента обеспечивается несколько отличающимися или принципиально другими механизмами. Более подробно о разновидностях подобных трансмиссий рассказано здесь.

Многие механические коробки передач имеют усилитель педали сцепления. Он работает по идентичному принципу, что и механический аналог, только усилие повышается благодаря гидравлике. В этом случае на концах магистрали имеется два цилиндра. Главный воспринимает усилия от педали. При выжимании педали происходит передача повышенного усилия на рабочий цилиндр, который связан с рычагом вилки сцепления.

Вот небольшой обзор работы механизма:

Способы диагностики сцепления

Обычно муфта сцепления современной трансмиссии нуждается в использовании профессионального диагностического оборудования. Но есть несколько симптомов, по которым водитель может самостоятельно понять, что с корзиной сцепления что-то не так.

Вот как можно самостоятельно убедиться, что сцеплению нужна регулировка:

Мотор не заведен. Насколько раз выжимаем педаль. Это действие не должно сопровождаться посторонними шумами – стуками, щелчками или скрипами;
Заводим ДВС. Коробка на нейтрали. Выжимается педаль (до упора в пол), включается задняя скорость. Должен лишь появиться звук зацепления шестерен. Если водитель услышал хруст или звук, похожий на проскальзывание шестерен, значит, либо педаль не до конца выжимает подшипник, либо изношен один из дисков;
Третий способ требует, чтобы автомобиль был в движении. Транспортное средство плавно ускоряется. Водитель постепенно переключает передачу с первой до третьей. На 3-й скорости резко нажимается акселератор. Если обороты мотора подскочили, но не произошло динамичного ускорения – диски проскальзывают. Часто такая процедура будет сопровождаться ощутимым запахом горелой резины.

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Если во время передвижения транспорта водитель замечает следующие симптомы, ему нужно провести некоторые диагностические процедуры, чтобы убедиться, что механизму нужна регулировка:

Происходит проскальзывание ведущего и ведомого диска;
В трансмиссии образуются вибрации, особенно во время начала движения;
Шумы от муфты сцепления;
Нажимая на педаль акселератора, водитель слышит отклик мотора (обороты повышаются), но на коробку поступает заметно меньший крутящий момент (такое происходит, если прижимной диск износился);
Изменилась амплитуда педали.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

При невнимательном обращении с транспортным средством водитель может не заметить заранее, что на его действия снизился отклик трансмиссии. Если игнорировать даже незначительные изменения, может произойти следующее:

Фрикционный диск начнет проскальзывать. Крутящий момент будет поступать на коробку с потерями. Даже если трос педали будет правильно впоследствии отрегулирован, машина все равно потеряет динамику, потому что зацеп дисков снизился или вообще пропал. Как результат – вначале машине сложно ускоряться, но если изношенный элемент не поменять на новый, может понадобиться замена более дорогостоящих запчастей, например, поцарапанного маховика;
Нет зацепления между дисками (или не исчезает с нажатием педали). На некоторых передачах водитель будет слышать сильный хруст, когда перемещает рычаг коробки в нужное положение. Если такое происходит, потребуется настройка свободной амплитуды педали;
Поздний или ранний зацеп. На позднем зацепе срабатывание механизма происходит, когда педаль почти отпущена, а на раннем – наоборот, еще в самом нижнем положении. Если не настроить этот параметр, машина будет стартовать рывком, как если бы водитель просто резко бросал педаль. Помимо износа деталей коробки, корзины и двигателя, эта неисправность может привести к аварии, потому что машина слишком резко начинает движение.

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

Прежде чем приступить к регулировке, нужно полностью убедиться, что неисправность связана именно со сбоем настроек механизма, а не с его поломками. Если в этом нет уверенности, лучше доверить работу специалисту.

Чтобы выполнить процедуру самостоятельно, потребуется рулетка, смазывающий материал (любой, чтобы смазать резьбу возле гаек), пассатижи, рожковые ключи на 13, 14 и 17.

Этапы регулировки сцепления

Регулировка возможна на сцеплениях двух типов:

На механическом – привод механизма – трос, закрепленный на рычагах устройства;
На гидравлическом – привод активируется благодаря усилиям, передающимся по закрытой магистрали (по принципу работы тормозной системы).

Далее – подробней о регулировке каждого из них.

Регулируем механическое сцепление

Первым делом нужно определить, какой параметр необходимо настроить – чтобы сцепка дисков происходила раньше или позже. Для этого измеряем расстояние от ее площадки до пола. Затем полностью выжимаем ее, и измеряем, на каком расстоянии она теперь. Из первого значения вычитаем последнее. Это будет показатель свободной амплитуды.

Нормативы можно отыскать в сервисной литературе. Чаще всего он соответствует 120-140 миллиметрам. Это диапазон начала срабатывания сцепления. Если полученный результат превышает норму, значит, амплитуду необходимо уменьшить, а если он меньше – увеличиваем.

Сам процесс происходит следующим образом:

Ищем рычаг трансмиссии. Иногда для этого достаточно поднять капот (например, в ВАЗ 2108). На нем надет шток с фиксирующими гайками;
В некоторых моделях авто крепление троса можно снять, просто потянув его и сняв с рычага;
Откручивается фиксирующая гайка;
Вторая гайка является регулировочной (в нее упирается кожух троса);
Для увеличения амплитуды гайку нужно крутить в направлении к педали, и наоборот – чтобы механизм срабатывал чуть раньше;
Надеваем крепление на рычаг и повторяем измерение;
При необходимости процедуру повторяем;
Устанавливаем крепление на рычаг и фиксируем его стопорной гайкой.

Смазка нужна, чтобы облегчить ход регулировочных элементов.

Регулируем гидравлическое сцепление

Обычно такая модификация не регулируется, потому что свободная амплитуда компенсируется давлением в системе. Но некоторые модели гидравлических систем имеют регулировочный элемент с контргайкой, расположенные на главном или рабочем цилиндре.

При наличии этих деталей регулировку выполняем в такой последовательности:

При низком уровне рабочей жидкости объем восполняется. Иногда этого достаточно чтобы восстановить отклик механизма;
Вывешиваем автомобиль или завозим на смотровую яму;
Под коробкой расположен рабочий цилиндр с толкателем;
Демонтируем пружину с вилки;
Вилку нажимаем, так как это происходит в случае активации педали;
Проводятся замеры, идентичные тому, как это делается в случае с механическим аналогом. Только здесь замеряется амплитуда толкателя. Показатель зазора также должен указывать производитель авто;
Далее нужно открутить контргайку;
Гайка регулировки крутится в направлении к рабочему цилиндру (чтобы увеличить зазор) или в обратном направлении (зазор уменьшается);
Повторяем замеры и при соответствии стандартам зажимаем крепление.

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Если машина оснащена механикой, то эта настройка идентична для всех моделей автомобилей. На акпп подобная настройка не производится, потому что водитель не задействует привод сцепления.

Единственное, что можно отрегулировать в домашних условиях без разбора корзины – это установка оптимальной амплитуды педали. Ведущий диск не должен зацеплять ведомый ни рано, ни поздно, чтобы водитель мог плавно отпускать педаль.

Единственное, чем может отличаться процесс на отдельном автомобиле – положение регулировочных механизмов. В одной машине достаточно просто поднять капот и трос подходит к коробке сверху, а в другой – снять модуль воздушного фильтра или АКБ.

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления

Некоторые модели автомобилей вместо регулировки на рычаге вилки регулируются при помощи похожей конструкции возле самой педали. Как бы то ни было, процедура идентична тем, что были описаны ранее.

7 лет

езжу на машине 3 месяца(мой пробег 3000к, общий 32000к) - привыкнуть так и не могу(
раздражает дёргание при переключении передач. заметил, что если быстро его бросать, а в конце бросания плавно отпускать - то всё ок, а если медленно отпускать (особенно это заметно при переключении с 1-ой на 2-ую и со 2-ой на 3-юю) то постоянно рывки какие то (((

я конечно по опыту ездок так себе, но всё таки. наверное мне ещё тренироваться и тренироваться. главное не хочется испортить сцепуху(

вот не научился в своё время правильно ездить, теперь вот как то грустно

но ничего, старание и труд к чему нибудь и приведут

8 нояб ря 2010

Как правильно выжимать сцепление? - До конца!
А вот отпускать плавно! При повышении передачи плавно быстро, при понижении - плавно и медленнее обычного!

Выжимать надо до конца,отпускать плавно,без газа(если не спешишь),сцепление на фокусе нормальное,единственное что не нравится- это когда резко хочешь стартануть сцепа отрабатывает нормально,но клапана брынчат,поэтому трогаюсь плавно. Привык трогаться так: газнул слегка и отпускаешь сцепление,и нагрузки нету на двигло(не брынькает) и получается трогаюсь практически на холостом ходу. А так долго привыкал чтоб трогаться без брыньканья клапанов(бензин хреновый, евро 4 да и гидрокомпенсаторов нету),на русских инжекторных тазах хоть как трогайся никогда не брынчит(немного ушел от темы)

Согласен с автором этой темы.Focus у меня 4-я машина,до этого были мазда кседос 6 1993 года,после цивик 2001 года европеец все на механике были,и проблем с ними в этом узле никогда не возникало.и вот недавно взял фокус 2 рестайл 2л механика 2008 года,считаю первый и главный недостаток этой машины-сцепление(напрягающее).После работы едешь без пробок нормально,стоит встать-сразу начинается изучение схватывания сцепления,и постоянного подвешенного состояние ноги.Если некоторые считают,что к сцеплению надо привыкать годами-флаг им в руки,считаю мы платим не для того чтобы подстраиваться к дискомфорту в 21 веке.Может кто действительно даст дельный совет как сделать эту педаль не такой жёсткой и послушной,вместо того чтобы переходить на личные оскорбления,и типа я такой умный.

народ, толи у меня легкая шизофрения, толи не знаю))) как купил машину вроде привык быстро, но месяц ездил на Шниве, опять сел на фокус, и не могу привыкнуть к педале сцепления, она кажется слишком длинной, выжимается очень далеко, когда отпускаешь обратно очень близко становится ко мне))) какой дизкомфорт вызывает) я и кресло двигал, и руль, и по высоте) пипец какой то.

и ещё вопрос, все убирают ногу с педали сцепления, или держут на педале. 7

xxxxenusxxxxxx
первое время не убирал ногу, а потом случайно обнаружил слева от педали удобное местечко для отдыха ноги с того самого дня езда стала еще комфортнее

12 июня 2011

Народ не подскажете, я еще чайник в плане вождения, ездил только на логане и то чуть чуть, купил себе новый фокус, и тут у меня вопрос, 1 день катался выше 3000 не крутил движок, так как габаритов пока не чувствую у себя на стоянке паркуюсь долго и медленно, и вот вопрос почувствовал запах, похоже на сцепление (горелым) но он очень быстро прошел буквально 20 сек. что может быть, может стиль вождения пора менять.

mgkitman
Надо тренироваться правильно трогаться. Главное, сильно не газовать, когда сцепление отпущено не полностью.

Прочитал всю тему, но так и не понял, где должно брать сцепление при условии что у него минимальный износ - наверху или внизу.
У меня фф2 2008 года, 1.6 115 сил, пробег 22000, т.е. почти новая)) Сцепление работает отлично, но берёт на самом верху, т.е. когда уже педаль вместе с ногой почти поднята.

До этого катался на 1-м фокусе, так вот у меня где-то к 100 тыкам подошло сцепление, брало тоже в самом верху. Мне его поменяли и оно начало хватать в самом низу. Хотя там тоже ничего не регулируется. Мне слесарь сказал что это норма, типа регулировок нет, но новое сцепление берёт внизу. Чем выше берёт - тем больше износ. Так если верить его словам - у меня сейчас получается оно изношено в хлам?)))

Где должно брать эталонное сцепление, у пола или всё же наверху. Спасибо)

7 сент ября 2011

Сцепление гидравлическое, берет посередине и не моментально, может просто кажется, что вверху.
Как Вы проверяете где берет, трогаясь без газа?
Это на старых моделях авто, с тросиковым регулируемым приводом нове сцепление брало внизу, старое (если не регулировали тросик) - вверху.
С гидравликой и саморегулировкой оно может стереться до заклепок но мало что измениться на положении педали при схватывании. бывают конечно варианты.

Вопрос, может быть, не в тему. У кого сколько сцепление ходило (или еще/уже ходит) на ФФ2 рестайл 1,8 седан? / просто дилер на 60 тыс. приговорил, что мне еще пару тысяч и менять надо будет, мол буксует уже, чего я не заметил. В общем уже за 90 тыс перевалил, сцепление не менял, ничего не буксует и не ведет.

когда всегда держишь ногу на сцеплении при езде, т.е. оно немножко нажато под давлением веса ноги. это ок? так можно ездить?

SheffSpb
Уже за 100 тыс и все нормально. Момент сцепления тоже не напрягает. Наверное, дело привычки. А вот водители других марок машин не всегда с первого раза трогаются на моей машинке.

а кто резко, быстро трогается и переключается, у вас после этого горелым сцеплением пахнет? это нормально? а если сцеплением пахнет при нормальной плавной езде, в чем может быть причина?

Может не по теме но хотелось бы узнать у всех тяжёлая педаль сцепления? Ездил на других авто такого нигде не было даже на вазе. Я же купил машину чтобы ездить а не ногу качать, езжу много, нога устаёт

ФФ2 дорестайл 6 года, педаль сцепления легкая. Вот начал ездить с апреля, опыта ноль, привык немного за счет того, что по пробкам потолкался.
Сцепление ФФ2 с чем могу сранить. в автошколе учился на семерке. Вот там сцепление пожоще такто С инструкторами довелось поездить (когда первый раз не сдал) на 14ке и на nissan note - на обоих было оч легкое сцепление, особенно на ноуте. Ну и сдавал второй раз на нексии (тоже легкое сцепление) третий раз на калине. Самое зверское сцепление запомнилось на калине, схватывает непонятно где (инструкторская машина, мож подубитая), коробка ватная, руль кривой (провернут сам руль относительно оси). Дергался канеш, но умудрился не заглохнуть. Так что пока вот на ФФ2 самое лучшее сцепление. Хотя - потому что свое наверное.

30 июня 2012

17 янв аря 2013

Ребят,
Трогайтесь - выжали сцепление одновременно ручку на 1 передачу, как включили сразу же газ и уже отпускаете педаль сцепления как можно быстрее.
Важно 2 передача и выше- разогнать машинку на ниже передаче рывком, так чтобы у вас хватило ускорения на время пока вы: выжали быстро сцепление включили передачу, сразу отпустили сцепление и нажали на педаль газа.
На светофорах не держите педаль сцепления стойте по возможности на нейтралке!
Как не странно торможу почти всегда сцеплением, без боков.
Так прослужит у вас сцепуха более 150000 км.
Езжу на родном сцепленнии уже 190000 км. Правда 3 года на холодную свистит подшипник но я не парюсь. Машине 7 лет. Коробка IB5.

фф2 рестайлинг. 2008г.в. 60.000км пробега. Сцепление не менялось я 3ий хозяин. про первого владельца сказать ничего не могу про второго и себя могу скзать что ездим не агресивно.
Так вот:
Сцепление не буксует при динамических ускорениях (проверял специально) все ок, не буксует, запаха тухлятины или помойки нет. Но когда отъезжаю от дома задом из слегка заснеженной стоянки то идет страшный вонючий запах. Это что сцепление умерло? или умирает? Если да, то почему не пробуковывает оно? почему зацеп нормальный и этих запахов не наблюдается при динамическом ускорении вперед?.

Знающие, кто сталкивался кто что может сказать?
Реально не могу понять ничего
Были до этого отечественные авто. знаю как умирает сцепление запах тоже не из приятных, но оно и буксует прилично толком не разгонишься. да и запах тухлых яиц (извините за выражение) только в момент когда сцепление сгорает.

Читайте также: